Установка пластиковых окон в кирпичных, панельных и деревянных домах


Содержание страницы:

Установка окон в кирпичном доме

Чтобы заменить оконный блок своими руками, нужно знать требования, предъявляемые к работам такого типа, поскольку установка окон в кирпичном доме имеет свои особенности. В отличие от бетонных и панельных строений, у кирпичных оконных проемов нестандартные размеры, которые могут увеличиться после демонтажа старого блока, широкие откосы и подоконники. Эти и другие особенности следует учитывать, чтобы монтаж оказался качественным.

Виды и выбор окон

Оконные блоки бывают трех видов:

Современные окна из дерева оснащены герметичными уплотнителями, экологичные, сохраняют тепло и имеют эстетичный вид. Но использование качественной древесины при изготовлении увеличивает их стоимость, поэтому установка деревянных окон неэкономична. К тому же они неустойчивы к механическим повреждениям, колебаниям температур и влажности. Рамы из алюминия холодные и покрываются изморозью в зимнее время года, что способствует теплопотерям. Оконные блоки из ПВХ обладают хорошими эксплуатационными свойствами. У них большой срок службы, хорошая теплоизоляция, устойчивость к химическим воздействиям, влажности и колебаниям температур в различных климатических условиях.

Характеристики пластиковых оконных блоков

Эксплуатационные качества блока из металлопластика зависят от выбора стеклопакета. На уровень его теплоизоляции влияет количество герметичных просветов между стеклами. Чем больше таких камер, тем выше это свойство у стеклопакета. Камеры могут быть наполнены воздухом или инертным газом для сохранения тепла. Наиболее эффективен такой прием в стеклопакете с энергосберегающими стеклами, в которых одно или два стекла с многослойным металлическим покрытием. Благодаря им в жаркое время года не происходит сильного нагревания помещения лучами солнца, а в холодное они отражают лучи в сторону помещения и тем самым сохраняют в нем тепло. Кроме того, пластиковые блоки имеют структуру, состоящую из стекол разной толщины, что обеспечивает хорошую шумоизоляцию. При необходимости можно установить стеклопакет с пониженной светопрозрачностью.

Преимущества окон из пластика

Пластиковые окна имеют разные размеры, количество створок и их расположение. Их используют при перепланировке, когда нужен демонтаж подоконного блока в кирпичном доме для объединения балкона с комнатой. Вместо него устанавливают перегородку из металлопластика, предварительно обеспечив теплоизоляцию путем замены балконных окон на пластиковые оконные блоки с двойными стеклопакетами. Такие мероприятия нужны с целью получения разрешения на перепланировку, а также для исполнения законов, которые обязывают выполнять разграничение теплых и холодных зон в помещении или даже запрещают снос подоконного блока.

Таким образом пластиковые окна являются оптимальным выбором. А поскольку кирпичный дом имеет толстые стены и высокую теплоизоляцию возможно вставить окна с минимальными затратами, выбрав более экономичный вариант. Остается только определиться каким их характеристикам отдать предпочтение, и как правильно установить.

Этапы установки окон в кирпичном доме своими руками

Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме состоит из четырех этапов:

  1. Замер окна.
  2. Снятие старых оконных рам, отлива и подоконника.
  3. Подготовка проемов.
  4. Установка оконных блоков.

Во время установки окна температура воздуха на улице должна быть не ниже -15 градусов.

Как замерить?

Установка пластиковых окон в кирпичном доме начинается со снятия замеров оконных проемов. Для этого измеряют ширину и высоту окна. Кирпичный дом имеет свои особенности. Проем окна в таком строении может быть с внутренней рамкой в четверть кирпича. Поэтому его предварительно осматривают. Если оконная рама внутри шире наружной на 6 см, значит проем с четвертью, и замерять ширину нужно по узкой части. Замеры делают в нескольких местах и ориентируются на минимальное значение. Параметры подоконника и отлива также нужно замерить.

Определение размеров окна

Полученные замеры используют для расчета габаритов нового оконного блока. Если в проеме окна есть четверть (выступ), то к полученным размерам добавляют 3 см, если ее нет вычитают. Это величина, необходимая для двух монтажных зазоров в 1,5 сантиметра. Высоту определяют с учетом подставочного профиля и зазоров сверху и снизу, для чего отнимают 5 см. Водоотлив обычно стандартной ширины, подоконник можно выбрать любой, но лучше, если он будет выступать не более, чем на треть над радиатором. К его замерам по длине добавляют 5 см.

Демонтаж старого окна

Пришедшее в негодность окно следует демонтировать в следующей последовательности:

  1. Снимают оконные створки с петель.
  2. Демонтируют старую раму с помощью лома, при необходимости распиливают пилой.
  3. Убирают отлив и подоконник.
  4. Удаляют теплоизоляционные материалы и уплотнители.
  5. Счищают штукатурку и выравнивают оконный проем.

Вернуться к оглавлению

Монтаж и закрепление оконных блоков

Правила установки окон предусматривают использование изоляционных материалов, таких как:

  • Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ). Ее клеят по всему периметру окна, кроме низа.
  • Лента, защищающая монтажную пену от ультрафиолетовых лучей.
  • Прослойка, предотвращающие выход пены за пределы монтажного шва.

Монтаж выполняют одним из двух способов:

Окна могут быть установлены с предварительной распаковкой.

  • С распаковыванием. Анкера забивают в стену через просверленные в раме отверстия — три по бокам и два вверху и внизу. Для проделывания отверстий используют сверло по металлу, поскольку внутри профиля имеется металлическая вставка.
  • Без распаковывания. Рамы крепят на пластины, размещенные с внешней стороны, прикручивая шурупами. Устанавливая пластиковые окна в кирпичном доме таким способом, отверстия в стене делают меньшего размера.

Перед монтажом раму крепят на деревянные колышки и выравнивают в трех плоскостях с помощью уровня. Затем проверяют уклон, закрепляют, учитывая нормы расположения крепежей в стенах из кирпича. Затем герметизируют все зазоры, заполняя шов монтажной пеной. После закрепления рамы монтируют водоотлив и стеклопакет. Перед установкой отлива снаружи наклеивают водоизоляционную паропроницаемую ленту. Затем его прикручивают к раме шурупами или вставляют в паз снаружи и заливают снизу пеной. В открывающемся оконном блоке створки навешивают на петли, проверяют функциональность и, при необходимости, регулируют с помощью ключа. Если регулировка правильная, открытая створка будет неподвижна. В глухом окне по всему периметру вставляют штапик под углом 45 градусов, забивая его до щелчка при помощи молотка. В декоративных целях делают наличники на окна.

Как установить подоконник?

Под подоконную доску устанавливают пароизоляционную ленту и крепят к подставочному профилю пружинными скобами. Пустоты заполняют пеной, утеплителем или раствором. В завершение монтажа оконного блока делают отделку откосов. Их штукатурят или собирают из сэндвич-панелей, которые вставляют в профиль, прикрученный к раме вплотную к откосам. Узел примыкания панелей к стене скрывают под декоративным профилем.

Установка окна в обсаду

Собственными руками можно сделать очень многое. К примеру, установить оконные системы. Такая работа сэкономит значительную часть денежных средств. Если работы будут проведены по всем правилам, то окна будут служить долгое время, радуя хозяев своей функциональностью. Установка окон в деревянных домах имеет ряд особенностей, которые обязательно нужно учесть заранее.

Инструкция установки окна в деревянном доме — как заменить старое окно на новое, стандартные ошибки при креплении и установке.

Установить окно в деревянный дом не так сложно, как это может показаться с первого взгляда. Однако и простой эта задача не отличается, это связано с нестабильностью строения. Деревянный дом на протяжении всего срока своей эксплуатации постоянно движется, проседает. Несмотря на распространенное мнение, этот процесс длится гораздо дольше, чем первый год после постройки.

Иногда сруб усаживается на протяжении пяти лет, иногда процесс идет постоянно. По мере высыхания древесины, каждый метр кладки стен способен уменьшаться на расстояние до полутора сантиметров.

Важно! Стена, имеющая высоту 4 метра, способна стать ниже на 6 см. Поэтому во время установки окна важны зазоры достаточной величины, иначе рама будет подвергаться медленной деформации и выйдет из строя.

Этот факт не делает самостоятельную установку металлопластиковых конструкций невыполнимой. Если проем будет укомплектован обсадой, дающей ему независимость от находящихся вокруг конструкций, то все нагрузки останутся на ней.

Обсада или окосячка выполняет такие функции:

  • не дает бревнам смещаться от вертикали проема;
  • не дает развиваться вертикальной усадке стен;
  • укрепляет конструкции, находящиеся в проеме.

Основные варианты обсады (окосячки)

Самым простым вариантом обсады является брус размера 50 на 50 см, который вставляют в вертикальные пазы, вырезанные в торцах бревен, оконного проема. Такую разновидность используют только при монтаже деревянных конструкций.

Когда речь идет об окне из металлопластика, на торцах бревен создают гребень (шип), на который нанизывается лафет с пазами. Это вертикальный брус, его размер 150х100 см, на его концах находятся пазы (50х50мм), куда вставляются доски (150х50мм), имеющие шипы на концах.

Когда бревна дают усадку, гребень дает им возможность скользить внутри пазов, не оказывая воздействия на окно, не давая отклонений по вертикали.

Инструкция по установке металлопластикового окна в срубе

Собрать окосячку можно так:

  • уложить в проем нижнюю перемычку обсады;
  • обложить гребни рулонной паклей;
  • набить на гребень оконные лафеты;
  • завести в верхние зазоры и опустить верхнюю перемычку в пазы.

Конструкцию закрепляют саморезами, следя, чтобы они не зацепились за гребень. Щели, оставшиеся между бревнами, забивают паклей, которая не только утеплит проем, но избавит помещение от скрипа, возникающего во время усадки.

Остальная работа ничем не отличается от той, что проводят во время установки подобных систем в обыкновенной квартире. Проводятся необходимые работы по монтажу пароизоляции, шумоизоляции, сохранения тепла в помещении.

Можно отметить две характерные особенности, которые нужно учесть:

  • заполнение зазора между срубом и окосячкой досками, предварительно обмотанными пленкой;
  • для возможности смены досок, наличник крепят только к окосячке.

Пластиковые окна для деревянного дома — как выбрать и поставить правильно. Что сделать, прежде чем установить?

Окна в обсаду ставят для материалов из древесины, довольно капризного сырья, которое, во время эксплуатации имеет способность усыхать, изменять свое положение. Чтобы конструкция была установлена на долгие годы, важно проводить правильное её проектирование.

Оптимальной системой остекления деревянного дома является конструкция от компании VEKA, отличающаяся стальным армированием, находящимся прямо в раме. Такие блоки отличаются надежностью, неприхотливостью, универсальностью.

С целью экономии на отоплении, имеет смысл присмотреться к энергосберегающим моделям, либо стеклопакетам мультифункционального вида.

Правильная установка окон в деревянном доме — замена или новые

Основой правильной установки оконных систем из ПВХ в деревянные проемы, является установка бруска на закладной части. Его именуют окосячкой или обсадой. Этот каркас, создаваемых их толстых древесных брусьев, берет на себя все нагрузки, неизменно возникающие во время усадки дома, способные деформировать окно.

Как купить пластиковые окна для деревянного дома выгодно

Пластиковые окна в деревянном доме отличаются выгодной стоимостью. Однако скупиться, приобретая эти конструкции, нельзя. Следует подобрать качественные материалы, чтобы оконные системы прослужили максимально долго.

Расчёт оконных проёмов в деревянном доме. Подготовка оконных проёмов под окно пвх. Что считать, чтоб вставить без проблем?

Важным шагом установки окон является расчет проемов, а затем их подготовка в соответствии с выбранным типом оконной системы.

  1. Расчет высоты: расстояние от пола до подоконника, а также от низа до верха проема. Первый параметр считается оптимальным, если иметь величины в 90 см (хотя зависит от роста жильцов, им должно быть удобно стоять у подоконника). Под подоконником оставляем 5 см.
  2. Расстояние от нижней до верхней точки: здесь учитывают пятисантиметровую усадку. Если сложить усадку, 5 см под подоконником и толщину обсады 4 см, высота проема будет равняться высоте окна и еще 14 см.
  3. Ширина проема: шире, нежели окна на 12 см (по сантиметру по сторонам на монтажную пену и по 5 см на лафеты).

После проведения замеров, следует провести горизонтальные, вертикальные линии. Для этой цели используют водяной уровень и отвес.

Лафет ставят на гребень. Особенности его монтажа:

  • сделать наметки уровнем;
  • ширина и глубина гребня по 5 см;
  • начат аккуратно вырезание электропилой;
  • сначала пройти внутрь, затем срезать бревно по бокам внутри проема и снаружи;
  • проверить линии при помощи откоса и уровня.

Можно ли устанавливать пластиковые окна в деревянном доме?

Пластиковые окна разрешено ставить везде, деревянные не являются исключением. Есть разные типы таких строений, каждый из них отличается особенностями монтажных работ.

Если дом каркасно-щитовой, то окна монтируются по стандартной схеме, ничем не отличающейся от той, которую применяют на панельных, кирпичных строениях. Если дом просто деревянный, то здесь потребуется обсада, для нивелирования процессов его усадки.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Во время проведения работ по установке металлопластиковых оконных блоков следует соблюсти ряд условий:

  • на период двухлетней усадки поставить внутрь деревянные окна;
  • сделать компенсационный зазор (если нет возможности ждать два года), с высотой в 10% от высоты окна. Его заполняют досками, обмотанными паклей;
  • установить обсаду, не позволяющую движениям оконного проема деформировать раму, не дающую смещаться бревнам по горизонтали.

Окно из пластика, которое устанавливается в срубе, монтируют в обсадочный короб. Конструкцию закрепляют анкерами. Проем запенивается, затем закрывает наличниками.

Для защиты монтажного шва от воздействия влаги организую грамотную гидро- и пароизоляцию.

Почему металлопластик?

Металлопластик в деревянный дом ставят по таким причинам:

  1. Рамы из ПВХ профиля имеют низкие показатели теплопроводности, что позволяет им активно сберегать тепло внутри помещения. В таких рамах есть пустоты, именующиеся камерами, которые увеличивают количество сберегаемого тепла.
  2. Пластик отличается простотой ухода. Его просто мыть, не нужно окрашивать или обрабатывать антисептическими составами.
  3. ПВХ отлично выдерживает воздействие влаги, высоких или низких температур воздуха.
  4. Доступная стоимость.

Необходимость установки пластиковых окон в деревянном доме

Пластиковые окна не так трудно поставить в деревянном доме самостоятельно, как это может показаться сразу. Такая работа значительно сэкономит затраты на ремонт, позволит учесть все важные моменты, на которые бригада, приглашенная извне, может не обратить внимание.

Главное, чтобы тот человек, что берется за подобную работу, заранее ознакомился с особенностями вставления таких оконных систем.

Подготовка места установки металлопластикового окна в старом проеме

Чтобы поставить новую конструкцию, следует демонтировать старое окно (если оно уже стояло).

Этот процесс проходит в таком порядке:

  • снятие створок (при заклинивании, работают ломом);
  • удаление фурнитуры с коробки (петли, шпингалеты);
  • если коробка подходит для нового окна, её очищают от краски, грязи, пыли при помощи щетки;
  • проводят шлифовку коробки с использованием средней наждачной бумаги.

Монтаж подоконника

Когда в срубе ставят окно ПВХ, первым делом монтируют подоконник, именно будет выполнять роль основания. Поэтому так важно его правильное расположение согласно длины и ширины.

Особенности монтажа подоконника:

  • обязательная проверка уровнем;
  • для придания жесткости проводится утопление конструкции в боковые части короба, в заранее сделанные пропилы ставят подоконник;
  • закрепление саморезами: их вкручивают в той части, на которой будет окно, под головки подкладывают шайбы;
  • после установки полости, оставшиеся под подоконником, заполняют строительной пеной. На сутки ставят дополнительный груз для закрепления конструкции.

Подготовка окна к монтажу

Чтобы монтаж прошел без возникновения неприятных проблем, нельзя игнорировать подготовительный этап. Он включает в себя:

  1. Вынуть из рамы стеклопакет и створки.
  2. Убрать декоративные пластинки с креплений створки и аккуратно открутить болты.
  3. Просверлить отверстия по 2 на каждой из сторон, диаметром в 6 мм, на внутренней части их диаметр будет от 10 мм.
  4. Прикрепить саморезы (с диаметром от 5 мм) к оконному проему.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

Стеклопакеты ставят в деревянный дом после окончания подготовки. Окно монтируют строго в середине проема. Чтобы процесс прошел легко, предварительно замеряют рулеткой ширину окна и проема. Зазор между коробкой и коном должен равняться 10 мм с каждой из сторон.

Вертикаль обязательно проверяют уровень. Дл сохранения такой позиции, конструкцию обездвиживают. Для этого небольшие бруски из дерева ставят в зазор между рамой и коробкой. Крепят их саморезами.

Установка стеклопакетов

После окончания монтажных работ с рамой, устанавливают створку, и стеклопакет из глухой части системы.

  • стеклопакет фиксируют специальными монтажными шайбами;
  • зазор между пакетом и рамой составляет от 5 мм, в противном случае, он лопнет при расширении согласно сезону;
  • установленный пакет закрепляют штапиками, по ним стучат до появления характерного щелчка;
  • створку ставят путем действий обратных тем, что производились, когда она вынималась;
  • затем щели между рамой и коробкой обрабатывают пеной (снаружи, внутри). До полного высыхания состава, створки не открывают. Излишки засохшей пены убирают канцелярским ножом.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Пластиковые системы сегодня все чаще предпочитают традиционным деревянным. Причем происходит это не только в кирпичных, но и в древесных строениях. ПВХ отличается лучше теплоизоляцией, практичностью применения и долговечностью.

  • фурнитура имеет высокую практичность, что позволяет легко управлять створками;
  • конструкции изготовлены из качественного профиля;
  • герметичный стеклопакет и уплотнения между рамой, имеют два контура, что обеспечивают сохранение тепла.

Важной особенностью монтажа окон в срубе является учет его постоянной усадки. Если поставить оконные системы без соблюдения этого параметра, велика вероятность того, что раму «поведет», что помешает её нормальному функционированию.

Пластиковые окна в деревянном доме — особенности установки

Установка окна в коттедже из древесины предполагает сооружение усадочной конструкции. Это нужно, с целью недопущения деформации оконного блока во время естественной усадки. В среднем, брус может усыхать каждый год на 10 мм.

Поэтому главным условием монтажа ПВХ окон в доме, построенном из дерева, является установки окосячки. Эта конструкция призвана защищать окно от колебаний уровня, усадки и деформации дома.

Как рассчитать размер окна в деревянном доме правильно

Для проведения правильных расчетов важно учитывать много параметров, начиная с технических ограничений и заканчивая правильной организацией внутреннего пространства.

На практике, чаще всего, происходит нахождение разумного компромисса между эстетикой и финансами. Потому что нестандартные стеклопакеты имеют стоимость, примерно наполовину превышающую ту, что есть у стандартных систем. Кроме того, важен учет теплотехнических, прочностных параметров.

Размер окна и эргономика помещения

Во время проектировки строения, очень важно создавать комфортные помещения, где хозяевам будет удобно находиться большую часть своего времени. Размер и положение окон, в этом деле, очень важны.

Параметры, на которые нужно обратить внимание:

  • назначение помещения, к примеру, в подсобных помещениях, эти конструкции могут иметь минимальный размер;
  • в саунах, банях, важна теплоизоляция, а свет не очень, поэтому окна могут быть небольшие;
  • для остальных помещений (иногда к ним не относят спальни), существует принцип максимального впускания солнечного света, а также обогрева комнаты его лучами;
  • расстояние от окна до пола не должно быть больше метра;
  • отказаться от слишком широких панелей, чтобы повысить безопасность помещения (исключением будут панорамные конструкции, готовящиеся из специальных профилей и стекол).

Размер окна и физика

Размеры окна находятся в зависимости от некоторых физико-технических параметров:

  • окна дают до 60% теплопотерь, поэтому их большой размер – это прямой путь к повышению затрат на отопление;
  • для снижения уровня потерь тепла используют трехкамерные конструкции;
  • можно ставить стекла, между камерами которых находятся инертные газы;
  • по общим правилам, на каждые десять квадратов дома должно приходиться не больше квадратного метра окон;
  • важно учитывать стойкость стекол к ветровым нагрузкам, поэтому площадь окон не должна превышать 6 кв. м, а цельный стеклопакет не должен быть больше 2,8 кв. м;
  • крупноформатные створки монтируют только там, где они будут открываться.

Зависимость размеров окна от его конструкции

Размер оконных систем находится в зависимости от конструктивных особенностей. Предельная площадь стеклопакетом не должна быть более шести квадратных метров (этот параметр показывает предельную устойчивость ветровой нагрузки).

Важно! Самой гибкой считается французская конструкция, она имеет много секций, но применима лишь для деревянных рам.

Арочные своды ставят на дверях и окнах, они позволяют создавать нестандартные архитектурные решения. Единственное, их не изготавливают из соединения дерева и алюминия, а металлопластиковые могут иметь арку с радиусом от 35 см.

Размер окна и технология установки

Новые оконные системы могут быть смонтированы разными путями:

  • вместо старых окон;
  • вырезание нового проема или расширение существующего.

После демонтажа старой рамы, измеряют внутренний периметр, каждый размер уменьшается на величину зазора для монтажа (около 20 мм). Обязательно учитывают закладку обсады.

Когда происходит замена старой конструкции на новую, обсаду тоже следует заменить. Дело в том, что именно там появляются мостики холода, влияющие на общие показатели теплоизоляции помещения.

Когда приходится расширять проем или проводить установку с нуля, размеры вычисляют так:

  • определяют базовые размеры стеклопакетов;
  • к имеющимся данным добавляют: 20 мм на монтажные зазоры, от 30 до 50 мм обсады, от 3 до 5 мм уплотнителя, до 5 см подоконника, от 60 до 100 мм вертикального компенсационного зазора.

Деревянные откосы на окна: инструкция по монтажу

Откосы представляют собой часть проема, находящуюся внутри и снаружи здания. Эти элементы могут иметь разные виды, они могут быть сделаны из пластика, штукатурки, дерева, гипсокартона. Каждый тип материал имеет собственные тонкости установки.

Особенности конструкции

Самыми распространенными на сегодняшний день откосами считаются, сделанные из гипсокартона. Для этого проем штукатурится, затем окрашивается в желаемый оттенок. Этот вид отделки отличается простой выполнения и доступной стоимостью, но ставить его можно только внутри здания. Однако долговечность будет низкой, прослужат они не больше трех лет.

Выгоднее делать откосы из поливинилхлорида, их ставят внутри и снаружи здания. Эти панели практичны, могут служить на протяжении длительного времени. Пластиковые откосы имеют ширину в 25 см, когда глубина проема больше, приходится проводить их стыковку, что может снижать эстетичность внешнего вида.

Деревянные откосы очень востребованы, они имеют такие преимущества:

  • высокая эстетичность;
  • экологическая безопасность;
  • прочная фиксация;
  • высокое качество;
  • возможность создания любых форм, параметров;
  • применение лакокрасочного покрытия.

Откосы, сделанные из дерева, выполняют такие функции:

  • изоляция стыков, щелей от проникновения холодного воздуха, шума;
  • защита от проникновения влаги снаружи, что предотвращает возникновение плесени, грибка;
  • декорирование пространства, возможность создания единого стиля;
  • маскировка огрехов, возникших в процессе установки.

Выбор деревянных откосов

Древесные откосы рекомендуют делать из той породы, из которой создана рама. Это даст единство рисунка и цветовой гаммы. Откосы могут отличаться по длине (до 2,8 м) и ширине (около метра), толщина бывает 12 и 15 см. Этот фактор тоже следует принимать во внимание.

Некоторые панели готовят из фанеры, материал достаточно стоек к воздействию влаги, он прочен и износостоек. Основа здесь покрывает шпоном из древесины, а на поверхность наносится смесь для грунтовки. Это покрытие облегчает нанесение краски, лака.

Желательно, чтобы наружные откосы были произведены из лиственницы. Эта порода дерева отличается прочностью, упругостью, устойчивостью к повреждениям механического или атмосферного вида. Такие изделия не будут иметь очень высокую цену.

Подготовительный этап

Перед отделкой откосов, следует провести несколько подготовительных мероприятий:

  • проверить правильность монтажа блока;
  • проверить отвесом вероятность отклонений по вертикали;
  • горизонтальное расположение проверить уровнем;
  • замерить диагонали, чтобы определить наличие перекосов, деформаций;
  • осмотреть профили, с целью обнаружения повреждений, сколов, царапин;
  • исследовать стеклопакет, уточнить, нет ли на нем трещин, воздушных пузырьков.

Монтаж деревянных откосов

Установочные работы проводят спустя 12 часов после монтажа, этот срок необходим для подсыхания пены и принятия ею окончательной формы. Не следует слишком затягивать этот процесс, пена может начать разрушаться под действием внешних факторов.

Методы установки откосов бывают разными.

При помощи пены планки крепят так:

  • панели измеряют и подрезают по размерам;
  • углы делают максимально ровными;
  • крепят панели саморезами на угловых соединениях;
  • оставшееся пространство заполняют пеной (учитывая, что после высыхания её объем станет выше в 3 раза).

Второй способ установки проходит так:

  • подрезать панели под существующие параметры;
  • прикрепить утеплитель (минеральную вату, заранее разрезанную на полоски нужного размера);
  • покрыть утеплить пленкой из полиэтилена, зафиксировать двусторонним скотчем;
  • зафиксировать панели саморезом;
  • установить раму в пазы оконного блока.

Как сделать откосы окон в деревянном доме

Наружную отделку производят с использованием тех материалов, что отличаются стойкостью к воздействию влаги. Внутри дома можно использовать любой вид материалов.

Оформлять откосы внутри дома можно при помощи:

  • установить обрешетку;
  • подготовить брусья, учитывая параметры откосов, выбранный способ монтажа;
  • прикрепить обрешетку саморезами;
  • утеплить проем теплоизолирующим материалом (пенопластом);
  • прикрепить вагону саморезами;
  • вертикальный монтаж предполагает фиксацию откосов от рамы, горизонтальный – работу с нижней части;
  • сначала откосы зафиксировать в проеме, затем друг с другом;
  • поставить уголки (наружные, внутренние) для маскировки дефектов и повышения герметичности конструкции.

Как сделать деревянные откосы на пластиковые окна

Откосы в деревянный дом, имеющий окна из ПВХ, часто делают из древесины.

Процесс оформления проемов проходит так:

  • по периметру ставят направляющие;
  • крепят к стенам детали при помощи саморезов (отверстия готовят заранее);
  • отслеживают вертикальность уровнем;
  • подгоняют откосы по параметрам;
  • вставляют планки в стартовые направляющие;
  • заделывают щели герметическим составом;
  • заклеивают скотчем для малярных работ зону уплотнения;
  • на стыках крепят декоративные уголки;
  • удаляют излишки пены.

Пластиковое окно в мир: установка, советы, основные принципы монтажа

Желание облагородить экстерьер дома и сэкономить деньги на отоплении стимулировало вас к шопингу в строительном магазине и теперь вы желаете узнать, как проводится установка пластиковых окон своими руками? Правильно, поскольку очень нерационально отдавать огромные деньги профессиональным строителям за то, что можно сделать самому буквально за пару часов.

Технология установки пластиковых окон проста, с ней сможет даже ребенок справится (если поддержать конструкцию в проеме). Вам достаточно будет изучить несколько основных шагов данного процесса и запомнить простые советы мастеров. Сейчас мы рассмотрим типичную установку пластикового окна по ГОСТ, начиная с демонтажа старой рамы и заканчивая финишной отделкой откосов и установкой фурнитуры.

Как получить необходимые замеры для заказа окна?

Допустим, вы только собираетесь заменить старые и страшные окна на новые и теплоэффективные. Для этого вам потребуется правильно замерить оконный проем, чтобы не пришлось потом сидеть и расширять стены дома при помощи зубила и перфоратора. Самый простой вариант – вызвать мастера-замерщика, который предоставляется многими строительными компаниями и продавцами самых окон. Понятное дело, что это стоит денег, даже если они не берут с вас за это ни копейки (сумма уже заложена в стоимость окна). Второй вариант – найти в подъезде сантехника или плотника с прямыми руками и поставить ему 0,5л столичной.

На самом деле, замер и установка пластиковых окон своими руками – дело нехитрое. Для начала надо получить точную ширину и длину оконного проема без учета мусора (деревянной рамки, штукатурки, грязи). Согласно ГОСТ, по периметру оконной конструкции нам надо оставить 20 мм на теплоизоляцию, дополнительно 35 мм нужно оставить для подоконника. То есть, измеряем ширину и высоту проема и откидываем по 50 мм – это получатся необходимые параметры нового окна.

Есть еще такое чудо строительства как окна с четвертью. Что это такое? Окно с небольшим выступом, который увеличивает теплопотери по периметру окна. Чаще всего такие чудеса можно встретить в домах из пенобетона. Здесь замеряем все по самому узкому месту и добавляем 30 мм к ширине окна при заказе.

Технология установки окон подразумевает крепление рамы не по центру, а с углублением на 30% ширины стены вглубь (смотреть снаружи дома). На самом деле, сместить можно куда угодно. Здесь главное учесть ширину будущего подоконника и отлива, ведь можно так поставить, что отлив будет на все окно, а внутри даже вазу поставить некуда. Крепление пластиковых окон по ГОСТ требует добавления еще по 50 мм к ширине подоконника и отлива, но здесь все зависит от особенностей вашего дома. Обратите внимание: радиатор должен закрываться только наполовину.

Совет: учтите, что подоконник и отлив при установке будут заходить под окно еще примерно на 3 сантиметра, а также в стены на 4 см, поэтому лучше купить их с запасом длины не менее 70 мм и сделать немного шире. Укоротить всегда можно на месте, переплата там не большая, а вот сделать что-то длиннее уже не получится.

Демонтаж старых окон вместе с рамой и подготовка к работам

Вы измерили проем, купили все необходимые материалы и готовы устанавливать, но перед вами стоит одна небольшая проблема, которую необходимо устранить при помощи ножовки и молотка или таежного топорика – рама. Есть 2 варианта ее удаления – лояльный и интересный. Первый подразумевает длительное расшатывание, подрезание и изъятие рамы при помощи ножовки, гвоздодера или монтировки. Второй метод подразумевает активные работы топором или молотом.

Далее надо убрать монтажную пену, утеплитель, цемент и другие строительные чудеса, которые использовались для крепления старого окна. Не помешает пылесос, поскольку монтаж окон своими руками требует чистоты для лучшей адгезии материалов. Можно выдуть пыль компрессором или сразу пройтись мойкой, если есть такая возможность.

Совет: к влажной поверхности намного лучше крепиться монтажная пена, поэтому теплопотери будут намного меньше после ее отвердевания. Она проникает в структуру материала и не взаимодействует со слоем пыли, который покрывает бетонное или кирпичное основание.

Конечно, большим преимуществом будет в меру аккуратное выбивание окна, чтобы несущая конструкция не была повреждена. Чем ровнее оконный проем, тем легче будет вам выровнять все и закрепить.

Пошаговая инструкция установки пластиковых окон в кирпичном доме

Спину надрывать не надо – позовите 1 подсобного работника, который поможет поднять эту нелегкую конструкцию и будет поддерживать ее, пока вы выполните все необходимые вам операции с рамой и стеклопакетами. Не снимайте защитную пленку с окна до окончания монтажа. Если есть створки, их можно снять, так будет легче, а потом уже надеть их, после выставления рамки по уровню. Теперь рассмотрим пошагово установку пластикового окна.

ШАГ 1: установить деревянные бруски снизу и по бокам. С помощью ножовки напилите деревянные прямоугольники высотой 20 мм и длинной 5 сантиметров (размеры могут быть немного больше, в зависимости от желаемого зазора). Бруски желательно будет закрепить (клей, пена), чтобы они все не выпали, пока вы будете помещать окно в проем.

Важно: клинья и бруски надо устанавливать возле будущих анкеров. Таким образом, вы можете избежать прогиба рамы при монтаже пластиковых окон своими руками, поскольку измерить давление инструмента и затяжки практически нереально. Можно завинтить анкер или шуруп прямо через деревянный брусок, но не дальше, чем 30 см от него.

ШАГ 2: вставьте раму в проем. Сначала поставьте просто на бруски, затем регулируйте и перемещайте клинья пока вся конструкция не будет установлена по уровню. Измеряйте его не только горизонтально вдоль подоконника, но и вертикально с помощью отвеса вдоль откосов.

ШАГ 3: сделать разметку для анкеров или шурупов. Через отверстия в раме окна надо просунуть гвоздик и начертить метку. Далее берем дрель и проделываем отверстия по всему периметру окна в местах расположения меток, сверлим прямо через раму или можно убрать ее для удобства – на ваше усмотрение.

ШАГ 4: установка пластиковых окон по ГОСТу. Устанавливаем раму на место, замеряем технологические отступы по 20 мм, согласно строительных норм, затем «наживляем» анкера, не сильно затягивая их. Если вы желаете использовать анкерные пластины, тогда необходимо просто подогнуть их так, чтобы они касались окна. Если крепежный элемент выступает над пластиком 1 мм – это оптимальная затяжка. Можно немного сильнее закручивать, чтобы был вровень с поверхностью. Проверьте все уровнем после завинчивания, отпустите или затяните стороны согласно показаниям прибора.

Поправка: инструкция по установке пластиковых окон своими руками немного отличается от вышеописанной, если у вас деревянный дом. Несколько операций автоматически отпадают, поскольку крепление осуществляется обычными длинными шурупами, которые вкручиваются через раму в деревянные брусья или бревна. Но затягивать их надо с небольшим усилием и равномерно по всему периметру рамы, чтобы она не деформировалась нигде.

ШАГ 5: задуть все монтажной пеной. Перед установкой пластиковых подоконников необходимо по периметру окна все залить пеной, не жалея материала (лишнее можно будет срезать потом). Следите за тем, чтобы она не попадала на окно – тяжело отмывать. Подождите минут 30 и заведите подоконник под окно на глубину 25 мм. Можно сделать минимальный уклон, допустим, 3 градуса. Под подоконник задуйте пену по всей его площади, чтобы не было пустот.

ВАЖНО: заранее сделайте в стене штробы или пазы для подоконника и учите, что он нужен на 8 сантиметров длиннее оконного проема (он будет заходить 25 мм под окно и где-то по 4 сантиметра в стену справа и слева).

На этом шаге установка подоконников пластиковых окон заканчивается, теперь необходимо поставить 4 банки с огурцами равномерно по всему подоконнику (чтобы ровно застыл) и дать окну отдохнуть от вас 3 дня, дабы пена окончательно отвердела. Можно положить 3 кирпича, без разницы, главное — оказать давление от 10 кг и больше. При температуре воздуха +25 отвердевание займет 40 часов, если же будет холодно и мокро, тогда стоит подождать немного дольше.

Установка своими руками отливов и откосов на пластиковые окна

Закрепить отлив очень просто. Размеры его вычисляем точно так же, как и на подоконник, единственное отличие – большой уклон от окна, дабы вода не задерживалась и исчезала сразу после попадания. Крепеж можно выполнить монтажной пеной или обычными саморезами, прикручивается отлив к подставочному профилю (тот, на котором стоит все окно). Установку отлива своими руками можно считать оконченной, больше там ничего не нужно, разве что заклеить щель между отливом и пластиком силиконом по желанию.

Теперь плавно переходим к откосам. Они должны быть красивыми и теплоэффективными, поэтому мы (и не только мы) рекомендуем использовать сендвич-панели для сего дела (можно использовать гипсокартон – это дешевле). Если вы думаете, что своими руками установить откос на пластиковое окно очень тяжело, тогда вы ошиблись. Берем скотч и монтажную пену. Задуваем всю боковину или верх пеной, прислоняем откос и приклеиваем скотчем сендвич-панель к стене. Шов между окном и панелью заделать силиконом или другим чудо-приспособлением, которое предотвращает потери тепла и не пропускает влагу.

Теперь осталось выполнить установку фурнитуры и жалюзи на пластиковые окна своими руками и можно начинать пользоваться конструкцией уже через 30 часов. Необходимо подождать, пока монтажная пена полимеризируется и не будет деформировать сендвич-панель и другие элементы пластикового окна.

И по традиции предлагаем посмотреть неплохое видео установки окна своими руками, в нем подробно описан процесс и наглядно показаны все крепежи:

Правильный монтаж деревянных окон

Пластиковые окна, распространенные сейчас, все же уступают по качеству деревянным. Грамотно выполненный монтаж устраняет недостатки натуральных окон по герметичности, а использование ценных пород деревьев и установка в раме стеклопакета делает окна качественными и экологичными изделиями.

Деревянные окна более требовательны к грамотной установке чем пластиковые. Правильно проведенные работы обеспечат качественную изоляцию от уличного шума и позволят сохранить тепло или прохладу внутренних помещений дома.

Основные этапы установки своими руками

Производство деревянных оконных изделий, реализуемых на строительных рынках, является качественным и соответствующим мировым стандартам. Часто эта продукция имеет высокую стоимость, но технология установки окон из дерева самостоятельно — процесс несложный и удешевляет расходы до 10%.

Узнайте стоимость надежных деревянных окон с установкой в компании «Окна Дентро»

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости и консультации:

Рекомендуемые этапы проведения работ по установке оконных конструкций изложены в инструкции изготовителя изделия, но существует много нюансов, которые нужно знать, чтобы установить деревянные окна качественно. Основные особенности установки окон из дерева заключаются в последовательном выполнении:

  • демонтажа старой рамы;
  • очищения проема окна;
  • снятия правильных замеров;
  • установки подоконника и отливов;
  • установки окна в проеме;
  • фиксирования коробки в проеме;
  • изоляции пространства между коробкой и проемом;
  • настройки и регулирования элементов закрытия/открытия окна;
  • оформлении откосов оконного периметра;
  • отделки наружного периметра.

Замер размеров и подготовка оконного проема

После проведения демонтажа старой рамы необходимо очистить проем окна до ровного прямоугольника. В каменном доме аккуратно сбиваются штукатурка и старые откосы. Затем нужно ликвидировать трещины, крупные выбоины, перекосы и убрать строительный мусор. Внимательно изучается наличие и состояние притолоки. В домах из железобетонных монолитов притолок нет, так как само окно в квартире является частью плиты ЖБК.

Особое внимание следует обратить на прочность закладных при их наличии. Это — деревянные брусья, вмурованные в стены, предназначенные для монтажа оконных блоков. Непрочные закладные требуют замены. Отсутствие закладных не влияет на монтаж деревянных окон по ГОСТу — они использовались в старых и деревянных домах.

Замеры легче производить при пустых оконных проемах, сложнее определять размеры при наличии старых конструкций.

Принципы процесса замеров различны для кирпичных и панельных, новых и старых деревянных домов. Например, четверть наружной части стены отсутствует в доме из дерева, окна монтируются снаружи, а отделка ограничивается установлением наличника.

Измерение начинается с определения ширины наружной части проема — расстояния между четвертями. При наличии старого окна нужно его открыть и произвести замеры рулеткой снаружи. Замер ширины внутреннего проема — определение расстояния между откосами. Затем вычисляем разницу этих замеров.

Например, ширина наружного откоса — 1260 мм, а внутреннего — 1400 мм, полученная разница — 140 мм. Определение необходимой ширины четвертей вычисляется делением результата на 2 — получаем размер четвертей, который равен 70 мм. Чтобы узнать ширину устанавливаемого окна, нужно прибавить к каждой стороне наружной четверти по 30 мм. В нашем случае это — 1260+30+30=1320. Величина монтажного шва планируется размером в 30 мм.

Вертикальные размеры определяются аналогично, но учитывается толщина подоконника. Нижняя часть измеряется по наружным отливам. При замерах в квартире панельного здания учитываются четвертные проемы, так как есть наружные выступы стен по бокам и вверху проема. Если в деревянном доме имеется черновая коробка, то замеры проводятся в ее внутренней части.

Измерения желательно делать при помощи лазерной рулетки, но без нее можно провести линии выше и сбоку окна, используя уровни, провести эти линии второй раз, измерить диагонали и при помощи строительной рулетки сделать все замеры. Внимательно определяется ширина зазора, толщина рамы может быть от 120 мм до 220 мм, внутренний откос — более 170 мм, а наружный — более 100 мм. Под оконной рамой оставляется зазор до 50 мм.

Сквозной метод установки

Монтаж окон следует начинать с установки подоконника, для чего делается цементная подушка, выровненная по горизонтали. Приставные подоконники ставятся после монтажа окна. Средняя толщина подоконников — около 30-50 мм. При большей толщине зазор между ним и рамой нужно увеличить. Монтируют подоконную доску несколькими дюбелями, если стена каменная, или несколькими гвоздями, если есть нижняя закладная. Кладку с четвертью изолируют рубероидом или пенополиуретаном.

В большинстве случаев (в доме из кирпича, шлакоблоков или ракушечника, а также при ровном проеме) окна устанавливают методом сквозного монтажа, используя дюбели и саморезы. Сначала с нового окна снимают штапики, стекла (стеклопакет) и створки. В раме просверливают отверстия на расстоянии 600-800 мм (для рамы размером около 1,5 м — по 3 с каждой стороны, при больших размерах — по 4). При высверливании отверстий от углов отступают до 200 мм.

Раму устанавливают в оконном проеме при помощи не до конца закрученных саморезов и выравнивают ее положение небольшими брусочками. Затем внутри этих отверстий помечают места расположения дюбелей в оконном проеме. Раму снова снимают, чтобы просверлить в проеме отверстия для дюбелей, учитывая их длину и диаметр.

После предварительного сверления отверстий и установки дюбелей окно вставляют в проем и окончательно закрепляют саморезами (крепление нельзя проводить сквозь колодки). К подоконнику раму можно прибить гвоздями. На этом установка закончена, можно вытащить брусочки (между рамой и проемом) и заделать щели монтажной пеной.

Установка с помощью металлических пластин

Монтаж окон в перекошенные проемы рекомендуется делать анкерным способом. Анкеры — металлические пластины с отверстиями, которые можно купить или сделать самостоятельно из жестяных или оцинкованных полосок. Иногда перед монтажом прикрепляют к раме небольшие крепежные планочки, но чаще их используют профессионалы при больших объемах работ. Установка одного или двух окон такого крепежа не требует.

Анкерные полоски крепят к наружной части рамы с таким же положением отверстий, как и при сквозном методе. Затем раму устанавливают в проеме и выравнивают при помощи брусочков. Производят разметку (через дырочки в анкерах) мест расположения креплений на оконном проеме. Дюбеля вбиваются в стены, и окно с помощью анкеров устанавливается в проеме.

Окончательно установив раму, брусочки необходимо вынуть из проема, чтобы окно держалось только анкерами без жестких соединений. Анкерный метод установки предполагает монтаж подоконника после установки рамы.

Обсада — колодки — установка в деревянном доме

Для хорошего плотника не составит сложности изготовление и установка деревянных окон своими руками в доме из сруба. Особенностью является усадка строений из бруса, продолжительность которой около года и составляет примерно 200 мм. Исключение — дома из сухого клееного бруса, их усадка около 20 мм. Сухой вариант избы (кирпичного или блочного дома) позволяет устанавливать рамы на колодки.

Чтобы в новом срубе окна не деформировались (их может выдавить вертикальная нагрузка), а крепления не сместились и не оторвались, применяются обсадочные колодки, устанавливаемые на стене в проеме окна. Благодаря им сохраняется равномерная усадка бревен, надежное функционирование оконных створок и предотвращается образование щелей и трещин в стенах.

Обсадную конструкцию еще называют окосячкой.

Она крепится без дюбелей и саморезов: внутри бревен стены делаются пазы, а доска для обсады укрепляется закладными брусками. Для большей прочности используют жидкие гвозди. Нельзя крепить окосячку непосредственно к стене, доски ее коробки сцеплены замком с несущими элементами. Коробка для осады состоит из вершника, нижника и боковых досок.

Схема обсады:

Начинается установка окон в деревянном срубе с монтажа обсадной коробки. Сначала цепной пилой делаются пазы в бревнах оконного проема и укладывается нижник, который устанавливают на уплотнитель (чаще тканевой). Затем монтируют боковые окосячки, постепенно выпиливая и подгоняя сцепление со стенами. Верхняя часть оконного проема должна иметь зазор около 50 мм, заполняемый сжимающим уплотнителем.

Обсаду чаще делают из деревянных досок, реже используется клееная древесина и комбинированные материалы. Технологически окосячки можно делать не только при помощи закладных брусков и пазов в срубе, но и с использованием П-образной колоды, которую устанавливают на шипы в соответствующей части проема.

Также применяется способ «в шип» — брусом Т-образного профиля.

Обсадная коробка должна свободно смещаться при усадке строения, поэтому для ее герметизации не используется монтажная пена. Изолируют обсаду натуральными уплотнителями (ткань, пакля, минеральная вата и т. п.).

Финальная изоляция и установка откосов и отливов

После монтажа оконной рамы производится установка подоконника и откосов вокруг окна. Подоконник при монтаже заводят под раму, подставив снизу несколько брусков. С помощью уровня выравнивают его положение и вынимают для обработки поверхности под ним монтажной пеной. Затем подоконник вставляют на место, заполняя герметиком пустоты под ним. Для фиксации положения ставят груз и оставляют его на сутки.

Затем тщательно заделываются все швы. Применяются различные герметичные материалы, чаще всего используется монтажная пена при установке оконных рам. Проходят щели несколько раз от середины внутрь и от середины наружу. Нужно обеспечить равномерное давление при разбухании герметика, чтобы не нарушить фиксированного положения рамы.

Необходимо оставить работу на сутки после применения монтажной пены для ее затвердевания.

Застывшую и увеличившуюся в объеме пену нужно обрезать. Чтобы минимизировать теплопроводность оконной конструкции, можно оклеить обработанные пеной швы фольгированным армированным скотчем по всему периметру, фотография ниже:

Отливы с наружной стороны окна защищают дерево рамы от негативного влияния атмосферной влаги. Для их изготовления применяются прочные влагостойкие материалы: алюминий, оцинкованный металл и ПВХ. Гармонично выглядят отливы из древесины для деревянных оконных рам. Желательно подобрать дерево для откосов той же породы, что и рама. Можно использовать влагостойкую и прочную фанеру ФСФ. Деревянные откосы покрывают полиуретановым лаком, чтобы ликвидировать последующее выделение смолы.

Долговечны и прочны алюминиевые отливы. При порошковом напылении их ассортимент радует обилием расцветок, в том числе коричневого и бежевого (под цвет дерева). Оцинкованные материалы продаются с полимерным покрытием разных цветовых оттенков. Они предпочтительнее алюминиевых, так как не создают шумовых эффектов при атмосферном воздействии.

Пластиковые отливы отличаются продолжительным сроком службы, но требуют грамотной установки, потому что издают при ветре ненужный шум.

Материал для отлива отрезается на необходимую длину, учитывая запас по 30 мм с каждой стороны (излишек можно потом загнуть). Отлив крепится снаружи к низу рамы саморезами, а внутри фиксируется монтажной пеной.

Через сутки после монтажа оконной рамы, подоконника и изоляции швов можно выполнять отделку проема окна откосами.

Сначала нужно смочить водой материал для откоса и поверхность стенного проема, затем нанести на одну из этих частей монтажную пену и прижать отделочный материал к стене. Откос, который устанавливают, нужно зафиксировать при помощи монтажной ленты.

При отделке откосами применяются такие материалы, как гипсокартон, дерево, пробка и штукатурка. ПВХ для деревянных рам желательно не использовать. Для изготовления панелей можно взять различные материалы, но самыми популярными считаются: пластик, штукатурка, гипсокартон, пробка и дерево.

Штукатурка является недорогим способом внутренней и внешней отделки. Стены предварительно грунтуют и несколькими слоями наносят штукатурную смесь и армирующую сетку. Завершение процесса — шлифовка и покраска поверхности. Недостаток штукатурных откосов — низкие теплоизоляционные свойства. Применение гипсокартона для откосов также отличается несложной технологией, но он тоже плохо сохраняет тепло. Пробковые материалы — дорогие, но качественные изделия большого цветового ассортимента.

ГОСТы и требования

При производстве работ необходимым условием является установка деревянных окон, учитывающая национальные стандарты, требования госстандарта ГОСТа 24700-99 (отражающего описание обязательных технологических работ, допустимость применяемых материалов и типовые монтажные узлы примыкания). Монтаж нужно проводить при температуре не меньше +15°С.

Ширина рамы варьируется в регионах с разным климатом и составляет от 120 до 220 мм, главным для этих размеров является толщина стены, но при этом подоконник должен иметь ширину не меньше 170 мм, а откос — не меньше 100 мм.

Монтажные колодки (рейки или доски) применяются из материалов толщиной от 50 до 150 мм (по величине зазора между чистым проемом и рамой).

Отклонения по вертикальным и горизонтальным плоскостям должны быть не выше 1,5 мм на метр и не выше 3 мм по ширине окна.

Зазоры в боковых частях рассчитываются по 15-25 мм, вверху и внизу — до 60 мм. Углы рамы должны строго равняться 90°. Важно обеспечить надежность герметизации зазоров между рамой и отливом, угол наклона которого должен составлять не меньше 10°.

При разности диагоналей не больше 10 мм на метр длины применяется сквозной метод монтажа, при значениях больше — при помощи металлических пластин. Анкерный способ предполагает увеличение размеров рамы, чтобы они были больше максимальных уровней наружного периметра на 10-20 мм по высоте и до 40 мм по ширине.

Крепежные детали должны устанавливаться с учетом расстояния 800 мм между ними. Рекомендуемые размеры дюбелей — диаметр 6 мм, длина — 80 мм+ толщина рамы+ ширина зазора. Например, если рама шириной 40 мм, а зазор 20 мм, то длина строительных гвоздей должна быть 140 мм.

Ширина обсадных деталей не должна быть больше 250 мм, это связано с возможным появлением трещин в досках большего размера.

Влажность используемых материалов из древесного массива должна быть не менее 12%. Все натуральные элементы оконных конструкций из дерева нужно пропитать антисептическими средствами.

Изоляционные материалы должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических норм. При выборе материалов проверяют соответствие гигиеническим стандартам: минеральной ваты, монтажной пены, компрессорных лент, пенополиуретановых шнуров. Применение качественных материалов для герметизации швов повышает шумо- и теплоизоляцию, препятствует проникновению влаги в зазоры и возникновению грибковых и плесневых дефектов. Герметичность и качество изоляционных работ должны соответствовать Гостам:

  • 30971-2002 — «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам»;
  • Р 52749-2007 — «Швы монтажные оконные с саморасширяющимися паропроницаемыми лентами».

Средние цены на установку в Москве

Если нет возможности возведения окна своими руками, качественный монтаж могут обеспечить профессионалы многочисленных строительных компаний. Работы проводятся с соблюдением всех технических норм, гарантируется установка деревянных окон по ГОСТу и необходимым стандартам, длительная эксплуатация, бесплатное устранение недостатков в этот период. Чтобы узнать, сколько стоит установка деревянных окон в Москве, достаточно ознакомиться с прайс-листами на сайтах этих компаний.

Вместе с основными средними ценами, стоимость монтажа оконных конструкций включает расценки на следующие услуги:

  • демонтажа окна без сохранения рамы (180-220 руб./кв.м);
  • демонтажа окна с сохранением рамы (480-550 руб./кв.м);
  • подготовки проемов (600-800 руб./п.м);
  • монтажа в панельном доме, новостройке, коттедже (2200-2800 руб./кв.м);
  • монтажа в сталинском здании (2300-3000 руб./кв.м);
  • изготовления и монтажа обсадовой коробки в деревянном срубе (1200-1500 руб./п.м);
  • монтажа подоконника (700-900 руб./п.м);
  • изготовления и монтажа отливов (960-1100 руб./п.м);
  • изготовления и монтажа козырьков (960-1100 руб./п.м);
  • изготовления и монтажа нащельников (800-1000 руб./п.м);
  • отделки внутренних штукатурных откосов (800-1000 руб./п.м);
  • отделки деревянными откосами (1250-1500 руб./п.м);
  • отделки наружных откосов (600-750 руб./п.м);
  • вывоза строительных отходов — стоимость заказа контейнера (750-850 руб./шт.);
  • погрузки строительного мусора в контейнеры (1200-1300 руб./шт.).

Расходы на установку окон можно уменьшить, отказавшись от тех видов работ, которые можно сделать самостоятельно (вывоз строительного мусора, элементы отделки и тому подобное), минимальная сумма, затраченная на монтаж, может составлять от 1200 до 1500 руб./кв.м, средняя цена установки «под ключ» колеблется от 2000 до 3000 руб./кв.м.


Мы можем порекомендовать московскую компанию, производителя деревянных окон «Окна Дентро».

Хорошее видео на английском:

Окна в кирпичный дом

Заказывая окна в кирпичный дом необходимо тщательно выполнить замеры, так как в отличие от панельных домов проемы здесь не стандартные. Даже в том случае, если речь идет о многоквартирном жилом комплексе, то вот уже 20 лет их строят по индивидуальным проектам. Поэтому остекление кирпичного дома необходимо начинать с вызова специалиста для замера проемов. Точность его работы позволит избежать проблем с дополнительной теплоизоляцией и звукоизоляцией окна.

Подобрать подходящий тип остекления кирпичного дома вам поможет схема ниже:

Примеры работ по установке окон в кирпичных домах

***Для того чтобы увеличить фотографию, нажмите на нее.

Обратите внимание, при заказе окон для кирпичного дома характеристики и свойства изделий будут отличаться в зависимости от задач окон: повышенная звукоизоляция для домов в центре Москвы, окна с дополнительным энергосбережением для коттеджей и т.п.

Если Вы ищите окна для загородного дома из кирпича, Вам подойдет профиль шириной не менее 70 мм и обязательно 2-камерный энергосберегающий или мультифункциональный стеклопакет (такая комбинация поможет Вам максимально бережно потреблять энергию, и как следствие, отапливать и охлаждать дом будет намного экономичнее).

А вот для многоквартирных городских кирпичных домов, которые хорошо отапливаются и отлично удерживают тепло, можно рассмотреть установку изделий с профилем от 60 мм и обычным стеклопакетом. Узнать подробнее о рекомендациях для каждого типа кирпичного дома, а также посмотреть размеры и цены на окна можно в соответствующем разделе нашего сайта.

Пластиковые окна в кирпичный дом

Заказывая пластиковые окна в кирпичный дом необходимо отдать предпочтение профилю и стеклопакетам, способным обеспечить хорошую шумоизоляцию. Особенно это актуально для домов из кирпича, расположенных в центре Москвы у шумных трасс, ведь именно там находится основная часть жилья, возведенная из этого материала.

Толщина кирпичной стены больше, чем у панельных домов, поэтому необходимо заказывать широкие откосы и подоконники. Данная особенность конструкции оконных проемов приводит к тому, что установка окна в кирпичном доме обходится дороже из-за большего количества расходных материалов, монтажной пены. Кроме того, возрастают затраты на производство окон, откосов и подоконников.

Коротко о важных деталях при заказе окон ПВХ для кирпичного дома

Для того, чтобы Вам было легче сделать правильный выбор, мы подготовили короткое обучающее видео. Здесь за 3 минуты мы рассмотрим все основные детали, которые важно знать при покупке пластиковых окон для кирпичного дома.

Типы кирпичных домов

***нажмите на «Подробнее» чтобы узнайтт стоимость остекления типовой квартиры в кирпичном доме следующей серии:

Установка окна в кирпичном доме

В кирпичных домах оконный проем нередко имеет толстый слой штукатурки. Ее желательно демонтировать, особенно в зданиях старой постройки. Процесс демонтажа может занять от двух до пяти часов, что надо учитывать, заказывая монтаж окна в кирпичном доме. При удалении старой штукатурки образуется много пыли, необходимо заранее позаботиться о пологах для мебели и бытовой техники, если они находятся в комнате. В силу использования широких откосов и подоконников требуется их установка на кронштейны. Это позволяет усилить конструкцию, сделать ее более надежной и долговечной.

Цены на окна для кирпичного дома

Сталинка Башня Вулыха Дом серии II-29
Хрущевка Смирновская Москворецкая
Тишинская

Цена за изделие: 8 440 руб.

Под ключ: 17 280 руб.

Стоимость за конструкции указана с учетом скидки на заказ от трех конструкций стандартных размеров в кирпичном доме с доставкой по Москве.

Цена за изделие: 30 050 руб.

Под ключ: 53 200 руб.

Цена за изделие: 37 990 руб.

Под ключ: 67 100 руб.

Остекление кирпичного дома

При проектировании, изготовлении и установке оконных конструкций необходимо учитывать конструкцию стен дома. Каждый материал вносит свои особенности в монтаж остекления. В этой статье разберем некоторые вопросы установки окна в кирпичном доме.

Что следует знать о кирпичных стенах

Дома, построенные и строящиеся из кирпича, в России можно разделить на несколько категорий по конструкции и качеству стен.

Сталинка

До сих пор довольно престижное жилье, в основном из-за преимущественного расположения этих зданий вблизи центра города. Установка пластиковых окон в кирпичном доме «сталинской» постройки, как правило, не вызывает особых затруднений, но может быть осложнена крошащимся от старости кирпичом, «арочными» перемычками, потерявшими прочность, и прочими факторами износа.

Хрущевка

Остекление кирпичного дома, построенного в соответствующий период, обычно выполняется без проблем. Материал стен еще сохранил свою прочность, а кладка выполнена достаточно качественно и служит хорошей основой для крепления оконной конструкции.

Брежневка

При установке окна в кирпичный дом «брежневской» постройки следует учитывать массовое пренебрежение качеством, имевшее место в тот период. Пустоты в кладке, забутовка битым кирпичом могут существенно осложнить крепление рам.

Новостройка

В большинстве случаев установить окна в кирпичном доме современной постройки несложно. Кирпич в стенах не подвергался воздействию десятков холодных и влажных сезонов, а преимущественно многоэтажное строительство определяет тщательный контроль качества кладки.

Каркасно-кирпичный дом

Остекление кирпичного дома на железобетонном каркасе может отличаться тем, что его внешние стены не несущие и могут иметь слоеную конструкцию. Это может повлиять на способ крепления оконной рамы и на ее позицию по толщине стены.

Коттедж

Собираясь установить пластиковые окна в кирпичном доме коттеджного типа, нужно быть готовым к тому, что при его возведении использована колодцевая кладка, кладка с воздушной прослойкой, разные варианты утепления. Все это может влиять на способ и глубину установки окна и на способ его крепления.

Продукция и услуги Фабрики Окон

Новейшие пластиковые окна эффективно отражают жару и удерживают тепло в доме. Обеспечивают поступление свежего воздуха без пыли, сквозняков и уличного шума.

Изготовление под заказ окон любой формы из пластика, дерева и алюминия. Индивидуальный подбор типов остекления в зависимости от архитектурных особенностей загородного дома.

Прочные и современные алюминиевые окна надежны, безопасны и долговечны в эксплуатации. Прекрасная альтернатива пластику и дереву по доступной цене.

Натуральность, экологичность, долговечность и изысканность – главные преимущества деревянных окон. Изделия обеспечивают высокий уровень теплоизоляции.

Презентабельность и большие размеры – основное отличие панорамных окон. Превосходный вариант для оформления террасы, бассейна, эркера, крыши, зимнего сада.

Остекление кирпичного дома: общая специфика

Установка пластиковых окон в кирпичном доме имеет свои особенности. Для большинства стен из кирпича характерны следующие особенности:

  • неоднородность материала;
  • большая толщина стен, а значит, и ширина отливов и подоконников;
  • массивные откосы;
  • пустоты «эффективного» кирпича.

Планируя установить новые окна в кирпичном доме, следует по возможности выяснить конструкцию и состояние стен и тщательно промерить оконный проем. Точность измерений часто страдает от того, что истинные размеры проема маскируются откосами, сформированными толстым слоем штукатурной смеси. В таком случае лучше заранее удалить часть откосов так, чтобы можно было снять точные размеры.

Если предстоит установить окна в кирпичном доме, построенном по типовому серийному проекту, определение размеров окон упрощается: всегда можно получить доступ к соответствующей документации или проконсультироваться у специалистов в этой области.

Хорошо, если для крепления рамы заранее предусмотрены разные варианты и запасен крепеж разного вида. Например, при попадании анкера в пустоту или рыхлый материал можно заменить его на такой же, но большего диаметра, или применить анкерную пластину и вынести точку крепления на плотный участок.

Собираясь ставить окна в кирпичный дом с толстыми стенами, нужно правильно и, желательно, с некоторым запасом подобрать ширину подоконников и отливов. Проще урезать подоконник по ширине, чем решать во время монтажа проблему недостающих сантиметров.

Варианты установки окна в кирпичном доме

Установка пластиковых окон в кирпичном доме возможна двумя основными способами: в проем и с четвертью. «Четверть» означает выступ с внешней стороны проема, на 3 — 4 см перекрывающий наружную сторону оконной рамы. Проем с четвертью дает всей конструкции дополнительную опору. Уплотнение в этом случае получается более надежным. Установка в простой проем требует устройства внешних откосов, а к креплению рамы предъявляются более жесткие требования.

Устанавливая пластиковые окна в кирпичном доме, важно правильно выбрать их положение по глубине стены. Слишком близкое расположение к внешней поверхности может привести к появлению конденсата на раме и отсыреванию внутренних откосов. Это происходит, если так называемая точка росы в стене находится ближе к внутренней поверхности, чем остекление.

Если в проеме уже стояло пластиковое окно и оно не доставляло неприятностей, то новое лучше расположить в той же плоскости. Если же после установки на внутренних откосах появилась влага или плесень, можно исправить положение утеплением внешних откосов, а возможно и части стены вокруг проема. В случае затруднений в выборе положения окна стоит заказать соответствующие расчеты у специалистов.

Как правильно установить окно в кирпичном доме

Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме отличается от правил установки изделий из ПВХ-профиля в бетонные или панельные стены. Важно до начала монтажных работ понять эти отличия и избежать ошибок.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Инструменты для монтажа окон из ПВХ-профиля

Монтаж пластиковых окон требует комплекта инструментов и расходных материалов.
Пластиковые окна в кирпичном доме можно устанавливать на анкерные пластины или болты. Их размерность зависит от глубины четвертей, в которые будет крепиться изделие, а также качества кирпича, из которого выложены стены. Он может быть керамический, газосиликатный, пенобетонный и т.п.

Если монтаж производится во вторичном жилом фонде, перед тем как установить окно, сначала надо вынуть из проема старую раму. Для этого потребуется:

  • снятие створок с петель;
  • удаление старой;
  • демонтаж подоконника и отлива;
  • удаление толи и пакли, использовавшихся когда-то для утепления проема;
  • отбивка старой штукатурки, если необходимо выравнивание геометрии проема.

Для демонтажа понадобится небольшого размера ломик. Если рамы достаточно массивные, то для облегчения процесса слома можно воспользоваться ручной пилой по дереву или электролобзиком.
Для сверления отверстий под крепеж потребуется перфоратор, для крепления рамы на анкера — шуруповерт. Еще будут нужны строительный нож со сменными лезвиями, уровень, хорошего качества строительные пистолеты для пены и герметика.

Какие материалы нужны для монтажа пластикового окна?

Установка пластиковых окон — процесс многоэтапный. На каждом этапе необходимо использовать различные расходные материалы:

  • монтажные клинья;
  • профессиональную пену;
  • ПСУЛ или акриловый герметик;
  • гидропароизоляционные ленты;
  • анкерные пластины или болты.
  • циакрин;
  • герметик.

Монтажные клинья нужны для выравнивания уровня, при необходимости их подкладывают под подставочный профиль.
Монтажная пена — изоляционный материал для заполнения монтажного шва, т.

пространства между стеной и оконной рамой. Профессиональная пистолетная пена должна соответствовать температурному режиму сезона, в котором планируется установка пластикового окна.
ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) приклеивается по периметру оконной коробки и расширяется с уличной стороны шва — от края рамы в четверть. По внешнему виду напоминает серый поролон. Если четвертей нет, потребуется специальный акриловый герметик.
Гидроизоляционная лента из мембранного материала размещается под отливом для вентиляции и защиты нижнего шва от влаги.
Герметик необходим для заполнения швов примыкания подоконника к откосам и оконной коробке.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

  • через раму в установочной плоскости;
  • посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

        1. Снимаете створку окна:
          • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
          • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
          • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
          • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

        Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.

      1. На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
        • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
        • Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
        • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
        • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
        • С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

        Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

          Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.

        Куда приклеивать ленты при подготовке пластикового окна к установке

      2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
      3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.

        Схема расположения монтажных клиньев и расстояния между крепежами

      4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
      5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.

        Проверять правильность установки нужно постоянно

        Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.

        Установка гидроизоляционной ленты под отлив пластикового окна

        На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.

        Как установить отлив и подоконник на пластиковое окно

        По нижнему краю отлив тоже запенивается.

        Запенивание отлива снизу

      6. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
      7. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
      8. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.

        Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора

      9. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
      10. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
      11. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

        Ошибки при выставлении подоконника и откосов ПВХ окон и их правильный монтаж

        О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

        Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

        Как сделать откосы на окно из пластика читайте тут. Как делать откосы из гипсокартона читайте тут.

        Монтаж без распаковки

        Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

        Два вида пластин для монтажа пластиковых окон

        Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

        Крепление пластины к профилю

        Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

        Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

        Можно ли установить окно самому

        Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

        • демонтаж старого оконного блока;
        • установка нового окна.

        Демонтаж старого окна занимает в среднем 1.5 часа

        Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

        Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

        Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

        Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

        Этап 3. Подготовка

        Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

        Лучше вынести из помещения всю мебель, так как будет очень много пыли

        Пленка защитит стены и оставшуюся мебель от грязи

        Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

        Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло.

        Как вынуть стекло

        Как вынуть стекло

        Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

        Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиеся для раздела створок.

        Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

        Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

        Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать.

        Готовимся к установке

        Установка пластиковых окон своими руками всегда начинается с того, что демонтируется старое окно. Как правило, даже начинающим строителям демонтаж особенно легко удается.

        После того, как вы выломали старое окно, нужно внимательно осмотреть проем и убрать все, что может позже отпасть. Если какие-то части проема после демонтажа выступают из стен, их тоже надо убрать, и сгладить поверхности. Выбоины, если они имеются. Следует заделать раствором цемента.

        При установке окон ПВХ своими руками, необходимо учесть следующие обстоятельства:

        • пластиковую оконную конструкцию следует тщательно закреплять;
        • оконную конструкцию необходимо ровно выставить как по горизонтали, так и по вертикали, иначе в будущем ее может просто перекосить;
        • нужно обязательно со всех сторон отштукатурить монтажную пену, с помощью которой крепится конструкция, также во избежание в дальнейшем проблем типа деформации.

        Этап 4. Демонтажные работы

        Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

        Удаление старого окна

        Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

        Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

        Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

        Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.

        Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.

        Основные ошибки при установке пластиковых окон своими руками

        Если установить пластиковые окна неправильно, то это может привести к тому, что в доме будет холодно, через неправильно смонтированные отливы в помещение потечет вода. И сами дорогостоящие конструкции быстро придут в негодность. И уж если профессиональные монтажники допускают при установке окон ПВХ иной раз ошибки, то от них, безусловно, не застрахован и любитель, который устанавливает пластиковые окна своими руками.

        Давайте рассмотрим 10 самых распространенных ошибок, которые допускаются при установке пластиковых окон.

        Размер окна выбран неправильно

        Обычно это следствие неправильного, небрежного замера оконного проема, и, соответственно, изготовления неподходящей оконной конструкции. И в случае, если окно слишком большое по размеру. И в случае, если размер сильно маленький, устанавливать такие конструкции просто нельзя.

        Некачественная подготовка оконного проема

        Если поверхности плохо очищены, на них остался строительный мусор, пыль, выбоины или, напротив, части стены выступают на поверхности проема, монтажная пена не встанет так плотно и ровно, как это необходимо для качественной установки пластиковых окон своими руками. Кроме того, загрязнения такого рода очень хорошо впитывают в себя влагу, и она вскоре окажется внутри вашей квартиры.

        Игнорирование термоизоляции стены

        Если пластиковое окно будет установлено без учета термоизоляции стены, то на стыках в квартиру будет проникать холодный воздух. Поэтому обязательно надо учитывать слои стен при монтаже пластиковых окон. Если стена состоит из одного слоя, окно должно быть выставлено точно в середине стены. Если стена двуслойная, окно следует установить на самом краю, как можно ближе к изоляции. А если стена трехслойная, то установить окно ПВХ необходимо прямо в плоскости изоляции стены, во избежание теплопотерь.

        Неправильное расстояние между оконной рамой и откосом

        Если оконная рама расположена слишком близко к откосу, то уплотнение в этом месте будет некачественным, и в этих местах начнет появляться и скапливаться влага. Если же рама, наоборот, расположена слишком далеко от откоса, то появляется риск деформации, поскольку нагрузка на анкеры либо металлические пластины слишком велика.

        Неправильный размер подоконной планки

        Подоконная планка должна быть несколько уже самой оконной рамы. Если она другого размера, или ее вообще решили не ставить, то под оконную раму будет проникать вода из-за отсутствия нормального уплотнения в этом месте, и как следствие, стена постоянно будет влажной. Металлические детали могут через определенное время просто подвергнуться коррозии.

        Некачественное крепление окна ПВХ к стене

        Если вы пожалели дюбелей или анкеров, и их слишком мало для того, чтобы прикрепить оконную конструкцию к стене надлежащим образом, со временем положение окна изменится, рама деформируется, и вам будет сложно отрывать и закрывать окно.

        Недостаточно монтажной пены

        Монтажная пена – практически единственный материал для изоляции оконной конструкции и непосредственно стены, к которой она крепится. Если пены будет мало, то тепло будет уходить. Поэтому зазор между откосом и оконной рамой нужно заполнять как следует, не жалея монтажной пены.

        Отсутствие изоляционной ленты

        Если вы решили не использовать положенную по ГОСТу изоляционную ленту на внутренней и внешней стороне оконной конструкции, будьте готовы к тому, что теплоизоляция будет постепенно становиться все хуже и хуже. Соответственно, окна придут в негодность гораздо быстрее, чем вам бы того хотелось.

        Поэтому если вы решили установить пластиковое окно своими руками, постарайтесь пройти все необходимые этапы и произвести все необходимые действия качественно, аккуратно и не торопясь. Тогда ваши красивые пластиковые окна, установленные своими руками, будут радовать вас и ваших домочадцев долгие годы.

        Особенности замеров для остекления балконов

        Для определения ширины стеклянной конструкции, необходимо замерить в длину ту часть балкона, на которую будет производиться установка балконного окна, отминусовать по 7 см с каждой из сторон. Это расстояние потребуется для монтажа углового профиля, к которому прикрепляются конструкции боковых элементов балкона. Высоту рассчитывают как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом нужно вычесть допуск 3 см для зазора.

        Схема замеров балкона

        Этап 5. Установка пластикового окна

        Установка пластикового окна

        Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

        Схема установки пластикового окна

        Пример подсоединения окна снизу к проему

        Шаг 2. Отсутствие профиля-подставки можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

        Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

        Схема установки окна

        Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать лазерный.

        Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

        Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

        Как правильно сделать замеры окон в загородном доме

        Для правильного измерения размеров конструкции в частном доме, выбейте с обеих сторон часть откосов. Очень часто оказывается, что оконный проем намного превышает то окно, которое в него установлено. Это значит, что при демонтаже конструкцией одновременно извлечется и часть материалов, которыми было заполнено пространство.

        Этап 6. Водоотлив

        Устройство оконного водоотлива

        Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

        Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

        Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

        Нижнюю часть отлива рекомендуется проклеить полосой шумоизоляционного материала (к примеру, «Линотермом») или сформировать «подушку» из монтажной пены – это уменьшит звук от дождя.

        Кому доверить монтаж окна?

        Смонтировать окно из ПВХ-профиля и установить деревянное окно — не одно и то же. Установка окон в кирпичном доме сопряжена с определенными нюансами. Требуется иметь под рукой весь необходимый инструмент, включая регулировочные ключи для оконной фурнитуры, а также запас крепежа и специальных монтажных лент.

        Не менее важно правильно подобрать монтажную пену и герметик. В качестве альтернативы последнему можно использовать так называемый жидкий пластик. Это особый клей-герметик, который очень быстро затвердевает, но и создает особо прочный герметичный шов.

        Если вы не уверены в том, что можете справиться с установкой самостоятельно, лучше прибегните к помощи специалистов.

        Этап 7. Сборка окна

        Установка пластиковых окон

        После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

        Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

        Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закрывание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

        Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

        Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

        Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

        Этап 8. Монтаж подоконника

        Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами.

        Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

        Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

        Выводы

        Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

        Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

        Установка пластикового балконного блока

        Установка пластикового балконного блока

        Установка пластикового балконного блока

        Установка пластикового балконного блока

        Установка пластикового балконного блока

        Установка пластикового балконного блока

        Узнайте, как правильно сделать откосы на окнах своими руками, из нашей новой статьи.

        Ошибки, которые можно допустить при установке окон

        Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

        • нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
        • внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
        • обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
        • неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

        Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

        Особенности установки окон в каменных, каркасных и деревянных домах

        Наши эксперты рассказывают, как конструктивные особенности дома влияют на технологию установки окон.

        Каждый читатель forumhouse.ru знает, что независимо от того, из какого материала изготовлены окна, они помогают сохранить тепло в доме и подчёркивают индивидуальность любого жилища. Поэтому к процессу монтажа окон следует отнестись с особенным вниманием. Ведь даже самая дорогая и энергоэффективная оконная конструкция теряет все свои достоинства, если ее неправильно установить. В этой статье наши эксперты рассказывают, как праивльно делается установка окон в деревянном доме, каркасном и каменном.

        Деревянные, каменные и каркасные дома и дачные домики имеют ряд конструктивных особенностей. Поскольку они влияют на технологию монтажа окон, о них следует знать любому застройщику.

        Из нашей статьи вы узнаете:

        • С чего начинается подготовка к установке оконной конструкции;
        • Какие этапы работ предшествуют процессу монтажа;
        • О каких особенностях следует знать, чтобы установить окна в деревянных, каркасных и каменных домах;
        • Как установить деревянное окно своими руками — насколько его установка отличается от установки пластикового окна;
        • Как производится защита монтажных стыков;
        • Как проконтролировать процесс монтажа.

        Предварительная подготовка

        Несмотря на кажущуюся простоту, установка окон дома – процесс, требующий серьёзного и ответственного подхода. Ведь качество монтажа напрямую влияет на уровень комфорта в доме. Вот с чего начинается этот процесс:

        Прежде всего, необходимо тщательно подготовиться: ознакомиться с инструкцией и существующими нормативами по монтажу, обзавестись подходящими инструментами.

        Набор профессионального монтажника насчитывает около ста различных «орудий труда». Не обязательно иметь их все, но без базового комплекта осуществить установку светопрозрачной конструкции не удастся. В него входят: перфоратор, шуруповёрт, пистолет для пены, стамеска, молоток и отвёртки.

        К ним относится:

        • Оштукатуривание откосов в каменных зданиях;
        • Устройство шва и теплоизоляции;
        • Монтаж подоконника и дополнительных комплектующих.

        Главное, о чем следует помнить – технология установки напрямую зависит от материала стен здания.

        Тип дома существенно влияет на процедуру оконного монтажа. В домах, где присутствует существенная усадка (чаще всего – в деревянных), применяется обсадная плавающая коробка с компенсационными зазорами. В других же типах домов оконный монтаж имеет одинаковые схемы.

        Устанавливаем деревянные окна своими руками

        Застройщики полагают, что между монтажом ПВХ и деревянного окна существует большая разница, но эксперты с этим не соглашаются.

        Разницы между монтажом пластикового и деревянного окна практически нет. Небольшое отличие заключается только в разных элементах крепежа.

        Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

        • Монтажные оконные швы — с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
        • Технические условия, ГОСТ Р 52749-2007;
        • Монтажные швы узлов и примыканий оконных блоков к стеновым проёмам;
        • Общие технические условия, ГОСТ 30971-2002;
        • Оконные блоки — из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей. ГОСТ 30674-99.

        В общих чертах установка состоит из следующих этапов:

        • Подготовка проёма;
        • Подготовка окна;
        • Установка;
        • Отделочные работы;
        • Финишная отделка.

        Хотелось бы развеять иллюзии о простоте монтажа как пластиковых, так и деревянных окон. Чтобы провести его самостоятельно, обязательно нужны определенные навыки и специальное оборудование, так как правильный монтаж имеет определяющее значение в том, насколько качественно и как долго прослужат новые оконные конструкции.

        Если говорить детально, то монтаж как пластиковых, так и деревянных окон делают следующим образом:

        1. Оконные проёмы очищаются от пыли и грязи.

        2. Окна устанавливаются в проем и расклиниваются небольшими пластиковыми или деревянными уголками строго по уровню.

        3. Конструкция закрепляется.

        4. Производится запенивание швов между оконной конструкцией и проёмом.


        5. Пена закрывается паро- и гидроизоляционными лентами.

        6. На свое место снаружи устанавиливаются доборные элементы – нащельники и наличники (если установка происходит в деревянных домах).

        7. Осуществляется регулировка фурнитуры.

        Особенности установки окон в деревянном, каркасном и каменном доме

        Устанавливать окна в строениях из оцилиндрованного бруса наиболее сложно. Это связано с изменением конструктива деревянных домов от производителя к производителю.

        Если застройщики при установке окон в деревянном доме используют разные породы древесины, предугадать поведение материала практически невозможно – каждый раз приходится все изучать с нуля. Деформация брёвен в таких строениях может быть достаточно большой: от 8 до 15 см. Дом дает усадку, поэтому ни одно окно в подобных условиях не может надолго сохранить работоспособность.

        Правильные окна в деревянном доме.

        Вот что мы можем сделать для защититы конструкции от возможных деформаций, вызванных усадкой стен, применив старый плотницкий способ:

        Наиболее ответственные застройщики приступают к прорезанию проёма в брусовых стенах только через год или даже два после возведения дома. За это время можно отследить все деформации с учётом особенностей материала и климатических особенностей региона.

        После того, как проем прорезан, в него делается вставка черновой коробки, также известной как «окосячка», или «обсада», в которую затем можно закладывать оконную конструкцию.

        Во всех деревянных домах при установке окон необходимо применение обсады или окосячки – деревянного короба, нивелирующего нагрузки на раму.

        Коробка делается из деревянных брусков толщиной в 50-80 мм.

        Несмотря на то, что коробка достаточно эффективно воспринимает деформации брёвен, монтажные стыки в таком типе зданий все равно остаются подвижными. Здесь важно правильно выбрать монтажную пену – она не должна разрушаться при усадке стен. Такую правильную пену найти на рынке можно, но стоит она относительно дорого. Поэтому специалисты нередко замещают её другими материалами, преимущественно растительного происхождения (паклей). Разумеется, ленточные и обмазочные материалы, необходимые для защиты монтажных швов, также должны обладать высоким классом деформационной устойчивости.

        Но установить своими руками окна в деревянном доме все же сложно.

        Как заложить окно в каркасном доме

        В каркасном доме можно ставить и деревянные окна, но чаще всего используют пластиковые. Контроль установки любых окон на всех этапах следует проверять при помощи уровня или отвеса, а отклонение по горизонтали и по вертикали не должно превышать 1.5 мм на один метр.

        Процесс установки окон в каркасном доме значительно проще, чем в деревянном. С деформациями оконного проёма все равно придётся столкнуться, но они уже не столь значительны.

        В качестве крепежа лучше использовать анкерные пластины. Устанавливать на строительные шурупы не рекомендуется: они закрепляют коробку, а деформация дерева, в свою очередь, может вызвать повреждение окон.

        Кирпич разных видов, бетон, газобетонные блоки – это стандартные строительные материалы. Методика установки окон в каменных домах отработана годами. Крепёж осуществляется при помощи дюбелей и строительных шурупов, также допускается использование анкерных пластин.

        В отдельных случаях на технологию монтажа могут оказать влияние проектные решения, требующие учитывать линейные размеры конструкций и ветровую нагрузку в регионе.

        Защита монтажных стыков и этапы контроля монтажных работ

        Вне зависимости от материала стен, необходимо обеспечить защиту монтажной пены от ультрафиолетового излучения и атмосферной влаги. В противном случае она станет рыхлой и со временем потеряет свои свойства. Для её защиты применяются специальные изоляционные ленты и герметики. Последние хороши тем, что позволяют закрыть любые щели и неровности, в отличие от монтажной ленты, требующей идеально ровной поверхности без пыли.

        Монтажные стыки защищаются монтажной пеной, разработанной специально для этих целей.

        Если же говорить о правилах и этапах, то защита производится строго по ГОСТу «Швы монтажные и узлы примыканий».

        Для каждого типа проёма разрабатывается и согласовывается узел примыкания, состоящий из 3-х частей:

        1. Пароизоляционный;
        2. Утеплитель (монтажная пена);
        3. Гидроизоляционный.

        Существуют три типа монтажных лент:

        • лента ПСУЛ для защиты со стороны улицы;
        • Гидроизоляционная лента, устанавливаемая под отлив и внутри помещения;
        • Пароизоляционная лента.

        В большинстве случаев используется именно пароизоляционная и гидроизоляционная ленты, защищающие монтажные стыки и швы от попадания влаги и грязи.

        Пароизоляционные и гидроизоляционные ленты обеспечивают защиту монтажной пены от воздействий влаги.

        Но иногда можно обойтись и без их применения (это зависит от конструктивной особенности проёма, а также перечня используемых материалов отделки). Если используется аналогичный отделочный материал, соответствующий по своим характеристикам пароизоляционной ленте или гидроизоляционной ленте, применение последних не обязательно.

        Если застройщику приходится самостоятельно контролировать правильность процесса монтажа, ему необходимо:

        1. На каждом этапе работ проверять геометрию окна в проёме;
        2. Убедиться в выполнении запенивания щели между проёмом и окном, а также проконтролировать осуществление утепления, паро – и гидроизоляционных работ;
        3. Проконтролировать монтаж доборных элементов – подоконников, отливов.

        В случае, когда невозможно по каким-либо причинам присутствовать при работах, качество монтажа проявляется в течение первых двух лет эксплуатации конструкции.

        Читайте на FORUMHOUSE, какие профили ПВХ-окон самые теплые, присоединяйтесь к обсуждению вопроса, как правильно вставить ПВХ окна и двери в каркасный дом и обсуждениюнанашем сайте однокамерных и двухкамерных стеклопакетов.

        Предлагаем вам рассказ про самодельную установку пластиковой оконной конструкции и отзывы о деревянных окнах.

        Посмотрите наш видеоролик про окосячку дверных и оконных проёмов и еще два: в одном показан процесс установки окна в каркасном доме, а в другом — в каменном.

        Как установить окна в деревянном доме

        Привет всем! Недавно ко мне за консультацией обратились хорошие знакомые. Они строят дом из бруса и дошли до этапа установки пластиковых окон. Строят, конечно же, не сами, а нанятые бригады.

        Но контролировать все равно нужно. Просили рассказать о нюансах установки стеклопакетов в доме, на что обращать внимание и т.д., чтобы не слить деньги в трубу и потом не переделывать через полгода. Посидели с ними за чашечкой кофе, я им все подробно рассказал и заодно законспектировал в эту статью. Вдруг и вам пригодится эта информация. Читайте!

        Окосячка для пластиковых окон

        Строения и здания из натуральной древесины имеют тенденцию к подвижкам, то есть усадке. Эта характеристика накладывает ограничения на установку окон и дверей в световые проемы.

        Если не использовать специальные приемы в виде обсады, или окосячки, то поставленное окно или дверь будет деформирована, сломана, появятся зазоры между рамой и стеной.

        Во избежание подобных проблем широко используется дополнительное обрамление светового проема, которое и именуется обсадой. По сути, эта конструкция представляет собой изделие из дерева – короб, который сажается на стены и к которому крепятся профили окон и дверей.

        Такая простая конструкция обеспечивает независимое положение окон и дверей относительно стен, а потому, когда дом начинает проседать, обсада становится мобильной – движется вдоль проема, перемещая с собой рамы без их деформации.

        Существует два варианта изготовления окосячки, точнее ее профиля. Выделяют

        • шип-паз – где в скрепляемых деталях вырубают пазы и шипы для состыковки и крепления;
        • монолитные, или чистовые, которые тоже имеют шип и паз, но ответная часть бруса изготавливается из массива дерева бруса. В этом случае даже не рекомендован клееный брус в силу особенностей реакции клея на перемену влажности.

        Важно, что при изготовлении того или иного типа обсады, она в любом случае не должна плотно садиться на стены дома, поскольку в этом случае не будет обеспечена мобильность.

        Поскольку окосячка состоит из боковин, вершника и нижника (или порога), то очень важно именно между вершником и стеной оставлять больший зазор – до 12 см, который и предназначен для компенсации усадки деревянного дома. Такие зазоры, конечно, обрабатываются: утепляются и закрываются наличниками.

        Для того чтобы обсада служила долго и надежно, перед установкой ее важно обработать антисептиком и соблюсти порядок монтажа: сначала нижник, потом боковины и наконец вершник с утеплением и наличниками.

        • Фото 1 – Чистовая (с четвертью).
        • Фото 2- Силовая «ШИП» или «ПАЗ».

        Отличие между двумя вариантами – откос для окна ПВХ

        Словарь и материал для окосячки:

        Лафет (боковые стойки)- материал брус, по толщине бруса дома (колоды):

        • Минимум 150 мм*150 мм(100);
        • Максимум 360 мм*150 мм(100);

        Вершник (верхняя часть окосячки) – 150 мм*50 мм;

        Антисептик – защита древесины от воздействия атмосферных и биологических факторов;

        Замер окосячки (толщина стены дома 150 мм.) и окон ПВХ(пластиковых).

        • Расстояние от пола 80-90 см.
        • Ширина обсады больше ширины окна на 12-14 см.
        • Высота обсады больше высоты окна на 14-18 см.
        • Монтаж окосячки и пластикового окна.
        • Подготовка проема под размер окосячки.
        • Пропил «ШИП» или «ПАЗ».
        • Обработка антисептиком.
        • Рулонный уплотнитель (лён-ватин ( джут)).
        • Установка ЛАФЕТА (боковых частей окосячки) производится без элементов крепежа (саморез, гвоздь)
        • Вершник (верхняя часть) одевается на боковые элементы.
        • Верхний зазор окосячки 8-12 см. Из расчета 10 см. на 1 п/м окна.
        • Укладка утеплителя (минеральная вата) + паро-гидроизоляция с двух сторон.
        • Установка окна ПВХ как в коробку (зазор заполняется пеной).

        Установка окон в деревянном доме

        Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.

        Усадка

        Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса).

        И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

        Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

        • Усадка в доме из бревна – около 10 – 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
        • Усадка в доме из бруса – около 7 – 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
        • Клееный брус – неизвестно.

        Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

        • от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
        • от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
        • от времени суток (утром, вечером) Да-Да. Не удивляйтесь – исследовали и это!
        • от среды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
        • от размеров материала – как его длины, так и толщины;
        • от влажности материала;
        • от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
        • от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
        • от времени года, когда ведётся строительство.

        Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.

        Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

        Деревянный дом – Живой

        Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

        Как устроена окосячка

        Как видно из фото, обсада – обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

        Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен.

        Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки – только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

        Зазор на усадку

        Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку.

        Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

        Размер зазора на усадку

        Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы “паз-шип” по бокам.

        Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

        Существует несколько способов установки окосячки:

        • т-образная окосячка – в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль ;
        • п-образная – шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

        Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

        Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;

        Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

        Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

        Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

        Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров.

        Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:

        Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

        Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры

        245 мм ) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см – огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

        Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д.
        Можно поступить проще, а именно:

        • если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;
        • если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным – миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

        Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

        Изготовление окосячки

        Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна – залысок вокруг проема по ширине паза.

        Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

        Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длиннее, чем ширина проёма. В торцах подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

        Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками – так называемые замки.

        Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

        В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

        Установка окосячки

        Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

        Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязательно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

        Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников.

        Теперь можно приступать к монтажу окна.

        Установка окна в деревянный дом

        Деревянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

        Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать.

        И как показывают замеры снятые тепловизором, основным проводником холода является сам профиль. Подробнее в фото отчете сделанным по фотографиям с тепловизора смотрите здесь.

        Черновая окосячка под обшивку

        Если Вы рассчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

        Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

        При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

        Гидроизоляция окна снаружи

        Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены – это солнечный свет и вода.

        Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу.

        Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.

        Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».

        Герметик «СТИЗ-А» – однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя – характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

        Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов.

        Единственный минус этого материала – его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

        Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины.

        В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

        Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту “продуть” невозможно, является наружной (уличной).

        Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

        Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

        ПСУЛ – предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

        Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем.

        Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

        Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

        Внутреняя пароизоляция окон

        С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения.

        Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

        Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке.

        Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать “раздутая” пеной лента.

        Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

        Внутренняя отделка

        Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме.

        Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов – всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

        Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

        Как сделать откосы, уже рассказывалось на страницах этого сайта. Я хочу предложить несколько иной метод отделки окна в деревянном доме, точнее, отказаться от установки пластикового подоконника и каких-либо панелей, а использовать вместо этого саму окосячку.

        Способ этот не является инновационным, о нём уже много рассказано в сети. Я же хочу поделиться своим опытом, рассказать как делаем это мы.

        Окосячка, как – подоконник и откосы

        Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

        Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны.

        Глубина четверти – 20 мм. Ширина делается точно соответствующей толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 70 мм.

        Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню – внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса.

        Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

        Установка окна в четверть

        Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше “просвета” обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту.

        Изнутри в окосячку такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы “спрячутся” за четверть по 5 мм с каждой стороны (больше нельзя – помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной.

        Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.

        Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.

        При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

        Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.

        В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

        Второе – делаем “рассвет” внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.

        Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет – выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

        Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант – сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.

        Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.

        Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее “состаренная” древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски – патирование – создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.

        Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения – покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.

        Установка пластиковых окон в кирпичных, панельных и деревянных домах. Установка деревянных окон в кирпичном доме

        Как правильно установить деревянное окно в доме своими руками: пошаговая инструкция, видео

        Сегодня стоимость услуг неумолимо растет, да и многому хочется учиться самому. Важно только понимать, что любая ошибка, невнимание и неаккуратность могут привести к перекосам оконной конструкции, которая в последующем прослужит недолго, будет пропускать холод и даже способствовать деформированию стен.

        Самый популярный вид окон, которые сейчас покупаются – пластиковые. Установить самостоятельно их сложно, да и многие не стремятся к самодеятельности. Однако и дерево не теряет своей актуальности. Как установить деревянное окно, разобраться несложно. С ним обращаться проще, чем в ПВХ.

        Почему особенно в частных домах рекомендуют монтаж деревянных оконных конструкций? Они прочные, эстетичные, не подвергаются воздействию влаги, насекомых и не разрушаются, если обработаны защитными средствами.

        Также нельзя не обратить внимание на безопасность дерева. Это самый экологичный материал – не выделяет токсинов даже в обработанном виде, не влияет негативно на здоровье человека, а напротив, оказывает положительное воздействие и способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении.

        Монтаж деревянных окон может проводиться в любом здании – большом или одноэтажном, высотном или складском. Их не едят насекомые, покрытие не крошится, поскольку дерево подвергается специальной обработке современными защитными материалами, которые не прекращают свое действие даже через десяток лет.

        Подготовительные работы

        Перед тем, как установить деревянное окно в доме, нужно убрать старое. Демонтаж осуществляется так, чтобы краска и другие отделочные материалы в проеме не оставались. Проем нужно максимально тщательно зачистить, избавив его от грязи и пыли.

        Демонтаж включает следующие действия:

        • снимаем рамы;
        • демонтируем коробку;
        • проверяем наличие притолоки.

        Притолока – это специальный элемент, которым оборудуется стена. Особенно она содержится в старых домах, а вот в новых может не оказаться. В каркасных домах тоже ее нет, если владелец сам не ставил или не заказывал монтаж. Это приспособление нужно для надежной фиксации, которая позволяет сохранить надежность конструкции в стене, не разрушая и не создавая перекосы для стены. Установить деревянное окно своими руками можно и без притолоки.

        Также в рамках подготовительных работ нужно убрать подоконник, откосы, причем и внутри, и извне. Проверьте, есть ли закладные. На них нужно монтировать новую раму. Если нет, варианта два – или установить новые, или провести монтаж деревянного окна своими руками без них.

        Замеряем

        Правильно делать замеры после полного демонтажа старых оконных элементов. Предстоит замерить:

        • проем снаружи;
        • проем внутри;
        • определяем на основании полученных данных глубину четверти проема.

        Все полученные данные проверяются 1-2 раза.

        Сделайте чертеж, проверьте показатели еще раз.

        Если проем имеет сильный перекос, увеличиваем размер такового или покупаем меньшее по размеру окно. При значительном перекосе всегда оконная конструкция устанавливается так, чтобы внизу был зазор, а вверху изделие прилегало к поверхности. Если верхняя линия смещена, пригодятся корректирующие доски, предварительно закрепляемые. Проверять, насколько правильно окно вставлено, нужно с помощью строительного уровня.

        Как установить деревянное окно своими руками, чтобы оно не пропускало воздух при перекосах? Щели нужно хорошо заполнять. Большие участки наполняются деревянными брусьями, достаточными по ширине. Мелкие щели наполняются строительной пеной, но это делается позже.

        Один из самых простых способов избавления от перекосов – просто увеличить размер проема. Для этого придется поработать со стеной, и важно ее не повредить – избежать трещин, лишних разрушений.

        Чтобы перекосов снаружи со временем не возникало, оконную пробку скрывают вглубь. Фиксируется рама ближе к краю с улицы, но делается это примерно посредине.

        Важные нюансы

        Как правильно установить деревянные окна, чтобы ничего не пропустить? Учтите следующие особенности и нюансы.

        Не забывайте о том, что вам нужны отливы. Многие ставят один внизу, но лучше применять два – сверху и снизу. Для них изначально следует оставить место.

        Все щели наполняются герметиком. Большие – монтажной пеной.

        Окно не должно впиливаться в откос, оно не должно быть слишком большим и входить в проем еле-еле. Лучше оставить свободное место и потом заполнить его герметиком, чем через год-другой увидеть, что оно перекосилось под воздействием сторон стены. К тому же, при перепадах температуры и уровня влажности многие структуры имеют свойство расширяться и уменьшаться.

        Выбираем материалы

        Рассматривать то, как устанавливаются деревянные окна, необходимо с точки зрения подбора определенных материалов. Но в целом технология одна, если не применять навороченные дополнительные элементы.

        Герметизацию осуществляют с помощью полиуретановой пены. Она пригодится вам в любом случае. Стоит сравнительно недорого, зато по качество гораздо выше аналогов. Кроме долговечности, полиуретановая пена гарантирует высокую теплоизоляцию – она почти не пропускает холод.

        Пену выгодно применять еще и потому, что она помогает распределять нагрузку. Причем таковая может исходить и от ветра, и от снега, и от обычных механических воздействий, если вдруг кто-то решит облокотиться на окно.

        Однако с пеной нужно правильно обращаться. Чтобы она прослужила долго, ее покрывают штукатуркой, а затем окрашивают. Простой материал, ничем не защищенный, начнет разрушаться от влаги, да и вода будет просачиваться с мельчайшие щели.

        Важно! При высыхании пена теряет в объеме 10% — это нужно учитывать при нанесении.

        Выполнение работы по вставке окна из дерева

        Как установить деревянные окна в каркасном доме мы рассмотрим в этом пункте. Важно обратить внимание на любые дефекты, тщательно подготовить проем, идеально ровно вставить раму и только потом осуществлять крепление и заливку пеной.

        Деревянное окно: установить своими руками, пошаговая инструкция:

        • Подготавливается проем. Если он перекошен и дефект устранять нет необходимости, ставится деревянные выравниватели. Обычно это простые доски, заранее подогнанные под нужный размер, чтобы угла наклона не было. Под доски также нужно поставить деревянные бруски небольших размеров, чтобы вся конструкция прочно держалась.
        • Ставим раму, в которую уже вставлено стекло. Стеклопакет перед монтажом нужно хорошо очистить.
        • Фиксируем окно крепежами на дюбели и саморезы. Для этого в проем вставляется дюбель и вкручивается саморез. Отверстия, соответственно, заранее просверливаются. Вставляются крепежи сначала не крепко, а когда они все будут внесены в нужные места, только потом можно проверять равномерность уровнем и осуществлять окончательную фиксацию.

        Регулировать окно по горизонтали достаточно легко. При правильном выполнении действий по вертикали регулировка почти не нужна.

        Помните, плотно к стене рама не ставится. Это будет разрушать конструкцию. То, как установить деревянное окно в кирпичном доме, чтобы не было деформаций со временем, рассматривается отдельно. Кирпич затирается в нужных местах, причем делать это следует строительными инструментами. Иногда хватает наждачной бумаги для обработки поверхности, если края в кирпичном доме деревянные.

        Еще один способ монтажа – на колодки. В таком случае проем должен быть ровным – никаких деформаций и перекосов. Используем гидроизоляционный материал, покрываем им места монтажа колодок, которые будут расположены четко по горизонтали. Остается только один шаг – поставить раму и осуществить фиксацию клиньями – все очень просто.

        Как установить деревянные окна в каркасном доме наиболее удобным способом? Можно прибегнуть к креплению на анкера. Их монтируют на расстоянии по 25 см от края рамы. Пластина крепится на шурупы, она будет направлена во внутреннюю сторону. Опорные клинья по завершению установки убираются, но сначала нужно сделать замеры, проверить их правильность уровнем, а затем закрутить крепежи.

        Как самому установить деревянное окно, чтобы все действия были выполнены аккуратно и правильно? Важные правила:

        • подготовьте заранее все инструменты;
        • проанализируйте особенности старого окна;
        • оцените перспективу выравнивания проема, если есть перекосы;
        • пользуйтесь уровнем правильно, не забывайте, что кроме уровня пригодиться могут и отвесы;
        • следите за качеством материала, который используете – покупаете монтажную пену и герметики только в строительных магазинах, желательно проверять сертификацию продукции, поскольку на рынке предлагаются подделки по цене оригиналов.

        Другие тонкости

        Окно может быть заказано, но также его делают и самостоятельно. Самое сложное – вырезать стеклопакет, поскольку эта работа требует точности и аккуратности, да и просто опасная. Нужно правильно фиксировать пальцами стекло, держа его так, чтобы после осуществления разреза оно не распалось и не разбилось. Перед разрезкой зону обработки смазывают маслом.

        Окно может состоять из разной породы дерева – самый крепкий дуб, но он весит очень много. Для использования в каркасном доме не подойдет. Здесь актуальными будут сосна, лиственные породы. Для деревянной постройки, особенно старой, дуб тоже не используют. Также лучше отталкиваться от особенностей почвы в местности – она может быть водянистой, а когда в здании два этажа и все окна состоят из дуба, это даст значительное усилие на усадку.

        Технология монтажа деревянных окон предполагает необходимость утепления рамы следующими способами: с помощью утеплителя – ваты, бумаги, поролона. Вата дороже и боится влаги, поролон может со временем пойти комками, а бумага будет годной один год.

        Как самому установить деревянные окна на даче, чтобы не слишком заморачиваться, да и не тратить больших денег? Утеплять конструкцию возможно ежегодно бумагой. Ее тщательно мнут, заполняют зазоры между стеклом и рамой. Край обязательно проклеивают другой полоской ровной бумаги. При утеплении поролоном или ватой нужно применять такие полоски, только из специальной липкой ленты.

        Монтаж деревянных окон на даче обычно не предполагает особой тщательной подготовки и теплоизоляции. Достаточно просто убрать грязь, пыль и старую краску отовсюду, где будет ставиться окно, делаться откосы и подоконник. Монтажной пеной наполнят как крупные, так и небольшие зазоры.

        Если зазоры в некоторых местах очень большие, они наполняются деревом, камнем или другими прочными материалами, а затем в расход идет уже пена.

        Особенность при применении пены следующая: ее должно быть больше, чем отверстия, подлежащие заполнению. После высыхания объем может уменьшиться. Идеально, если пена выпирает примерно на 3 см от края.

        Монтаж деревянных окон со стеклопакетами проще, чем с необходимостью вставит стекла. Но если вы выбрали второй вариант, то подготовить всю конструкцию нужно заранее – стекла вставляются на предварительном этапе.

        По завершению крепят отлив. Делается это к нижней части рамы снаружи с помощью саморезов. Внутри крепление производится пеной. В данном случае материал не наносят в большом количестве.

        Монтаж деревянного окна в кирпичном доме завершается установкой подоконника. Его края должны входить в стену по 5 см с каждой стороны. Для получения ровного предварительного размещения также пригодятся бруски, которые потом будут сняты. Если места слишком много, частично его наполняют пеной внизу от бруска. Полученная поверхность будет ровной, на нее и ставят подоконник. Зазоры и прочие пустые места также наполняются пеной по второму кругу.

        После того, как монтаж осуществлен, лучше положить на новый подоконник 3 кирпича – это сделает достаточную нагрузку.

        Итак, все этапы установки конструкции рассмотрены. Остается только воплотить все в реальность, придерживаясь правил и технологии.

        Как правильно установить деревянное окно в доме своими руками: видео

        Установка пластиковых окон в кирпичных, панельных и деревянных домах

        • Главная
        • Дача
        • Установка пластиковых окон в кирпичных, панельных и деревянных домах

        

        Установка пластиковых окон – серьезное мероприятие, которое лучше всего доверить опытным мастерам. Если при монтаже не будут учтены все нюансы, то тогда в процессе эксплуатации окон могут возникнуть проблемы, среди которых: плохая герметичность, утечки тепла, а также запотевание стеклопакета. В этой статье будут рассмотрены особенности конструкции полимерных окон, а также алгоритм их установки в многоэтажных зданиях и частных домах из дерева.

        Чтобы при эксплуатации окон не возникло проблем, необходимо серьезно отнестись к процессу установки

        Как вставить окна своими руками

        Вставка окон — непростая работа, но с ней можно справиться самостоятельно. Все зависит от того, где вы живете, потому что работы, связанные со вставкой в деревянный дом, отличаются от процесса вставки окна в дом кирпичный.

        Технология изготовления позволяет выбрать профиль, стеклопакеты и фурнитуру любого вида для каждого конкретного дома, в зависимости от пожеланий владельцев.

        Чтобы вставить окна, нужно приобрести инструменты. Это:

        • ножовка;
        • рулетка;
        • уровень;
        • молоток и гвозди;
        • саморезы и шуруповерт;
        • монтажная пена и пистолет;
        • электрическая дрель.

        Особенности устройства

        Вставить в кирпичный дом просто, но для этого окно должно иметь по своему периметру еще один каркас, который будет иметь непосредственный контакт с проемом. Поэтому он обязательно должен быть обработан специальными материалами, имеющими водоотталкивающие свойства. Такими, как рубероид или пергамент.

        Каркас гвоздями крепится к брусу, который обычно заранее монтируется в кладку здания.

        Эту работу нужно выполнить очень качественно, поскольку на нем будет держаться все окно.

        структура окна для остекления на лоджии.

        Теперь можно установить раму, она должна обязательно подходить вплотную к каркасу. После установки рамы можно приступить к навешиванию створок. Если вы устанавливаете деревянное евроокно, то в створки будут вставлены стеклопакеты. На этом установка деревянного окна в кирпичном (блочном) доме будет закончена.

        Каркас очень жестко фиксируется в проеме. Крепить можно специальными саморезами для дерева или обычными гвоздями подходящего размера.

        Паз на каркасе и шип в проеме используется для деревянных срубов. Все остальное делается так же, как и в случае с установкой деревянного окна в кирпичном доме. При установке нужно уделять особое внимание герметизации.

        Вернуться к оглавлению

        Установка пластика

        Деревянное окно крепится гвоздями или саморезами к закладным брускам, вмонтированным в каменную кладку.

        Первое, что нужно будет сделать, — замерить проем. Высчитывая ширину и высоту, учтите все отклонения. Сделать измерения лучше не единожды, а несколько раз, для того чтобы все расчеты были как можно более точными. Именно по результатам ваших расчетов будет делаться профиль.

        Так как стенные проемы в квартирах и домах несовершенны, то каждое пластиковое изделие должно быть изготовлено только по точным размерам.


        После снятия размеров можно приступить к началу работы. Первый этап — это демонтаж старого устройства. Делать это нужно аккуратно, так как работа с обычным стеклом достаточно опасна. Постарайтесь демонтировать конструкцию, не разбив стекла, и следите за тем, чтобы ничего не упало на голову прохожим.

        Следующий этап — это очистка проема от пыли и грязи. Сделайте это основательно, стенной проем должен быть очищен от всего лишнего очень тщательно. Перед началом установки следует определиться, при помощи чего вы будете устанавливать пластиковые изделия. Это могут быть дюбеля или специальные монтажные пластины.

        Если вы выбрали монтажные пластины, то нужно отступить от внутреннего угла 15 мм и прикрепить их к месту, где расположены запорные узлы.

        Лишнюю пену после высыхания просто срезаем ножом.

        Если вашим выбором стала установка при помощи дюбелей, то следует поступить иначе. Для этого в коробке прямо на уровне петель просверливают отверстия, которые необходимо тщательно зачистить во избежание деформации и коррозии. Через отверстия короб крепится к стенному проему.

        После закрепления коробки следует заняться герметизацией швов. Не только внутренних, но и наружных. Внимательно и ответственно отнеситесь к этому этапу, именно от его правильного выполнения зависит, насколько хороша будет звуконепроницаемость и теплоизоляция. Проводить герметизацию нужно с использованием монтажной пены, которую можно заменить пароизоляционной лентой. Также можно использовать эти два материала вместе.

        Заключительным этапом является очистка всех отверстий от пыли и защита петель пластиковыми пробками. Вентиляционные отверстия защищают заглушками.

        Вернуться к оглавлению

        Установка в деревянном доме

        1. В первую очередь проводится демонтаж и проверка каркаса. Он не должен иметь никаких повреждений, таких как трещины, гниль, сколы, если таковые имеются, то каркас нужно менять. Если каркас достаточно прочен, то после его очистки можно приступать к замеру.
        2. Производите замеры с учетом того, что коробки останутся на месте.
        3. Следующим этапом станет установка подоконника, который будет являться основанием.
        4. Для выравнивания используются регулировочные пластины, сделанные из пластика. Пластины устанавливаются под подоконник.
        5. Крепится подоконник с помощью обычных саморезов.
        6. Перед установкой окна установите ручку. Чтобы исключить механическое повреждение, не стоит снимать с него защитную пленку. Она снимается только в районе установки ручки.
        7. Разметку для сверления отверстий, делают на торцах боковых стоек на расстоянии 30 см от верхней и нижней части. Через эти отверстия будет крепиться окно. Отверстия сверлятся при помощи электрической дрели.
        8. Установив элемент в необходимый проем, между ним и собранной коробкой установите распорный брусок, размером в 1 см.
        9. После установки упорных брусков устройство выравнивается относительно стен дома. Затем крепится к имеющейся коробке при помощи саморезов только снизу и сверху стоек.

        Крепление должно осуществляться так, чтобы саморез был свободным в пространстве между окном и коробкой. Это обеспечит надежное крепление.

        1. Следующий этап — это установка стеклопакета, но перед этим устанавливаются регулировочные пластины. Устанавливаются они между сливными отверстиями, чтобы воспрепятствовать закрытию отверстия для отвода конденсата.
        2. Стеклопакет фиксируется пластиковыми штапиками.

        Пустое пространство между заполняется монтажной пеной, излишки которой убираются при помощи ножа. Как использовать монтажную пену правильно, можно прочитать в инструкции, которая напечатана на самом баллоне.

        Мастер отделочных работ,Стаж 5 лет, ООО «Стальсервис»

        Мастер отделочных работ,Стаж 12 лет, ИП Явшев

        Мастер отделочных работ,Стаж 7 лет, ООО «Мастерстрой»

        Пластиковые окна в кирпичных домах: особенности выбора и монтажа

        В наши дни окна ПВХ широко используются для остекления зданий из самых разных строительных материалов. Жилые дома из кирпича не являются исключением, более того – именно пластиковые светопрозрачные конструкции по большинству показателей подходят для них наилучшим образом.

        Известно, что кирпичные стены удерживают тепло гораздо лучше, чем панельные. Пластиковые СПК прекрасно вписываются в общую систему теплозащиты такого дома, не оставляя в ней слабых мест. Однако это технически идеальное решение имеет единственный недостаток – стоимость монтажа окон в проёмы из кирпича выше, чем в проёмы панельных блоков. Для многих частных застройщиков и владельцев квартир этот факт часто становится неожиданностью, а вопрос установки или замены пластиковых окон превращается в поиск компромиссных решений.

        Выбор окон для кирпичного дома

        При выборе светопрозрачных конструкций следует учитывать местный климат и ориентацию окон, что, впрочем, является общим правилом. Если кирпичная кладка достаточно новая и хорошо справляется с теплоизоляционной функцией, то при покупке окон можно немного сэкономить на ПВХ-профиле.

        Так, для остекления домов средней полосы России специалисты рекомендуют использовать 3- или 4-камерный профиль шириной 60 мм. Пластик сам по себе является хорошим теплоизолятором, и рам с указанным количеством камер хватает для того, чтобы удерживать тепло в помещении. Теплоизоляции будут способствовать также широкая оконная четверть, если она является частью проёма.

        Что касается стеклопакетов, двухкамерные (трёхстекольные) светопрозрачные элементы будут оптимальным выбором. Если дом или квартира нормально отапливается и вентилируется, то этого будет достаточно для сохранения тепла в помещениях даже в сильные холода. При необходимости стеклопакеты можно оснастить энергосберегающими i-стеклами. Такие пластиковые окна будут стоить ненамного дороже, тогда как их энергоэффективность повысится на 10-15%, что в регионах с холодным климатом может иметь решающее значение.

        В остальном подход к выбору светопрозрачных конструкций подчиняется общим правилам – звукоизоляцию, устойчивость к ветровым нагрузкам, солнцезащиту и другие опции включают в заказ в соответствии с индивидуальными особенностями дома или квартиры.

        Монтаж окна в кирпичный проём

        Как было отмечено выше, стоимость монтажа окон в кирпичные проёмы выше, чем в панельные. Причиной тому – особенности конструкции кирпичных стен (утепляющий слой, широкая оконная четверть, толстый слой штукатурки). Установка пластиковых окон в этом случае представляет собой длительный, трудоёмкий и материалозатратный процесс. Рассмотрим его основные этапы.

        Демонтаж. Без него не обойтись при замене старых окон на новые. Особенно трудоёмок этот процесс в кирпичных домах старой постройки. Если демонтаж окон в панельном доме занимает около получаса, то, к примеру, в «сталинке» он может занять 5 и более часов. Это связано с ветхостью кирпичной кладки. Иногда в процессе разборки старых окон происходит частичное обрушение стены, а её ремонт требует дополнительного времени и средств.

        Подготовка к монтажу. Кирпичная кладка как в старых, так и в новых домах может иметь различные дефекты – от незначительных до серьёзных. Это могут быть сколы кирпича, щели и пустоты в кладке, масляные пятна, ухудшающие адгезию герметиков и пр. Задача монтажников состоит в их выявлении и устранении. Необходимость такого шага очевидна – любая мелочь может стать причиной неправильной установки конструкции, снизить её надёжность, долговечность и функциональность.

        Монтаж. Во многих случаях кирпичные проёмы оборудованы выступом, который предохраняет окна от выпадения наружу. Он называется оконная четверть. Зачастую она гораздо шире, чем в панельных домах. Кроме того, оконная четверть может охватывать весь периметр проёма, располагаться только на верхнем и нижнем, либо на боковых откосах. Новые пластиковые окна устанавливаются с учётом наличия и ширины четверти. Если монтаж окна в проём с четвертью выполнен некачественно, ликвидировать дефекты бывает довольно сложно. Грамотно установленная конструкция получает более надёжную фиксацию, дополнительную защиту от холода и сквозняков, поскольку окно плотно прилегает не только к проёму, но и к широкой четверти.

        Совершенно иные технологии монтажа применяются для проёмов, не оборудованных четвертью. В этих случаях в зависимости от состояния кладки может сооружаться фальш-четверть, либо используют другие способы крепления окон. Окна ПВХ устанавливаются без применения ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента), для дополнительной герметизации используются нащельники.

        Иногда при замене деревянных окон на пластиковые становится проблемой подбор откосов и подоконников. Если замеры выполняются непрофессионально, то часто остаётся неучтённым тот факт, что пластиковое окно на 10-15 см уже, чем деревянное, соответственно, откосы и подоконник должны быть шире на ту же величину. К сожалению, бывают случаи, когда просчёты выявляются уже в процессе монтажа.

        Из сказанного следует, что установка окон в кирпичные проёмы – процесс действительно непростой, требующий определённых знаний и навыков. Подходить к нему нужно со всей ответственностью уже на подготовительном этапе, а доверять монтаж стоит профессионалам. Особо сэкономить на остеклении кирпичного дома вряд ли получится, но ведь и окна устанавливаются не на год или два, поэтому качественный монтаж, безусловно, окупит затраченные средства.

        О наличии продукции и предлагаемых услугах, описываемых в статье, уточняйте у менеджеров нашей компании.

        Как замерить оконный проем для установки пластикового окна?

        Открой Окно! > Установка > Как замерить оконный проем для установки пластикового окна?

        Как замерить оконный проем для установки пластикового окна?

        Звонит мне один клиент и спрашивает, можно ли сделать заказ окон по уже измеренным им размерам.

        Ну, я навстречу клиенту пошел и сказал, что можно. Больше так делать не буду, так как замеры он сделал неправильные.

        Да и экономить там нечего, услуга ведь бесплатная, если делаешь заказ окна.

        Но рассказать про то, как замерить окно для установки пластикового окна, все же считаю нужным. Полезная информация далее.

        Как замерить окно самому

        Вы знаете, что такое четверть? А что такое обратная? Или прямой проем? Если вы понятия не имеете, что это, то даже не пытайтесь осуществить замер самостоятельно. При кажущейся похожести городской застройки, замер окон может в корне отличаться в двух на вид одинаковых домах. Поэтому четкой инструкции здесь быть не может.

        Четверть. Это особое строение бетонной или кирпичной стены. При этом размер окна со стороны улицы меньше, чем размер проема из комнаты, на 5-25 см. Примерно 80% застройки города Москвы имеет подобные размеры. Большая часть стандартных панельных домов имеет четверть, а в кирпичных она присутствует почти всегда.

        Обратная четверть. Бывает редко, в основном в торцевых частях зданий. В этом случае, размер снаружи больше, чем изнутри. Здесь измерять конструкции следует особенно аккуратно.

        Прямой проем – размер окна снаружи такой же, как и изнутри. В основном, это частная застройка.

        Комбинации

        Вы знаете, что есть проемы, где по бокам есть четверть, а сверху и снизу нет. А есть и обратная ситуация, вверху и внизу есть, а слева и справа нет. Наверху может быть простая, а внизу обратная и наоборот. Все эти показатели образуют множество комбинаций.

        Если вы считаете, что если в квартире одно окно с четвертью, то и остальные такие же, вы глубоко заблуждаетесь, они могут быть разные. А еще есть определенный тип домов, где их вставляли на производстве бетонной плиты, и откос заливали смесью на основе бетона там же. При взгляде на него визуально кажется, что это прямой проем.

        Но при демонтаже, эти откосы разрушаются, и проем становится больше. И таких домов не так мало. Определить и учесть все это – целое искусство, основанное на многолетнем опыте. В деревянных строениях обычно все забит досками так, что вообще ничего не видно. Настоящий специалист будет удалять все, что мешает осмотру.

        Прежде чем замерить, прислушайтесь к совету: без очень сильной необходимости не заказывайте конструкции из пластика, измеренные вами лично. Очень велика вероятность того, что конструкции будут меньше, чем требуется, тогда в вашем помещении будет недостаточно света. И еще хуже, если она будут больше, в этом случае вам придется переделывать окна или увеличивать проем, что очень проблематично.

        Если вам необходимо замерить самому.
        Поэтому мы расскажем, как мерить окна с четвертью и прямыми стенами. Обратную и остальные случаи оставим специалистам.

        Замер с четвертью.

        Размер со стороны улицы меньше, чем размер из комнаты. Для того, чтобы измерить ширину окна, измерите наружное расстояние, от одного бокового откоса до другого, конец ленты рулетки держите максимально близко к раме. К этому размеру прибавьте 3-6 сантиметров. Например, если ширина равна 140 см, размер должен быть 146 см.

        Чтобы максимально обезопасить себя от ошибки, замерите ширину со стороны комнаты. Она должна быть по крайней мере, на 5 см больше, чем окно, то есть не менее 151 см. Если расстояние меньше, например 148 см, уменьшайте до 143 см. Это на 100% относится к панельным домам, в кирпичных домах четверть может быть оштукатурена. Штукатура удалится, поэтому в кирпиче меньше 6 см не прибавляют.

        Если внутреннее расстояние окажется намного больше изделия, например, 160 см и даже больше, не поддавайтесь искушению сделать конструкции больше. В этом случае пластиковая рама полностью зайдет за четверть, и на улице останется только стекло, это грозит промерзанием, вследствие неправильного замера.

        Чтобы замерить высоту, также возьмите длину наружного проема, от отлива до верхнего наружного откоса, обычно это и есть высота изделия. К ней ничего не прибавляется, так как под окном устанавливается подставочный профиль, высотой 3 см, к нему крепится подоконник. То есть если высота – 150 см, то изделие будет 150 см плюс подставочный профиль, всего – 153 см. Также проверьте себя, измерив высоту из комнаты. Она должна быть не менее, чем на 5 см больше 150см, то есть не менее 155 см.

        Замер прямого проема

        Ровные прямые стены часто встречаются в частных деревянных и кирпичных домах. Надо измерить ширину и вычесть 4-6 см. То есть, если ширина 150 см, то конструкция – 144-145 см.

        Размер в высоту – минус 8-10 см, то есть если величина 150 см, то высота окна – 142 см. Еще 3 см подставочный профиль, то есть общая величина – 145 см.

        Если вы меряете в старом доме, очистите поверхности, уберите наличники, вы должны увидеть натуральный вид, без деталей. Если постройка деревянная, это не так страшно, при установке вы можете расширить его, например, топором (и так бывает).

        И еще – если есть возможность вызовите замерщика, либо удалите старое изделие перед замером, не рискуйте дорогостоящими изделиями, пластиковые конструкции – недешевое удовольствие.

        Как сделать замер окна?

        Все, кто впервые сталкивается с монтажом пластиковых окон, задаются вопросом «с чего бы начать?». Дабы первая установка окон прошла успешно, и Вы получили хороший результат, вам необходимо ознакомится с материалами нашего сайта, которые содержат всю необходимую информацию по монтажу пластиковых окон.

        Сообщить о параметрах оконного проема заказчик, конечно, в состоянии, однако установить весь объем предстоящих работ может только профессиональный работник с приличным опытом работы в данной сфере услуг. Хороший специалист должен обладать аналитическими способностями, быть осведомленным о будущей оконной конструкции, а также иметь личный опыт установки окон.

        Основные правила проведения замера

        Замеры для будущего пластикового окна необходимо проводить как с внутренней стороны проема (в помещении), так и снаружи (с улицы). Параметры обоих этих замеров крайне важны для того, чтобы определить, насколько глубока четверть, которую имеет существующий оконный проем. Ведь на окончательный размер окна влияет множество факторов.

        Одним из факторов, который необходимо учитывать при замере, может стать перекос существующего проема, при наличии которого размер окна должен быть увеличен на величину перекоса. Во избежание возникновения сквозных щелей между окном и краем проема размер окна ПВХ должен превышать размер наружного оконного проема на 3-4 и 1,5-2 сантиметров по ширине и по высоте соответственно.

        Достичь такого результата можно либо за счет увеличения габаритного размера оконной конструкции, либо за счет расширения окна. Во втором случае будут использоваться добавочные профили, защелкивающиеся на коробку. После определения параметров будущего окна их необходимо сравнить с контрольными (внутренними) параметрами оконного проема.

        При проведении такого сравнения может быть обнаружена какая-либо ошибка, которая могла быть допущена в предыдущих расчетах, проведена оценка того, какой толщины будет наложен слой штукатурки на внутренних откосах для сравнения краев окна, а также того, необходимо ли будет сносить откосы при установке оконной конструкции. Явно, что количество подобной лишней работы должно быть сведено к минимуму.

        Проведение обмера требует:

        1. Правильного проведения замера параметров проема.
        2. Точного расчета размеров конструкций (габаритных и внутренних), которые будут изготавливаться.
        3. Учета размеров подоконника, москитной сетки, отлива.
        4. Согласования с заказчиком следующего:
          • каким будет оконный переплет;
          • выбор стиля и конфигурации окна;
          • цветовое решение для уплотнений, переплета и фурнитуры;
          • выбрать вид стеклопакета;
          • определение количества, вида, цвета и конструкции, которые будут иметь рольставни и москитная сетка;
          • выбор материала, цвета и габаритов для отливов, откоса и подоконника.
        5. Произведения унификации габаритных размеров будущих конструкций.
        6. Добросовестного оформления листа, содержащего данные про обмер и рекомендации по поводу процесса установки.

        Как замерить окно самому

        Самой удобной для произведения обмера проема является оснащенная цифровым дисплеем рулетка или линейка телескопическая, также может быть использована обычная рулетка на 5 м с 18-милиметровой лентой. Проем может иметь четверти (выступы наружной части стены размером ¼ кирпича внутрь проема), а может быть и без них. Проемы с четвертями чаще всего вы можете встретить в городских домах, проемы без четвертей – в загородных коттеджах.

        Размеры конструкции в проеме без четвертей будут на 2-4 сантиметра меньше, чем соответствующие размеры проема. Кроме того вертикальный размер после всего должен быть уменьшен на толщину подоконника, который в будущем будет установлен под коробкой окна.

        Вычисление параметров проема с четвертями и параметров будущей оконной конструкции – процесс более сложный, особенно в случае проведения обмера проема старых окон и дверей.

        Сначала необходимо определить толщину и высоту подоконников, снять замеры высоты и ширины между внешними четвертями и внутренними откосами у стены возле окна. Ширина, которую будет иметь будущее окно, должна в среднем превышать размер ширины между внешними четвертями на 6 сантиметров (3-9 см).

        В случае разницы между размерами более 6 см целесообразно будет применить деревянные (черновые) доборы или ПВХ-расширители. Что касается высоты будущего окна, то она должна на 3-6 сантиметров превышать расстояние между внешними четвертями по вертикали. Величина захода рамы в нижнюю четверть не должна превышать 2 см.

        В верхнюю четверть рама может заходить на столько, сколько позволяет размер москитной сетки. Если вертикальная или верхняя четверть отсутствуют, заход в вертикальную четверть будет составлять 1,5+4,5 сантиметров, а в нижнюю четверть 2 сантиметров. 1 + 2 сантиметра от стены оставляется для утеплителя.

        При необходимости замерить окно с балконной дверью следует измерить параметры двери и окна, а также общие параметры двери с окном. Для расчета ширины двери рассматривают ее нижнюю часть. Нижний торец коробки двери и каменное основание должны иметь между собой 1,5 +2 сантиметровый зазор для утеплителя.

        При возникновении сомнений относительно способа заделки оконной конструкции (например, в случае плотного упирания верхней перекладины к железобетонному ригелю) можно применить молоток и тупую стамеску для снятия наличника и отбития небольшого куска материала стены. Так можно избежать погрешностей в размере будущего окна.

        Все эти замеры выполнить не профессионалу сложно, именно поэтому мы рекомендуем вам БЕСПЛАТНО вызвать замерщика и заказать установку пластиковых оконных конструкций на нашем сайте.

        Советы относительно проектирования окон

        Размеры створки должны соответствовать указанным в каталоге оконных систем нормам, и не превышать максимально возможные. Наклонно-поворотная створка должна быть не менее 40 см в ширину. Размер стекла, доступного для мытья с одной стороны должен быть не больше 0,55 м, а размер стекла, доступного с двух сторон, – не больше 1,00 м. Полукруглая ПВХ-арка может быть шириной (диаметр изгиба) не менее 52 см.

        Во время проектирования перегородок для офисов и остекления лоджии следует не забывать о том, что перемещение элементов конструкций через любые двери в квартире должно проходить без проблем.

        При осуществлении замера в процессе строительства или реконструкции сооружения вес и габаритные размеры должны быть обязательно согласованы с проектом. Окна для нового дома или коттеджа необходимо подбирать с учетом стиля, в котором построено здание.

        Как правильно замерить окно

        Для того, чтобы правильно замерить окно необходимо учесть то, что размер окна зависит от особенностей оконного проема и его размера. Панельные дома имеют стандартные проемы, а вот в кирпичных домах проемы могут отличаться на несколько сантиметров или вообще быть нестандартными (произвольными). В случае с домами из кирпича к замеру окон следует подходить особенно тщательно.

        Замерить окно можно и самостоятельно, не прибегая к услугам замерщика из фирмы по установке окон. Зная размер деревянного окна будет легче рассчитать примерную стоимость готовой продукции. Конечно, легче снимать размеры окон если дом только что построен и оконные проемы стоят пустые, а вот с проемами в которых стоят старые окна будет не много сложнее, но тоже выполнимо.

        Снимаем размер окон в деревянном доме (новом)

        В деревянном доме отсутствуют четверти (выступы с трех сторон проема, к которым подводят окно). Можно самому выбрать место где будет установлено деревянное окно относительно стены. Чаще всего оно устанавливается вровень с наружной стеной. Так как при таком варианте легче будет делать наружную отделку окон, т.е. не понадобятся внешние откосы — можно будет обойтись только наличником.

        Переходим непосредственно к снятию размеров и для начала измеряем оконный проем по ширине. Для этого замеряем проем сверху и снизу. Если размеры не одинаковы, возьмем тот который меньше и отнимем от него 50 мм (монтажный шов под пену по 25 мм с каждой стороны). Ширину окна знаем, далее измеряем высоту. Снимаем размер так же, берем меньший и отнимаем от него 50 мм.

        Тут есть один нюанс — наличие и толщина подоконников. Стандартная фрезеровка выполненная под подоконник в нижнем брусе составляет 30 мм. Если подоконник будет такой же толщины или чуть меньше это нормально. В случае, когда подоконник оказывается толще, разницу между толщиной подоконной доски и фрезеровкой надо отнять от высоты окна.

        Если в деревянном доме установлена черновая коробка проем под окно замеряется внутри коробки. Ширина наружного наличника определяется с учетом черновой коробки. Стандартный размер коробки составляет — 5 см.

        Для того, чтобы посчитать ширину наличника складываем захват на стене и коробке по 2 см (с двух сторон получается 4 см), прибавим 5 см (коробка) плюс 25 мм (шов под пену). Получаем результат — ширина наличников должна быть 11,5 см.

        Как замерить окно в панельном доме (жилом)

        В панельном доме стоят старые окна и это немного усложняет снятие размеров. Демонтаж старых окон не возможен по той причине, что на изготовление новых деревянных окон может уйти месяц. Панельные дома имеют оконные проемы с четвертью — с трех сторон имеется выступ (два с боков и один сверху).

        От внутреннего проема отнимаем наружный, в результате получим глубину четвертей. Возьмем к примеру ширину снаружи 1380 мм, а внутренняя 1500 мм. Полученную разницу в 120 мм разделим на два и получаем результат 60 мм — ширина четверти. Теперь можно замерить ширину окна.

        Прибавив к наружному размеру с каждой стороны по 30 мм — 1380 + 30 + 30 = 1440 мм, это и есть ширина окна. Высоту окна измеряют таким образом: нижняя часть должна быть на уровне наружного отлива, а в верхнюю четверть добавляется 30 мм. Например высота от верхней четверти до отлива 1400 мм, тогда прибавив 30 мм получаем высоту окна в 1430 мм. В итоге размер окна который надо заказывать — 1440 х 1430 мм.

        Как снять размеры окна в кирпичном доме

        В кирпичных домах, или как их еще называют «сталинских», четверти могут быть довольно глубокими — до 10 см. Современные окна невозможно загонять в четвертя более чем на 3 см, иначе оконная рама будет скрыта и наружные стены будут приходиться прямо на стекла. Толщина оконной коробки и створок (в закрытом положении) составляет 110 мм.

        Так же по ГОСТу монтажный шов должен быть не более 40 мм. Самый простой способ выхода из такой ситуации — заказать деревянное окно с увеличенной шириной оконной рамы. Это вполне выполнимо, на производстве к брусу оконной рамы добавляют дополнительный брус любой ширины и окрашивают вместе с окном. Таким образом, монтажный шов компенсируется доборным брусом.

        Теперь Вы можете замерить окно, однако помните, что в этом деле может быть множество нюансов так как каждое окно индивидуально. Поэтому лучше обратиться в компанию по установке окон, только тогда можно быть уверенным, что все сделано правильно.

        Как правильно замерить проем под пластиковое окно своими руками

        Замер пластикового окна напрямую зависит от размера проема, который вы сделаете в своем доме. Если размеры вашего проема нестандартные, и вы переживаете, что не сможете нормально вставить в него окно, не отчаивайтесь. Сейчас пластиковые окна делают по любым индивидуальным размерам и формам.

        Но если же у вас уже стоят окна из другого материала, который вы хотите заменить пластиком, замерив проем своими руками, тогда эта статья для вас. Сначала мы расскажем, как произвести правильный замер проемов для пластиковых окон в проемах, которые имеют «четверть» (четверть – это выступ с наружных боков окна в полкирпича, к которому прилегает оконная рама), по ширине:

        Поясняя вышенаписанное: реальный размер окна будет чуть шире того, который вы замерите внутри (соприкасается с боковыми внутренними откосами). Ширина окна будет меньше ширины проема с подоконником.

        Теперь меряем окно по высоте:

        • Если мерить снаружи, то от высоты между наружным верхним откосом и основанием проема отнимается 2 см для монтажной пены.
        • Далее к этому размеру прибавляется 1,5-2,5 см, чтобы окно могло зайти в верхнюю четверть.
        • Если у вас будет окно с отливом и подоконником, то от полученного размера отнимите 3 см, потому что мы должны узнать именно размер окна.

        При использовании подставочного профиля высота и ширина окна будут меньше на 3-8 см, которые уйдут на монтажную пену. Иногда бывает, что четверть больше 5 см. В этом случае применяется добавочный профиль, чтобы не оставлять много места монтажной пене.

        Помните: высота пластикового окна должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса до подоконника. Вместе с подставочным профилем высота окна должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса до нижней стороны подоконника.

        Если ваш проем не имеет четверти, то правильный замер пластикового окна будет следующим:

        1. Из ширины проема вычитается 3-8 см.
        2. Из высоты проема вычитается 5-6 см, 3 см из которых уйдут на подставочный профиль, остальные на монтажную пену.

        Замеры оконного проема в разрезах

        В заключении обращаем ваше внимание на тот факт, что стены часто имеют искривления, которые нужно учитывать. Исходя из этого, окна нужно мерить по наименьшим сторонам (уширение стены всегда можно закрыть пеной). Если вы не планируете устанавливать пластиковые окна самостоятельно, то рекомендуем для точных замеров окна пригласить специалиста.

        Замер окна

        К измерению проема для установки окна нужно подходить очень ответственно. Ведь неправильно сделанный замер может привести к тому, что придется производить дополнительные дорогостоящие работы или переделывать изготовленное пластиковое окно. Большинство компаний, производящих окна, не рекомендуют производить замер самостоятельно.

        Они не несут ответственность за соответствие размеров изготовленного окна оконному проему, если замер производит заказчик, а не специалист компании.

        Существует два вида оконных проемов:

        Четверть – это выступ с боков и сверху оконного проема, предотвращающая выпадение окна наружу и защищающая от проникновения осадков и ветра внутрь помещения. Ширина четверти в панельном доме составляет 50 мм, в кирпичном – 65 мм, или ¼ кирпича.

        Замер пластикового окна

        Измерение окна происходит в 4 этапа:

        1. вычисление размеров проема окна
        2. измерение отлива
        3. замер подоконника
        4. определение размеров откосов

        Измерение оконного проема начинают с уличной стороны, затем переходят к внутренней. Для этого открывают окно и измеряют ширину проема между четвертями сверху и снизу. Эти данные могут отличаться. К наименьшему из полученных результатов добавьте 3–5 см, если дом панельный, и 4–6 см для здания из кирпича. Это значение и будет являться шириной окна.

        Чтобы проверить, правильно ли произведено измерение ширины окна, сравните полученный результат с шириной проема внутренней части окна и с расстоянием между местами касания откосов с оконной рамой. Оно должно находиться в промежутке между этими значениями. Для вычисления высоты окна нужно измерить расстояние от нижней части оконного проема до края верхней четверти.

        К этому значению нужно добавить 2–3 см для перекрывания четверти и вычесть 2 см на толщину монтажной пены. Если окно имеет отлив и подоконник, при его установке будет использован подставочный профиль. В этом случае значение высоты окна уменьшают еще на 3 см. Если измерение сделано правильно, то значение высоты будет практически равно расстоянию от конца верхней четверти до верхнего края отлива.

        Если оконный проем не имеет четвертей, то при вычислении ширины окна от ширины проема отнимают 3–8 см для монтажного зазора. Высоту вычисляют, отнимая от высоты проема 5–6 см, из них 3 см – на подставочный профиль.

        Длину и ширину отлива вычисляют следующим образом: к расстоянию между правой и левой четвертями добавляют 5 см. Это длина отлива. Чтобы вычислить его ширину, прибавляют 2 см к расстоянию от конца четвертей до окна.

        Длина подоконника – это расстояние от края до края внутренней части оконного проема. Ширину и длину откосов измеряют по внутренней части оконного проема. Все значения нужно записать в миллиметрах.

        Если вы строите деревянный бревенчатый дом, не забудьте учесть, что сруб будет «садиться» не менее двух лет. Если окна будут устанавливаться разу после сборки сруба, то при вычислении высоты окна из высоты проема нужно вычесть 10–15% на усадку и еще 5–6 см на монтаж. Ширина окна измеряется, как описано выше.

        Если не учесть усадку сруба, то опустившиеся верхние венцы сруба могут поломать окно. Специалисты рекомендуют устанавливать окна в сруб только после его усадки. Способ установки окон в рубленном доме отличается от обычного, т. к. не должно быть жесткого крепления окна к бревнам, во избежание поломки окна или «зависания» верхних венцов.

        Используется обсадная коробка, которая крепится к бруску, вставленному в вертикальный паз, пропиленный в торцах бревен проема окна. В этом случае венцы могут двигаться вниз по бруску, не ломая окна и не зависая.

        Если есть возможность, стоит доверить замер окон сотруднику организации, которая будет производить и устанавливать окна. В этом случае можно быть уверенным в правильности замера. Кроме того, компания будет нести ответственность за изготовление и установку окон. Если же замер сделан самостоятельно, то ответственность будете нести вы сами.

        Как правильно замерять проём под пластиковое окно?

        Замер оконного проёма под пластиковое окно является обязательным и очень ответственным мероприятием, так как точность этих замеров определяет правильный монтаж и успешную эксплуатацию окна. Вы должны понимать, что даже в типовом многоквартирном доме необходимо производить замеры оконного проёма под пластиковое окно, ведь они могут отличаться, а также могут быть проёмы неправильной формы или с неравномерной толщиной стен.

        Доверить замер оконного проёма стоит специалисту, который грамотно сделает замер, учитывая все особенности и изъяны вашего оконного проёма, и позволит избежать неприятностей с пластиковым окном в будущем.

        Последствия неправильного замера

        Очень важно, что бы замеры оконного проёма были выполнены с точностью до миллиметра. Если случилось так, что при замере были допущены ошибки, и окно получилось меньше необходимого размера, то образованные щели придётся заделывать с помощью монтажной пены или наращивать оконные откосы. На этот процесс будут необходимы дополнительные материалы, а также время.

        Через некоторое время (возможно несколько лет или же несколько месяцев) такое окно начинает деформироваться, появляются трещины и щели. Окно начинает пропускать холодный воздух, в зимнее время промерзать. В условиях повышенной влажности, вам не избежать постоянного конденсата на окнах, а в последствие образования плесени. Также окно теряет эстетичный внешний вид.

        Сложности возникают, когда изготовленное окно попросту не входит в оконный проём, такая ситуация требует нестандартных конструктивных решений.

        Те, кто всё же решились выполнять замеры оконного проёма самостоятельно, перед началом работы должны точно определиться какие именно материалы будут использоваться для внешней и внутренней отделки стен и конкретно оконных откосов. Для начала рассмотрим общие правила для замера оконных проёмов всех типов.

        При замере оконного проёма важно понимать, что рама окна не должна упираться в проём, а быть немного меньшего размера. Зазор между рамой и проёмом называется монтажным и предназначен для возможности естественного расширения конструкции. Согласно норм, такой зазор должен составлять от 2 до 5 см. Замеры оконного проёма важно проводить как внутри, так и снаружи помещения.

        Для определения высоты также измеряют проём в трёх местах (справа, посередине, слева) и от наименьшей величины рассчитывают высоту окна. Теперь рассмотрим более подробно, в зависимости от типа оконного проёма.

        Замер оконного проёма без «четверти»

        Для определения ширины рамы будущего окна необходимо от ширины оконного проёма (наименьшая величина из трёх замеренных) отнять величину необходимого монтажного зазора 20-40 мм, в зависимости от кривизны стены. Если вы видите, что вертикальные части проёма имеют значительный перепад, то лучше взять 40 мм.

        Высота оконной рамы определяется как разница между высотой оконного проёма (меньшая величина из трёх замеров по вертикали) и величиной монтажного зазора в верхней части (15-20 мм), а также величины подставочного профиля (30 мм).

        Подоконник не должен перекрывать радиатор отопления! Вы должны учесть это и выбрать оптимальную ширину подоконника. Длина отлива определяется как ширина оконного проёма со стороны улицы, увеличенная на 60-80 мм. Ширина отлива определяется от рамы окна до его края, при этом отлив может выступать от наружной стены на 30-50 мм.

        Также необходимо вычислить размеры подоконника и отлива. Если имеется старый подоконник, то просто измерьте его рулеткой. Если подоконник не установлен, то для определения длины необходимо к ширине оконного проёма добавить 50-100 мм на сторону. Ширина подоконника зависит от глубины оконного проёма.

        Замер оконного проёма с «четвертью»

        Оконные проёмы с четвертью, то есть выступ по внешнему периметру окна на четвёртую часть кирпича, более сложные для замеров. Четверти в большинстве случаев не симметричны, возможны перекосы. При замере окна с четвертью важно знать несколько основных правил:

        Оконная рама должна заходить за боковую четверть на 20-40 мм, а за верхнюю стенку – 15-20 мм. Подставочный профиль должен быть на 10-20 мм выше чем нижняя стенка, это необходимо для правильного крепления отлива. Ширина оконной рамы определяется как ширина оконного проёма между наружными откосами и плюс 40-60 мм на завод рамы за четверти.

        Если при монтаже окна будет использоваться подставочный профиль, то высота окна определяется так: величина от основания проёма до верхнего откоса минус 10-20 мм (на монтажный зазор снизу), минус 30 мм на подставочный профиль и плюс 20 мм на заход рамы за верхнюю четверть.

        Высота окна не должна превышать величину от низа подоконника до верхнего внутреннего откоса. Размеры подоконника и отлива определяются аналогично с размерами для оконных проёмов без четвертей.

        Важно понимать, что замер оконного проёма является первым и ключевым этапом в установке пластикового окна. Немного сэкономив на этом этапе, вы можете получить довольно существенные неприятности в дальнейшем. Стоит ли так рисковать?

        Монтаж пластиковых окон своими руками: пошаговый процесс монтажа пластиковых окон

        Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

        Монтаж пластиковых окон своими руками

        Монтаж пластиковых окон своими руками состоит из нескольких этапов.

        Точный замер — половина успеха
        Демонтаж старого окна.

        Демонтаж старого окна

      12. Подготовительные работы.
      13. Установка.

      Обратите внимание! При самостоятельном монтаже изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

      Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

      Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу

      Этап 1. Замеры

      В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.

      Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.

      Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.

      Как правильно замерить окна

      1. Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
      2. Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).

      Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

      Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.

      Точные замеры проема гарантируют идеальное сочетание эстетического восприятия и удобства эксплуатации пластикового окна

      Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.

      Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

      Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.

      Обратите внимание! Откосы замеряются уже по окончании установки.

      Этап 2. Заказ

      После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

      • через раму в установочной плоскости;
      • посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.

      В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

      Цены на популярную линейку окон

      Этап 3. Подготовка

      Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

      Лучше вынести из помещения всю мебель, так как будет очень много пыли Пленка защитит стены и оставшуюся мебель от грязи

      Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

      Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло.

      Подготовка окна Как вынуть стекло Как вынуть стекло

      Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

      Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиес я для раздела створок.

      Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

      Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

      Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать.

      Этап 4. Демонтажные работы

      Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

      Удаление старого окна Демонтаж окна

      Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

      Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

      Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

      Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционно го материала.

      Окно демонтировано Старое окно

      Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой .

      Этап 5. Установка пластикового окна

      Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

      Схема установки пластикового окна Пример подсоединения окна снизу к проему

      Шаг 2. Отсутствие профиля-подставк и можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

      Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

      Схема установки окна

      Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать лазерный.

      Уплотнители Проверка уровнем Крепление рамы Запенивание

      Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

      Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

      Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

      Этап 6. Водоотлив

      Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

      Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

      Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

      Нижнюю часть отлива рекомендуется проклеить полосой шумоизоляционног о материала (к примеру, «Линотермом») или сформировать «подушку» из монтажной пены – это уменьшит звук от дождя.

      Этап 7. Сборка окна

      После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

      Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

      Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закры вание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

      Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

      Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

      Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

      Этап 8. Монтаж подоконника

      Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами.

      Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

      Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

      Выводы

      Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

      Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

      Пластиковые окна Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока

      Установка пластиковых окон в кирпичных, панельных и деревянных домах

      Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.

      Усадка

      Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

      Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

      • Усадка в доме из бревна — около 10 — 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
      • Усадка в доме из бруса — около 7 — 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
      • Клееный брус – неизвесно.

      Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

      • от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
      • от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
      • от времени суток (утром, вечером) Да-Да. Не удивляйтесь — исследовали и это!
      • от сдеды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
      • от размеров материала — как его длины, так и толщины;
      • от влажности материала;
      • от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
      • от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
      • от времени года, когда ведётся строительство.

      Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.
      Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

      Деревянный дом — Живой

      Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

      Как устроена окосячка

      Как видно из фото, обсада — обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

      Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки — только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

      Зазор на усадку

      Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

      Размер зазора на усадку

      Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы «паз-шип» по бокам.

      Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

      Существует несколько способов установки окосячки (подробнее по ссылке):

      • т-образная окосячка — в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль ;
      • п-образная — шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

      Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

      Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;


      Формируем паз для т-образной окосячки;

      Формируем шип для п-образной окосячки;

      Изготавливаем детали окосячки;

      Устанавливаем окосячку в готовый проем;

      Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус);

      Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри — подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;

      устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);

      выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы — не требуется при чистовой окосячке, так как она и является откосами и подоконником).

      Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.

      Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и постепенно уменьшать количество вложенного туда утеплителя. Если этого не делать, то верхние детали может выгнуть.

      Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной.

      Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

      Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

      Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

      Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров.

      Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:

      Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

      Вот схема расчета деталей чистовой окосячки п-типа:

      Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.

      Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры

      245 мм ) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см — огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

      Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д.
      Можно поступить проще, а именно:

      • если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;

      • если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным — миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

      Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

      Размер шипа делаем 60 мм — ширина и 40 мм высота.

      Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

      Изготовление окосячки

      Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна — залысок вокруг проема по ширине паза.

      Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

      Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

      Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками — так называемые замки.

      Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

      В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

      Установка окосячки

      Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

      Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязятельно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

      Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников. Подробнее в статье «сдесь»

      Теперь можно приступать к монтажу окна.

      Установка окна в деревянный дом

      Древянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

      Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать. И как показывают замеры снятые тепловизором, основным проводником холода является сам профиль. Подробнее в фото отчете сделанным по фотографиям с тепловизора смотрите сдесь.

      Черновая окосячка под обшивку

      Если Вы расчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

      Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

      При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

      Гидроизоляция окна снаружи

      Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены — это солнечный свет и вода. Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу. Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.

      Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».
      Герметик «СТИЗ-А» — однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя — характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

      Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов. Единственный минус этого материала — его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

      Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

      Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту «продуть» невозможно, является наружной (уличной).

      Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

      Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

      ПСУЛ — предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

      Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем. Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

      Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

      Внутреняя пароизоляция окон

      С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

      Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать «раздутая» пеной лента.

      Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

      Внутреняя отделка

      Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов — всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

      Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

      Как сделать откосы, уже рассказывалось на страницах этого сайта. Я хочу предложить несколько иной метод отделки окна в деревянном доме, точнее, отказаться от установки пластикового подоконника и каких-либо панелей, а использовать вместо этого саму окосячку. Способ этот не является инновационным, о нём уже много рассказано в сети. Я же хочу поделиться своим опытом, рассказать как делаем это мы.

      Окосячка как — подоконник и откосы

      Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

      Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны. Глубина четверти — 20 мм. Ширина делается точно соответствующей толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 70 мм.

      Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню — внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса. Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

      Установка окна в четверть

      Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше «просвета» обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту. Изнутри в окосячку такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы «спрячутся» за четверть по 5 мм с каждой стороны (больше нельзя — помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной.

      Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.

      Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.

      При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

      Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.

      В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

      Второе — делаем «рассвет» внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.

      Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет — выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

      Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант — сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.

      Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.

      Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее «состаренная» древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски — патирование — создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.

      Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения — покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.

      Как установить пластиковое окно своими руками, как сделать замеры

      Ремонт — мероприятие требующие немалых средств, поэтому часть работы владельцы дома стремятся выполнить самостоятельно. Возьмем хотя-бы замену окон. Отлично если есть теоретические знания о том, как установить пластиковое окно своими руками. Еще лучше, если имеются практические навыки выполнения строительно-монтажных работ.

      Особенных инструментов и приспособлений для выполнения этой непростой работы не потребуется. Главное — заинтересованность в результате, внимательность и аккуратность. Давайте подробно разберем каждый из этапов этого процесса.

      Установка пластикового окна: делаем замер

      Задача эта очень ответственная, точность замера — это удобный и быстрый монтаж и высокие эксплуатационные качества. Выполняются замеры индивидуально, даже в многоквартирном доме возможны нарушения геометрии проемов, могут присутствовать погрешности толщины стен.

      Помните, во что могут вылиться ошибки при замере.

Одно стандартное окно:
1-но комнатная квартира:

Цена за изделие: 19 560 руб.

Под ключ: 36 107 руб.

2-х комнатная квартира:
3-х комнатная квартира:
ошибка какие проблемы возникают негативные последствия
Слишком большой проем Необходимость наращивать откосы при установке или использовать большое количество монтажной пены Дополнительный расход материалов, увеличения объема работ, трата лишнего времени
Слишком маленький проем Невозможно установить раму Потребуется принимать нестандартные конструктивные решения
Дополнительные затраты средств, рабочего времени

Результаты неправильного замера — это не только сложности с установкой, по истечению нескольких месяцев или лет вокруг рамы образуются щели и трещины, в окно начнет дуть, появится конденсат на стеклах, а потом — плесень.

Если решение о самостоятельном замере принято — воспользуйтесь советами мастеров:

  • определитесь с материалом для отделки стен и монтажа откосов
  • размер рамы должен быть меньшим проема в стене, допустимые зазоры — от 2 до 5 см, они обеспечат свободу конструкции при воздействии естественного расширения
  • замеры выполняются по внешней и внутренней стороне проема

Ширину проема определяют по трем замерам сделанный в нижней, средней и верхней части, выбирая меньшее из трех значений. Аналогичным образом, по трем замерам, определяют высоту.

Замер может производиться разными методами. Без «четверти», т.е. от показателя ширины, полученного вышеописанным путем отнимают величину монтажного зазора, т.е.20-40 мм, при этом учитывают перепады толщины стены. Если перепады существенные — лучше остановиться на монтажном зазоре в 40 мм.

При вычислении высоты используют полученный при сравнении трех замеров результат. Из него вычитают величину монтажного зазора, от 15 до 20 мм и высоту монтажного профиля — 30 мм.

Размеры подоконника и отлива можно получить, измерив старые конструкции, которые применялись для оформления ранее. Если они не устанавливались — определить длину можно прибавив к ширине проема 10 мм.

Ширина определяется по глубине проема со стороны комнаты. Место установки радиатора отопления не должно перекрываться подоконником.

Для получения длины отлива к ширине проема, измеренного по наружной стороне следует прибавить 70-80 мм. По ширине отливы могут выступать от наружных стен примерно на 50 мм.

«Четвертью» называют выступ четвертой части кирпича по внешней части проема. Замер в таком случае выполнять проблематичнее, сами четверти могут иметь перекосы или быть несимметричными.

Поэтому при замерах придерживаются тких правил:

  • заход рамы за боковые четверти — от 20 до 40 мм, за верхнюю — 20 мм
  • подставочный профиль должен размещаться на 30 мм выше нижней стенки, это упростит установку отлива

Габариты отлива и подоконника изменяются таким же образом, как для проема без четвертей.

Далее можно перейти к заказу. Компанию-производителя желательно выбирать известную, успешно работающую на протяжении нескольких лет.

Заказ пластикового окна

Специалист компании поможет откорректировать размеры и порекомендует какой профиль лучше, выберет оптимальную конфигурацию, определит какие части можно сделать глухими, какие — открывающимися. Потребуется выбрать фурнитуру.

Особое значение имеет выбор системы крепления:

  • через раму
  • с применением опорной арматуры

Заказ новых окон ПВХ

Второй вариант подразумевает монтаж элементов системы крепления на саму раму, в процессе изготовления рамы на производстве.

Крепление через раму выполнить проще, но на время монтажных работ потребуется снимать стеклопакеты с глухих частей и все распашные створки.

При самостоятельной установке окна проще справиться с задачей позволит второй вариант, но поскольку конструкция имеет большой вес то потребуется привлечение помощника.

Готовимся к монтажным работам

Начинают подготовительные работы в том случае, если окна уже доставлены, естественно, потребуется отставить всю мебель от окна, плотно укрыть ее от пыли. Накрыть пленкой следует и радиатор отопления.

Подготавливается оконный блок:

  • снимают штапики крепления стеклопакета, сначала вертикальные, обязательно маркируют
  • вынув стеклопакет из пазов аккуратно устанавливают его у стены
  • производят демонтаж до тех пор, пока останется только рама с перемычками, усиливающими и разделяющими створки
  • на внутренней стороне рамы, по периметру, при помощи сверла по металлу выполняются отверстия для анкеров крепления, рекомендуемый диаметр сверла — от 8 до 10 мм, соответствующий диаметру анкеров

Если для крепления окна будут использоваться специальные крепежные ушки то выполнять демонтаж окна не потребуется, работа будет заключаться в креплении приложенных к комплекту деталей к самой раме, в качестве крепежного элемента используют шурупы.

Мастера рекомендуют для исключения возможности образования мостика холода в нижней части проема окна — заполнить все внутреннее пространство подставочного профиля пеной. Приступать к установке окон желательно когда пена хорошо отвердеет.

Демонтаж старых окон

В день установки окон выполняется демонтаж старых.

  • оконная коробка и рама
  • утеплители и уплотнители, которые находятся под коробкой
  • откосы, если планируется устанавливать новые
  • подоконник и цементная подложка под ним
  • весь мусор и пыль, которые образовались при работе

Все очищенные поверхности рекомендуется обработать грунтовкой, хотя этот этап работы очень часто упускается монтажниками.

Если замена окон происходит в старом деревянном доме то по периметру проема укладывается гидроизоляционный слой.

Как правильно установить пластиковое окно своими руками: порядок выполнения работ

Установка оконной рамы

При установке рамы рекомендуется применять подложки, деревянные или пластиковые. Устанавливают их под углы рамы и в месте, где находится импост, или просто посредине.

На подложки выполняется установка рамы. Убирать их после крепления не надо, они будут хорошим вспомогательным приспособлением, которое уменьшит нагрузку на анкера. Колышки также используются для фиксации рамы по бокам.

После каждого этапа работ обязательно проверять соблюдение горизонтальности установки, рекомендуется использовать не пузырьковый, а более точный водяной уровень. Для выравнивания конструкции в вертикальном положении применяется отвес.

После проведения правильности проверки, конструкцию можно закрепить анкерами.

Если крепление выполняют через раму, то при помощи бура перфоратора проделывают отверстия в стене, строго в местах, отмеченных для крепления. Крепят сначала нижние края рамы, обе стороны. Вставляются анкера, но крепятся не полностью.

Проверяется вертикальность установки, затем проделываются отверстия для крепежа в средней и верхней части. После того, как все анкера будут наживлены можно полностью затянуть крепления. Но особых усилий при этом прикладывать не надо, чрезмерное напряжением может привести к деформации рамы.

Крепление при помощи специальных пластинок-ушек немного проще. В самих ушках уже подготовлены отверстия под анкера. Потребуется в соответствующих местах пробурить отверстия для анкеров. Крепят сначала нижнюю, затем верхнюю часть окна, соблюдая горизонтальность и вертикальность установки.

После установки анкерных креплений выполняется сборка конструкции. Процедура выполняется в обратном порядке к той, когда происходила разборка. Вставленные в раму стеклопакеты крепятся сначала нижним и верхним штапиками, затем — боковыми. Защелкивают штапики до упора с помощью резинового молоточка.

Собранное окно проверяют на предмет нормального открывания-закрывания створок. Выставленная на позицию (0 или 45 градусов створка не должна ни открываться ни закрываться самостоятельно.

Если проверка прошла нормально, створки закрываются и производится герметизация зазоров между деталями прилегающими к стенам и самими стенами. Обычно используется монтажная пена. Поскольку под воздействием внешней среды и солнечных лучей пена со временем может разрушаться, то с обеих сторон шва рекомендуется обустроить гидробарьер.

Правильный монтаж оконного блока

Игнорирование этого момента со временем становится причиной промерзания окна или его запотевания. С наружной стороны применяют специальную паропроницаемую мембранную самоклеющуюся полосу.

По нижней внутренней части используют используют фольгированную гидроизоляционную полосу, она полностью скроется подоконником.

Для запенивания зазоров между рамой и стеной лучше использовать всесезонную пену. После нанесения пены ее можно увлажнить при помощи пульверизатора. Присутствие воды ускоряет процесс полимеризации.

Как установить подоконник к пластиковым окнам своими руками

Перед установкой подоконнику придают необходимые габариты, т.е. обрезают его. Присоединив к установочному профилю — при помощи уровня убеждаются в правильности наклона — небольшой уклон от окна в сторону комнаты допустим — он позволит свободно стекать конденсату. Проседание подоконника — недопустимо.

Установка пластикового подоконника

При помощи монтажной пены заполняют пустоты, образовавшиеся под подоконником, затем на него равномерно устанавливают несколько грузов, к примеру — банки с водой. Нагрузка предупредит деформацию материала от воздействия подсыхающей пены.

Для полного высыхания пены потребуется 12 часов, по истечению этого срока груза снимают, все образовавшиеся излишки пены — удаляют.

Важный момент — нельзя допускать образования щели между рамой и подоконником, если она обнаружена — потребуется заделать силиконом.

Установка откосов

Начать работу по установке откосов следует с крепления планки по внутреннему периметру оконного проема. В качестве крепежных изделий можно использовать шурупы длиной 95 мм. Планка устанавливается заподлицо, т.е. за пределы оконного проема она выходить не должна.

Чтобы откос выглядел идеально, рекомендуется перед креплением убедиться в правильно расположении планки. Для этого следует воспользоваться уровнем.

Далее на внешней раме окна фиксируем П-образный стартовый профиль. Крепежный элемент, а именно саморез «клоп» ввинчивается непосредственно в раму. Рекомендуется тщательно отслеживать аккуратность соединения внешних краев профиля, ведь в него будут вставляться откосы.

На следующем этапе монтируется F-образный профиль, для его фиксации применяют степплер. Паз этого профиля должен быть расположен напротив паза установленного ранее П-образного профиля, именно эти пазы предназначаются для установки откоса.

У расположенной выше окна части, F-образный паз срезают при помощи ножниц по металлу или острого ножа. Удалять его потребуется обязательно — он располагается внахлест на верхнюю часть окна.

После тщательной подготовки профилей можно вставить сами откосы. Если заметили небольшую погрешность в ровности швов — ее можно устранить, промазав шов белым силиконом.

Монтаж отлива

Если старый отлив был изготовлен из качественного материала и находился в нормальном состоянии — его замена не обязательна. Если же решено устанавливать новый — его заказывают вместе с самими окном.

Крепление отлива выполняется на подставочный профиль при помощи нескольких саморезов. Чтобы избежать дребезжания отлива и сильного шума во время дождя следует пространство под отливом заполнить монтажной пеной.

При работе не следует пренебрегать правилами ее использования:

  • рекомендуемая температура баллона — не ниже +20 С
  • если на улице холодно — на ствол аппликатора и на баллон рекомендуется одевать специальные теплые чехлы
  • пену рационально применять в случае, если зазор составляет 10-60 мм
  • если предназначенное к заполнению пространство шире — для корректировки габаритов оконного проема ( его уменьшения) желательно использовать более дешевые стройматериалы, возможно — пенопласт или кирпичи.

Особенности установки ПВХ окон в кирпичном, деревянном, панельном доме

Современное домостроение предполагает использование различных стеновых материалов, как натуральных, так и искусственных. К некоторым из них следует относиться с особым вниманием т.к. в процессе эксплуатации они изменяют свои параметры и характеристики.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

К примеру, дом из бревна склонен давать усадку, причем процесс может затянуться на несколько лет, а изменения в параметрах могут быть существенными. Окна в результате таких изменений могут перекоситься, следовательно- возникнут проблемы с их закрыванием.

Чтобы избежать подобных неприятностей специалисты рекомендуют использовать так называемую обсаду, или окосячку. Ее конструкция позволит оградить оконные рамы от воздействия сил давления, вызванных усадкой стен.

Не совсем правы те, кто утверждает, что усадка деревянного дома длится год, на самом деле высыхание древесины продолжается на протяжении 5 лет. На протяжении всего этого времени обсада будет защищать рамы от нагрузок.

Особенность панельных домов — относительно тонкие стены. Нельзя сказать, что они плохо держат тепло , ведь при их изготовлении используются качественные теплоизоляционные материалы. Но установка пластиковых окон в таких домах имеет определенные особенности.

Такие стены не могут обеспечить равномерного распределения тепла, чем больше поверхности профиля будет находиться в контакте со стеной, тем теплее будет в помещении. Для панельных домов рекомендуется использовать окна с профилем шириной 70 мм.

При установке рам их рекомендуется углублять в сторону комнаты, это уменьшит потери тепла и снизит угрозу образования конденсата на окнах и появления плесени.

Если учесть, что 80% площади оконного проема перекрывает стклопакет, то не сложно сделать выводы, что для поддержания в доме тепла потребуется конструкция, способная обеспечить высокое сопротивление теплопередаче.

Достичь такого эффекта можно при помощи установки в стеклопакет энергосберегающего стекла. Это тепловое зеркало способно отражать лучистую составляющую тепла и направлять ее назад, в комнату.

Коэффициент сопротивления теплопередаче при этом составит 0,69, согласно ГОСТу этот коэффициент должен иметь значение 0,61, причем для областей с холодны климатом.

Т.е. окна с профилем 70 мм и стеклопакетом с тремя стеклами, одно из которых будет энергосберегающим будут идеальным вариантом для панельного дома.

Установка пластиковых окон в кирпичном доме

Главной проблемой при заменен окон на пластиковые в кирпичных домах являются нестандартные размеры оконных проемов. В проектах таких домов обычно предусматриваются двухстворчатые окна с габаритами 1,28 -1,40м (ширина) на 1,6 м (высота). Оконные откосы при этом широкие, порядка 30-50 см, после демонтажа старых рам они становятся еще шире. Глубина подоконников большая, практически всегда превышает 40 см.

Процесс установки пластиковых окон в кирпичных домах довольно трудоемкий, даже демонтаж старого окна иногда бывает затруднительным и требует немало времени. Но большая толщина стен капитального строения из кирпича позволяет окнам проявить свои теплосберегающие качества в полной мере, прослужат окна в таком доме намного дольше.

Дома серии 600 (корабли) отличаются отсутствием оконных откосов и подоконников. Окна в них имеют различные размеры и конфигурацию, затрудняют монтаж нестандартные конфигурации балконных блоков.

С установкой пластиковых, более тонких рам, появляется возможность установки неглубокого подоконника.

Поскольку наружные четверти конструкцией оконного проема в домах 600 серии не предусмотрены, то при монтаже применяются:

  • наружные нащельники
  • расширительные и доборные профили

При строительстве этого типа домов использовался газобетон — материал, шумоизоляционные и теплосберегающие характеристики которого далеко не идеальны. Поэтому мастера рекомендуют при установке окон заказывать стеклопакеты с тремя стеклами, одно из которых — энергосберегающее.

Обладая достаточным объемом информации о том, как установить пластиковое окно своими руками, а также имея некоторые навыки выполнения подобной работы вполне можно справиться с задачей самостоятельно. Выполняя работу надо быть предельно внимательным и аккуратным.

Рекомендуем посмотреть видео о типичных ошибках при установке окон:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Окна в панельном доме, цены на установку окон

Пластиковые окна в панельном доме

Строительство панельных домов началось в период СССР. Благодаря низким финансовым затратам при строительстве, позволило осуществить массовую застройку панельных домов. В момент строительства в домах устанавливались деревянные окна, которые обладали слабыми характеристиками по тепло сбережению и шумоизоляции. На сегодняшний день данная проблема решаема благодаря установке пластиковых окон в панельных домах, которые имеют более высокие показатели, благодаря чему владельцы квартир радикально меняют жилищные условия.

Существует большое количество серий панельных домов, например; ГСМ-1, ПД-3, И-155, И-79-99, КОЛОС, КОПЭ-Башня, П-44К, П-44Т, П-44М и так далее. Размер окна в панельном доме стандартные, в зависимости от серии дома. Стандартные окна в панельных домах имеют одинаковую форму и размеры, так как внешняя панель дома является штамповочной продукцией. Благодаря данному факту очень легко осуществить предварительный просчет стоимости остекления квартиры, балкона или лоджии, зная всего лишь серию дома, либо произвести самостоятельный замер окон не имея специального опыта.

Установка пластиковых окон в панельном доме немного отличается от кирпичных домов и имеют небольшие нюансы. Из за того, что внешние стены панельного дома имеют небольшую толщину отрицательно влияют на теплотехнические характеристики. В связи с данным фактом установка окна в панельном доме производится немного ближе к внутренней части стены, что позволяет уменьшить шансы на образования конденсата на стеклопакете, скопления воды на подоконнике и образования грибка на откосах пластиковых конструкций.

Для того чтобы не столкнуться свыше перечисленными проблемами и повысить комфорт в жилом помещении наша компания «Райские Окна» рекомендует установку пластиковых окон в панельном доме с монтажной шириной окна не менее 70 мм. и оснащёнными двухкамерным стеклопакетам (3 стекла).

Мы предлагаем качественные пластиковые окна с установкой в панельных домах по низким ценам ведущих мировых брендов Rehau, Kbe, Veka, а также бюджетные профильные системы.

Установка пластиковых окон в панельном доме производится монтажными бригадами с большим опытом. Монтаж выполняется качественно и в кратчайшие сроки, а на выполненные работы предоставляется гарантия.

Стоимость монтажа окон в панельном доме составляет 1100 руб. м.кв. «под ключ».

Установка пластиковых окон своими руками: монтаж по ГОСТ

Установка пластикового окна в проем вместо старого деревянного поэтапно: с фотографиями каждого этапа и его подробным описанием. +Подробная видео-инструкция по монтажу.

Как правильно устанавливать пластиковые окна: комментарии специалиста участвовавшего в разработке ГОСТ 30971-2002 по монтажу о том, как должна производиться установка окон из профилей ПВХ в соответствии с ГОСТ.

  • Монтаж пластикового окна по этапам:
    • Подготовительные работы: приготовления к монтажу
    • Демонтаж старой рамы
    • Монтаж окна ПВХ
    • Установка пластиковых откосов
    • Установка аксессуаров на окна
  • Комментарии специалиста, участвовавшего в разработке ГОСТ по монтажу окон
    • Общие требования к монтажу по ГОСТ
    • Три слоя заделки шва
    • Отсутствие мостиков холода
    • Крепление оконного блока в проеме
  • Стоимость монтажа окон
  • Видео-инструкция

Подготовительные работы: приготовления к монтажу

Перед началом монтажных работ необходимо полностью освободить оконный проем и пространство рядом с ним:

  • уберите все с подоконника,
  • снимите шторы,
  • освободите подход к окну, отодвинув мебель минимум на 1,5 метра от окна.

Защитите помещение от пыли и грязи накрыв пол и мебель материей или плотной клеенкой.

Для удобства монтажа подведите электропитание 220В через удлинитель, приготовьте мешки для мусора.

Демонтаж старой рамы

После того как помещение готово к появлению пыли и мусора приступают к демонтажу старой оконной рамы.

С окна снимают створки. Демонтируют оконные наличники. При необходимости демонтируют (сбиваются) откосы.

Демонтируется старая оконная рама, при этом она, как правило, серьезно повреждается. Если вы желаете использовать старые окна, например на даче, следует оговорить опцию сохранения старых окон при заказе.

Демонтируется старый отлив, старый подоконник.

Монтаж окна ПВХ

С пластикового окна снимаются створки, извлекается стеклопакет. В подготовленный проем, вставляется оконная рама и закрепляется на анкерные болты или монтажные пластины. При этом следует строго соблюдать, чтобы рама стояла по уровню, а не по проему (в домах нередки случаи, когда линия горизонта оконного проема далека от идеала, по вертикали также следует выставить раму по уровню). В противном случае окно будет функционировать не надлежащим образом.

Зазоры между стеной и рамой запениваются монтажной пеной. Пена выполняет как изоляционную функцию, так и является крепежным элементом. От качества выполнения этого этапа монтажа во многом зависит общий результат. Пена должна наноситься равномерно и заполнять все выемки и полости проема, причем необходимо брать во внимание степень расширения пены.

Установка пластикового окна в большинстве случаев подразумевает, что вместе с новым окном будет установлен новый подоконник и новый отлив. Исключением является тот случай, когда в квартире (доме, комнате) ведутся ремонтные работы и подоконник может быть установлен собственными силами.

Если монтируемое окно выходит на балкон (как в данном случае), то вполне целесообразно и функционально вместо отлива (с внешней стороны окна) установить подоконник.

Если у вас хороший старый отлив, то можно его сохранить для нового окна, но в этом случае потребуется его реставрация (восстановление) — платная услуга, стоимость которой незначительно отличается от стоимости нового отлива.

Подоконник вырезается под проем и крепится к окну (к подставочному профилю). Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. В противном случае необходима кладка или заделка проема раствором. При монтаже подоконной доски (подоконника) контролируют, чтобы она имела наклон от окна в пределах 5 градусов, а свес за внутреннюю поверхность стены не более 60 мм.

Устанавливая подоконник следует учитывать чтобы его края зашли за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15-20 мм.

Совет: при выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник «утапливается» под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Все щели между окном и проемом заполняются пеной, а по ее высыхании изолируются. Наружный слой изоляции призван защищать слой утеплителя (которым является слой пены) от проникновения в него влаги, а также от разрушающего солнечного воздействия.

Итак, основная часть работы закончена. Однако для финишной отделки проема не хватает откосов (которые являются как декоративным дополнением, под которым можно скрыть монтажную пену, так и функциональным элементом — повышающим теплоизоляцию и звукоизоляцию оконного проема). Пластиковые откосы придадут окну законченный вид, к тому же, это лучшее сочетание с пластиковыми окнами.

Установка пластиковых откосов

Пластиковые откосы устанавливаются в один день с окном для панельных и блочных домов и на второй день для сталинских домов.

В качестве откосов используется или бельгийская сэндвич-панель (на изображении) или немецкие пластиковые откосы VEKA со съемными наличниками.

Отличия между различными пластиковыми откосами не существенны, однако следует их знать.

Бельгийская сэндвич-панель может быть установлена в рассвет (не под прямым углом к окну), что визуально увеличивает оконный проем. Выбор пластиковых откосов VEKA оправдан для более аккуратной поклейки обоев при уже установленных откосах. Благодаря съемному наличнику, края обоев будут аккуратно спрятаны под ним.

Совет: если у Вас в квартире ремонт, то наличники на откосы из бельгийской сэндвич-панели лучше установить после поклейки обоев самостоятельно — так получится аккуратнее и симпатичнее).

Установка аксессуаров на окна

На заключительном этапе в оконную раму устанавливают стеклопакет и вешают створки. Производится монтаж дополнительных аксессуаров, крепление дополнительных элементов фурнитуры и комплектующих, таких как: ступенчатый проветриватель, фиксатор, москитная сетка, жалюзи и пр..

Окно готово. По выполнении всех работ подписывается акт приемки-сдачи работ. В нем, при необходимости, заказчик указывает свои замечания по произведенным работам, если таковые имеются.

Почти сразу после выполнения всех работ окно ПВХ можно использовать. Исключение составляют окна с большими открывающимися створками, которые не рекомендуется открывать в течении 24 часов после установки окна ПВХ.

Пластиковое окно по функциональности на много лучше старых деревянных окон. Если следовать простым инструкциям по его уходу и эксплуатации, оно прослужит Вам вечно.

Не забудьте снять защитную пленку с внешней стороны ПВХ окна!

Согласно ГОСТ 30674 «Блоки оконные из ПВХ профилей»:
Удаление защитной пленки с лицевых поверхностей профилей следует производить после монтажа изделий и отделки монтажного проема, учитывая при этом, что продолжительность воздействия солнечных лучей на защитную пленку не должна превышать десяти дней.

Если в помещении, где были установлены окна, еще ведутся ремонтные работы, защитная пленка может оставаться на изделии до их окончания. Однако с внешней стороны пленка не должна находиться под воздействием солнечных лучей более 10 дней.

Клейкая основа защитной пленки теряет свои свойства при тепловом и УФ воздействии и может испортить эстетический вид пластикового профиля.

Далее приводятся комментарии специалиста, участвовавшего в разработке ГОСТ по монтажу окон — Спиридонова А.

Общие требования к монтажу по ГОСТ

ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» введен в действие распоряжением Госстроя РФ с 01.03.2003.

В связи с необходимостью корректировки проектной документации для проектных и строительных организаций переходный период для освоения ГОСТа установлен до 01.07.2003. К российским нормам присоединились республики Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова и Узбекистан.

Что нового? Новые нормы приносят значительную формализацию монтажа окон и требуют многочисленных документов. Среди них надо отметить необходимость наличия у каждой монтажной фирмы «Инструкции по монтажу окон», утвержденной в местных органах власти, необходимость разрабатывать монтажные узлы окон для каждого строящегося объекта и согласование узлов с заказчиком, рекомендуется проводить анализ тепловых полей, а также предусмотрено оформление актов сдачи-приемки оконных проемов перед монтажом, акты проведения скрытых работ и акты сдачи-приемки выполненной установки окон.

Особый интерес в нормах представляют Приложения:

  • Приложение А (рекомендуемое) представляет собой чертежи с примерами монтажа окон;
  • Приложение Б (рекомендуемое) выдвигает требования к креплению окон в проемах;
  • Приложение В (обязательное) представляет собой собственно требования к монтажу окон в целом и по сути является главным рабочим документом;
  • Приложение Г (рекомендуемое) описывает требования к методу расчета тепловых полей (анализ изотерм).

В целом, российские нормы на монтаж приближают нас к нормативам, принятым в Европе, и, в частности, в Германии.

ГОСТ требует от оконных фирм большого числа формальностей и имеет больше требований по проведению испытаний конструкций швов и применяемых для них материалов.

Формализация оправдывается борьбой с российской халатностью.

Испытания материалов и швов в целом оправдывается тем, что до сих пор в России подробных норм на монтаж не было вовсе, нет накопленного научного опыта по определению свойств монтажных материалов и качества швов. Конечно, для потребителя нет необходимости знать все положения этого ГОСТа это обязанность профессионалов.

Не вникая в тонкости, можно говорить о трех основных принципах установки окон, на которые надо обратить самое пристальное внимание.

Три слоя заделки шва

Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать.

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме.

При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток — на ПСУЛ не ложится штукатурка.

В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными.

Герметик при устройстве изоляции монтажного шва применяться может. Хотя, отчетливо в ГОСТе он не прописан, но и запрета на его применение нет, как бы того ни хотели сторонники монтажных лент. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле А.14 в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита.

Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку.

Внутренний слой – пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов. Возможно применение силикона по тем правилам, которые упомянуты выше.

Отсутствие мостиков холода

Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе, и в плане теплотехники. И важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах.

В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания.

Важная рекомендация – при отсутствии четвертей применять оконные коробки шириной не менее 130 мм. При узкой оконной коробке качественная заделка шва затруднена и высока вероятность мостиков холода. Приведенные в ГОСТе варианты с фальш-четвертями из уголков или из наличника возможны только при наличии наружной штукатурки, и все равно остаются проблемными с точки зрения теплотехники.

При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.

Крепление оконного блока в проеме

Спецификой окон из пластика является то, что они имеют существенные тепловые линейные расширения. То есть, при нагреве окон солнечными лучами бруски коробки и створок увеличиваются в размерах. В качестве расчетных величин теплового расширения для окон белого цвета следует применять 1,5 мм на 1 погонный метр, для цветных окон – 2,5 мм на 1 п.м (разница в тепловом расширении связана с тем, что белые профили окон нагреваются значительно меньше, чем цветные).

В соответствии с этим фактором выполняется крепеж окна в стене. Углы пластиковых окон должны оставаться свободными, крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные крепежные элементы ставятся по всему периметру с шагом для белых профилей не более 70 см, для цветных не более 60 см. Возле импостов крепеж ставится также на расстоянии 150 мм от угла. Зазор между коробкой и стеной должен составлять не менее 15 мм. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем.

Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки. Колодки также ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно изнутри, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороны, что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.

Принципиальные схемы узлов примыкания оконных коробок к стенам

1 – подоконная доска;
2 – пенный утеплитель;
3 – пароизоляционная лента;
4 – гибкая анкерная пластина;
5 – опорная колодка под подоконную доску;
6 – штукатурный раствор;
7 – дюбель со стопорным шурупом;
8 – вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла);
9 – водоизоляционная паропроницаемая лента;
10 – шумопоглощающая прокладка;
11 – слив;
12 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ);
13 – герметик тонким слоем

1 – пенный утеплитель;
2 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ) или паропроницаемая мастика;
3 – рамный дюбель;
4 – герметик;
5 – пароизоляционная лента;
6 – панель отделки внутреннего откоса;
7 – штукатурный выравнивающий слой внутреннего откоса.

Тепловые зазоры необходимо учитывать особенно внимательно при проектировании крупноразмерных элементов остекления: при выполнении эркеров, витрин, остекления на всю высоту этажа. Это три основных принципа при установке современных окон, хотя, конечно, существует много нюансов и тонкостей, которые зависят от различных конструкций стен и от применяемых материалов для заделки шва. И – как мы уже говорили в начале статьи – очень важен человеческий фактор – ответственная и качественная работа монтажников.


Когда можно проводить установку окон

С введением в силу закона Москвы №42 «О тишине», нарушение покоя соседей является административным нарушением. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией о проведении шумных работ, чтобы соблюсти требования, действующие в Москве и Московской области в различных зданиях.

Сколько стоит монтаж окон по ГОСТ

Стоимость складывается из двух составляющих: стоимости работ (часов) и материалов.

Монтажный шов будет соответствовать ГОСТ на установку окон, при использовании как дорогих, так и экономичных материалов. Применение того или иного будет влиять на этапность (продолжительность) работ и конечную стоимость монтажа окон.

Окна в кирпичном доме: замер, выбор, монтаж, обслуживание

Размеры

Стандартные

Вот размер стандартного окна в кирпичной сталинке:

  • 1-комнатная квартира: 1900х1500, 2660х1500;

Уточню: вертикальный размер свыше 2,5 метров означает, что речь идет о проеме с балконной дверью. В сталинках двухстворчатая дверь изготавливается во всю ширину проема и комплектуется глухарем (неоткрывающейся створкой) высотой около 600 мм сверху.

  • 2-комнатная квартира: 2 окна размером 1900х1500, один проем — те же 2660х1500 мм;

Стандартный размер окна без балкона в сталинке.

  • В трехкомнатной квартире добавляется еще один оконный проем размером 1900х1500.

Типичные размеры окон в кирпичной хрущевке таковы:

  • 1-комнатная квартира: 1600х1300, 1600х2100 с балконной дверью шириной 700 мм и высотой 2150 мм в середине проема;
  • В двух- и трехкомнатных квартирах добавляется одно и два окна размером 1600х1300 соответственно.

А вот типовые размеры окон для весьма распространенной в центре страны серии кирпичных домов II-29.

Многоэтажный кирпичный дом серии II-29.

  • 1-комнатная квартира: 1560х1330, 1560х1900 мм;
  • 2-комнатная: 1560х1330, 1560х1900, 1560х1330 с примыкающей балконной дверью 2350х760;
  • 3-комнатная: 4 проема размером 1560х1330, один из которых дополнен примыкающей к нему балконной дверью размером 2350х760 миллиметров.

Замер

Правильная установка окон начинается с правильного замера размеров оконного блока.

Чтобы снять замер своими руками, необходимо:

  1. Рулеткой измерить наименьшие высоту и ширину проема (с учетом возможной кривизны откосов);
  2. Отнять от ширины проема 3-8 сантиметров, а от высоты — 5-6 см под монтажные швы, которые при установке оконного блока заполняются пеной.

Особый случай

Особо стоит оговорить замеры проемов с четвертью (сужением в начале наружных откосов). В этом случае оконная коробка должна быть уже расстояния между внутренними откосами, но шире расстояния между наружными. Как правило, к расстоянию в свету между наружными откосами прибавляется 3-5 сантиметра; это и будет ширина коробки нового окна.

Монтаж оконной коробки в проеме с четвертью.

Выбор

На что стоит обратить внимание при заказе окон?

Пластик, дерево, алюминий

При ограниченном бюджете проекта наш однозначный выбор — металлопластиковые окна. Чем плохи древесина и алюминий? Вот аргументы против них:

  • Современные деревянные окна с герметичными уплотнителями и стеклопакетами обходятся как минимум в полтора раза дороже пластиковых. При использовании для изготовления рам древесины благородных пород разрыв в цене достигает трех и более раз. Заметьте — при таких же, как у пластика, или худших эксплуатационных свойствах (стойкости к механическим воздействиям, чистящим средствам, колебаниям влажности и температуры);

Современное деревянное окно: стильно, но очень дорого.

  • Холодные алюминиевые рамы — неплохое решение для неотапливаемой лоджии; в жилом же помещении каждая рама станет мостиком холода: она будет способствовать утечкам тепла и покрываться изморозью в особенно холодные дни. Утепленные же рамы с пластиковыми вставками опять-таки стоят существенно дороже металлопластика. При этом единственное их реальное достоинство на фоне ПВХ — несколько большая жесткость, которая при повседневной эксплуатации просто-напросто будет невостребованной.

Структура рам теплого алюминиевого окна.

Чего ждать от пластика?

  • Срока службы не менее 50 лет. За это время окнам может потребоваться разве что замена уплотнителя;
  • Стойкости к эксплуатационным температурам в диапазоне от -60 до +60 С, позволяющей окнам выполнять свои функции в любой климатической зоне;
  • Устойчивости к любым химическим и биологическим воздействиям. ПВХ инертен по отношению к кислотам, щелочам и плесени. В отличие, кстати, от древесины;
  • Качественной теплоизоляции (разумеется, насколько это свойство зависит от профиля).

Германия, Россия, Китай

Большинство производителей готовых окон позиционирует немецкие профили Рехау и КБЕ как элитные решения, обеспечивающие новым окнам массу чудесных свойств.

Оконные профили производства немецкой компании Rehau.

На практике единственная реальная разница между немецкими, российскими и китайскими профилями, представленными на отечественном рынке — несколько большая жесткость немецкой продукции при изгибающей нагрузке благодаря большей толщине стенок металлического сердечника.

Подсказка: жесткость оконной коробки востребована при значительной площади окна и больших ветровых нагрузках. И то весьма ограниченно. У меня панорамное остекление мансарды высотой 2,7 метра и шириной 5 метров собрано на недорогом китайском профиле Hauteck; сильные зимние ветра окна переносят без каких-либо эксцессов.

Благодаря демократичной цене и достойному качеству китайские профили пользуются в нашей стране огромным спросом.

Срок службы, стойкость к ультрафиолету и прочие важные для владельца характеристики не различаются вообще. При этом цена немецкого профиля выше стоимости отечественной продукции как минимум на 30%.

Выводы, думаю, очевидны: при заказе окна не стоит гнаться за именем производителя профиля. Зато стоит обратить внимание на количество изолированных камер в его структуре. Чем их больше, тем качественнее рамы будут защищать квартиру от холода.

Однако: бренд очень важен при выборе фурнитуры. Я советую остановить свой выбор на комплекте от Siegenia-Aubi, Maco, Roto или Winkhaus. Именно эти производители гарантируют высокую износостойкость элементов фурнитуры вкупе с продуманностью ее конструкции.

Фурнитура Siegenia-Aubi: лучшая из лучших.

Энергосбережение, светозащита, шумоизоляция

Выбор стеклопакета влияет на эксплуатационные качества окна в наибольшей степени. От него зависит то, насколько тепло в квартире будет зимой и не станет ли окно причиной сильной жары летом.

Я позволю себе провести небольшой ликбез по свойствам и функциям

Благодаря демократичной цене и достойному качеству китайские профили пользуются в нашей стране огромным спросом.

Количество камер

Камерой называется просвет между нитками остекления. Каждая камера герметична. Чем больше камер в стеклопакете, тем лучшую теплоизоляцию он обеспечивает: дополнительные стекла ограничивают конвекцию, переносящую тепло между наружной и внутренней поверхностями пакета.

В теплых регионах страны (Крым, Краснодарский край, Ставрополье) наиболее востребованы окна с однокамерными стеклопакетами. Области с более холодными зимами (центр страны, Сибирь, Дальний Восток) требуют установки двухкамерных стеклопакетов. Наконец, в Якутии и Чукотке наряду с ними применяются трехкамерные окна (с четырьмя нитками остекления).

Окно с трехкамерным стеклопакетом.

Важный момент: чем больше камер в стеклопакете, тем он тяжелее. Увеличенный вес означает большую нагрузку на профиль и фурнитуру, что часто приводит к провисанию створок окна.

Энергосберегающее стекло

Так называемый энергосберегающий стеклопакет отличается от обычного наличием в его составе одного или (реже) двух энергосберегающих стекол. Благодаря нанесенному на одну сторону стекла многослойному металлическому покрытию (как правило, состоящему из окиси титана и серебра) оно отражает большую часть инфракрасного излучения, пропуская свет в видимой части спектра.

Что в результате?

  • Летом стекло препятствует избыточному нагреву помещения прямыми солнечными лучами;
  • Зимой, когда температура в комнате выше уличной, оно отражает ИК-лучи в сторону внутренних помещений, препятствуя утечкам тепла.

Так работает энергосберегающий стеклопакет.

Я приведу несколько полезных и любопытных фактов, связанных с энергосберегающими стеклами.

  1. Потери тепла через однокамерный энергосберегающий пакет на 40% ниже, чем через обычный двухкамерный;

На фото — панорамные окна с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами в мансарде моего дома.

  1. Энергосберегающие стекла производятся с твердым и мягким напылением. Второй тип стекол (i-стекло) совершеннее, поскольку задерживает больше теплового излучения при большей светопропускной способности в видимом спектре (90% против 70). Оборотная сторона его достоинств — в нестойкости напыления: оно всегда развернуто внутрь герметичного стеклопакета, поскольку легко повреждается при мытье окон;
  2. Установка в стеклопакет второго i-стекла улучшает его тепловые характеристики всего на 2-3 процента;
  3. Двухкамерное окно с двумя i-стеклами является наиболее эффективным для защиты от теплопотерь. Его сопротивление теплопереносу примерно соответствует этой характеристике у кирпичной кладки толщиной 70 см.

Чтобы убедиться, что в вашем стеклопакете установлено энергосберегающее стекло, зажгите спичку или зажигалку и посмотрите на отражение огонька. I-стекло отражает пламя с небольшим искажением цвета.

Простой тест, позволяющий определить тип стекла.

Заполнение камер

Камеры между стеклами могут быть заполнены не только воздухом, но и инертным газом (чаще всего в качестве заполнения используется относительно недорогой аргон). Зачем это нужно?

Дело в том, что камера, заполненная аргоном, хуже проводит тепло благодаря двум особенностям газа:

  1. Меньшей теплопроводности по сравнению с воздухом;
  2. Большей вязкости, а, значит, меньшей скорости конвекционных потоков, которые переносят тепло между стеклами.

Благодаря заполнению инертным газом сопротивление теплопереносу энергосберегающего пакета увеличивается на 10-12%. С обычными стеклами аргон менее эффективен — он улучшает тепловые характеристики пакета только на 4-5%.

Инертные газы уменьшают перенос тепла за счет конвекции.

Есть и плохие новости:

  • У покупателя нет возможности проверить, чем заполнены камеры стеклопакета. Ему придется полностью положиться на порядочность продавца;
  • Аргон постепенно фильтруется через герметик по периметру стеклопакета. В среднем за год теряется около 2% газа.

Светозащитные стекла

Они отличаются пониженной до 30-70 процентов светопрозрачностью. Светопрозрачность ограничивается металлическим напылением, структурой напоминающим энергосберегающее. Этот тип стекол обычно используется в окнах большой площади, выходящих на южную сторону, и часто объединяется с i-стеклом в одном стеклопакете.

Несколько видов светозащитных стекол.

Шумозащита

Защита от шума обеспечивается особой структурой стеклопакета: он собирается из стекол разной толщины, разделенных обладающими переменной шириной дистанционными рамками. Благодаря такой структуре пакет поглощает шум в максимально широком звуковом спектре.

Устройство шумозащитного стеклопакета.

Количество и расположение створок

Максимальная ширина створки не должна превышать 80 сантиметров. Более широкая открывающаяся створка через некоторое время неизбежно провиснет под собственной тяжестью и станет затирать раму.

Чрезмерно широкая створка со временем провиснет под собственной тяжестью.

При ширине окна более 160 см его лучше сделать трехстворчатым, причем открывающаяся створка размещается между двух глухих. Как вариант, можно сделать открывающимися две крайних створки, а глухой — центральную.

С чем связана эта инструкция?

Вспомните: окна периодически приходится мыть, причем и изнутри, и снаружи. Желательно, чтобы вы могли без особых усилий и не подвергая себя риску выпасть из окна дотянуться до любой точки глухой створки.

Нюанс: разумеется, для помывки можно демонтировать и вставить на место стеклопакет. Однако делать это несколько раз в году, согласитесь, довольно утомительно.

Демонтаж стеклопакета пластикового окна.

Функциональность

При заказе окон стоит обратить внимание на некоторые дополнительные функции фурнитуры.

Возможность не только повернуть створку на петлях, но и откинуть ее на себя — несомненный плюс. Режим фрамуги позволяет проветривать комнату в самый сильный дождь. Кроме того, откинутое на себя окно не позволит вашей кошке выйти на прогулку по отливу (довольно опасную, смею заметить, прогулку).

При повороте рукоятки створка должна прижиматься к раме несколькими роликами, а не только центральным замком. В противном случае окно не будет герметичным: вверху и внизу створки всегда будут оставаться небольшие зазоры.

Желательно, чтобы прижимные ролики были эксцентричными, с позициями «лето — зима». Поворот ролика или его втулки на 180 градусов увеличит или уменьшит усилие прижима створки, компенсируя изменения линейных размеров уплотнителя при колебаниях температуры.

Поворот ролика регулирует усилие прижима створки.

Наконец, я очень рекомендую выбрать фурнитуру с системой микропроветривания. Так называется возможность поворотом ручки зафиксировать створку приоткрытой, с зазором между ней и рамой в несколько миллиметров. Микропроветривание обеспечит помещение свежим воздухом без холодных сквозняков.

Установка

Для начала — небольшое лирическое отступление. По условиям гарантийного обслуживания большинства производителей окон их самостоятельная установка полностью лишает вас гарантии. В общем-то, вполне резонное ограничение: именно правильная технология установки пластиковых окон в кирпичном доме определяет срок их беспроблемной службы, ваш же уровень квалификации продавцу неизвестен.

Не напугал? Тогда поехали дальше.

Общие правила

Правила установки металлопластиковых приведены в ГОСТ 30971-2002.

Стандарт описывает правила монтажа оконных блоков.

Для удобства читателя я выделю ключевые моменты стандарта и дополню их своими рекомендациями:

  • Рама не должна быть деформирована при монтаже;
  • Она ставится строго в вертикальной плоскости, с контролем по уровню и отвесу;
  • Каждый монтажный шов должен быть заделан в три слоя. Наружный слой нужен для защиты шва от воздействий внешней среды, средний слой обеспечивает утепление, внутренний — пароизоляцию;
  • В конструкции швов должны отсутствовать мостики холода. Это означает, что в случае однослойных стен из материала с высокой теплопроводностью (например, при кладке в один кирпич) откосы должны тщательно утепляться;
  • Углы окна не крепятся к проему. Минимальное расстояние от внутренних углов коробки до ближайшей точки жесткого крепления к стене составляет 150 миллиметров. Дело в том, что ПВХ — материал с довольно высоким коэффициентом теплового расширения, и способ крепления оконного блока должен позволять компенсировать это расширение;
  • Расстояние между точками крепления блока к проему должно составлять не более 70 см (60 см для цветных рам, сильнее нагревающихся на солнце);

Расположение точек крепления коробки анкерами или дюбель-шурупами.

  • Зазор между оконной коробкой и проемом не должен быть меньше 1,5 см. Это связано как с тепловым расширением окон, так и с трудоемкостью запенивания чрезмерно тонкого шва;
  • Внизу окна под его углы ставятся поддерживающие колодки (пластиковые, деревянные или фанерные). Они устанавливаются и на боковых стенах, препятствуя перекосу окна. Колодки под боковыми стойками одностворчатого окна нужны внизу со стороны петель и вверху со стороны глухой створки; если открываются обе створки окна, между ним и проемом ставятся четыре колодки — по две вверху и внизу.

Демонтаж старого окна

Замена окон в старых кирпичных домах начинается с демонтажа деревянной оконной коробки:

  1. Створки снимаются с петель;

Обычно их демонтаж проходит без лишних церемоний.

  1. Снимается подоконник. Для этого придется выбрать перфоратором или зубилом низ обоих откосов;
  2. Демонтируется отлив;
  3. Коробка перепиливается в нескольких местах электролобзиком или обычной плотницкой ножовкой и извлекается из проема с помощью монтировки;
  4. Затем проем очищается от утеплителя, гидроизоляции и лишней штукатурки, способной помешать установке новой коробки.

Крепление коробки и отлива

Установка пластиковых окон в кирпичном доме выполняется в следующем порядке:

  1. В оконной коробке со снятыми створками сверлятся отверстия под крепеж (дюбель-шурупы или, что куда разумнее, анкеры под отвертку);
  2. Коробка выставляется на паре прокладок по центру проема. В случае проема с четвертью рама ставится вплотную к более узким краям наружных откосов;
  3. Непосредственно через раму в стенах бурятся перфоратором отверстия под дюбель-шурупы или анкеры;
  4. После крепления в одной точке положение рамы корректируется по уровню и отвесу, затем она фиксируется остальными крепежными элементами;

Крепление рамы к проему на дюбель-шурупы.

  1. По размеру наружной подоконной полки вырезается ножницами по металлу отлив;
  2. Подоконная полка очищается от мусора и запенивается, после чего отлив укладывается на пену и притягивается оцинкованными саморезами к раме окна. При необходимости его можно дополнительно зафиксировать к подоконной полке дюбель-шурупами с резиновыми прессшайбами, которые не позволят дождевой и талой воде затекать под отлив;
  3. После установки отлива зазор между оконной коробкой и проемом запенивается по всему периметру;

Не забудьте про расширение монтажной пены при схватывании. Шов должен быть заполнен примерно на 2/3 объема.

Зазор между рамой и проемом заполнен монтажной пеной.

  1. В раму устанавливаются предварительно снятые на время монтажа оконной коробки створки.

Монтаж подоконника

Как правильно установить подоконник?

  1. В откосах делаются углубления под его края;
  2. Подоконник выставляется на подкладках из бруска по высоте (он должен плотно входить под соответствующий выступ оконной коробки) с небольшим уклоном в сторону комнаты. Уклон нужен для того, чтобы у окна не собирались лужи при образовании конденсата или изморози;

Прокладки под подоконник.

Подоконник выставляется с небольшим уклоном от окна.

  1. На примыкающий к оконной коробке край подоконника наносится полоска силиконового герметика, который обеспечит герметичность шва между ними;
  2. Подоконная тумба запенивается, после чего подоконник укладывается поверх монтажной пены и пригружается или фиксируется распорками. Цель — не дать расширению пены поднять его.

Откосы

Наружные откосы, как правило, делаются штукатурными. Для наружной отделки проема используются только цементные штукатурки; смесь наносится на стену набрасыванием и выглаживается прямоугольным шпателем или теркой. Шпаклевать поверх штукатурки я советую шпаклевкой на белом цементе: в этом случае проем не придется подкрашивать, он будет всегда сохранять белый (ну, или почти белый) цвет.

Оштукатуривание наружных откосов.

Внутренние откосы проще всего отделать влагостойким гипсокартоном. Это делается так:

  1. Из ГКЛ с небольшим запасом по ширине вырезаются будущие откосы;
  2. Проем очищается от пыли и грунтуется проникающим акриловым грунтом;
  3. Гипсовый клей или шпаклевка накладывается на ГКЛ сплошным валиком со стороны оконной рамы и отдельными лепешками с шагом 15 см по всей остальной площади откоса;
  4. Откос прижимается к краю проема и выравнивается по вертикали с контролем по правилу или длинному уровню легкими ударами ладони;
  5. Аналогично крепятся остальные откосы. Горизонтальный лист гипсокартона придется зафиксировать до схватывания клея подпорками или вкрученными в проем дюбель-шурупами;
  6. После схватывания гипса выступающий край гипсокартона убирается рубанком, а стыки армируются серпянкой и шпаклюются;
  7. Угол проема шпаклюется по армирующему угловому профилю или просто заклеивается пластиковым декоративным уголком.

Гипсокартонные откосы с окантовкой пластиковым уголком.

Альтернативное решение — монтаж пластиковых откосов из стеновых панелей. Они собираются следующим образом:

  1. По периметру проема к раме крепится стартовый профиль соответствующей толщины;

Стартовый профиль крепится саморезами с герметизацией шва силиконом.

  1. В него вставляются отрезанные по размеру пластиковые панели. Для их резки лучше всего использовать болгарку с режущим диском (по камню или по металлу — все равно);
  2. Откосы утепляются заложенной под панели минеральной ватой;
  3. Вертикальные и горизонтальные панели соединяются угловым профилем. Нижний край откосов оформляется стартовым профилем;
  4. Края панелей со стороны комнаты садятся на монтажную пену и на время ее схватывания фиксируются к стене малярным скотчем (в отличие от обычного, он не оставляет клейких следов);
  5. Края проема отделываются пластиковым уголком. Я клею его на жидкие гвозди или силиконовый герметик.

Уголки на время сушки клея тоже можно закрепить малярным скотчем.

Обслуживание

Оно сводится всего лишь к двум несложным действиям:

  • Весной и осенью переводите прижимные ролики из зимнего в летнее положение и обратно. Если оставить их в зимнем положении на лето, спрессованный уплотнитель при похолодании может утратить герметичность;
  • Два раза в год смазывайте резиновый уплотнитель касторовым маслом. Оно не даст резине утратить эластичность и растрескаться. Масло можно найти в любой аптеке.

Касторовое масло. Спрашивайте в любой аптеке.

Конденсат

Многие владельцы квартир жалуются на то, что установка ПВХ окон в кирпичном доме (собственно, панельные строения тоже не чужды этой проблемы) привела к появлению грибка на откосах и в углах наружных стен.

Почему это происходит?

Дело в том, что замена деревянных окон на пластиковые, закрывающиеся герметично, полностью лишает квартиру приточной вентиляции. Вспомните: у вас дома есть только вытяжные вентканалы, причем они расположены лишь на кухне, в туалете и в ванной. Приток свежего воздуха в квартиру обеспечивался зазорами между деревянными рамами и коробкой.

Без вентиляции в воздухе начинает накапливаться влага, которую мы производим в процессе дыхания и хозяйственной деятельности. В результате в определенный момент влажность достигает такого уровня, при котором избыток водяного пара начинает конденсироваться на наиболее холодных поверхностях. Ну, а где сырость, там и ее верный спутник — грибок.

Конденсация влаги на откосах быстро приводит к появлению плесени.

Как решить эту проблему? Все просто: нужно лишь заново обеспечить приток свежего воздуха. Это можно сделать:

  • Используя систему микропроветривания;
  • Установив приточный клапан в раме окна или наружной стене;

Клапан в капитальной стене лучше всего ставить в подоконной нише. Тогда холодный воздух с улицы будет сразу смешиваться с теплым восходящим потоком от батареи отопления.

  • Поставив на открывающуюся створку оконный фиксатор, обеспечивающий все то же микропроветривание.

Оконный фиксатор-гребенка в упаковке. Розничная стоимость этого нехитрого приспособления — 150 рублей.

Заключение

Надеюсь, что этот материал поможет уважаемому читателю сделать удачную покупку и обеспечить своим окнам долгую и беспроблемную эксплуатацию. Как обычно, дополнительную информацию вам предложит видео в этой статье. Не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!

Как установить пластиковое окно своими руками, как сделать замеры

Ремонт — мероприятие требующие немалых средств, поэтому часть работы владельцы дома стремятся выполнить самостоятельно. Возьмем хотя-бы замену окон. Отлично если есть теоретические знания о том, как установить пластиковое окно своими руками. Еще лучше, если имеются практические навыки выполнения строительно-монтажных работ.

Особенных инструментов и приспособлений для выполнения этой непростой работы не потребуется. Главное — заинтересованность в результате, внимательность и аккуратность. Давайте подробно разберем каждый из этапов этого процесса.

Установка пластикового окна: делаем замер

Задача эта очень ответственная, точность замера — это удобный и быстрый монтаж и высокие эксплуатационные качества. Выполняются замеры индивидуально, даже в многоквартирном доме возможны нарушения геометрии проемов, могут присутствовать погрешности толщины стен.

Помните, во что могут вылиться ошибки при замере.

ошибка какие проблемы возникают негативные последствия
Слишком большой проем Необходимость наращивать откосы при установке или использовать большое количество монтажной пены Дополнительный расход материалов, увеличения объема работ, трата лишнего времени
Слишком маленький проем Невозможно установить раму Потребуется принимать нестандартные конструктивные решения
Дополнительные затраты средств, рабочего времени

Результаты неправильного замера — это не только сложности с установкой, по истечению нескольких месяцев или лет вокруг рамы образуются щели и трещины, в окно начнет дуть, появится конденсат на стеклах, а потом — плесень.

Если решение о самостоятельном замере принято — воспользуйтесь советами мастеров:

  • определитесь с материалом для отделки стен и монтажа откосов
  • размер рамы должен быть меньшим проема в стене, допустимые зазоры — от 2 до 5 см, они обеспечат свободу конструкции при воздействии естественного расширения
  • замеры выполняются по внешней и внутренней стороне проема

Ширину проема определяют по трем замерам сделанный в нижней, средней и верхней части, выбирая меньшее из трех значений. Аналогичным образом, по трем замерам, определяют высоту.

Замер может производиться разными методами. Без «четверти», т.е. от показателя ширины, полученного вышеописанным путем отнимают величину монтажного зазора, т.е.20-40 мм, при этом учитывают перепады толщины стены. Если перепады существенные — лучше остановиться на монтажном зазоре в 40 мм.

При вычислении высоты используют полученный при сравнении трех замеров результат. Из него вычитают величину монтажного зазора, от 15 до 20 мм и высоту монтажного профиля — 30 мм.

Размеры подоконника и отлива можно получить, измерив старые конструкции, которые применялись для оформления ранее. Если они не устанавливались — определить длину можно прибавив к ширине проема 10 мм.

Ширина определяется по глубине проема со стороны комнаты. Место установки радиатора отопления не должно перекрываться подоконником.

Для получения длины отлива к ширине проема, измеренного по наружной стороне следует прибавить 70-80 мм. По ширине отливы могут выступать от наружных стен примерно на 50 мм.

«Четвертью» называют выступ четвертой части кирпича по внешней части проема. Замер в таком случае выполнять проблематичнее, сами четверти могут иметь перекосы или быть несимметричными.

Поэтому при замерах придерживаются тких правил:

  • заход рамы за боковые четверти — от 20 до 40 мм, за верхнюю — 20 мм
  • подставочный профиль должен размещаться на 30 мм выше нижней стенки, это упростит установку отлива

Габариты отлива и подоконника изменяются таким же образом, как для проема без четвертей.

Далее можно перейти к заказу. Компанию-производителя желательно выбирать известную, успешно работающую на протяжении нескольких лет.

Заказ пластикового окна

Специалист компании поможет откорректировать размеры и порекомендует какой профиль лучше, выберет оптимальную конфигурацию, определит какие части можно сделать глухими, какие — открывающимися. Потребуется выбрать фурнитуру.

Особое значение имеет выбор системы крепления:

  • через раму
  • с применением опорной арматуры

Заказ новых окон ПВХ

Второй вариант подразумевает монтаж элементов системы крепления на саму раму, в процессе изготовления рамы на производстве.

Крепление через раму выполнить проще, но на время монтажных работ потребуется снимать стеклопакеты с глухих частей и все распашные створки.

При самостоятельной установке окна проще справиться с задачей позволит второй вариант, но поскольку конструкция имеет большой вес то потребуется привлечение помощника.

Готовимся к монтажным работам

Начинают подготовительные работы в том случае, если окна уже доставлены, естественно, потребуется отставить всю мебель от окна, плотно укрыть ее от пыли. Накрыть пленкой следует и радиатор отопления.

Подготавливается оконный блок:

  • снимают штапики крепления стеклопакета, сначала вертикальные, обязательно маркируют
  • вынув стеклопакет из пазов аккуратно устанавливают его у стены
  • производят демонтаж до тех пор, пока останется только рама с перемычками, усиливающими и разделяющими створки
  • на внутренней стороне рамы, по периметру, при помощи сверла по металлу выполняются отверстия для анкеров крепления, рекомендуемый диаметр сверла — от 8 до 10 мм, соответствующий диаметру анкеров

Если для крепления окна будут использоваться специальные крепежные ушки то выполнять демонтаж окна не потребуется, работа будет заключаться в креплении приложенных к комплекту деталей к самой раме, в качестве крепежного элемента используют шурупы.

Мастера рекомендуют для исключения возможности образования мостика холода в нижней части проема окна — заполнить все внутреннее пространство подставочного профиля пеной. Приступать к установке окон желательно когда пена хорошо отвердеет.

Демонтаж старых окон

В день установки окон выполняется демонтаж старых.

  • оконная коробка и рама
  • утеплители и уплотнители, которые находятся под коробкой
  • откосы, если планируется устанавливать новые
  • подоконник и цементная подложка под ним
  • весь мусор и пыль, которые образовались при работе

Все очищенные поверхности рекомендуется обработать грунтовкой, хотя этот этап работы очень часто упускается монтажниками.

Если замена окон происходит в старом деревянном доме то по периметру проема укладывается гидроизоляционный слой.

Как правильно установить пластиковое окно своими руками: порядок выполнения работ

Установка оконной рамы

При установке рамы рекомендуется применять подложки, деревянные или пластиковые. Устанавливают их под углы рамы и в месте, где находится импост, или просто посредине.

На подложки выполняется установка рамы. Убирать их после крепления не надо, они будут хорошим вспомогательным приспособлением, которое уменьшит нагрузку на анкера. Колышки также используются для фиксации рамы по бокам.

После каждого этапа работ обязательно проверять соблюдение горизонтальности установки, рекомендуется использовать не пузырьковый, а более точный водяной уровень. Для выравнивания конструкции в вертикальном положении применяется отвес.

После проведения правильности проверки, конструкцию можно закрепить анкерами.

Если крепление выполняют через раму, то при помощи бура перфоратора проделывают отверстия в стене, строго в местах, отмеченных для крепления. Крепят сначала нижние края рамы, обе стороны. Вставляются анкера, но крепятся не полностью.

Проверяется вертикальность установки, затем проделываются отверстия для крепежа в средней и верхней части. После того, как все анкера будут наживлены можно полностью затянуть крепления. Но особых усилий при этом прикладывать не надо, чрезмерное напряжением может привести к деформации рамы.

Крепление при помощи специальных пластинок-ушек немного проще. В самих ушках уже подготовлены отверстия под анкера. Потребуется в соответствующих местах пробурить отверстия для анкеров. Крепят сначала нижнюю, затем верхнюю часть окна, соблюдая горизонтальность и вертикальность установки.

После установки анкерных креплений выполняется сборка конструкции. Процедура выполняется в обратном порядке к той, когда происходила разборка. Вставленные в раму стеклопакеты крепятся сначала нижним и верхним штапиками, затем — боковыми. Защелкивают штапики до упора с помощью резинового молоточка.

Собранное окно проверяют на предмет нормального открывания-закрывания створок. Выставленная на позицию (0 или 45 градусов створка не должна ни открываться ни закрываться самостоятельно.

Если проверка прошла нормально, створки закрываются и производится герметизация зазоров между деталями прилегающими к стенам и самими стенами. Обычно используется монтажная пена. Поскольку под воздействием внешней среды и солнечных лучей пена со временем может разрушаться, то с обеих сторон шва рекомендуется обустроить гидробарьер.

Правильный монтаж оконного блока

Игнорирование этого момента со временем становится причиной промерзания окна или его запотевания. С наружной стороны применяют специальную паропроницаемую мембранную самоклеющуюся полосу.

По нижней внутренней части используют используют фольгированную гидроизоляционную полосу, она полностью скроется подоконником.

Для запенивания зазоров между рамой и стеной лучше использовать всесезонную пену. После нанесения пены ее можно увлажнить при помощи пульверизатора. Присутствие воды ускоряет процесс полимеризации.

Как установить подоконник к пластиковым окнам своими руками

Перед установкой подоконнику придают необходимые габариты, т.е. обрезают его. Присоединив к установочному профилю — при помощи уровня убеждаются в правильности наклона — небольшой уклон от окна в сторону комнаты допустим — он позволит свободно стекать конденсату. Проседание подоконника — недопустимо.

Установка пластикового подоконника

При помощи монтажной пены заполняют пустоты, образовавшиеся под подоконником, затем на него равномерно устанавливают несколько грузов, к примеру — банки с водой. Нагрузка предупредит деформацию материала от воздействия подсыхающей пены.

Для полного высыхания пены потребуется 12 часов, по истечению этого срока груза снимают, все образовавшиеся излишки пены — удаляют.

Важный момент — нельзя допускать образования щели между рамой и подоконником, если она обнаружена — потребуется заделать силиконом.

Установка откосов

Начать работу по установке откосов следует с крепления планки по внутреннему периметру оконного проема. В качестве крепежных изделий можно использовать шурупы длиной 95 мм. Планка устанавливается заподлицо, т.е. за пределы оконного проема она выходить не должна.

Чтобы откос выглядел идеально, рекомендуется перед креплением убедиться в правильно расположении планки. Для этого следует воспользоваться уровнем.

Далее на внешней раме окна фиксируем П-образный стартовый профиль. Крепежный элемент, а именно саморез «клоп» ввинчивается непосредственно в раму. Рекомендуется тщательно отслеживать аккуратность соединения внешних краев профиля, ведь в него будут вставляться откосы.

На следующем этапе монтируется F-образный профиль, для его фиксации применяют степплер. Паз этого профиля должен быть расположен напротив паза установленного ранее П-образного профиля, именно эти пазы предназначаются для установки откоса.

У расположенной выше окна части, F-образный паз срезают при помощи ножниц по металлу или острого ножа. Удалять его потребуется обязательно — он располагается внахлест на верхнюю часть окна.

После тщательной подготовки профилей можно вставить сами откосы. Если заметили небольшую погрешность в ровности швов — ее можно устранить, промазав шов белым силиконом.

Монтаж отлива

Если старый отлив был изготовлен из качественного материала и находился в нормальном состоянии — его замена не обязательна. Если же решено устанавливать новый — его заказывают вместе с самими окном.

Крепление отлива выполняется на подставочный профиль при помощи нескольких саморезов. Чтобы избежать дребезжания отлива и сильного шума во время дождя следует пространство под отливом заполнить монтажной пеной.

При работе не следует пренебрегать правилами ее использования:

  • рекомендуемая температура баллона — не ниже +20 С
  • если на улице холодно — на ствол аппликатора и на баллон рекомендуется одевать специальные теплые чехлы
  • пену рационально применять в случае, если зазор составляет 10-60 мм
  • если предназначенное к заполнению пространство шире — для корректировки габаритов оконного проема ( его уменьшения) желательно использовать более дешевые стройматериалы, возможно — пенопласт или кирпичи.

Особенности установки ПВХ окон в кирпичном, деревянном, панельном доме

Современное домостроение предполагает использование различных стеновых материалов, как натуральных, так и искусственных. К некоторым из них следует относиться с особым вниманием т.к. в процессе эксплуатации они изменяют свои параметры и характеристики.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

К примеру, дом из бревна склонен давать усадку, причем процесс может затянуться на несколько лет, а изменения в параметрах могут быть существенными. Окна в результате таких изменений могут перекоситься, следовательно- возникнут проблемы с их закрыванием.

Чтобы избежать подобных неприятностей специалисты рекомендуют использовать так называемую обсаду, или окосячку. Ее конструкция позволит оградить оконные рамы от воздействия сил давления, вызванных усадкой стен.

Не совсем правы те, кто утверждает, что усадка деревянного дома длится год, на самом деле высыхание древесины продолжается на протяжении 5 лет. На протяжении всего этого времени обсада будет защищать рамы от нагрузок.

Особенность панельных домов — относительно тонкие стены. Нельзя сказать, что они плохо держат тепло , ведь при их изготовлении используются качественные теплоизоляционные материалы. Но установка пластиковых окон в таких домах имеет определенные особенности.

Такие стены не могут обеспечить равномерного распределения тепла, чем больше поверхности профиля будет находиться в контакте со стеной, тем теплее будет в помещении. Для панельных домов рекомендуется использовать окна с профилем шириной 70 мм.

При установке рам их рекомендуется углублять в сторону комнаты, это уменьшит потери тепла и снизит угрозу образования конденсата на окнах и появления плесени.

Если учесть, что 80% площади оконного проема перекрывает стклопакет, то не сложно сделать выводы, что для поддержания в доме тепла потребуется конструкция, способная обеспечить высокое сопротивление теплопередаче.

Достичь такого эффекта можно при помощи установки в стеклопакет энергосберегающего стекла. Это тепловое зеркало способно отражать лучистую составляющую тепла и направлять ее назад, в комнату.

Коэффициент сопротивления теплопередаче при этом составит 0,69, согласно ГОСТу этот коэффициент должен иметь значение 0,61, причем для областей с холодны климатом.

Т.е. окна с профилем 70 мм и стеклопакетом с тремя стеклами, одно из которых будет энергосберегающим будут идеальным вариантом для панельного дома.

Установка пластиковых окон в кирпичном доме

Главной проблемой при заменен окон на пластиковые в кирпичных домах являются нестандартные размеры оконных проемов. В проектах таких домов обычно предусматриваются двухстворчатые окна с габаритами 1,28 -1,40м (ширина) на 1,6 м (высота). Оконные откосы при этом широкие, порядка 30-50 см, после демонтажа старых рам они становятся еще шире. Глубина подоконников большая, практически всегда превышает 40 см.

Процесс установки пластиковых окон в кирпичных домах довольно трудоемкий, даже демонтаж старого окна иногда бывает затруднительным и требует немало времени. Но большая толщина стен капитального строения из кирпича позволяет окнам проявить свои теплосберегающие качества в полной мере, прослужат окна в таком доме намного дольше.

Дома серии 600 (корабли) отличаются отсутствием оконных откосов и подоконников. Окна в них имеют различные размеры и конфигурацию, затрудняют монтаж нестандартные конфигурации балконных блоков.

С установкой пластиковых, более тонких рам, появляется возможность установки неглубокого подоконника.

Поскольку наружные четверти конструкцией оконного проема в домах 600 серии не предусмотрены, то при монтаже применяются:

  • наружные нащельники
  • расширительные и доборные профили

При строительстве этого типа домов использовался газобетон — материал, шумоизоляционные и теплосберегающие характеристики которого далеко не идеальны. Поэтому мастера рекомендуют при установке окон заказывать стеклопакеты с тремя стеклами, одно из которых — энергосберегающее.

Обладая достаточным объемом информации о том, как установить пластиковое окно своими руками, а также имея некоторые навыки выполнения подобной работы вполне можно справиться с задачей самостоятельно. Выполняя работу надо быть предельно внимательным и аккуратным.

Рекомендуем посмотреть видео о типичных ошибках при установке окон:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Пластиковые окна

от производителя

Пластиковые окна в панельных домах: особенности выбора и монтажа

Жители панельных домов – одни из самых многочисленных клиентов оконных компаний. В свое время панельное домостроение позволило СССР осуществить массовую застройку страны, предоставив жилье миллионам граждан. Однако деревянные окна, устанавливаемые в «панельках», уже тогда обладали очень слабыми характеристиками герметичности и теплоизоляции. Решить проблему удалось лишь с появлением современных пластиковых окон, позволяющим владельцам таких квартир радикально улучшить свои жилищные условия.

Что учесть при выборе ПВХ окон в панельный дом?

Стеновые панели гораздо хуже сохраняют тепло, в сравнении с кирпичной кладкой. А ширина стен в панельных проемах значительно меньше. Эти факторы обязательно нужно учитывать, выбирая пластиковые окна в квартиру.

Правильным выбором здесь будут окна с рамами, обладающими улучшенными теплотехническими характеристиками. Желательно использовать профили с монтажной глубиной не менее 70 мм и с количеством воздушных камер больше трех. В качестве примера можно назвать профили Rehau Sib Design и Rehau Delight Design, КВЕ Gutwerk 70 и КВЕ Prestige 76. Более узкие профильные системы повысят риск промерзания окон зимой и образования конденсата на стеклах.

Установка стеклопакетов с энергосберегающими (низкоэмиссионными) стеклами – еще один шаг, который позволит добиться максимального комфорта в доме. В панельных квартирах зимой часто бывает прохладно, особенно в домах старой постройки. Учитывая, что большая часть теплопотерь приходится на стекла, энергоэффективный стеклопакет поможет исправить ситуацию.

Особенности монтажа ПВХ окон в панельных домах

Хорошая новость для владельцев квартир в «панельках» – они смогут сэкономить на установке окон. Монтаж пластиковых конструкций в панельных домах обходится дешевле и происходит быстрее, чем в кирпичных зданиях. Как и демонтаж старого окна. Кроме того, будет меньше строительной пыли, что тоже можно назвать плюсом.

Нередко можно услышать мнение, что при заказе ПВХ окон в типовую панельную многоэтажку достаточно знать тип серии дома. И это позволит изготовить окна с точностью до миллиметра даже без замеров. На самом деле всегда лучше подстраховаться и вызвать замерщика: ошибка может дорого обойтись.

Процесс монтажа окон в панельных зданиях является стандартным и хорошо отработанным. Единственная особенность – монтажники постараются сместить профиль вовнутрь квартиры ради снижения теплопотерь. Это обусловлено неравномерностью температурного распределения в панельных стенах, представляющих по своей сути «слоеный пирог».

Важный момент при установке пластиковых окон в «панельке» – отделка откосов. Здесь нужно отбросить соблазн сэкономить. Необходимо выбрать отделку на основе хороших сэндвич-панелей, которые улучшат теплоизоляцию проема. Это станет дополнительной страховкой от промерзания окна в мороз.

Что еще важно?

Качество монтажа. От этого фактора во многом зависит функциональность окон. Нужно выбрать оконную фирму, устанавливающую окна строго по ГОСТ.

Компания «ЭкоПластика» осуществляет производство и монтаж ПВХ окон в Москве с использованием профилей REHAU и КВЕ, и надежной фурнитуры. Также у нас можно купить пластиковые окна в Химках, сделать заказ на пластиковые окна в Дзержинске и других городах области. Мы устанавливаем окна с гарантией качества и в полном соответствии с нормативами ГОСТ.

Теплое остекление – отличный способ сделать комнату из балкона

Теплое остекление лоджии или балкона – это отличная возможность расширить жилое пространство квартиры. Для этого необходим монтаж хороших ПВХ окон, утепление пола, потолка и стен на балконе с использованием современных материалов.

А так же узнайте подробности акций

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Сбор и использование персональной информации

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.

От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

Какую персональную информацию мы собираем:

  • Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

  • Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
  • Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
  • Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
  • Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.

Раскрытие информации третьим лицам

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.

  • В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
  • В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Защита персональной информации

Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании

Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.

Добавить комментарий