Технология устройства кровли из металлочерепицы монтаж составных элементов системы


Содержание страницы:

Устройство кровли из металлочерепицы

3 — планка конька круглого. 4 — заглушка конька конусная. 5 — заглушка конька простая. 6 — планка ендовы верхней. 7 — планка ендовы нижней. 8 — планка торцевая. 11 — планка карнизная. 21 — антенные выходы. 23 — проходной элемент. 24 — выход вытяжки. 25 — канализационный выход. 30 — Tyvek (гидроизоляционная супердиффузиозная мембрана). 31 — лестница. 32 — снегодержатель трубчатый. 33 — ограждение кровельное. 34 — мостик переходной.

1. Для монтажа Вам необходимы следующие инструменты: инструмент для резки, шуруповерт, молоток, рулетка, длинная рейка, маркер.

Резка металлочерепичных листов.
Для резки металлочерепичных листов можно использовать ручные ножницы по металлу (рис. 1), ножовку с мелкими зубьями (рис. 2), электрические высечные ножницы (рис. З), электролобзик (рис.4), дисковую пилу твердосплавными зубьями (рис. 5). После резки листов сметите металлические опилки, иначе они поржавеют и испортят покрытие.

Внимание! Категорически запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом («болгаркой», рис. 6), так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате начинается бурный процесс коррозии, образуются подтеки ржавчины.

2. Для крепления металлочерепицы к обрешетке используют фирменные оцинкованные саморезы с цветной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины производства Master Coat (Финляндия, маркировка «МП») или производства компаний Ferrometal (Финляндия, маркировка «fm») или SFS Stadler (Швейцария, маркировка «sfs»).

Срок жизни таких саморезов, в отличие от дешевых подделок, соизмерим (30-40 лет) со сроком жизни металлочерепицы. Для их вкручивания рекомендуется применять шуруповерт или электродрель с регулятором оборотов и реверсом. Возможные при монтаже металлочерепицы царапины Вы можете закрасить аэрозолем того же цвета.

3. После установки стропил рекомендуетсяосуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта. Проверьте прямоугольность и плоскостность крыши, измерив диагонали скатов. Небольшие дефекты прямоугольности крыши (до 10 мм) можно скрыть с торцов с помощью доборных элементов.

4. Внимание! Укладку черепицы рекомендуют проводить на кровлю с уклоном не менее 14 град. Основной размер, определяющий длину листов, длина ската — от карниза до конька — устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (40 мм).

Если длина ската превышает 6-7 метров, листы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлёстом 150 мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними менее удобно, чем с более короткими.

5. По ширине ската количество листов определяется исходя из полезной ширины листа 1100мм.

При сложной геометрии крыши, наличии ендов, выступающих слуховых и мансардных окон, башенок и т.п. правильный подбор листов помогут Вам сделать наши менеджеры с помощью специальной компьютерной программы. Вам будут предоставлены монтажные планы кровли с указанием длин всех листов металлочерепицы на каждом скате. Кроме того, менеджеры «Металл Профиль» подберут необходимые отделочные элементы.

6. Заводская упаковка надежно защищает металлочерепицу от повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке.

7. Погрузка металлочерепицы производится только мягкими стропами с помощью специальной траверсы в открытые машины с длиной кузова не меньше длины листов. Основание под металлочерепицу должно быть ровным и прочным. Пачки под металлочерепицу должны быть надежно закреплены. Запрещается на металлочерепицу укладывать тяжелые грузы, могущие вызывать деформацию листов.

8. При разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5 — 2 м.п. листа). Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов. Запрещено бросать листы и тащить волоком. Внимание! Кромки листов острые.

9. Условия хранения металлочерепицы и профнастила должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя).

Пачки профилей в заводской упаковке необходимо уложить на ровном месте на брусья толщиной 20 см с шагом 0,5 м. При хранении более 1 месяца листы следует распаковать и переложить рейками (штабель до 70 см высотой).

10. При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического листа образуется конденсат. Кроме того, испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства превращается в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя, и следовательно, снижению его теплотехнических характеристик, промерзанию крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений.

Во избежание подобных явлений необходимо использовать утеплитель достаточной толщины и защитить его с помощью гидроизоляционной пленки от конденсата и с помощью пароизоляционной пленки от влаги из помещений.

Устранение влаги.
Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная вентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки создают вентиляционный зазор высотой около 40 мм. В подшивке свесов крыши оставляют щели шириной 50 мм, а в уплотнителе конька освобождают специальные отверстия.

11. Полотнища пароизоляционной пленки типа «ЮТАФОЛ- Н СИЛЬВЕР» укладывают под утеплитель внахлест и герметично соединяют клейкой лентой. Рулоны гидроизоляции раскатывают на стропила поверх утеплителя горизонтально от карниза к коньку с нахлестом 150 мм. При этом сторона с цветной полосой на краю должна быть обращена наружу. Переворачивать материал не допускается.

Пленку типа «ЮТАФОЛ-Д СИЛЬВЕР» или «ЮТАКОН» укладывают с провисом 20 мм, оставляя зазор около 20 мм до утеплителя, в противном случае пленка потеряет свои свойства. Пленку типа «ТАЙВЕК» или «ЮТАВЕК» можно укладывать непосредственно на утеплитель. Существует достаточно много видов подкровельных пленок, о применимости которых в том или ином случае проконсультируйтесь с менеджером.

12. Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением 50×50 мм и досок 32×100 мм (величины ориентировочные). Сначала к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50×50, к которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки. Первая от карниза доска обрешетки берется на 10-15 мм толще остальных (

50×100 мм). Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно 300 мм (для металлочерепицы «МОНТЕРРЕЙ» или «СУПЕРМОНТЕРРЕЙ») или 350 мм (для металлочерепицы «МАКСИ»).

Расстояние между серединами всех остальных досок обрешетки сечением 32×100 мм равно 350 мм (для «МОНТЕРРЕЙ» или «СУПЕРМОНТЕРРЕЙ») или 400 мм (для «МАКСИ»). Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, используют более толстые доски обрешетки.

В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. обрешетка выполняется сплошной. По сторонам коньковой планки прибиваются по две дополнительные доски. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

13. В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами нижние ендовы. При стыковке планок делают нахлест около 100-150 мм (в зависимости от угла наклона крыши).

Затем, предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов, редко выглядящий красиво, монтируют декоративный элемент — верхнюю ендовую планку.

Внимание! Места примыканий — традиционно самые слабые места крыши и к их устройству надо подходить особенно внимательно.

14. Для герметичного примыкания металлочерепичной кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют нижние планки примыкания. Планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии болгаркой пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Нижнюю планку примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют.

Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист — галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик.

Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из верхних планок примыкания. Он устанавливается так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.

Внимание! Передвигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами безопасности.

15. Установите держатели желоба на нижней доске обрешетки в соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы.

Внимание! При установке держателей учтите, что край желоба должен быть расположен на 25 — 30 мм ниже края металлочерепицы. Это делается для обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши.

16. Вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба.

Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.

17. Первый лист металлочерепицы выравнивается по торцу крыши и закрепляется одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет 40 мм. (см. рис.А).

Второй лист укладывается внахлест на первый, если монтаж кровли ведется справа налево или край второго листа подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо.

Листы соединяются саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши (см. рис.В). Третий лист монтируется аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши.

Внимание! Если Вы приобрели металлочерепицу с защитной пленкой, обязательно снимите защитную пленку при монтаже. Если листы металлочерепицы нужно стыковать по длине, порядок укладки листов указан на рисунке Б. При этом соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1 — 4.

18. Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через волну.

Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов — 6-8 штук на квадратный метр.

19. На торцы крыши устанавливают торцевые планки.

Их закрепляют через 500-600 мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест между планками — 50 мм, при необходимости планки подрезают.

20. Коньковые планки бывают плоские или круглые.

Монтаж круглой коньковой планки начинается с крепления саморезами или заклепками по ее торцам плоских или конусных заглушек (в соответствии с формой крыши).

21. На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют плоскую или круглую коньковую планку, закрепляемую коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну металлочерепицы.

Между коньковыми планками делают нахлест 100 мм.

22. Лестницы на кровлю монтируются с помощью кронштейнов. Кронштейны надевают на стойки лестницы (4 шт. на секцию) и фиксируют болтами, затем кровельными саморезами закрепляют в прогиб волны металлочерепицы. Примыкание кронштейнов к кровле герметизируют.

По длине ската лестница набирается секциями, верхняя секция крепится специальными кронштейнами к коньковому брусу. Сборка лестницы на стену начинается с крепления поручней. Двумя скобами обжимают стойки кровельной лестницы и края поручней, находящиеся на кровле, стягивая их неплотно двумя болтами М 8х40. Далее стеновые кронштейны с хомутами осаживают на стойки стеновой лестницы над верхней и под нижней ступенями, фиксируя болтами М 10×45. При необходимости длину поручней, стеновых кронштейнов или секций лестницы можно укоротить. Кронштейны анкерами крепятся к стене.

После этого поручни надевают на верхние края стеновой лестницы и скрепляют болтами М 10X35. На кровле края поручней затягивают окончательно. К подшивной доске или к стропилам верхняя пара стеновых кронштейнов прикрепляется подвесными кронштейнами.

1. Кронштейн под конек для лестницы БЛК
2. Лестница 1.85X0.4 (с креплением) БЛ/1.85
3. Поручень для лестницы (с креплением) БЛП
4. Кронштейн к крыше для лестницы (с креплением) БЛКК
5. ронштейн подвесной для лестницы БЛКП
6. Кронштейн к стене для лестницы (с креплением) БЛКС

23. Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М 8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. Опора регулируется относительно угла наклона крыши и фиксируется, кровельное ограждение навешивается на опоры.

В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия диаметром 11 мм в верхней и 9 мм в нижней перекладине секции, через которые осуществляется болтовое крепление секции с опорой, болтами М 10×35 и М 8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места примыкания к кровле герметизируют. Обрешетка должна быть как у трубчатого снегозадержателя.

24. Для доступа к трубам, антенам и т.п. на крыше устанавливаются переходные мостики.

Крепление опорных кронштейнов мостика к кровле производится аналогично креплению кровельного ограждения. Регулировка наклона платформы (до 50°) относительно кровли осуществляется подбором соответствующих отверстий в нижнем и верхнем кронштейнах и их фиксацией болтами М 8х20 (по два на каждой стороне).

25. Во избежание лавинного схода снега с крыши в весеннее время предусматривают установку надежного трубчатого снегозадержателя.

Установка черепицы: монтаж снегозадержателя аналогичен монтажу мостика и кровельного ограждения. Снегозадержатель устанавливают на расстоянии около 350 мм от карниза. Если длина ската больше 8 м, устанавливается дополнительный снегозадержатель, кроме того, снегозадержатели обязательно устанавливаются над мансардными окнами.

Устройство кровли из металлочерепицы

Чтобы крыша не подтекала, хранила тепло и долго радовала хозяев своим красивым видом, необходимо ее обустроить по всем правилам. При этом для каждого из кровельных материалов существуют свои тонкости и технологии монтажа. В данном материале мы подробно разберем — устройство кровли из металлочерепицы.

Существует два принципиально различных подхода к утеплению крыши дома, это так называемая теплая кровля и холодная кровля. В зависимости от выбранного типа кровли будет несколько отличаться и ее устройство. Поэтому в начале рассмотрим особенности каждой из данных типов крыш, после чего приступим к тем элементам которые являются одинаковыми для данных типов кровель.

Теплая кровля – как устроена и почему так называется

Это кровля, у которой утеплены скаты крыши, поэтому на чердаке вполне комфортно и можно устраивать жилое помещение т. е. так называемую мансарду. А для этого нужно провести ряд операций, создав целую кровельную систему. Рассмотрим устройство данной крыши.

Предусматриваем защиту от воды

На изнанке металлочерепицы может образовываться конденсат. Чтобы он не капал на утеплитель и не промочил его, нужно проложить гидроизоляцию. Для этого хорошо подходят мембраны. Они лучше пленок тем, что проницаемы для пара. Поэтому влага нигде не скапливается, а спокойно уходит наружу. Такие супердиффузионные способности мембран, хорошо выполняют свои функции и место экономят (их кладут на утеплитель без всякого зазора).

Сначала изолируют ендову. Мембрану из рулона прокладывают по всей ее длине, начиная сверху. Стыки на ендове и примыканиях клеим строительной лентой той же марки, что и мембрана. По стропилам гидроизоляцию кладут от карниза до конька, раскатывая рулоны горизонтально. Стыки отдельных рулонов делают на стропилах, перехлест между ними – 15 см. Провисание мембран не допускается – они должны быть хорошо натянуты.

Утепляем крышу, а затем кладем пароизоляцию

Продолжаем стряпать «пирог кровли из металлочерепицы». Сразу за гидроизоляционной мембраной, с внутренней стороны, ложится утеплитель. Чаще всего для таких целей используют маты базальтовой ваты, но можно использовать и другие виды утеплителей.

Маты из базальтового волокна укладваются между стропилами крыши. Если положить надо не один слой, а несколько, то стыки между матами первого слоя перекрывают плитами второго. Иначе мостики холода могут дать о себе знать. Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную мембрану. Нужна она чтобы испарения из внутренних помещений не могли аккумулироваться в утеплителе.

Защита утеплителя от проникновения влаги как изнутри так и снаружи.

Общее устройство теплой кровли из металлочерепицы.

Особенности холодной кровли

Главная особенность данной кровли заключается в том, что сами скаты не утепляются, утеплитель укладывается лишь на нижнюю часть чердака. Получается в доме тепло, а скаты проветриваются.

Защищаем утеплитель от влаги

Кроме упоминаемых выше мембран, холодная кровля из металлочерепицы допускает использование и водостойкой пленки. В отличии от мембран, пленки должны провисать между стропилами примерно на 20 мм, для стока конденсата. Как и для теплой кровли, гидроизоляцию нужно проложить горизонтально, от карниза до конька, с нахлестом 15 сантиметров.

Общее устройство холодной кровли из металлочерепицы.

Важный элемент кровли – обрешетка

Для создания обрешетки используют бруски сечением 50/50 мм и обрезную доску размером 32/100 и 50/100 мм. В низу ската кровли, вдоль карнизного свеса прибивается две доски 50/100. Затем поверх гидроизоляции набивается контробрешетка из брусков 50/50 мм. Бруски прибиваются вдоль стропил, от конька к низу. Поверх данной контробрешетки с определенным шагом, горизонтально крепят доски обрешетки. Шаг крепления данных досок будет зависеть от вида профиля металлочерепицы которой планируется покрыть крышу.

Обрешетка под конек

Самая верхняя часть крыши требует упрочнения. Для этого надо прибить по паре досок с каждой из сторон коньковой планки.

Торцы кровли

С торца кровли нужно прибить доски большие чем основная обрешетка, на высоту профиля металлочерепицы.

Обрешетка под ендову

Ендова — это внутренний стык двух скатов крыши. В местах прохождения ендовы обрешетку делают сплошной.

Ограждение кровли

Оно просто обязано быть надежным, поэтому делается выше свеса карниза. Для ориентира можно взять высоту несущей стены. Обрешетка в этих местах нужна сплошная. Поэтому между рядовой обрешеткой добавляются дополнительные доски и делается сплошное основание.

Элементы кровельной системы

Конструкция кровли из металлочерепицы предполагает крепление всех элементов кровельной системы к смонтированной обрешетке, далее рассмотрим все эти элементы.

Карнизная планка, держатель для желоба и сам желоб

Вначале закрепляют специальные держатели желоба. Затем прикрепляют желоб для стока воды. И только после этого закрепляю карнизную планку. Ее приделывают к обрешетке саморезами так, чтобы край желоба не торчал из-под нее.

Ендовы кровли из металлочерепицы

В зависимости от формы крыши таких элементов может быть несколько. Ендову нижнюю крепят к обрешетке под кровлей, ендову верхнюю (декоративную планку) – над кровлей. При стыковке планок нижней ендовы делают нахлест не менее 10 — 15 см. Фото смотрите выше.

Примыкания

Эти узлы необходимы для плотного примыкания кровли с трубами и стенами. Как и ендовы, они состоят из верхних и нижних планок. Сделав фартук из нижних планок, под него подводят галстук, предназначенный отводить воду в ендову или к внешнему карнизу. Затем крепится кровельное покрытие и только поверх его монтируются планки примыкания верхние.

Монтаж металлочерепицы

Если лист металлочерепицы закрывает весь скат крыши, то монтаж ведется, начиная с конька. У первого листа проверяем расположение относительно торца и карниза (над которым он должен выступать сантиметров на 5). Далее монтируем металлочерепицу — хоть справа налево (с нахлестом следующих листов на предыдущие), хоть слева направо (с нахлестом предыдущих листов). Каждые 3 соединенных листа надо проверять относительно параллельности карнизу. Саморезы вкручивают в боковой нахлест (верхнюю точку). Нельзя допустить захватывания при этом обрешетки.

Теперь рассмотрим схему кровли из металлочерепицы, когда длина ската крыши больше, чем листы материала. Сначала состыковывают листы по их длине. А затем выравнивают первые 4 листа по торцу. Крепим каждый квадратный метр черепицы саморезами (с ЭПДМ прокладкой) в количестве 6 или 8 штук. Лист (нижнюю часть) крепим в изгиб волны там, где материал прилегает к обрешетке. Монтаж идет через волну, следующие ряды саморезов сдвигают в шахматном порядке.

Завершающие элементы кровельной системы

Торцевые планки

C торца крыши устанавливаются торцевые планки. Закрепляют их саморезами через 50 — 60 см. При этом нахлест между соседними планками должен составлять порядка 50 мм.

Коньковые планки

Эти элементы бывают плоской или закругленной формы. Последние дополнительно требуют прикрепления к своему торцу заглушки. Она бывает простой и конусной, крепится заклепками или саморезами. Перед установкой планок под конек кладем уплотнитель (универсальный или фигурный). Планки монтируются с помощью коньковых саморезов.

Устройство вентиляционных и проходных элементов

Перечисленные далее дополнительные узлы кровли из металлочерепицы нужны для удобства монтажа воздуховодов, антенн и прочих элементов.

Вентиляционный выход

Вентиляционные выходы нужны в каждом пролете стропил, иначе хорошего воздухообмена не будет. Но при наличии под самой крышей неутепленного «холодного треугольника» хватит и одного выхода на каждые 60 квадратных метров крыши. В металлочерепице делают отверстие, а затем крепят элемент саморезами к краям этого отверстия. Если в комплекте выхода нет силиконового герметика, то его наносят дополнительно.

Канализационный выход

Канализационный выход соединяют со стояком. Для этого используется гофрированная труба. На крыше для монтажа проходного элемента вырезают кусок металлочерепицы. После монтажа гидроизоляции, герметика и уплотнителя выход канализации вставляют в проходной элемент (который крепят к металлочерепице саморезами).

Выход для антенн и электрических кабелей

Для герметизации мест стыковки антенн, кабелей и дымоходов типа «сэндвич» с кровельным покрытием используют специальные так называемые антенные выходы. Резиновую верхушку антенного выхода срезают и делают на 20% меньше диаметра проходящей трубы и натягиваю на трубу. Основанию антенного выхода придают форму профиля металлочерепицы и промазав его силиконовым герметиком, прикручивают саморезами к металлочерепице.

На фото (слева направо): 1. Выход вентиляции; 2. Выход канализации и вытяжки; 3. Антенный выход.

Устройство элементов безопасности и их назначение

Лестница

Чтобы подняться на крышу, необходима устойчивая лестница. Она состоит из стеновой и кровельной лестниц с кронштейнами. Кронштейнов требуется по 4 штуки на секцию, их ставят в месте нижнего волнового изгиба, там, где обрешетка сплошная. И кронштейны, и верх кровельной лестницы крепят болт-шурупами. Стеновая лестница устанавливается так, чтобы самая верхняя ступень находилась напротив края карниза. При этом сама стеновая лестница должна быть в створе с кровельной.

Кровельное ограждение

Эти металлические элементы – необходимое условие при работах на крыше. Крепят их при помощи специальных опор к сплошной обрешетке через нижнюю часть волны, уплотняя прокладкой из резины. Фото смотрите выше.

Переходной мостик

Переходные мостики нужны для безопасного хождения по крыше от окна мансарды, люка или лестницы. Крепят их таким же образом, как и ограждения, только сплошная обрешетка не обязательна.

Снегозадержатели

Снегозадержатели имеют трубчатую конструкцию, выполняются из металла, окрашенного в черный, коричневый, красный или зеленый цвет. Они устанавливаются по всему периметру кровли, выше карнизного свеса. Кроме этого они обязательно ставятся над входом в дом, окнами мансарды, а также над каждым уровнем многоярусной кровли.

Схема кровельной системы Металл Профиль

Ниже расположена схема кровельной системы компании Металл Профиль. На ней все рассмотренные выше узлы соединены в целую крышу.

Водосточная система

Грамотное устройство крыши под металлочерепицу обязательно предполагает надежную систему водостока. Состоит она из различных элементов.

Водосточный желоб

Для одной водосточной трубы по правилам положено 10 метров желоба, не более. На этом желобе выпиливается отверстие V-образной формы и шириной 10 сантиметров – туда будет вставляться выпускная воронка. Ее необходимо закреплять в 15 сантиметрах от края желоба.

Держатели для желоба

Их надо ставить до того, как смонтированы карнизы крыши и металлочерепица. Устанавливают держатели через каждые 0,4 – 0,5 метра. Их надо разметить, чтобы получился уклон до 5 миллиметров на метр, а потом согнуть полосогибом. Либо можно изогнуть уже закрепленные держатели, разметив их с помощью натянутого шнура.

Заглушки для желоба

Ставят эти элементы с обоих торцов желоба, плотно забивая их внутрь киянкой.

Выпускная воронка

Ее передний край подводят под внешний отогнутый край желоба. Фиксируем воронку резным фланцем, пригнув его к задней кромке водосточного желоба.

Соединители

Когда надо скрепить между собой желоба или их углы, обязательно делается перехлест от 2,5 до 3 сантиметров. Для этого используют специальные детали – соединители. Они имеют резиновые прокладки и замок, состоящий из заднего фланца и язычка спереди. С помощью этого замка желоба легко соединить – хоть в ряд, хоть под углом.

Эта деталь ставится в воронку водосточной трубы, не пуская туда мусор и осенние листья. Хотя бы один раз в году паука надо чистить, иначе он перестанет выполнять свои функции.

Труба для соединения и ее колено

Для перехода от воронки к водосточной трубе используют два колена и соединительная труба. Их отпиливают на месте, определив необходимый размер.

Водосточная труба и ее держатели

Держатели выпускаются двух видов. Эти элементы универсальны – подходят для всех поверхностей и всех материалов. К стене данные элементы крепят через метр. Кроме того, требуются крепления на трубных стыках. При монтаже от заготовки трубы отрезаются куски необходимой длины, которые вставляют в держатели, крепко защелкнув замками. В нижней части водосточной трубы, отступив от отмостки 30 сантиметров, закрепляют колено для слива воды.

Тройник водосточной трубы

Нужен тогда, когда для двух воронок имеется один слив. Снизу тройник обжимают. Сбоку раструб этого элемента достаточно широк, что весьма удобно. Это позволяет менять угол входа боковой трубы.

Воронка для сбора воды

Если кровля фальцевая или относится к одному из сложных видов, то желоб меняют на воронку. Эту воронку просто вставляют в трубу, закрепленную на карнизе хомутом. Его делают из металлической полоски, а соединяют саморезом.

Ограничитель для предупреждения перелива

Он нужен там, где вода стекает постоянно, а иногда и в больших количествах (под ендовой, к примеру). Ставят его на угол желоба или на желоб.

Вот, пожалуй, и перечислены все основные элементы, которые предусматривает технология устройства кровли из металлочерепицы. И если их все правильно установить, то выйдет крепкая, красивая и непромокаемая крыша.

Монтаж металлочерепицы своими руками: поэтапный монтаж кровли из металлочерепицы

Металлочерепица во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Достоинства материала

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

  • незначительный вес (порядка 4-6 кг/м²);
  • простота монтажа и ремонтных работ;
  • широкий выбор цветов;
  • отсутствие вредных компонентов в составе;
  • высокая прочность (достигается благодаря ребрам жесткости); при условии правильной установки материал толщиной в 0,5 мм способен выдерживать нагрузку свыше 200 кг/м²;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • минимальное термальное расширение.

К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

Узнайте, что лучше — мягкая кровля или металлочерепица, а также как выбрать лучший материал, из нашей новой статьи.

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

Этап 1. Проведение расчетов

Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

Доборные элементы Комплектующие для кровли

Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

  • планки из стали длиной в 2 м;
  • стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

Этап 2. Подготовка всего необходимого

Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

  • ножницы по металлу;
  • стремянка;
  • электродрель;
  • длинная рейка;
  • шуруповерт;
  • монтажная лента;
  • измерительный прибор;
  • молоток;
  • маркер;
  • средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

Также потребуются такие расходные материалы:

  • гидроизоляция;
  • черепица;
  • кровельные планки;
  • аэроролик;
  • планки для торцов и конька;
  • декоративные накладки;
  • саморезы, шайбы-уплотнител и к ним;
  • доски 2,5х10 см;
  • направляющая доска.

Этап 3. Основание

Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.

Важно! При расчете шага учитывается также месторасположени е окон – нежелательно ставить над ними стропила.

Этап 4. Термоизоляция

Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

  1. Монтаж может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
  2. В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
  3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
  4. В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

Монтаж карнизной планки Карнизная планка крепится гвоздями к нижнему бруску обрешетки с нахлестом 100 мм

Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

Важно! Если наклон крыши превышает 45ᵒ, то следует заранее рассчитать совместимость конкретной модели коньковой планки с этим углом. Если этого не сделать, то последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до полной замены кровельного покрытия.

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

Этап 7. Обустройство ендовы

Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

Установка нижней ендовы начинается до монтажа кровельного материала, так как вода с него должна стекать именно в этот доборный элемент

Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

  • установка должна выполняться снизу вверх;
  • между черепицей и накладкой не нужно укладывать уплотнитель;
  • изделия ложатся внахлест (минимум 10 см);
  • саморезы, используемые для фиксации накладок, не должны повреждать ендову.

Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

Цены на различные виды черепицы

Видео – Укладка металлической черепицы

Как крепить металлочерепицу Как крепить металлочерепицу Правила крепления металлочерепичных листов саморезами Схема укладки листов

Скаты в виде трапеции или треугольника

Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

Шаг 1. Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

Шаг 2. Устанавливается карнизная доска, собирается обрешетка.

Шаг 3. Сооружается карнизная система.

Монтаж металлочерепицы Крыша из металлочерепицы своими руками

Шаг 4. Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

Шаг 5. Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.

Узел конька После уплотнителя монтируют конек, выполненный под цвет и по структуре сходной с металлочерепицей Дымоход на металлочерепице Дымоход на металлочерепице Дымоход на металлочерепице

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

Узнайте подробную информацию от расчетов до монтажа, как установить снегозадержатели на крыше из металлочерепицы, из нашей новой статьи.

  1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
  2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
  3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
  4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
  5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил металлочерепица прослужит порядка 50 лет.

Технология устройства кровли из металлочерепицы

Металлочерепица является наряду с профнастилом самым востребованным кровельным материалом при малоэтажном частном строительстве. Ее потребительские…

Металлочерепица является наряду с профнастилом самым востребованным кровельным материалом при малоэтажном частном строительстве. Ее потребительские свойства способствуют широкому использованию. К этому подталкивает еще и то, что технология устройства кровли из металлочерепицы достаточно проста.

Металлочерепица — один из самых востребованных материалов для крыши

Крыши домов из металлочерепицы: фото вариантов

Если оглянуться вокруг, то можно увидеть, что подавляющее большинство частных домов и хозяйственных сооружений покрыто металлочерепицей. Ее профиль и расцветка имеет столько вариантов, что каждый может подобрать себе уникальную конфигурацию среди окружающих зданий. Удобство монтажа позволяет применять эти листы на различных по сложности кровлях. Крыши домов из металлочерепицы: фото, описания и особенности монтажа самых невообразимых форм и размеров, можно найти в свободном доступе. Многие из них могут натолкнуть на идеи для сооружения своей крыши.

Цвет крыши из металлочерепицы можно выбрать на свой вкус

Не утруждающие себя излишними изысками хозяева, могут построить обычную двухскатную кровлю. Желающие получить дополнительную площадь за счет мансардного этажа, вольны создать ломанную крышу. Тот, кто стремится к необычности и вычурности, сможет соорудить на крыше башенки и другие малые архитектурные формы. И все эти крыши домов из металлочерепицы. Фото различных вариантов просто невозможно полностью объять.

Технология устройства кровли из металлочерепицы

Когда выбор сделан и пришла пора приступать к сооружению крыши, необходимо подробно изучить технологию устройства кровли из металлочерепицы. Только так можно создать качественный и долговечный объект. Ведь несоблюдение некоторых правил и рекомендаций может привести к неблагоприятным последствиям.

Устройство утеплённой крыши из металлочерепицы

Монтаж обрешетки

Любое устройство кровли начинается с монтажа обрешетки. Для каждого кровельного материала существуют свои правила. Так как металлочерепица бывает с различным профилем, то и обрешетку делают разную. Существует два вида обрешетки: сплошная и разреженная. У сплошной доски прилегают плотно друг к другу, образуя ровную поверхность. На нее можно укладывать любую металлочерепицу без ограничений. С разреженной обрешеткой дела обстоят иначе. Для экономии материала, доски на ней прибиваются через некоторое расстояние параллельно друг другу. Какое это расстояние – зависит от типа металлочерепицы, а вернее от размеров волны профиля.

Для обрешётки используйте только сухие доски

Полезный совет! Опытные строители рекомендуют всегда при монтаже обрешетки использовать гидроизоляцию. Она не позволит конденсату скапливаться под металлочерепицей, повреждая со временем стропильную систему.

Технология устройства кровли из металлочерепицы предполагает расчет параметров обрешетки. От того, насколько правильно он выполнен, зависит качество всех проведенных в дальнейшем работ. Вначале определяют, какой шаг будет иметь обрешетка. Для этого измеряют длину волны профиля на металлочерепице. Самое прочное место на листах, это низ каждой из волн. Именно этими точками металлочерепица должна опираться на доски обрешетки.

Зная длину волны профиля, нетрудно определить шаг обрешетки. Ведь они равны. Однако прежде, чем прибивать доски с вычисленным шагом, необходимо набить коньковую доску и первую от карниза. Они обязательно должны быть обрезными. Причем первая доска толще, чем последующие. Если для обрешетки приготовлены доски толщиной 25 мм, а шириной 100 мм, то эта доска должна быть не менее 40 мм в толщину, а ширина ее может составлять также 100 мм. Это делается для того, чтобы лист профнастила упирался краем своей первой ступени в образовавшийся выступ во избежание скатывания вниз. К первой и коньковой вплотную должно быть прибито по еще одной обычной доске. Только после этого монтируется вся остальная обрешетка с необходимым шагом. После окончания сооружения всей обрешетки, нужно не забыть прибить крепления для водосточной системы к первой доске.

Полезный совет! Для устройства обрешетки необходимо использовать сухой и одинаковый по толщине материал. Применение невысушенных досок может привести к их деформации.

Доборные элементы и их назначение

Укладка листов и монтаж дополнительных элементов

Прежде чем приступить к основным работам, необходимо подготовить инструмент. Для работы понадобятся:

Технология устройства кровли из металлочерепицы

© ООО «СтройПартнер» 2009-2020

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Кровля из металлочерепицы считается одним из оптимальных способов сооружения крыши здания – как в плане стоимости, так и с точки зрения надежности. Также весомым достоинством является относительно простой процесс монтажа стальных листов, что обеспечивается большим выбором размеров изделий и их небольшим весом. Но для качественного выполнения работ все же нужны определенные навыки, а главное – компетентная информация с последовательностью основных и дополнительных операций.

Плюсы и минусы покрытия

Металлочерепица – стальные профилированные листы с защитно-декоративным полимерным покрытием, которые имитируют натуральную керамическую черепицу. Толщина стандартных изделий составляет 0,5-0,6 мм. Выпускается более тонкий материал (0,35-0,45), но он недолговечен – быстро окисляется и поражается коррозией. Листы толщиной 0,7-0,8 относятся к элитному сегменту кровельного покрытия, являются самыми качественными и, соответственно, дорогостоящими.

Рисунок 1. Структура металлочерепичного листа

Основные преимущества металлочерепичных листов:

  • Малый вес – в пределах 3,5-6 кг в зависимости от толщины. Это позволяет монтировать листы на шаговую обрешетку без усиления стропильной системы.
  • Простое устройство металлочерепицы – главное качественно сделать стропильную систему и обрешетку под укладку листов.
  • Стойкость к коррозии – цинковое и полимерное покрытия обеспечивают надежную защиту материала от образования ржавчины под воздействием влаги. Но учитывайте, что при неправильной укладке даже двойная антикоррозионная защита не способна будет защитить стальную основу.
  • Хорошая жесткость и прочность – материал выдерживает довольно большие нагрузки за счет волнистого профиля.
  • Наличие любых доборных элементов – ендовы, специальные планки для карнизов и фронтонов, коньки, снегозадержатели, элементы водостоков, лестницы, молниезащита, примыкания для дымоходов и вентиляционных труб.

Средний срок службы данного кровельного покрытия составляет не менее 20 лет, но все зависит от толщины листа и вида полимерного покрытия. Так, на изделия, покрытые полиуретаном, крупные производители дают до 50 лет гарантии на сквозную коррозию.

Устройство кровли из металлочерепицы: технология и выбор конструкции

Различают 2 основных типа крыш – холодная и утепленная. По конструктивному исполнению они не отличаются, разница заключается лишь в наличии структуре «кровельного пирога» – в теплой кровле присутствует теплоизоляционный материал и пароизоляционная мембрана. Однако устройство крыши под металлочерепицу необходимо рассмотреть подробнее.

Конструкция холодной кровли

Данный тип крыши не предполагает наличия теплоизоляционного материала, что обеспечивает естественную вентиляцию подкровельного пространства и исключает вероятность образования конденсата от разницы температур. Поэтому устройство кровли из металлочерепицы по этой технологии предполагает применение только гидроизоляционной пленки, без пароизоляции.

Рисунок 2. Конструкция холодной крыши

При выборе холодного типа крыши обычно утепляется перекрытие чердака или нежилого этажа.

Устройство утепленной (мансардной) кровли

Теплая крыша из металлочерепицы предполагает необходимость формирования многослойного «кровельного пирога». Как правило, выбирается в случаях, когда мансардный этаж будет отапливаемым. Здесь обязательно применение пароизоляционной мембраны, которая нужна для защиты утеплителя от влаги, содержащейся в парах. Укладывается пароизоляция со стороны внутреннего пространства мансарды.

Рисунок 3. Конструкция утепленной крыши

Общие правила и советы по монтажу металлочерепицы

Минимальный угол наклона ската для обустройства кровли из металлочерепичных листов составляет 14°. Качественный «кровельный пирог» предполагает обязательное наличие контробрешетки – она нужна для обеспечения вентиляционного зазора между гидроизоляцией и стальными листами. Вентзазор способствует быстрому «выветриванию» конденсата. Поверх контробрешетки сооружается основная обрешетка.

Рисунок 4. Каркас под укладку металлочерепичных листов

Холодная и теплая кровля из металлочерепицы сооружаются с соблюдением следующих правил:

  • При устройстве двускатных крыш листы укладываются в любом направлении, основной ориентир – удобство работы. Главное – обеспечить нахлест в одну волну.
  • Шатровые конструкции перекрываются по направлению сверху вниз, начиная с самого высокого участка.
  • Прямолинейность обрешетки напрямую влияет на внешний вид и водонепроницаемость покрытия, поэтому рекомендуется несколько раз все тщательно проверить и только после этого приступать к укладке металлочерепицы.
  • При стыковке вспомогательных элементов с металлочерепичными листами образуются зазоры – их в обязательном порядке нужно заделывать с применением силиконовых герметиков и уплотнительных лент.
  • Оптимальная длина листа – до 4,5 м, с более длинными изделиями работать неудобно и опасно.
  • Нижние листы после монтажа должны выступать на 50 мм над уровнем карниза.
  • Подшивку карниза лучше выполнять специальными виниловыми софитами.

Фото 5. Применение винилового софита для подшивки карниза

Разрез металлочерепицы осуществляется только специальными ножницами – болгарка с абразивным кругом повредит защитно-декоративное покрытие.

Схема кровельной системы

Надежность и долговечность кровли напрямую зависит от того, насколько грамотно разработан и сделан «кровельный пирог». Каждый конструктивный элемент в нем выполняет свои функции, а в комплексе обеспечивают герметичность, необходимую жесткость, прочность, достаточный уровень тепло- и звукоизоляции.

Рисунок 6. Правильная схема кровли из металлочерепицы

Конструкция кровли из металлочерепицы включает такие конструктивные элементы:

  • Стропильная система – основная конструкция крыши, воспринимающая нагрузки и передающая их на нижние несущие элементы здания.
  • Пароизоляция – специальная мембрана, выступающая в качестве защиты от проникновения из теплых помещений насыщенного влагой пара к утеплителю и элементам стропильной системы. Крепится изнутри крыши к стропильным ногам степлером с обеспечением нахлеста отдельных листов не менее 100 мм. Места стыковки проклеиваются специальным двухсторонним скотчем.
  • Теплоизоляция – слой утеплителя (как правило, используется минеральная вата), обеспечивающего оптимальный температурный режим на отапливаемой мансарде. Укладывается между стропильными ногами.
  • Ветрогидрозащита – специализированная мембрана для защиты подкровельного пространства от проникновения влаги и выдувания утеплителя. Крепится поверх теплоизоляции к стропилам с наружной стороны кровли.
  • Подшивка – служит в качестве чистовой или черновой отделки мансардного этажа и опорной поверхностью для укладки теплоизоляционного материала.
  • Контробрешетка – нужна для обеспечения вентиляционного зазора, необходимого для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Сооружается из брусков сечением 50х50 мм, которые крепятся прямо поверх стропильных ног в одном с ним направлении.
  • Обрешетка – основа для крепления металлочерепицы. Состоит из перпендикулярно расположенных по отношению к брускам контробрешетки досок.

Эксперты рекомендуют сооружать обрешетку уже после выбора и закупки металлочерепичных листов, поскольку основные геометрические параметры (рабочая ширина, длина и высота волны) могут незначительно отличаться в зависимости от модели, производителя и т.д.

Рисунок 7. Стандартная металлочерепица – чертеж с основными размерами

Пошаговая инструкция

Чтобы в результате получить качественную кровельную систему, которая прослужит не один десяток лет, нужно ответственно подойти к выполнению работ. Изначально рекомендуем детально изучить пошаговую инструкцию и рекомендации опытных строителей по устройству кровли из металлочерепицы.

Стропильная система

Для сооружения стропильной системы обычно применяется брус толщиной не менее 50 мм и шириной 100-200 мм в зависимости от предполагаемых нагрузок и размеров кровли. Шаг между стропилами выбирается в пределах 600-900 мм. Для создания «кровельного пирога» под утепленную крышу оптимальным значением является 600 мм – в соответствии со стандартной шириной минераловатных плит.

Рисунок 8. Пример стропильной системы для 4-скатной крыши

«Кровельный пирог»

Создание кровельного пирога выполняется в такой последовательности:

  1. Между стропильными ногами плотно укладывается минеральная вата.

Фото 9. Процесс утепления крыши

  • С внутренней стороны крыши прокладывается пароизоляционная мембрана и фиксируется к стропилам.
  • Выполняется подшивка с использованием досок, гипсокартона, OSB или другого выбранного материала.
  • Поверх утеплителя с наружной стороны крыши настилается ветрогидроизоляционная мембрана. Здесь важно учесть, что пленка не должна вплотную ложиться на утеплитель – между ними должен остаться зазор минимум 20-30 мм. Нахлест при стыковке отдельных кусков пленки составляет минимум 100 мм, на сложных участках (ендовы, стыковка скатов) – 200-300 мм.

    Фото 10. Настил ветрогидроизоляционной мембраны

    По стропилам поверх гидроизоляции набивается контробрешетка. Для этого применяются бруски сечением 50х50 мм.

    Обрешетка

    Для сооружения обрешетки применяются доски толщиной 25-32 мм и шириной 100 мм. Все элементы требуется обработать биозащитным материалом. Перед выполнением работ необходимо тщательно проверить стропильную систему на предмет соответствия размеров и отсутствия отклонений от прямолинейности.

    Работы выполняются снизу вверх, а их последовательность следующая:

    • Нижняя рейка – крепится строго параллельно линии карниза. При этом она должна быть толще, чем остальные – обычно используется доска толщиной 50 мм, но может потребоваться и больше в зависимости от толщины остальных реек и высоты профиля металлочерепицы.

    Рисунок 11. Нижняя планка каркаса

  • Следующая доска фиксируется с шагом 280-300 мм от первой. Расстояние между последующими рейками каркаса определяется длиной волны выбранных металлочерепичных листов – обычно составляет 350 мм, но может быть 300 или 400 мм.
  • Верхняя часть скатов должна быть усиленной – здесь монтируется по 2 доски.
  • Фото 12. На коньке крепится по 2 доски

    В местах сложных соединений – примыкания к дымоходам, вентиляционным и другим трубам, обходы мансардных окон, крепления дополнительных элементов (лестницы, переходные мостики, снегозадержатели) – сооружается сплошная обрешетка

    Рисунок 13. Конструкция сплошного каркаса

    Ендовой называется внутренний угол, который образуется в месте примыкания двух скатов кровли. На этом участке обрешетка тоже делается сплошной.

    Рисунок 14. Сплошной каркас под ендову

    Карнизные узлы

    Карнизная система состоит из таких элементов:

    • Карнизная доска – служит для усиления ската и обеспечения необходимой жесткости для устройства организованного водостока и подшивки свесов виниловыми софитами. Для этого в стропилах выбираются пазы, соответствующие по размеру устанавливаемому пиломатериалу. При подшивке свесов досками усиление обычно не выполняется. Монтаж водостоков осуществляется с использованием длинных и коротких крюков. В первом варианте на карнизной доске выпиливаются пазы для крепления, во втором – крюки фиксируются к лобовой доске.

    Рисунок 15. Карнизный узел с подетальным описанием элементов

    Лобовая доска – как правило, применяется при отсутствии в конструкции крыши организованного водостока. Закрепляется она к торцам стропил гвоздями или саморезами. Эта доска служит основой для торцевой планки, закрывающей уложенную поверх доски ветрогидроизоляцию. Также на нее крепятся различные детали кровельной системы – финишные планки, J-фаски, используемые в конструкции подшивки, и др.

    Рисунок 16. Карнизные узлы для крыш с организованной водосточной системой (А) и с неорганизованным водостоком (Б)

  • Подшивка карнизов – производители металлочерепицы рекомендуют применять специальные виниловые софиты, которые оснащены перфорацией, позволяющей проникать воздуху в подкровельное пространство. Нередко подшивка производится и досками, но между ними должен быть зазор в пределах 2-3 мм для вентиляции.
  • Конструктивные элементы

    На следующем этапе устройства крыши из металлочерепицы выполняется монтаж водостоков, а также вспомогательных элементов на сложных участках кровельной конструкции:

    • Карнизная планка, держатель для желоба и сам желоб. Изначально фиксируются крюки для удержания водосточного желоба с шагом, равным расстоянию между стропилами. На завершающем этапе к нижней доске обрешетки крепится карнизная планка, чтобы край водостока не выступал из-за нее (рис. 17). Затем край ветрогидроизоляционной мембраны фиксируется при помощи специального двустороннего скотча на карнизную планку.

    Рисунок 17. Схема установки водостока и карнизной планки

    Ендовы кровли из металлочерепицы. Доборные элементы для обустройства внутренних углов бывают нескольких видов – нижняя ендова и верхняя (декоративная планка). Первая монтируется на обрешетку под металлочерепицей, а вторая поверх кровельных листов. Соединение элементов нижней ендовы производится внахлест с обеспечением перекрытия 250-300 мм.

    Рисунок 18. Оформление узла ендовы при укрытии крыши металлочерепицей

    Примыкания. Данные узлы нужны для обеспечения герметичности кровельной системы в местах расположения дымоходов, вентиляционных труб и т.д. Комплект состоит из внутреннего и внешнего фартуков. После сборки нижнего фартука под него подводится специальный «галстук», который служит для отведения воды в ендову либо к внешнему карнизу. Внешний фартук устанавливается после укладки металлочерепичных листов, поверх них.

    Рисунок 19. Конструкция узла примыкания кровельного покрытия к дымоходу

    Укладка металлочерепицы

    Металлочерепичные листы удобнее всего перемещать на крышу по предварительно устроенным лагам. Направление укладки (справа налево или слева направо) особого значения не имеет – ориентироваться нужно на удобство выполнения работ. Единственный совет – каждое укладываемое изделие рекомендуется подкладывать под крайнюю волну предыдущего и сразу обеспечивать перекрытие капиллярной канавки для того, чтобы материал зафиксировался и не сползал.

    Основные правила укладки:

    • Первые листы крепятся к стартовой доске обрешетки, которая толще всех остальных. Фиксация производится сквозь волну поверх поперечной ступеньки изделия.
    • Нижний край стартовых листов должен выходить за край карниза минимум на 50 мм.
    • Остальные листы прикручиваются в спадах волн снизу поперечной ступеньки.
    • По стартовой доске крепление металлочерепицы выполняется в каждой волне.

    При монтаже важно контролировать горизонтальность расположения каждого листа. После проверки изделие у верхней кромки по центру временно фиксируется одним саморезом. Таким же образом укладывается следующий лист, после чего 2 смонтированных элемента скрепляются между собой саморезами. Прикручивание выполняется после укладки 3-4 изделий. При этом крайний лист прикручивать не нужно, чтобы была возможность соединить его с последующим изделием.

    Рисунок 20. Фиксация листов между собой и к обрешетке

    Укладка может выполняться как в 1 ряд, так и в несколько – в зависимости от размеров ската крыши.

    Рисунок 21. Порядок укладки металлочерепицы в 1 ряд

    Рисунок 22. Последовательность укладки листов по высоте (А) и по ширине (Б) ската

    Технология укрытия крыши шатрового и вальмового типа несколько сложнее:

    • Определяется центр ската, через который прочерчивается центральная ось.
    • На листе металлочерепицы тоже размечается центральная ось.
    • Оси кровельного материала и ската совмещаются, проверяется горизонтальность и вертикальность расположения изделия.
    • Лист временно фиксируется саморезом в центре у верхней кромки.
    • Поочередно от центрального изделия устанавливаются элементы слева и справа.
    • Обрезаются выступающие части кровельного материала.

    Рисунок 23. Схема укладки листов на треугольном скате

    Наглядно устройство кровли из металлочерепицы показано в следующем видео:

    Завершающие элементы

    Монтаж следующих доборных элементов выполняется уже после укладки металлочерепицы:

    • Торцевые планки. Крепятся по торцам кровли саморезами, соединяются с обеспечением нахлеста 50 мм.

    Фото 24. Установленные торцевые планки

    Коньковые планки. Бывают 2-х видов – плоские и закругленные. Устанавливаются с уплотнителем, фиксируются при помощи коньковых саморезов.

    Фото 25. Внешний вид плоских и круглых коньковых планок

    Вентиляционный выход. Обычно делается 1 выход на каждые 60 кв. м кровли.

    Фото 26. Вентиляционный выход

    Выход для антенн и электрических кабелей. Для обеспечения герметичности кровельного покрытия его стыковка с антеннами и кабелями выполняется с применением специальных антенных выходов.

    Фото 27. Антенный выход

    Снегозадержатели. Бывают разных видов, но наиболее распространены трубчатые и из специальных планок. Монтируются выше карнизного свеса по всему периметру крыши. Их наличие обязательно над входом в дом, мансардными окнами и каждым уровнем многоярусной кровли.

    Рисунок 28. Основные виды снегозадержаетелей

    Переходной мостик. Предназначен для безопасного перемещения по крыше – например, от лестницы, люка или мансардного окна. В местах расположения этого элемента обычно сооружается сплошная обрешетка, поэтому его наличие или отсутствие необходимо спланировать еще на этапе создания обрешетки.

    Фото 29. Переходной мостик

    Предназначена для вылезания на крышу, например, для обслуживания мансардных окон, вентиляционных каналов, дымохода и т.д.

    Фото 30. Лестница, установленная на кровле

    Технических особенностей устройства кровли из металлочерепицы много, но нет ничего сверхсложного. Выполнить все работы самостоятельно и сэкономить на привлечении подрядных организаций вполне реально – главное тщательно изучить все моменты и ответственно подойти к процессу.

    Кровля из металлочерепицы считается одним из оптимальных способов сооружения крыши здания – как в плане стоимости, так и с точки зрения надежности. Также весомым достоинством является относительно простой процесс монтажа стальных листов, что обеспечивается большим выбором размеров изделий и их небольшим весом. Но для качественного выполнения работ все же нужны определенные навыки, а главное – компетентная информация с последовательностью основных и дополнительных операций.

    Плюсы и минусы покрытия

    Металлочерепица – стальные профилированные листы с защитно-декоративным полимерным покрытием, которые имитируют натуральную керамическую черепицу. Толщина стандартных изделий составляет 0,5-0,6 мм. Выпускается более тонкий материал (0,35-0,45), но он недолговечен – быстро окисляется и поражается коррозией. Листы толщиной 0,7-0,8 относятся к элитному сегменту кровельного покрытия, являются самыми качественными и, соответственно, дорогостоящими.

    Рисунок 1. Структура металлочерепичного листа

    Основные преимущества металлочерепичных листов:

    • Малый вес – в пределах 3,5-6 кг в зависимости от толщины. Это позволяет монтировать листы на шаговую обрешетку без усиления стропильной системы.
    • Простое устройство металлочерепицы – главное качественно сделать стропильную систему и обрешетку под укладку листов.
    • Стойкость к коррозии – цинковое и полимерное покрытия обеспечивают надежную защиту материала от образования ржавчины под воздействием влаги. Но учитывайте, что при неправильной укладке даже двойная антикоррозионная защита не способна будет защитить стальную основу.
    • Хорошая жесткость и прочность – материал выдерживает довольно большие нагрузки за счет волнистого профиля.
    • Наличие любых доборных элементов – ендовы, специальные планки для карнизов и фронтонов, коньки, снегозадержатели, элементы водостоков, лестницы, молниезащита, примыкания для дымоходов и вентиляционных труб.

    Средний срок службы данного кровельного покрытия составляет не менее 20 лет, но все зависит от толщины листа и вида полимерного покрытия. Так, на изделия, покрытые полиуретаном, крупные производители дают до 50 лет гарантии на сквозную коррозию.

    Устройство кровли из металлочерепицы: технология и выбор конструкции

    Различают 2 основных типа крыш – холодная и утепленная. По конструктивному исполнению они не отличаются, разница заключается лишь в наличии структуре «кровельного пирога» – в теплой кровле присутствует теплоизоляционный материал и пароизоляционная мембрана. Однако устройство крыши под металлочерепицу необходимо рассмотреть подробнее.

    Конструкция холодной кровли

    Данный тип крыши не предполагает наличия теплоизоляционного материала, что обеспечивает естественную вентиляцию подкровельного пространства и исключает вероятность образования конденсата от разницы температур. Поэтому устройство кровли из металлочерепицы по этой технологии предполагает применение только гидроизоляционной пленки, без пароизоляции.

    Рисунок 2. Конструкция холодной крыши

    При выборе холодного типа крыши обычно утепляется перекрытие чердака или нежилого этажа.

    Устройство утепленной (мансардной) кровли

    Теплая крыша из металлочерепицы предполагает необходимость формирования многослойного «кровельного пирога». Как правило, выбирается в случаях, когда мансардный этаж будет отапливаемым. Здесь обязательно применение пароизоляционной мембраны, которая нужна для защиты утеплителя от влаги, содержащейся в парах. Укладывается пароизоляция со стороны внутреннего пространства мансарды.

    Рисунок 3. Конструкция утепленной крыши

    Общие правила и советы по монтажу металлочерепицы

    Минимальный угол наклона ската для обустройства кровли из металлочерепичных листов составляет 14°. Качественный «кровельный пирог» предполагает обязательное наличие контробрешетки – она нужна для обеспечения вентиляционного зазора между гидроизоляцией и стальными листами. Вентзазор способствует быстрому «выветриванию» конденсата. Поверх контробрешетки сооружается основная обрешетка.

    Рисунок 4. Каркас под укладку металлочерепичных листов

    Холодная и теплая кровля из металлочерепицы сооружаются с соблюдением следующих правил:

    • При устройстве двускатных крыш листы укладываются в любом направлении, основной ориентир – удобство работы. Главное – обеспечить нахлест в одну волну.
    • Шатровые конструкции перекрываются по направлению сверху вниз, начиная с самого высокого участка.
    • Прямолинейность обрешетки напрямую влияет на внешний вид и водонепроницаемость покрытия, поэтому рекомендуется несколько раз все тщательно проверить и только после этого приступать к укладке металлочерепицы.
    • При стыковке вспомогательных элементов с металлочерепичными листами образуются зазоры – их в обязательном порядке нужно заделывать с применением силиконовых герметиков и уплотнительных лент.
    • Оптимальная длина листа – до 4,5 м, с более длинными изделиями работать неудобно и опасно.
    • Нижние листы после монтажа должны выступать на 50 мм над уровнем карниза.
    • Подшивку карниза лучше выполнять специальными виниловыми софитами.

    Фото 5. Применение винилового софита для подшивки карниза

    Разрез металлочерепицы осуществляется только специальными ножницами – болгарка с абразивным кругом повредит защитно-декоративное покрытие.

    Схема кровельной системы

    Надежность и долговечность кровли напрямую зависит от того, насколько грамотно разработан и сделан «кровельный пирог». Каждый конструктивный элемент в нем выполняет свои функции, а в комплексе обеспечивают герметичность, необходимую жесткость, прочность, достаточный уровень тепло- и звукоизоляции.

    Рисунок 6. Правильная схема кровли из металлочерепицы

    Конструкция кровли из металлочерепицы включает такие конструктивные элементы:

    • Стропильная система – основная конструкция крыши, воспринимающая нагрузки и передающая их на нижние несущие элементы здания.
    • Пароизоляция – специальная мембрана, выступающая в качестве защиты от проникновения из теплых помещений насыщенного влагой пара к утеплителю и элементам стропильной системы. Крепится изнутри крыши к стропильным ногам степлером с обеспечением нахлеста отдельных листов не менее 100 мм. Места стыковки проклеиваются специальным двухсторонним скотчем.
    • Теплоизоляция – слой утеплителя (как правило, используется минеральная вата), обеспечивающего оптимальный температурный режим на отапливаемой мансарде. Укладывается между стропильными ногами.
    • Ветрогидрозащита – специализированная мембрана для защиты подкровельного пространства от проникновения влаги и выдувания утеплителя. Крепится поверх теплоизоляции к стропилам с наружной стороны кровли.
    • Подшивка – служит в качестве чистовой или черновой отделки мансардного этажа и опорной поверхностью для укладки теплоизоляционного материала.
    • Контробрешетка – нужна для обеспечения вентиляционного зазора, необходимого для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Сооружается из брусков сечением 50х50 мм, которые крепятся прямо поверх стропильных ног в одном с ним направлении.
    • Обрешетка – основа для крепления металлочерепицы. Состоит из перпендикулярно расположенных по отношению к брускам контробрешетки досок.

    Эксперты рекомендуют сооружать обрешетку уже после выбора и закупки металлочерепичных листов, поскольку основные геометрические параметры (рабочая ширина, длина и высота волны) могут незначительно отличаться в зависимости от модели, производителя и т.д.

    Рисунок 7. Стандартная металлочерепица – чертеж с основными размерами

    Пошаговая инструкция

    Чтобы в результате получить качественную кровельную систему, которая прослужит не один десяток лет, нужно ответственно подойти к выполнению работ. Изначально рекомендуем детально изучить пошаговую инструкцию и рекомендации опытных строителей по устройству кровли из металлочерепицы.

    Стропильная система

    Для сооружения стропильной системы обычно применяется брус толщиной не менее 50 мм и шириной 100-200 мм в зависимости от предполагаемых нагрузок и размеров кровли. Шаг между стропилами выбирается в пределах 600-900 мм. Для создания «кровельного пирога» под утепленную крышу оптимальным значением является 600 мм – в соответствии со стандартной шириной минераловатных плит.

    Рисунок 8. Пример стропильной системы для 4-скатной крыши

    «Кровельный пирог»

    Создание кровельного пирога выполняется в такой последовательности:

    1. Между стропильными ногами плотно укладывается минеральная вата.

    Фото 9. Процесс утепления крыши

  • С внутренней стороны крыши прокладывается пароизоляционная мембрана и фиксируется к стропилам.
  • Выполняется подшивка с использованием досок, гипсокартона, OSB или другого выбранного материала.
  • Поверх утеплителя с наружной стороны крыши настилается ветрогидроизоляционная мембрана. Здесь важно учесть, что пленка не должна вплотную ложиться на утеплитель – между ними должен остаться зазор минимум 20-30 мм. Нахлест при стыковке отдельных кусков пленки составляет минимум 100 мм, на сложных участках (ендовы, стыковка скатов) – 200-300 мм.

    Фото 10. Настил ветрогидроизоляционной мембраны

    По стропилам поверх гидроизоляции набивается контробрешетка. Для этого применяются бруски сечением 50х50 мм.

    Обрешетка

    Для сооружения обрешетки применяются доски толщиной 25-32 мм и шириной 100 мм. Все элементы требуется обработать биозащитным материалом. Перед выполнением работ необходимо тщательно проверить стропильную систему на предмет соответствия размеров и отсутствия отклонений от прямолинейности.

    Работы выполняются снизу вверх, а их последовательность следующая:

    • Нижняя рейка – крепится строго параллельно линии карниза. При этом она должна быть толще, чем остальные – обычно используется доска толщиной 50 мм, но может потребоваться и больше в зависимости от толщины остальных реек и высоты профиля металлочерепицы.

    Рисунок 11. Нижняя планка каркаса

  • Следующая доска фиксируется с шагом 280-300 мм от первой. Расстояние между последующими рейками каркаса определяется длиной волны выбранных металлочерепичных листов – обычно составляет 350 мм, но может быть 300 или 400 мм.
  • Верхняя часть скатов должна быть усиленной – здесь монтируется по 2 доски.
  • Фото 12. На коньке крепится по 2 доски

    В местах сложных соединений – примыкания к дымоходам, вентиляционным и другим трубам, обходы мансардных окон, крепления дополнительных элементов (лестницы, переходные мостики, снегозадержатели) – сооружается сплошная обрешетка

    Рисунок 13. Конструкция сплошного каркаса

    Ендовой называется внутренний угол, который образуется в месте примыкания двух скатов кровли. На этом участке обрешетка тоже делается сплошной.

    Рисунок 14. Сплошной каркас под ендову

    Карнизные узлы

    Карнизная система состоит из таких элементов:

    • Карнизная доска – служит для усиления ската и обеспечения необходимой жесткости для устройства организованного водостока и подшивки свесов виниловыми софитами. Для этого в стропилах выбираются пазы, соответствующие по размеру устанавливаемому пиломатериалу. При подшивке свесов досками усиление обычно не выполняется. Монтаж водостоков осуществляется с использованием длинных и коротких крюков. В первом варианте на карнизной доске выпиливаются пазы для крепления, во втором – крюки фиксируются к лобовой доске.

    Рисунок 15. Карнизный узел с подетальным описанием элементов

    Лобовая доска – как правило, применяется при отсутствии в конструкции крыши организованного водостока. Закрепляется она к торцам стропил гвоздями или саморезами. Эта доска служит основой для торцевой планки, закрывающей уложенную поверх доски ветрогидроизоляцию. Также на нее крепятся различные детали кровельной системы – финишные планки, J-фаски, используемые в конструкции подшивки, и др.

    Рисунок 16. Карнизные узлы для крыш с организованной водосточной системой (А) и с неорганизованным водостоком (Б)

  • Подшивка карнизов – производители металлочерепицы рекомендуют применять специальные виниловые софиты, которые оснащены перфорацией, позволяющей проникать воздуху в подкровельное пространство. Нередко подшивка производится и досками, но между ними должен быть зазор в пределах 2-3 мм для вентиляции.
  • Конструктивные элементы

    На следующем этапе устройства крыши из металлочерепицы выполняется монтаж водостоков, а также вспомогательных элементов на сложных участках кровельной конструкции:

    • Карнизная планка, держатель для желоба и сам желоб. Изначально фиксируются крюки для удержания водосточного желоба с шагом, равным расстоянию между стропилами. На завершающем этапе к нижней доске обрешетки крепится карнизная планка, чтобы край водостока не выступал из-за нее (рис. 17). Затем край ветрогидроизоляционной мембраны фиксируется при помощи специального двустороннего скотча на карнизную планку.

    Рисунок 17. Схема установки водостока и карнизной планки

    Ендовы кровли из металлочерепицы. Доборные элементы для обустройства внутренних углов бывают нескольких видов – нижняя ендова и верхняя (декоративная планка). Первая монтируется на обрешетку под металлочерепицей, а вторая поверх кровельных листов. Соединение элементов нижней ендовы производится внахлест с обеспечением перекрытия 250-300 мм.

    Рисунок 18. Оформление узла ендовы при укрытии крыши металлочерепицей

    Примыкания. Данные узлы нужны для обеспечения герметичности кровельной системы в местах расположения дымоходов, вентиляционных труб и т.д. Комплект состоит из внутреннего и внешнего фартуков. После сборки нижнего фартука под него подводится специальный «галстук», который служит для отведения воды в ендову либо к внешнему карнизу. Внешний фартук устанавливается после укладки металлочерепичных листов, поверх них.

    Рисунок 19. Конструкция узла примыкания кровельного покрытия к дымоходу

    Укладка металлочерепицы

    Металлочерепичные листы удобнее всего перемещать на крышу по предварительно устроенным лагам. Направление укладки (справа налево или слева направо) особого значения не имеет – ориентироваться нужно на удобство выполнения работ. Единственный совет – каждое укладываемое изделие рекомендуется подкладывать под крайнюю волну предыдущего и сразу обеспечивать перекрытие капиллярной канавки для того, чтобы материал зафиксировался и не сползал.

    Основные правила укладки:

    • Первые листы крепятся к стартовой доске обрешетки, которая толще всех остальных. Фиксация производится сквозь волну поверх поперечной ступеньки изделия.
    • Нижний край стартовых листов должен выходить за край карниза минимум на 50 мм.
    • Остальные листы прикручиваются в спадах волн снизу поперечной ступеньки.
    • По стартовой доске крепление металлочерепицы выполняется в каждой волне.

    При монтаже важно контролировать горизонтальность расположения каждого листа. После проверки изделие у верхней кромки по центру временно фиксируется одним саморезом. Таким же образом укладывается следующий лист, после чего 2 смонтированных элемента скрепляются между собой саморезами. Прикручивание выполняется после укладки 3-4 изделий. При этом крайний лист прикручивать не нужно, чтобы была возможность соединить его с последующим изделием.

    Рисунок 20. Фиксация листов между собой и к обрешетке

    Укладка может выполняться как в 1 ряд, так и в несколько – в зависимости от размеров ската крыши.

    Рисунок 21. Порядок укладки металлочерепицы в 1 ряд

    Рисунок 22. Последовательность укладки листов по высоте (А) и по ширине (Б) ската

    Технология укрытия крыши шатрового и вальмового типа несколько сложнее:

    • Определяется центр ската, через который прочерчивается центральная ось.
    • На листе металлочерепицы тоже размечается центральная ось.
    • Оси кровельного материала и ската совмещаются, проверяется горизонтальность и вертикальность расположения изделия.
    • Лист временно фиксируется саморезом в центре у верхней кромки.
    • Поочередно от центрального изделия устанавливаются элементы слева и справа.
    • Обрезаются выступающие части кровельного материала.

    Рисунок 23. Схема укладки листов на треугольном скате

    Наглядно устройство кровли из металлочерепицы показано в следующем видео:

    Завершающие элементы

    Монтаж следующих доборных элементов выполняется уже после укладки металлочерепицы:

    • Торцевые планки. Крепятся по торцам кровли саморезами, соединяются с обеспечением нахлеста 50 мм.

    Фото 24. Установленные торцевые планки

    Коньковые планки. Бывают 2-х видов – плоские и закругленные. Устанавливаются с уплотнителем, фиксируются при помощи коньковых саморезов.

    Фото 25. Внешний вид плоских и круглых коньковых планок

    Вентиляционный выход. Обычно делается 1 выход на каждые 60 кв. м кровли.

    Фото 26. Вентиляционный выход

    Выход для антенн и электрических кабелей. Для обеспечения герметичности кровельного покрытия его стыковка с антеннами и кабелями выполняется с применением специальных антенных выходов.

    Фото 27. Антенный выход

    Снегозадержатели. Бывают разных видов, но наиболее распространены трубчатые и из специальных планок. Монтируются выше карнизного свеса по всему периметру крыши. Их наличие обязательно над входом в дом, мансардными окнами и каждым уровнем многоярусной кровли.

    Рисунок 28. Основные виды снегозадержаетелей

    Переходной мостик. Предназначен для безопасного перемещения по крыше – например, от лестницы, люка или мансардного окна. В местах расположения этого элемента обычно сооружается сплошная обрешетка, поэтому его наличие или отсутствие необходимо спланировать еще на этапе создания обрешетки.

    Фото 29. Переходной мостик

    Предназначена для вылезания на крышу, например, для обслуживания мансардных окон, вентиляционных каналов, дымохода и т.д.

    Фото 30. Лестница, установленная на кровле

    Технических особенностей устройства кровли из металлочерепицы много, но нет ничего сверхсложного. Выполнить все работы самостоятельно и сэкономить на привлечении подрядных организаций вполне реально – главное тщательно изучить все моменты и ответственно подойти к процессу.

    Металлочерепица в профиле Modern, форма которого приближена к классической керамической че.

    Металлочерепица в профиле Classic, форма которого приближена к классической керамической ч.

    Металлочерепица в профиле Classic, форма которого приближена к классической керамической ч.

    Металлочерепица в профиле Classic, форма которого приближена к классической керамической ч.

    Металлочерепица в профиле Classic, форма которого приближена к классической керамической ч.

    Металлочерепица с закругленной формой гребня и мягкими и ровными линиями, отражающими Сред.

    Металлочерепица в стильном и современном профиле Камея с покрытием Полиэстер с гладкой гля.

    Металлочерепица с симметричным профилем и оригинальными канавками, повышающими жесткость и.

    Кровля из металлочерепицы: элементы, технология монтажа

    Чтобы крыша не текла, сохраняла тепло и долго радовала хозяев своим привлекательным видом, надо обустраивать ее по всем правилам. Каждый из кровельных материалов отличается своими тонкостями касательно техники монтажа. Можно выделить два подхода к утеплению крыши дома. Это тёплая кровля и холодная. В зависимости от выбранного варианта будут отличаться особенности устройства крыши.

    Укладка теплой кровли

    Устройство кровли из металлочерепицы технологию имеет нехитрую. На ней присутствуют утеплённые скаты крыши. Вот почему на чердаке вполне комфортно и можно обустраивать даже жилую зону. Для этого производится ряд операций, создается целое кровельная система.

    Сначала изолируется ендова. Мембрана из рулона прокладывается по всей ее длине в направлении сверху. Стыки на ендове и примыканиях заклеивают строительной лентой той же марки, что и мембрана. По стропилам укладывают гидроизоляцию по линии от карниза до конька. Рулоны стелят в горизонтальном положении. Стыки у ряда элементов выполняют на стропилах. Перехлест между ними равен 15 см. Недопустимо свисание мембран. Они должны быть как следует натянуты.

    Утепление кровли и настил пароизолятора

    Выложив слой гидроизолятора с внутренней стороны, монтируют утеплитель. Чаще применяют вату из базальта, выпускаемую в матах. Можно использовать и прочие модификации утеплителей. Маты из базальтового волокна прокладывают слоями крышу. Если надо положить несколько слоев, стыки между ними кладут так, чтобы первый свой перекрывал последующие. Если этого не сделать, мостики холода дадут о себе знать. Сверху утеплителя расстилают пароизоляционную мембрану. Она необходима, чтобы пары от внутренних комнат не сосредоточились в утеплителе.

    Холодная модель кровли

    Кровля из металлочерепицы технологию монтажа предполагает несложную, и справиться с ней может даже непрофессионал. Но опыт всё же желателен.

    Особенность подобной кровли заключается в том, что скаты у нее не утепляют. Теплоизоляционный материал укладывают на нижнюю область чердака. Выходит, что скаты вентилируются, а в доме сохраняется тепло. Необходимо защищать такой утеплитель от влаги. Кроме упомянутых ранее мембран, холодная кровля из металлочерепицы предусматривает применение устойчивой к влаге пленки.

    По сравнению с мембраной, пленка провисает между стропилами почти на 20 мм для стока конденсата. Как и в случае с теплой кровлей, гидроизоляцию надо прокладывать горизонтально от карниза до конька. Нахлест должен составить 15 см.

    Обрешетка как ключевой элемент

    Для формирования облицовки используют выпуски с сечением 50 на 50 мм и обрезную доску размером 32 на 100 и 50 на 100 мм. Внизу ската кровли по поверхности карнизного свеса прибивают две доски 50 на 100. Затем сверху гидроизоляции набивается контробрешетка из брусков 50 и 50 мм. Они выстраиваются вдоль стропил от конька книзу. Поверх указанной контробрешетки с определенным шагом закрепляют доски горизонтально на обрешётки. Шаг крепления таких досок зависит от модификации профиля металлочерепицы, которые планируется использовать для покрытия крыши.

    Обустройство коньковой обрешетки

    Расположенная в самом верху часть крыши и предполагает обязательное упрочнение. Для этого прибывают по несколько досок с каждой из сторон коньковой планки. Торцевая часть кровли требует обустройства досок больше, нежели основная обрешетка, на высоту профиля металлочерепицы.

    Обрешетка требуется и под ендову. Она формирует фактически внутренний стык между двумя скатами. В зонах ее прохождения обрешетку надо делать сплошной.

    Ограждение кровельной конструкции

    Этот участок непременно обязан быть надежным. Его обустраивают выше свеса карниза. Чтобы лучше ориентироваться, надо принимать во внимание высоту несущей стены. В указанных зонах обрешетка требуется сплошная. Вот почему же между рядовой обрешеткой добавляют дополнительные доски и делают сплошное основание.

    Компоненты кровельной системы

    Элементы крыши из металлочерепицы включают в себя большой ассортимент изделий. Конструкция кровли из металлочерепицы требует крепления всех составляющих кровельной системы к готовой обрешётке. Она состоит из большого количества элементов:

    • планка под карнизы;
    • держатель желоба;
    • желоб.

    Сначала фиксируют особые держатели желоба. Затем его фиксируют для стока влаги. Только вслед за этим можно ставить карнизную планку. Ее помещают на обрешётку при помощи саморезов, чтобы края желоба не выходили из-за этой области. В зависимости от того, какую форму имеет крыша, ендовы этой конструкции из металлочерепицы могут присутствовать в нескольких видах. Нижняя ендова закрепляется на обрешётки под кровлей. Верхняя ендова, другими словами, декоративная планка находится над кровлей. При стыковке планок нижней ендовы обустраивают нахлест не меньше 10 см.

    Примыкание необходимо, чтобы гарантировать плотный стык кровли с трубами и стенами. В них различают верхнюю и нижнюю планки. Создав фартук из нижних планок, под него подводят галстук, предназначенный перемещать воду в ендову или к внешнему карнизу. После этого крепится кровельное покрытие и сверху монтируют планки примыкания верхних элементов.

    Установка металлочерепицы

    В случае когда металлочерепица закрывает собой весь скат крыши, то монтаж начинают с конька. У первого листа проверяют месторасположение касательно торца и карнизов. Над ними он должен выглядывать приблизительно на 5 см. Впоследствии устанавливают металлочерепицу. Можно обустраивать ее справа налево с нахлестом последующих листов на предыдущие и слева направо. В этом случае нахлест осуществляется на предыдущие листы.

    Каждые три соединенных листа проверяют относительно параллельности. Саморезы вкручиваются под боковой нахлест, или верхнюю точку. Нельзя допускать, чтобы обрешетка при этом была захвачена.

    Рассматривая схему черепичной кровли, если длина ската превосходит габариты листового материала, нужно уделять внимание стыковке листов по длине. После этого выпрямляют первые 4 листа по торцу. Фиксируют каждый квадратный метр черепицы саморезами с прокладкой. Для этого их нужно брать в количестве 6 или 8 штук. Нижний участок листа укрепляют в изгиб волны там, где материал прилегает к обрешётке. Установка идет сквозь волну. Следующие ряды саморезов смещают в шахматном распорядке.

    Завершающие компоненты

    Торцевые планки устанавливаются задние части крыши. Фиксировать их надо саморезами через 50 или 60 см. Нахлест между соседними планками составляет почти 50 мм.

    У коньковой планки бывают закругленная или плоская формы. Первые дополнительно требуют прикрепления торцевой заглушки. Она бывает конусной и простой. Закрепляется заклепками или саморезами. Перед обустройством планок под конёк укладывают уплотнитель многофункциональный либо фигурный. Устанавливают планки с помощью коньковых саморезов.

    Вентиляционные составляющие проходных конструкций

    Они выступают в качестве доборных участков кровли из металлочерепицы. Необходимы для комфортного монтажа воздуховодов, антенн и прочих деталей. Можно отметить:

    • вентиляционный выпуск;
    • канализационный выход;
    • выпуск для антенны электрокабелей.

    Вентиляционный выход требуется в каждом пролете стропил, чтобы обеспечить хороший воздухообмен. Но если имеется неутепленный холодный треугольник под крышей непосредственно, будет достаточно 1 выхода на каждые 50 квадратных метров крыши. В металлочерепице делают отверстия, вслед за этим закрепляют элементы саморезами к краям этой щели.

    Ежели герметик на основе силикона не предусмотрен в комплектации выхода, то надо применять его в дополнение ко всему. Канализационный выход совмещается со стояком. С этой целью применяется гофротруба. На крыше для монтажа проходной детали отделяют отрез металлочерепицы. Вслед за установкой гидроизоляции, уплотнителя и герметика вывод канализации устанавливают в проходной компонент. Его укрепляют на черепице гвоздями.

    Чтобы загерметизировать место стыковки антенны, дымоходов и проводов с материалом кровли, пускают в ход специфические антенные выходы. Их верхушку, сделанную из резины, убирают и обустраивают на 20% меньше сечения проходной трубы, после чего накладывают на неё. Основанию вывода антенны обеспечивают форму выхода кровли и обрабатывают силиконовым герметиком. Фиксируют посредством гвоздей кровельного материала.

    Обустройство элементов безопасности

    К ним относят лестницу, переходной мостик и снегозадержатели. Чтобы попасть наверх, нужно обустраивать стойкую лестницу. Она включает стеновой и кровельный кронштейны. Их используют по четыре штуки на каждый отдел. Их ставят в зоне нижнего волнового прогиба там, где обрешетка является сплошной. Верхняя часть коленной лестницы, как и кронштейны, крепят шурупами. Стеновая лестница ставится таким образом, чтобы поверхностный выступ размещался в противовес кромке карниза. Только сама стеновая лестница должна быть в створе с кровельной.

    Железные элементы, выполняющие роль кровельного ограждения, очень важны для работ на крыше. Укрепляют их при помощи опор обрешетки сквозь нижнюю зону волны. После этого их уплотняют резиновой прокладкой. Переходные мостики требуются для безопасного вождения по крыше от окна мансардной лестницы или люка. Закрепляют их аналогичным образом, что и ограждение. Но сплошная обрешетка здесь не является обязательной.

    Снегозадержатели отличаются трубчатой конструкцией. Делают их из металла, окрашенного в красный, коричневый, зелёный или чёрный цвета. Устанавливают их по всему периметру кровли. Располагаются они выше карнизного свеса. Помимо прочего, они обязательно устанавливаются над входом в дом, над каждым уровнем многоярусной кровли и над окнами мансарды.

    Водосточная система

    Грамотное обустройство крыши под металлочерепицу предполагает обязательное создание надежной системы водостока. В ней различают следующие элементы:

    • водосточный желоб;
    • держатели;
    • заглушки;
    • выпускная воронка;
    • соединители;
    • паук;
    • соединительная труба;
    • колено предыдущего компонента;
    • водосток;
    • держатель для стока воды;
    • тройник для стока;
    • воронка для перемещения влаги;
    • ограничитель для создания препятствия переливу.

    На каждую водосточную трубу, согласно правилам, требуется по 10 м желоба и не более. На этом участке выпиливают отверстия V -образной формы шириной 10 см. Сюда вставляют выпускную воронку. Закрепляют ее, отступив на 10 см от краев желоба. Держатели ставятся до того, как смонтируют карнизы крыши металлочерепицей. Ставят их через каждые 0,5 м. Их надо разметить, чтобы был уклон в 5 мм на метр. После этого изгибают полосогибом. Можно изогнуть все закрепленные держатели, произведя разметку с помощью натянутого шнура. Заглушки для желоба ставят с обоих торцевых частей, плотно забивая их киянкой.

    Передние края выпускной воронки подводят под внешний отогнутый край желоба. Воронку фиксируют резным фланцем, прижимая его к задней кромке водосточного желоба. Когда необходимо закрепить между собой желоба или их углы, обязательно делают перехлёст до 3 см. Используются для этой цели специальные детали, называемые соединителями. У них есть замок и резиновые прокладки. Они, в свою очередь, состоят из язычка и заднего фланца. С помощью указанного замка можно легко соединять компоненты, хоть под углом, хоть в ряд.

    Паук представляет собой деталь, которую ставят в воронку водосточной трубы. Он не допускает внутрь попадания осенних листьев и прочего мусора. Паука надо хотя бы один раз в год чистить, иначе он перестанет справляться со своими обязанностями.

    Прочие детали

    Чтобы обеспечить переход от воронки к водосточной трубе, применяются два колена и соединительная труба. Их отпиливают на месте, но выявив необходимые размеры. Держатель для водосточной трубы выпускают в 2 модификациях. Они являются универсальными и подходят для любых поверхностей и материалов.

    Данные элементы закрепляются через метр на стене. Помимо этого, требуется крепление на трубных стыках. При монтаже от заготовки отрезают фрагменты необходимой длины. Их фиксируют на держателях, крепко защелкнув замками. В нижней части водосточной трубы закрепляют колено для слива воды, отведя на 30 см в сторону.

    Тройник требуется тогда, когда на две воронки есть один слив. Если кровля фальцевая, вместо желоба можно поставить воронку. Ограничитель востребован там, где вода стекает постоянно.

    Технология устройства кровли из металлочерепицы. Инструкция по монтажу. Резка металлочерепицы, саморезы для металлочерепицы

    На протяжении последних десятилетий кровля из металлочерепицы занимает лидирующие позиции. Легкость, прочность и простота укладки – вот основные достоинства этого материала. Технология устройства кровли из металлочерепицы довольно проста и под силу любому, кто заботится о теплом и уютном доме.

    Подготовка к работе

    Крыша представляет собой многослойный элемент, и необходимо ответственно подходить к выполнению каждого вида работ, соблюдая технологию. Для начала важно определить, какая крыша вам нужна: теплая или холодная. Если в доме один этаж и не предусмотрена мансарда, с экономической точки зрения холодная – оптимальный вариант. Если же у вас два этажа и второй находится под кровлей, в этом случае обязательно обустройство теплой крыши.

    Технология устройства кровли из металлочерепицы зависит от того, какой вид, теплый или холодный, вам необходим. Естественно, что теплая кровля требует больших трудозатрат и дополнительных материалов. Поэтому в первую очередь остановимся на ней.

    Устройство теплой крыши

    Отличительной чертой такой конструкции является монтаж пароизоляционного слоя. Для этой цели лучше применять рулонные мембраны, чем полиэтиленовую пленку. Они не герметичны, поэтому влажный воздух, не накапливаясь, свободно проходит. Мембраны укладываются на стропила снизу вверх. Слои располагают внахлест, довольно плотно фиксируются гвоздями, а швы проклеиваются строительной лентой.

    Технология устройства кровли из металлочерепицы предполагает после пароизоляции обустройство теплоизоляции. Для этого применяют любой вид утеплителя: стекловату или минеральную вату. Стекловата имеет невысокую стоимость, не горит, однако может вызывать раздражение кожи. Минеральная вата также не подвержена горению, имеет невысокую стоимость и не вызывает аллергии. Продается вата в рулонах, ее удобно укладывать между стропилами. Если необходимо проложить несколько слоев теплоизоляции, то делать это надо так, чтобы стыки первого слоя перекрывались вторым, этим обеспечивается исключение возможных протечек холодного воздуха.

    Следующим этапом в технологии устройства кровли из металлочерепицы является монтаж гидроизоляции. Необходимость ее обустройства объясняется тем, что с внутренней стороны черепицы образовывается конденсат. Для предотвращения попадания его на утеплитель необходимо проложить гидроизоляцию. В ее качестве можно применить пленку, она имеет небольшую стоимость и хорошие эксплуатационные характеристики. Укладывают ее на стропила и крепят при помощи гвоздей.

    При монтаже холодной конструкции технология устройства кровли из металлочерепицы не меняется, отличие заключается в том, что утеплитель укладывается не на стропила, а на чердак. В этом случае сам дом защищён от теплопотерь, а крыша свободно вентилируется.

    Характеристика металлочерепицы

    Лист черепицы состоит из слоя стали, который покрыт с двух сторон оцинкованным слоем, предотвращающим воздействие влаги, а затем следует слой из полимера на внутренней и внешней стороне. Толщина этого слоя определяет такие параметры, как долговечность и надежность. Вид полимерного покрытия черепицы может быть гладким или текстурным и состоять из поливинилхлорида, полиуретана, акрилата. Стоимость металлочерепицы зависит от толщины защитного слоя, цвета, формы, а также страны-производителя.

    Любой лист черепицы, независимо от производителя, имеет два размера: номинальный и эффективный. Укладка металлочерепицы производится внахлест. При покупке необходимо учитывать именно этот размер, а не номинальный.

    Правила обустройства обрешетки

    От качества обрешетки зависит уровень выполнения кровельных работ. Как правило, для металлочерепицы применяют обрешетку из деревянного бруса размером 50*50 мм и деревянную доску. Сначала выполняют контрольную обрешетку вдоль карниза, фронтона и конька. Для этого используют деревянную доску и гвозди значительной длины с оцинкованным слоем. Инструкция по монтажу металлочерепицы и технология требует, чтобы поверхность была идеально ровной. Поэтому необходимо сделать разметку для обрешетки. Первый шаг делается меньше всех остальных, т. к. необходимо помнить, что вдоль карниза проходит водосток, и нижний ряд черепицы должен оставлять две трети от его ширины. Шаг крепления зависит от ширины металлочерепицы. После выполнения разметки проводят горизонтальную набивку деревянного бруса к стропилам.

    Кровля из металлочерепицы: монтаж и расчет

    После выполнения обрешетки необходимо просчитать количество необходимого материала. Для этого сначала определяются высота и ширина каждого ската кровли в отдельности. Индивидуально для каждого проводится расчет черепицы. Если крыша сложной конфигурации и имеет небольшие скаты, то черепицу придется резать, что приводит к нарушению защитного слоя и возникновению коррозии. Для исключения этого резка металлочерепицы должна проводиться аккуратно, с использованием специального инструмента. После определения площади каждого ската рассчитывается количество необходимых листов черепицы по эффективному размеру. Стандартные листы имеют разное количество волн: 10, 6, 3 и 1. Поэтому, с точки зрения сохранения герметичности, лучше приобретать листы наибольшей ширины, хотя их монтаж немного сложнее. Инструкция по монтажу металлочерепицы допускает сочетание листов с разным количеством волн.

    В идеале кровля из черепицы должна быть покрыта листами с минимальным количеством швов, поскольку они значительно влияют на герметичность. Можно купить металлочерепицу под конкретный размер ската, однако стоимость в этом случае будет несколько выше стандартной.

    Если крыша двухскатная, т. е. простая, расчет необходимого количества черепицы довольно прост. Для этого определяются высота и ширина каждого ската, просчитывается площадь, суммируется и прибавляется 10%. Также необходимо просчитать длину составляющих элементов, таких как ендовы и планки для стыковки листов.

    Крепление металлочерепицы проводится при помощи шурупов-саморезов, которые вкручиваются внахлёст через каждый метр с использованием резиновой прокладки. Если кровля простая и лист черепицы подобран под размер ската, то монтаж проводят от конька вниз, проверяя уровень относительно торца. Если высота кровли превышает длину листа черепицы, то монтаж начинается снизу вверх. Сначала стыкуются листы по длине, затем они выравниваются по торцу.

    Монтаж дополнительных элементов кровли

    Если укладка металлочерепицы закончена, приступают к установке торцевых планок. Их крепят саморезами через каждые 50 сантиметров внахлест не менее 5 сантиметров. Конек также крепится при помощи саморезов к верхней планке.

    Для вентиляции кровли обязательно обустройство вентиляционных каналов, выход под которые закладываются на этапе монтажа стропил. Вентиляционную трубу крепят к листу металлочерепицы, в котором предварительно делается отверстие. Крепление производят, используя саморезы для металлочерепицы, а затем швы дополнительно обрабатываются силиконом.

    Канализационный выход соединяется со стояком в доме и выводится на крышу. Процесс устройства этого выхода аналогичен монтажу вентиляционного канала.

    В случае необходимости на кровле устанавливают дополнительные элементы, такие как лестница, ограждение кровли и переходные мостики.

    Элемент, который необходимо обязательно установить, это снегозадержатель. Обычно его оборудуют над выходом, оконным проемом. При желании конструкцию можно установить по всему периметру и там, где есть примыкание металлочерепицы к другому уровню кровли.

    Устройство водосточной системы

    Не менее важным является устройство системы водостока. По всему карнизу монтируются желоба, удерживаемые держателями. Держатели крепятся к деревянному карнизу на этапе выполнения обрешетки. Монтируются они с уклоном. По технологии через каждые 10 метров должны быть установлены выпускные воронки, которые фиксируются фланцами. Крепление между собой желобов или углов производится при помощи соединителей внахлест с запасом в 3 сантиметра.

    Особенности материала

    Данный кровельный материал имеет хрупкое наружное покрытие, поэтому при укладке металлочерепицы необходимо избегать царапин и повреждения полимерного слоя. Если избежать этого не удалось, необходимо применить специальную краску, которая не позволит коррозии развиваться дальше. Также за счет небольшой толщины она требует дополнительной шумоизоляции.

    Достоинства черепицы

    Тем не менее, достоинств у этого материала значительно больше. Разнообразные цвета и формы позволяют придать кровле безупречный вид. Несмотря на большие размеры листов, весят они немного, и крепление металлочерепицы производится довольно быстро в любое время года. Применение черепицы обеспечивает значительно меньшее число стыков и швов, чего невозможно достичь при использовании шифера. Кровля, выполненная с учетом всех технологических требований, будет герметичной и не потребует дополнительного ремонта в течение долгих лет.

    Металлочерепица: технология монтажа и устройство кровли

    Что такое металлочерепица?

    • полиэстер (глянцевый и матовый);
    • пластизол;
    • пурал.

    Расчет металлочерепицы

    Резка металлочерепицы

    • ножницы по металлу (ручные или электрические);
    • мелкозубчатую ножовку по металлу;
    • электролобзик. Полотно должно быть предназначенным для обрезки тонкого металла;
    • дисковую плиту с твердосплавными зубьями.
    • обустройство изоляции (кровельного пирога);
    • установку обрешетки.
    • В зависимости от уклона ската определяется направление укладки металлочерепицы своими руками. Если скат крыши имеет уклон более 1 к 5, то гидроизоляцию укладывают параллельно коньку. Если скат кровли менее пологий, то гидроизоляцию укладывают от карниза к коньку.
    • Угол ската влияет и на величину нахлеста полотен друг на друга. Так, при уклоне 15-30 градусов отдельные полосы гидроизоляции укладывают друг на друга с нахлестом в 25 см, при уклоне более 30 градусов нахлест составляет 15-20 см. Если работы ведутся на вальмовой кровле, то нахлест на хребтах должен быть увеличен на 5 см.
    • Согласно первому, гидроизоляцию кладут таким образом, чтобы материал не соприкасался с утеплителем. При этом, благодаря возникшему зазору, образовывается вентиляционное пространство. Такой зазор получают, набив на стропила обрешетку из брусьев сечением 5 см. Благодаря такой промежуточной обрешетке удается уложить слой гидроизоляции с провисом в 1-2 см. Но такой способ укладки имеет значительный недостаток — вентиляция кровли значительно увеличивает теплопотери.
    • Второй способ позволяет избежать неоправданных тепловых потерь, так как здесь используются мембранные пленки и пирог кровли из металлочерепицы. Мембраны позволяют надежно защитить подкровельное пространство от влаги, случайно попавшей под черепицу и от образовавшегося конденсата. При этом такая пленка не задерживается пар и влагу, которые поднимаются от утеплителя. Благодаря этому кровельный пирог «дышит».

    В обоих случаях между гидроизоляцией и металлочерепицей оставляют достаточное вентиляционное пространство (20-30 мм). Это позволяет избежать нежелательного образования конденсата на внутренней поверхности черепицы и образования плесени на деревянных планках обрешетки.

    Технология монтажа металлочерепицы: от сложного к простому

    Как и любое дело в строительстве, технология монтажа металлочерепицы требует от работников определенного профессионализма. Кровля из металлочерепицы должна служить не один десяток лет, поэтому необходимо ответственно подойти к ее монтажу.

    В данной статье подробно описаны виды подготовительных работ, монтаж кровли из металлочерепицы, ремонтные и демонтажные работы.

    Кровля – одна из важнейших частей конструкции всего здания. В процессе эксплуатации кровля из металлочерепицы сложит десятилетия, не требует особенного ухода и капиталовложений. Но важным условием длительной службы кровли является качественный профессиональный монтаж и соблюдение условий эксплуатации.

    Полезный совет. Не стоит доверять монтаж металлочерепицы неквалифицированным рабочим или разнорабочим, т.к. по сравнению с другими кровлями монтаж металлочерепицы имеет немало нюансов при установке.

    Подготовительные работы до проведения монтажа металлочерепицы

    Вентиляция

    Чтобы проверить соблюдается ли технология монтажа – металлочерепица должна соответствовать не только стандартам качества.Особое внимание стоит уделить подготовительным работам.

    При колебаниях температур на металлочерепице и других частях кровли из металлочерепицы образовывается конденсат, который является главным врагом любой кровельной конструкции. Влага также является причиной коррозии. Чтобы влага не скапливалась, должна быть обеспечен хороший воздухообмен – циркуляция воздуха.

    За счет подшивки карниза должен обеспечиваться свободный доступ воздуха по периметру конструкции, для этого используется софит с перфорацией.

    Софит с перфорацией – это специальные панели, предназначенные для подшивки поверхностей, которые обращены вниз (параллельно земле). Например, фронтальные поверхности и карнизные свесы.

    Софит с перфорацией

    Обычное направление движения воздуха – это от карниза к коньку. Кровля нагревается теплом дома и солнечными лучами, поэтому необходим выход воздуха из под конька.

    Направление движение воздуха

    Внимание! Если длина ската крыши более 7 или 10 метров – установка вентиляционных выходов является обязательной.

    Также источником влаги является дождевая и талая вода. Следует обратить внимание на направления падения снега, которое должно быть строго вертикальным.

    Теплоизоляция

    Главный признак недостаточной или некачественной теплоизоляции — это наличие конденсата на теплоизоляции или внутренних стенах.

    Чтобы качественно произвести работы по теплоизоляции необходимо выполнять следующие условия:

    • Устанавливать плиты утеплителя нужно как можно плотнее друг к другу, к потолку мансарды или стенам.
    • Толщина утеплителя для умеренного климата средней полосы должна быть не менее 1,5 cм;
    • Устанавливаемый утеплитель обязательно должен быть сухой;
    • Нельзя проводить монтаж утеплителя во время дождя и снега;
    • Если сроки работ продолжительные (не укладываются в один день) – сначала лучше монтировать гидроизоляционную пленку.

    Особенности монтажа и распространенные ошибки

    Чтобы не пришлось исправлять ошибки уже после проведения монтажа кровли – желательно заранее правильно решить все вопросы и тщательно подготовиться к предстоящему монтажу.

    Особенности монтажа металлочерепицы состоят в следующем:

    • несоответствие чертежей реальной кровли здания приводит к неправильным подсчетам: нехватка или остатки материалов;
    • пренебрежительное отношение к рекомендациям производителя может привести к невозможности монтажа кровли или значительным переделкам в работе;
    • не используйте черепицу с порошковой краской. Из-за своей пористой структуры, и влага быстро и легко проникает внутрь конструкции.
    • не желательно использовать листы более 3,5 метров в длине. Металл в процессе эксплуатации будет расширяться и сужаться.Большая длина листов может способствовать прогибанию профиля и расшатыванию отверстий в местах крепления шурупов– следствием всего является нарушение герметичности кровли.
    • четко следуйте раскладке листов по чертежу;
    • для герметизации кровли нельзя использовать полиуретановую пену;
    • кровля должна обязательно «дышать», излишняя закупорка каждой щели может привести к образованию конденсата.

    Инструкция по монтажу металлочерепицы

    Основные моменты

    Расположение основных элементов кровли

    До начала проведения монтажных работ, необходимо определиться с каким типом металлочерепицы мы имеем дело.По типу капиллярной канавки различают следующие виды металлочерепицы: Элит, Монтеррей и Каскад. Металлочерепица типа Элит и Монтеррей имеет закругленную капиллярную канавку, Каскад – более прямую.

    Все эти типы металлочерепицы можно найти у производителя RUUKKI (Рукки), который занял прочное место на современном строительном рынке.

    Монтаж металлочерепицы рукки как и монтаж металлочерепицы других производителей представляет собой последовательное выполнение определенный этапов работ.

    Монтаж листов металлочерепицы

    Порядок начала проведения монтажных работ для разных типов крыши:

    • Для двухскатной крыши работы начинают с торца;
    • Для шатровой крыши – по обеим сторонам от самой высокой точки ската.

    Очередность монтажа листов не зависит от расположения ребер крыши: работы можно начинать как с правого, так и с левого торца.

    Если монтаж металлочерепицы начат с левого края, то следующий профильный лист необходимо укладывать под последнюю волну впередиидущего листа.

    Капиллярная канавка каждого профильного листа должна быть накрыта последующим листом.

    В зависимости от типа листа соединение осуществляется:

    • на волне левого края для Элит и Монтеррей,
    • на самом левом крае для Каскад.

    Правильное крепление саморезами

    Край листа крепится по карнизу с напуском 10 мм.

    Вначале следует закрепить на коньке 3-4 профильных листа одним шурупом.

    1. Уложить первый лист и прикрепить его одним шурупом у конька;
    2. Уложить второй лист таким способом, чтобы нижние края образовали сплошную и ровную линию.
    3. По верху волны скрепить листы нахлёст одним шурупом.

    Таким образом, скрепите между собой 3-4 листа и выровняйте по карнизу получившийся нижний край. Только после этого можно окончательно закрепить листы к обрешётке.

    Крепление листов к обрешётке

    Профильные листы типа Элит и Каскад всегда крепятся шурупами. Тип Монтеррей допускается крепить и гвоздями (но рекомендуется всё-таки шурупами).

    В работе удобно использовать электродрель с гнездом для шурупов. Желательно использование самонарезающих шурупов с уплотнительной шайбой RА 4,8X28. Саморезы ввинчивают перпендикулярно к листам в изгиб волны профиля под поперечной волной.

    Ориентировочно на один квадратный метр профиля требуется 6 шурупов «саморезов», с учетом, что по краю лист будет закреплен только в каждой второй волне.

    Крепление профильного листа типа Монтеррей и Элит

    При креплении данного профильного листа никаких уплотнений не требуется, т.к каждый последующий лист достаточно хорошо покрывает предыдущий.

    Листы крепятся шурупами PA 4,9 X 27 в местах нахлеста по верху волны под каждым поперечным рисунком. Расход шурупов на 1 кв.м. примерно 6 шт.Крепление осуществляется «зигзагом».

    Крепление листа типа Монтеррей

    Крепление листа типа Элит

    Крепление профильного листа типа Каскад

    У профильного листа типа Каскад нахлест приходится по прогибу волны. Поэтому лист крепится в прогибе волны под поперечным рисунком.

    Расход шурупов на 1 кв.м. примерно 6 шт.Крепление осуществляется «зигзагом» по цельному рисунку листа черепицы. Необходимо следить, чтобы лист закрепился точно на свое место.

    Крепление листа типа Каскад

    Закрепление места нахлёста по длине

    Места нахлёста листов являются легкоуязвимыми местами всей кровли. Нахлест листов должен быть не менее 250 мм. Листы должны устанавливаться по поперечному рисунку и закрепляться как указано выше. В местах нахлёста крепление осуществляется в каждую вторую волну под поперечным рисунком.

    Листы металлочерепицы нельзя резать болгаркой.

    Так как горячая стружка легко впивается в покрытие, и в этих местах со временем металл ржавеет.

    Раскладка листов и крепление листов в местах нахлеста

    Раскладка листов и крепление листов в местах нахлеста

    • ходить нужно «на носочках» и в обуви с мягкой подошвой;
    • нельзя наступать на гребень волны;
    • необходимо ставить ногу параллельно скату;
    • нельзя обе ноги ставить в один изгиб листа.

    Монтаж внутренних стыков

    Существует три способа выполнения внутренних стыков кровли.

    Способ 1

    На крышах формы латинской буквы L внутренний стык может выполняется из гладкого листа.

    • По высоте обрешетки под металлочерепицу возводится деревянная конструкция с гидроизоляцией;
    • На деревянную конструкцию устанавливается гладкий лист;
    • С помощью специального уплотнения осуществляется герметизация зазора между листом кровли и внутренним стыком.

    Поперечное сечение планки для внутренних стыков

    Способ 2

    Для выполнения внутренних стыков производятся также стандартные планки для разжелобки. Герметизация шва лучше выполнять уплотнительной массой, а ширина нахлёста планок для разжелобки должна быть не менее 150 мм.

    Способ 3

    На внутренний стык можно монтировать накладку ендовы которую крепят шурупами (расстоянием в 300-500 мм) по верху волны профиля, без использования уплотнителей.

    Выполнение внутреннего стыка с применением накладки ендовы

    Монтаж конька крыши

    Оформление конька крыши является одним из заключительных этапов кровли крыши. Конек можно«закрывать» только если все листы кровли уже уложены и закреплены, а также уже прибита уплотнительная лента под коньковые планки. Вначале нужно убедиться в том, что коньковой планкой накроются уплотнительная лента и все первые шурупы, держащие лист.

    Планки конька необходимо закрепить шурупами на каждой второй волне профиля. А торцы к коньку закрепляются заклёпками или шурупами.

    Правильное выполнение конька крыши

    Монтаж конька крыши формы «Y» на шатровых крышах

    Особенностью крыш такой формы является то, что планки фронтона раздваиваются от конька планкой формы «Y». И эта же планка закрывает собой получившийся угол. Крепление осуществляется шурупами. Торец планки необходимо установить вовнутрь конька и сверху закрепить шурупами.

    Правильное выполнение конька крыши формы «Y»

    Монтаж торцевой планки

    Торцевая планка крепится шурупами к деревянному основанию. Если основание выполнено качественно и по инструкции, то торцевая планка полностью закрывает торец поверх волны профиля. Для нахлеста планок на торце достаточно 100 мм.

    Выполнение торцевой планки

    Особенности монтажа композитной металлочерепицы

    Отдельно стоит отметить, что монтаж композитной металлочерепицы имеет несколько отличительных особенностей.

    Благодаря специальным замкам стык композитный металлочерепицы осуществляется не сверху листа- нахлестом, а в торец. Данный способ крепления практически исключает возможность протечек.

    Крепление листов к обрешётке производится анодированными ершёнными гвоздями.

    Внимание! Не рекомендуется применять саморезы для крепления композитной металлочерепицы.

    Преимущества композитной черепицы:

    • Монтаж кровли допускается даже зимой при температуре от -10°С.
    • Кровля создает эффект натурального покрытия.

    Ремонт металлочерепицы

    Проведение ремонтных работ

    Если ознакомится с основными характеристиками такого кровельного материала как металлочерепица – ремонт кажется никогда его не коснется.

    Но возникают ситуации, при которых даже такой надежный материал требует ремонта:

    • полная замена необходима по истечению срока служба;
    • капитальный ремонт:
      • в следствии реконструкции здания;
      • при переделывании чердака в мансардный этаж;
    • точечной ремонт кровли:
      • при ошибках монтажа самой кровли;
      • замена элементов крыши (вентиляционных выходов, трубы и.т.д.).

    Порядок проведения ремонтных работ:

    • определение причины, которая влечет проведение ремонтных работ;
    • составление сметы с точным указанием всех материалов и видов работ.
    • закупка материалов и поиск исполнителей ремонтных работ;
    • проведение работ.

    Особенности демонтажа кровли из металлочерепицы

    Демонтаж металлочерепицы необходим в следующих случаях:

    • при сносе здания;
    • при капитальном ремонте крыши;
    • при частичном ремонте кровли.

    До начала демонтажа кровли и стропильной системы обязательно выполнение следующих работ:

    • дополнительное укрепление чердачного перекрытия временными стойками и прогонами, для предотвращения возможного обрушения;
    • демонтаж линий связи: стоек радиовещания, телевизионных и радиоантенн;
    • разборка дымовых труб с опусканием материалов на чердачное перекрытие;
    • обязательный демонтаж на чердаке сантехнических устройств и электропроводки.

    Разборку металлочерепицы лучше начинать со снятия конька,ветровых элементов и накладок ендовых. Профильные листы металлочерепицы необходимо демонтировать по порядку сверху вниз. После этого демонтируется нижняя ендова и водосточная система.

    Для такого кровельного материала как металлочерепица — технология монтажа не является сложной. Главное правило любого монтажа – это соблюдение рекомендаций производителя и принятых инструкций по монтажу кровли. При соблюдении всех правил кровля из металлочерепицы прослужит не одно десятилетие.

    Доборные элементы для кровли из металлочерепицы: обзор комплектующих и способов их монтажа

    Доборные элементы для кровли из металлочерепицы – обязательные составляющие устройства кровельного покрытия. Они служат для придания примыканиям необходимой герметичности и предотвращения попадания под крышу атмосферной влаги, пыли, всяческого сора, насекомых и т.п. Комплектующими (доборными) деталями оформляют конек, карнизы, края фронтонов, ендовы, внутренние углы, проходы труб. Для сложных крыш может понадобиться большое количество доборов, а для простых – всего несколько наименований. К примеру, для небольшой двускатной кровли достаточно конька, фронтонных и карнизных планок.

    Рассмотрим виды доборных деталей для металлочерепицы, их функции и способы установки.

    Содержание

    Доборы (комплектующие) представляют собой планки из оцинковки, которые монтируют в местах кровельных стыков и переходов. Длина изделий, как правило, составляет 2 м, толщина стального листа – 0,4-0,7 мм. Ширина может быть различной, зависит от примененных размеров крепежных полок.

    Доборы могут иметь полимерное покрытие в цвет металлочерепицы, что несколько удорожает их стоимость, однако увеличивает декоративность.

    Как правило, при оформлении стыков, находящихся «на виду», например, коньков или верхних ендов, применяют изделия с полимерным слоем. Они идеально вписываются в общий вид кровли, сочетаясь с цветом черепицы. Но декоративная ценность не имеет значения при перекрытии стыков, находящихся под листами металлочерепицы.

    Например, для нижних ендов практичнее использовать обычные оцинкованные планки без цветного покрытия. Это позволит сэкономить средства и одновременно добиться необходимой герметичности, но не переплачивать за декоративность, которая так или иначе будет скрыта под листами черепицы.

    Для металлочерепицы применяют следующие виды доборных элементов:

    1. карнизная планка;
    2. торцевая (ветровая) планка;
    3. конек;
    4. ендова (верхняя и нижняя);
    5. планки примыканий;
    6. снегозадержатели.

    Рассмотрим подробнее каждый из них.

    Элемент #1. Карнизная планка

    Планка карнизная – стальной уголок, предназначенный для оформления нижней части крыши вдоль карниза. Служит для защиты лобовой (карнизной) доски от влаги и отведения попавшей в подкровельное пространство воды в желоб водостока. Еще одна функция заключается в придании карнизной линии законченного вида.

    Монтаж планки выполняют до начала установки металлочерепицы, но после крепления водосточной системы. Крепежную полку фиксируют к обрешетке поверх держателей водосточного желоба. Элементы крепления – оцинкованные саморезы, вкручиваемые через каждые 300 мм.

    Для оформления всей длины карниза, как правило, используют несколько карнизных планок. Их соединяют между собой, вставляя одну планку в другую с перехлестом 50-100 мм.

    Как закрепить карнизную планку и вывести ее в водосточный желоб смотрите в видео-ролике:

    Элемент #2. Торцевая планка

    Планка торцевая (фронтонная) также имеет вид уголка с крепежными полками. Устанавливают ее вдоль свесов на фронтонах для защиты торцов обрешетки и подкровельного пространства от воды, сора, насекомых и птиц, ветрового воздействия.

    Торцевые планки закрепляют на финишном этапе кровельных работ, поверх металлочерепицы. Монтаж ведут по свесам фронтонов снизу вверх, перекрывая при этом торцевые края кровельных листов. Закрепляют планки к торцевой доске саморезами с шагом 0,5-0,6 м. Нахлест по длине – 100 мм.

    Необходимо, чтобы торцевая планка соприкасалась с верхними гребнями металлочерепицы, перекрывая их. Этим блокируется доступ влаги под листы черепицы, а также устраняется дребезг металла при порывах ветра. Чтобы обеспечить плотное примыкание, возможен подгиб краев черепицы вверх.

    Классический способ крепления торцевых планок показан в коротком видео:

    Элемент #3. Конек

    Коньковая планка перекрывает стык между листами металлочерепицы, образованный по коньковой линии соединения скатов. Служит для защиты от попадания под кровлю влаги, мусора, насекомых и мелких птиц. Также является частью системы вентиляции, запуская движение воздуха в вентиляционном зазоре под листами черепицы. За счет этого происходит проветривание элементов кровли.

    Коньковые планки бывают прямые и круглые. Прямые имеют треугольное или трапециевидное сечение, а круглые – полукруглое. Круглые планки требуют установки заглушек – плоских полукруглых или конусных.

    При установке коньковой планки между ее крепежными полками и гребнями металлочерепицы образуются зазоры. Производители металлочерепицы рекомендуют перекрывать их, заполняя уплотнителем (универсальным, профильным с отверстиями или саморасширяющимся). Однако такое решение ухудшает вентиляционные способности конька, частично блокируя выход воздуха из подкровельного пространства. Решить проблему можно, установив дополнительно скатные или коньковые точечные аэраторы.

    Уплотнитель приклеивают (как правило, большинство из них снабжено самоклеющейся поверхностью) к коньковой планке или листам металлочерепицы. После чего монтируют планку, фиксируя ее саморезами через волну в верхний гребень. Крепление может выполняться через обрешетку (этот вариант самый надежный) или же только к металлочерепице.

    Наращивание прямого конька выполняется посредством перехлеста на 100 мм. Планки круглого конька стыкуют по штамповочным линиям.

    Принцип монтажа коньковых планок:

    Элемент #4. Планки ендовы

    Ендова – это своеобразный желоб-лоток, образованный во внутренних углах кровли, по линии соединения скатов. Во время эксплуатации кровли на него действует огромная нагрузка, связанная со скоплениями снежных масс и ливневыми потоками. Поэтому для герметизации внутренних углов кровли используют две ендовые планки – нижнюю и верхнюю.

    Планка нижней ендовы представляет собой уголок с широкими полками, согнутыми под углом сопряжения скатов. Ее установка выполняется до монтажа листов черепицы.

    Монтируют планку на сплошную обрешетку из досок 150х25 мм, набитых по обе стороны от стыка внутреннего угла на ширину 300 мм. По обрешетке вначале прокладывают гидроизоляцию, затем закрепляют планку нижней ендовы, вкручивая саморезы с шагом 300 мм. Для стыковки планок выполняют их перехлест в 100 мм.

    Если сопряжение скатов образует почти плоский угол, герметизировать его сложнее. В этом случае целесообразно использовать дополнительный слой гидроизоляции.

    В целях герметизации также между планкой нижней ендовы и листами черепицы прокладывают пористый уплотнитель.

    После монтажа листов металлочерепицы стык внутреннего угла перекрывается еще одной планкой – верхней ендовой. Она служит не только для отвода воды из внутреннего угла кровли, но и придает стыкам декоративный внешний вид. Поэтому планка верхней ендовы, как правило, имеет полимерное покрытие под цвет используемой металлочерепицы.

    Верхнюю ендову накладывают на стык внутреннего угла и фиксируют саморезами так, чтобы они не пробили середину планки нижней ендовы. Если это случится, то герметизация стыка будет нарушена, соответственно, кровля даст течь в месте пробоя. Зазоры между верхней планкой и профилем металлочерепицы заполняют пористым уплотнителем.

    Последовательность установки верхних и нижних ендовых планок и нюансы их креплений отображены в видео-сюжете:

    Элемент #5. Планки примыканий

    Используются в местах стыков кровли с другими поверхностями, например, с печной трубой, стеной, вентиляционной шахтой, парапетом.

    Планки примыканий, в зависимости от расположения относительно кровельных листов, могут быть верхними и нижними.

    Нижняя планка имеет форму уголка с отогнутыми продольными кромками, которые позволяют надежно зафиксировать деталь в кирпичной или бетонной стенке. У верхней планки края завальцованы.

    Оба варианта планок примыканий используют при стыковке металлочерепицы с печной трубой (обвод). Для полной герметизации стыка с помощью этих планок формируют внутренний и наружный «фартуки». Обустройство обвода выполняется так:

    • Выводят слой гидроизоляции на 50 мм (минимум) на стенки трубы, срезы фиксируют к трубе клеящей лентой.
    • Начинают установку внутреннего «фартука» с нижней части трубы. К стенке трубы прикладывают нижнюю планку примыканий, отмечают линию ее верхней кромки.
    • По намеченной линии прорезают штробу глубиной около 15 мм так, чтобы она получилась чуть скошенной вверх (для создания барьера от влаги). Действуют осторожно, чтобы не зацепить швы в кирпичной кладке, в швах штробить канавки категорически запрещено!
    • В штробу заводят отогнутые кромки внутренних планок примыканий, герметизируют соединение теплостойким герметиком.
    • Под внутренний фартук снизу заводят «галстук» – своеобразное корытце из стального листа с загнутыми краями (отбортовкой). Его ведут либо до ендовы, либо до карниза. Эта деталь позволит воде, попавшей между фартуком и черепицей, стекать вниз по скату.
    • Планки фиксируют к обрешетке и стенке трубы саморезами.
    • Аналогично монтируют планки примыканий сначала к боковым стенам трубы, а затем – к верхней ее части.
    • Монтируют поверх внутреннего «фартука» обвода листы металлочерепицы.
    • Верхние планки примыканий закрепляют в том же порядке, что и нижние планки. И монтируют их аналогично, за исключением заведения верхних краев в штробы. Наружный фартук, в большей мере, является декоративным элементом, маскирующим срезы листов месталлочерепицы.

    Подробнее на схеме:

    Аналогично выполняют примыкание к стене:

    • Выводят гидроизоляцию на стену на 50 мм вверх.
    • На стену накладывают верхнюю планку и отмечают ее верхнюю кромку. По линии прорезают штробу.
    • В штробу заводят верхнюю кромку планки примыкания, герметизируют штробу герметиком.
    • Нижнюю полку планки закрепляют к обрешетке и стенке саморезами.
    • Зазоры между плоскостью планки и профилем металлочерепицы заполняют уплотнителем – универсальным или саморасширяющимся.

    Как осуществить монтаж планок примыкания можно узнать из видео:

    Элемент #6. Снегозадержатели

    Снегозадержатели – изделия-барьеры, служащие для предотвращения схождения снежных пластов и льда со скатов. Они задерживают снежные массы, которые могут стать травмоопасными для людей и животных, а также привести к порче имущества (автомобилей, например).

    Для металлочерепицы используют следующие виды снегозадержателей:

    Трубчатые барьеры состоят из кронштейнов, закрепленных на кровле, через отверстия которых пропущены 2 ряда труб. Это самый распространенный тип снегозадержателей.

    Решетчатые изделия также состоят из кронштейнов, между которыми находятся уже не просто трубы, а решетчатые секции из труб или уголков.

    Уголковые снегозадержатели – жесткие барьеры в виде уголков из согнутых стальных листов. Применяются для крыш с малым углом наклона скатов – до 30°.

    При монтаже трубчатых систем действуют следующим образом:

    • Определяют положение снегозадержателей на кровле. Это делают предварительно, на стадии набора обрешетки, так как под кронштейны необходима усиленная обрешетка.
    • Кронштейны фиксируют в прогибе волны черепицы и закрепляют длинными саморезами к обрешетке. Расстояние между кронштейнами – 0,5-1 м.
    • В отверстия кронштейнов устанавливают трубы, торцы которых закрывают пластиковыми заглушками. Для набора необходимой длины трубы соединяют между собой болтами.
    • При длине ската больше 5,5 м монтируют второй ряд снегостопоров, на расстоянии 2,5-3,5 м от первого.

    Аналогично выполняют монтаж решетчатых систем, только вместо труб между кронштейнами вставляют решетчатые секции.

    Для установки уголковых снегозадержателей:

    • На металлочерепицу, с креплением в каждый второй гребень волны, монтируют подкладочный уголок, служащий для более прочной посадки снегостопора.
    • Уголковый барьер устанавливают поверх подкладочного уголка и фиксируют к металлочерепице и обрешетке длинными саморезами. Крепление выполняют через волну, в каждый второй гребень.
    • При необходимости монтируют второй ряд снегозадержателей.

    Предлагаем посмотреть видео на тему установки снегозадержателей:

    Остается добавить, что, несмотря на высокую стоимость большинства комплектующих для металлочерепицы, экономить на них не стоит. Применение качественных доборов обеспечивает достойный внешний вид и долговечность кровли, что позволяет в процессе эксплуатации реже прибегать к ее ремонтам и упростить обслуживание.

    Инструкция по монтажу металлочерепицы

    Содержание:

    1. Типы металлочерепицы

    Металлочерепица BANGA

    Длина листа от 550 до 8000 мм
    Масса — 4,98 кг/м 2
    Минимальный уклон кровли 14°

    Металлочерепица JOKER

    Длина листа от 550 до 8000 мм
    Масса — 4,6 кг/м 2
    Минимальный уклон кровли 14°

    Металлочерепица SHAKE

    Длина листа от 550 до 8000 мм
    Масса — 4,75 кг/м 2
    Минимальный уклон кровли 14°

    Металлочерепица Монтеррей

    Длина листа от 800 до 6000 мм
    Масса — 4,5 кг/м 2
    Минимальный уклон кровли 14°

    2. Обрешётка, гидро- и пароизоляция

    В качестве обрешётки для металлочерепицы используются профили из оцинкованной стали производства «ИНСИ» (ПШ-28-0,7, ПШ-28-1,0, ПШ-61-1,5), либо дерево (доски 25×100, 32×100 или брус 50×50), которые крепятся к стропилам снизу вверх (от карниза к коньку) с шагом, соответствующим шагу металлочерепицы. Пароизоляционная плёнка устанавливается со стороны тёплого помещения. Гидроизоляция монтируется по стропильным конструкциям.

    Супердиффузионные мембраны укладываются на утеплитель без зазора, обращая внимание на расположение стороны, которая должна примыкать к утеплителю. Антиконденсатные плёнки должны устанавливаться с зазором между плёнкой и утеплителем. Необходимо строго следовать рекомендациям производителя плёнки по её применению и способу установки. При устройстве холодного чердака возможно не устанавливать гидроизоляцию, при гарантии надлежащей вентиляции подкровельного пространства.

    Подкровельные плёнки укладываются по стропилам, снизу вверх поперёк ската, параллельно карнизу. Стык плёнки делается по ширине ската, с нахлёстом не менее 100 мм. По длине полотнища плёнки стыкуются на стропилах с перехлёстом 100 мм. Допустимый провис плёнки между стропилами 2 см. Максимальное расстояние при монтаже плёнок между стропильными конструкциями 1,2 м. При монтаже с использованием деревянной обрешётки антиконденсатная плёнка устанавливается под контробрешётку, для улучшения вентиляции между листом черепицы и плёнкой.

    3. Карниз

    Карниз крепится до монтажа листов металлочерепицы вдоль нижнего края ската. Если предусмотрено устройство организованного водостока, держатели желоба устанавливаются до монтажа карниза. В этом случае карниз должен быть смонтирован так, чтобы окончание его приходило в первую треть желоба от стены.

    Карниз выравнивается по нижнему обрезу ската с помощью шнурки. Крепится к обрешётке с помощью самосверлящих винтов с плоской головкой. Стык карнизов осуществляется с нахлёстом 50-100 мм.

    Подшивка карнизного свеса кровли выполняется различными способами. Для подшивки используют: профлист, металлосайдинг, фасадную панель. Возможны два варианта расположения материалов: вдоль или перпендикулярно стене.

    4. Монтаж листов металлочерепицы

    Укладку листов металлочерепицы производить справа налево. Монтаж начинается с установки первых двух листов. Первый лист металлочерепицы крепится само-резом в нижнем правом углу так, чтобы нижний край листа приходился по краю обрешётки. Второй лист металлочерепицы накладывается сверху, закрывая капиллярную канавку. Края листов выравниваются по карнизу и плоскости фронтона ската. Выполнив выравнивание, листы закрепляются. Далее приступают к монтажу последующих листов металлочерепицы.

    При длине ската более 6 м рекомендуется выполнять его составным, из-за неудобства транспортировки и монтажа листов. При устройстве составного ската листы металлочерепицы монтируются снизу вверх, справа налево, по схеме. Важно при таком монтаже совместить капиллярные канавки нижнего и верхнего листов. В противном случае образуется зазор между листами металлочерепицы. Листы всех видов металлочерепицы укладываются с нахлёстом по длине 200 мм. Для правильной организации нахлёста длина нижнего листа металлочерепицы должна удовлетворять формуле:

    Lн.л.=0,2+b*Nш
    b — величина шага черепицы; Nш — число шагов черепицы по скату

    Например, этой формуле подчиняются листы длиной 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0 м.

    Для монтажа металлочерепицы используются кровельные саморезы 4,8×35 или 4,8×20 мм. Крепление листов металлочерепицы произво¬дится в нижний прогиб профиля (рис. 12), саморезы располагаются на листах в шахматном порядке, вблизи края ската (карниз, конёк, фронтон, ендова) в каждую волну. Продольный стык листов скрепляется саморезами или заклёпками. В случаях, когда уклон кровли меньше 14° необходимо герметизировать продольные и поперечные стыки листов.

    Крепление металлочерепицы в верхний прогиб волны категорически запрещается!

    Крепление металлочерепицы гвоздями или саморезами без уплотняющих прокладок категорически запрещается!

    Забивание кровельных саморезов молотком категорически запрещается!

    По металлочерепице надо ходить аккуратно, в обуви с мягкой подошвой и наступать только в нижний прогиб волны в местах обрешётки.

    Самосверлящий винт с уплотнительной прокладкой устанавливается в прогиб волны металлочерепицы под поперечной волной(в низ волны), перпендикулярно листам. Винт закручивается до момента выпрямления прокладки в горизонтальную линию. Излишнее закручивание ведёт к выгибанию прокладки и отрыву её от плоскости листа.

    5. Ендова

    Обрешётка в месте стыков скатов выполняется сплошной на расстоянии 400. 500 мм от середины. Нижняя ендова крепится к обрешётке с помощью кляммеров. Листы металлочерепицы укладываются таким образом, чтобы от края листа до низа ендовы оставалось не менее 100 мм.

    Верхняя ендова устанавливается после укладки листов металлочерепицы и крепится кровельными саморезами через 200. 300 мм в верх волны металлочерепицы. Саморезы не должны нарушать целостность нижней ендовы.

    6. Фронтон

    Фронтон крепится таким образом, чтобы накрыть верхний прогиб волны металлочерепицы. На Рис. 13 показана подшивка выступающего со стороны фронтона свеса кровли профилем стеновым С-13, расположенным поперёк ската кровли. С-13, в этом случае, заказывается заранее или нарезается на месте в соответствии с размером выноса.

    7. Конек

    Стыкуются коньковые элементы с нахлёстом 100 мм. Конёк крепится кровельными саморезами 4,8 х 80 мм к обрешётке, к вершине каждой второй волны. Конёк плоский крепится кровельными саморезами 4,8 х 80 к обрешётке или 4,8 х 35 к листам металлочерепицы, к вершине каждой второй волны.

    Между коньком и металлочерепицей укладывается уплотнитель пено-полиуретановый. Торцы фасонного конька закрываются декоративной заглушкой.

    Для вентиляции подкровельного пространства используется вентилятор конька, который крепится кровельными саморезами к коньку. Стык обрабатывается герметиком.

    8. Профиль пристенный

    В местах примыкания кровли к стене, трубам и слуховым окнам устанавливается пристенный профиль. Профиль накладывается на листы металлочерепицы и крепится к стене.

    Выступающие из кровли кирпичные прямоугольные трубы обрамляются следующим способом:

    шаг 1 — Установка нижнего фартука трубы

    Сначала нужно подготовить места примыкания нижнего фартука к боковым поверхностям трубы. Для этого, используя элементы фартука как шаблон, на трубе намечают линии реза. Затем с помощью углорезательной машинки (болгарки) делается штроба в кирпичных стенках трубы. Очистив штробу и поверхность обрешётки от кирпичной пыли, начинают монтаж элементов нижнего фартука, предварительно подрезав каждый элемент и подогнув по уклону кровли. При монтаже фартука отогнутая верхняя кромка заводится в штробу, вертикальная стенка плотно прижимается к поверхности трубы, и в таком положении элемент фиксируется кровельными саморезами с уплотнительной прокладкой к обрешётке. Первым монтируется элемент к нижней грани трубы, затем два боковых и в конце — элемент к верхней грани. Нахлёст верхлежащих элементов на нижние должен быть не менее 150 мм. После закрепления всех элементов к обрешётке вставленная в штробу кромка фартука промазывается силиконовым герметиком. Внимание! Для лучшего сцепления штробу нужно промыть водой.

    шаг 2 — Монтаж нижнего листа от трубы до карниза

    На этом этапе устанавливается плоский (оцинкованный или окрашенный) лист. Длина листа должна соответствовать расстоянию от нижней грани трубы до карниза или ближайшей ендовы, ширина не меньше ширины нижнего элемента фартука (с учётом боковых отгибок). Один край листа заводится под нижний элемент фартука, а другой выводится сверху, на карниз или ендову. После закрепления плоского листа к обрешётке с его боковых сторон делаются отгибки с помощью ручного инструмента.

    шаг 3 — Укладка листов металлочерепицы по низу и с боков трубы

    шаг 4 — Установка пристенного профиля

    После монтажа листов металлочерепицы вокруг трубы начинают отделку трубы пристенным профилем. Порядок монтажа аналогично элементам нижнего фартука. Сначала устанавливается пристенный профиль к нижней грани трубы, с предварительной подрезкой его по её ширине, согласно рисунку. Крепление к трубе выполняется с использованием дюбель-гвоздей, а к металлочерепице профиль крепится кровельными саморезами в верхнюю часть волны.

    шаг 5 — Установка пристенного профиля с боков трубы

    Необходимо обработать два пристенных профиля по боковому размеру трубы и установить их на боковые грани.

    шаг 6 — Установка пристенного профиля на верхнюю грань трубы

    Установить пристенный профиль на верхнюю грань трубы, при этом выступающие за контур трубы вертикальные части подрезать снизу и загнуть на боковые грани трубы, закрепив дюбель-гвоздями.

    шаг 7 — Установка верхнего листа металлочерепицы

    Установить верхний лист металлочерепицы поверх пристенных профилей и листов металлочерепицы, уложенных ранее, при этом оставить зазор не менее 100 мм между нижним краем листа металлочерепицы и трубой. Под металлочерепицу уложить пенополиуретановый уплотнитель. В небольшой зазор, получающийся в месте стыка пристенного профиля, верхнего и бокового листов металлочерепицы заложить герметик.

    Пристенный профиль используется и при внутренних переломах кровли. На внешнем переломе кровли используется элемент карниз.

    Если планируется обшить трубу профлистом, тогда после обрамления трубы монтируется каркас из шляпного профиля, на него крепится профлист, углы оформляются уголком наружным 50×50.

    Дымник крепится к трубе дюбель-гвоздями до монтажа профлиста.

    Видео монтажа металлочерепицы

    9. Водосточная система

    Водосточная система применяется на промышленных, жилых и общественных зданиях для организованного отвода воды с кровель.

    Водосточная система с диаметром трубы 150мм позволит отвести дождевую воду со 117 квадратных метров ската. Значительно уменьшится количество труб на фасадах зданий. Держатели желобов монтируются на расстоянии не далее 0,7м, держатели трубы — не далее 2 м друг от друга.

    Водосточная система с диаметром трубы 100мм позволит отвести дождевую воду с 52 квадратных метров ската. Держатели желобов монтируются на расстоянии не далее 0,9 м друг от друга (расчётное расстояние — 0,75 м), держатели трубы — не далее 3 м друг от друга (например, на трубу длиной 5 м необходимо 3 держателя, для трубы длиной 3 м достаточно двух.

    В случае угрозы промерзания водосточной системы рекомендуется использовать системы подогрева желобов и труб.

    При площади водосбора менее 30 кв.м на одну водосточную трубу желоба можно монтировать с нулевым уклоном, при большей площади водосбора уклон желобов может быть до 2%.

    10. Монтаж водосточной системы:

    шаг 1 — Расчет количества держателей желоба.

    Общую длину желоба разделить на выбранный шаг держателей (не более 900 мм, рекомендованный шаг держателей желоба 750 мм) (см. рис.26). Полученное количество отрезков +1 – это количество держателей желоба.

    шаг 2 — Разметка под держатели желоба.

    На нижней обрешетке отметить места установки держателей желоба с шагом, выбранным на предыдущем этапе.

    шаг 3 — Выбор уклона желоба.

    Выбрать величину занижения водосточного желоба (h) исходя из эстетического восприятия линии желоба. Линия желоба должна плавно уходить вниз, не вызывая зрительного ощущения сильной кривизны края ската или облицовки карнизного свеса. Рекомендованный уклон (i) желоба составляет 1%, то есть, от 1 см на 1 м. Разницу в высотах верхней и нижней точек желоба (h) можно посчитать как:

    h= L x i
    где L – длина желоба;
    i – уклон желоба

    шаг 4 — Определение мест загиба держателей желоба.

    Пронумеровать держатели от начала желоба до водосточной воронки. Отметить место загиба на первом держателе определив таким образом начальное (верхнее) положение желоба. Надо учесть при разметке, чтобы край желоба оказался на 2 -2,5 см ниже относительно линии уклона кровли (см. рис. 27).

    Сложить держатели по порядку возрастания номеров и отметить места загиба, как показано на рис. 28.

    шаг 5 — Крепление держателей желоба.

    Выравнивая место загиба с краем обрешетки, прикрепить держатели желоба к обрешетке самосверлящими оцинкованными винтами 4,8х22 с плоской головкой по 3 шт. на один держатель. При использовании в качестве обрешетки брусков 50х50 для надежного крепления держателей необходимо установить сдвоенный брус.

    Шаг 6 – Создание уклона

    Для создания уклона отогнуть первый и последний держатель, натянуть шнур между ними. Остальные держатели подогнуть так, чтобы они касались шнура (рис.29).

    шаг 7 — Монтаж патрубка

    В желобе на расстоянии 150 мм от нижнего края вырезать отверстие диаметром 100 мм для патрубка. Вставить патрубок по месту отверстия (рис. 30). Завести передний край патрубка под внешний загиб желоба. Загнуть фланец патрубка на заднюю кромку желоба и закрепить двумя саморезными винтами 4,2×16.

    шаг 8 — Установка желоба

    По торцам установить заглушки желоба (рис. 31).

    Шаг 9 – Установка желоба.

    Вставить желоб в держатели, заведя заднюю кромку желоба в выступ держателя.

    шаг 10 — Соединение желобов.

    На месте стыка желобов установить соединительный элемент желоба (рис. 32).

    Шаг 11 – Монтаж углового колена.

    С помощью углового колена создать переход к стене здания. Длина соединительной трубы определяется по месту (рис. 33).

    Шаг 12 – Монтаж трубы.

    Крепление трубы к стене выполняется с помощью держателей трубы. Труба вымеряется, при необходимости наращивается в месте установки держателя трубы, фиксируется замком (рис. 34).

    Шаг 13 – Монтаж сливного колена.

    Сливное колено завершает водосточную трубу, служит для отвода воды от фундамента здания. Низ сливного колена должен располагаться на высоте 300 мм от отмостки здания (рис. 35).

    11. Снегозадержатель и ограждение кровли

    Для безопасного передвижения по кровле на уровне карниза, начиная со второй линии обрешётки, устанавливаются ограждения кровли.

    Ограждение изготовляется в зависимости от уклона кровли и вида черепицы. Крепление производится к обрешёточному профилю через лист металлочерепицы и уплотнительную резиновую прокладку в месте прогиба волны самосверлящими оцинкованными болтами 5,5×25 мм для металлической обрешётки и 5,5×60 мм для деревянной обрешётки. Крепить кровельное ограждение к одному листу металлочерепицы запрещается. Между собой секции ограждения крепятся на болтовые соединения.

    Для предотвращения схода больших масс снега устанавливаются снегозадержатели. Конструкция снегозадержателя состоит из кронштейнов и труб. Кронштейны устанавливаются в прогиб волны и крепятся через металлочерепицу и резиновую уплотнительную прокладку к обрешетке крыши. В местах установки для крепления кронштейна заранее монтируется дополнительный обрешеточный профиль на расстоянии 120мм (по осям профилей обрешетки). Снегозадержатели устанавливаются выше кровельного ограждения. При отсутствии кровельного ограждения снегозадержатели устанавливают не ниже третьего ряда обрешётки. При длине ската более 10метров рекомендуется устанавливать два ряда снегозадержателей. В районах с большим количеством снеговых осадков предусматривается установка тяги кронштейна. Тяга снегозадержателя крепится одним концом к кронштейну, другим– к другому обрешеточному профилю через уплотнительную прокладку и лист металоочерепицы (см. рис. 38).

    Крепить кронштейн снегозадержания к одному листу металлочерепицы запрещается!

    Шаг установки кронштейнов снегозадержания зависит от снегового района строительства, конструкции кровли, крепёжного элемента. Разработаны рекомендации по расчету шага установки кроншейнов. Расчет выполнен исходя из применения саморезов диаметром 4,8 мм. Глубина погружения саморезов показана на рис. 39.

    В местах скопления снежных масс рекомендованное расстояние между кронштейнами следует уменьшить в 1,5 раза.

    Программа по расчету снегозадержателей доступна в формате HTML данной инструкции.

    12. Аксессуары

    В качестве аксессуаров на кровле устанавливаются флюгеры, декоративные шпили, дымники. Установка всех аксессуаров производится в соответствии с нормами СНиП.

    Для устройства выходов из кровли антенн, мачт и вентиляционных труб круглого сечения диаметром до 330 мм (с температурой наружной поверхности до 130°) используются кровельные уплотнители Master Flash.

    13. Обработка деревянных конструкций

    Деревянные конструкции, используемые при устройстве кровли, нуждаются в антисептической и антипиреновой (противопожарной обработке) обработке. Обработка может проводится как до сюорки конструкций (обработка отдельных досок и брусков), так и после (обработка стропил и обрешётки). Обработка проводится различными методами (погружение в емкость с раствором, нанесение кистью, нанесение распылителем.

    14. Инструменты

    1. Шуруповерт с шестигранной насадкой 6 мм.
    2. Электрические высечные ножницы или ниблер.
    3. Ручные кровельные ножницы.
    4. Киянки (деревянные, каучуковые).
    5. Ножовка, лобзик, молоток (используются при устройстве стропил и обрешётки).
    6. Углошлифовальная машина («болгарка»), перфоратор, дрель, пистолет для выпрессовки герметика (используется при установке пристенного профиля).
    7. Уровень, нивелир, отвес, измерительные инструменты и приспособления.

    15. Внимание!

    Использование в качестве подконьковых или ендовных уплотнителей монтажной пены категорически запрещается!

    Все изделия, производимые заводом фасада и кровли «ИНСИ» , разработаны для применения на скатных кровлях согласно настоящей инструкции по монтажу. Завод «ИНСИ» не несёт ответственности за убытки или потери, которые могут возникнуть при использовании изделий «ИНСИ» для выполнения несвойственных им функций.

    Дополнительные материалы, не выпускаемые заводом, но поставляемые совместно с продукцией «ИНСИ» (саморезы, уплотнители, гидро- и паро-изоляционные плёнки, мансардные окна и т.п.) имеют все необходимые сертификаты и протоколы результатов испытаний, подтверждающие их качество и пригодность к использованию. Завод «ИНСИ» не несёт ответственности за убытки или потери, которые могут возникнуть при использовании материалов, не рекомендованных к использованию специалистами «ИНСИ» или не прошедших испытания и сертификацию.

    Настоящая инструкция разработана на основании действующих в настоящее время документов: СНиП 11-26-76 «Кровли. Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ» (ФГУП Центр управления федеральной собственностью, г. Москва, 2003 г., часть I, выпуск 4. «Кровли»), Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества (ОАО ЦНИИ Промэданий, Москва, 2002 г.), ТОН КР-97 МО (ТСН 31-308-97. «Кровли. Технические требования и правила приемки»), — и учитывает опыт применения фальцевой кровли в Российской Федерации и других странах.

    Положения настоящей инструкции носят рекомендательный характер, способы устройства узлов кровли могут быть иными, в зависимости от конструкции кровли, требований проектной документации и условий применения изделий.

    Все вопросы, не отражённые в инструкции, можно разрешить, обратившись к специалистам Завода фасада и кровли «ИНСИ».

    16. Транспортировка, погрузка и выгрузка

    Для того чтобы продукция была доставлена без повреждений, необходимо соблюдать следующие требования по транспортировке:

    • погрузка осуществляется на ровное основание кузова. Длина кузова не должна быть меньше длины упаковок с продукцией;
    • во время транспортировки обеспечивается защита продукции от перемещения и механического повреждения;
    • скорость транспортного средства не превышает 80 км/ч. Движение автотранспорта производится без резких разгонов и торможений.

    Требования по погрузке и выгрузке продукции:

    • погрузка и выгрузка упаковок с продукцией осуществляется при помощи специальной подъёмной техники с мягкими стропами. При длине упаковок более 5 метров применяются траверсы;
    • при ручной выгрузке листы поднимают и переносят аккуратно, в вертикальном положении. Не допускаются перегибы листов.

    Инструкция по монтажу фальцевой кровли
    Просмотр

    Инструкция по монтажу кровельного профнастила
    Просмотр

    Кровельная металлочерепица: инструмент, поэтапная технология укладки, обустройство дополнительных элементов, рекомендации специалистов

    Кровля (крыша) – это важнейшая конструктивная часть каждого строения.

    Существует множество вариантов её конфигураций, оформления различными покрытиями и дополнения всевозможными дополнительными элементами.

    В современных условиях красивую, качественную и надёжную крышу можно сделать, используя такой материал, как металлочерепица.

    Необходимо лишь подобрать подходящий вариант и знать правильную технологию укладки кровельных листов.

    Посмотрите видео об особенностях монтажа металлочерепицы

    Важные моменты в проектировании кровли

    Учитывая высокую конкуренцию на современном строительном рынке, каждый изготовитель-поставщик старается предельно точно выполнять пожелания, обратившегося к ним заказчика, и производить материалы именно такие, какие были согласованы с клиентом.

    Именно поэтому необходимо составить хотя бы небольшой предварительный проект возводимой кровли. Однако в идеальном случае стоит позаботиться о составлении полноценных, профессионально исполненных чертежей проекта, учитывающих все размеры и конфигурации конструкции. В этом случае никаких трудностей при монтаже металлочерепицы не возникнет.

    Примечание! Если приобретены изделия, покрытые защитной полиэтиленовой плёнкой, то, непосредственно перед работами по настилу материала, её нужно будет снять!

    Некоторые крупные фирмы, изготавливающие и поставляющие строительные материалы, имеют штатных квалифицированных инженеров-проектировщиков, которые могут выехать на строящийся объект и профессионально разработать хороший проект по постройке крыши.

    Они составят перечень нужных для монтажа инструментов, произведут надлежащие замеры, рассчитают оптимальное количество материала, подскажут и разъяснят непонятные моменты укладки металлочерепичных листов.

    Таким образом, значительно минимизируются потери материала (получится меньше отходов), будет исключена вероятность приобретения излишнего количества покрытия, будет понятна правильная технология монтажа и не возникнет сложностей с инструментом.

    Подготовительные мероприятия перед укладкой металлочерепицы

    Рекомендация! Перед работой необходимо заранее подготовить полный набор нужных для работы инструментов, спецодежду и защитные приспособления-аксессуары (очки, каска, перчатки и т. п.), устройства для поднимания металлических листов на высоту!

    Аккуратно сложенную пачку металлочерепичных листов в нормальных условиях можно, не опасаясь порчи, хранить до полутора месяца. При этом неважно, упакован герметично штабель в полиэтилен или нет.

    Когда кровельный материал предполагается длительно хранить, лучше складировать его в отдельном, сухом, достаточно проветриваемом помещении. Листы следует располагать под небольшим уклоном для создания дополнительной защиты от влаги. В случае её появления, капли будут просто стекать на пол с поверхности черепицы и испаряться.

    Очень важно при загрузке и выгрузке внимательно следить за отсутствием контактного трения между черепичными пластами. При манипуляциях с ними необходимо брать покрытие за стыковочные края. Так не повредится целостность листов, не поцарапается покрытие, и не образуются деформации.

    Что касается специальной одежды, то в качестве её лучше всего использовать специальный строительный комбинезон, прорезиненные перчатки и плотную обувь на мягкой, пористой подошве.

    Подборка необходимых инструментов для монтажа металлочерепицы

    Чтобы качественно осуществить настил кровельной металлочерепицы необходимо подготовить следующий немногочисленный набор инструментов:

    — рулетка – для выполнения различных замеров;

    — шуруповёрт и специальные саморезные винты (имеют резиновую уплотняющую и герметизирующую шайбу под шляпкой);

    — карандаш или цветной маркер, а также длинная стальная линейка – понадобятся для маркировки линий разреза и мест ввинчивания саморезов;

    — специальный инструмент для разрезания (высечная машина, ножницы по металлу и т. п.), не повреждающий края металлического листа при рассекании;

    — обычный молоток – пригодится в случае необходимости подравнивания листов;

    — скобозабивной степлер и набор металлических скоб – для фиксации плёночно-мембранных материалов.

    Внимание! Специалисты не рекомендуют применять болгарку для резки металлочерепицы. Она сильно повреждает листы (выгорает покрытие и цинк) из-за чего, даже при идеальной укладке, начнётся коррозийное разрушение материала.

    Производитель автоматически отменяет все гарантии на свою продукцию при таком разрезании. Этот нюанс описан в сопроводительной документации или на изделиях присутствует наклейка с соответствующим предупреждением!

    Обустройство основания под металлочерепицу

    Строительство каждого варианта кровли обязательно начинается с монтажа надёжного основания. Сначала, начиная от карнизов, строго горизонтально, поверх стропильной системы необходимо положить гидро- и ветрозащитную диффузионную мембранную плёнку. Защитное покрытие крепится к стропилам при помощи скоб.

    Важно! От торцевого края крыши применяемый гидроизоляционный материал непременно должен выступать минимум на 210,0 мм!

    После надёжной фиксации скобами мембранной плёнки нужно смонтировать из досок (25,0х40,0 мм) контробрешётку. Она полностью закрепит изоляцию и обеспечит адекватную воздушную циркуляцию. Поверх контробрешётки необходимо уложить несколькими слоями гидроизоляционный материал исключительно по направлению расположения стропил.

    Подсказка! Плёнку нужно укладывать обязательно с провисом в 12,0-21,0 мм по краю стропильных ног, соблюдая 155,0-миллиметровый нахлёст по швам соседних полос!

    В итоге, получается гидроизоляционный слой, не боящийся внезапной перемены температурного режима.

    Следующим этапом создания основания под листы металлочерепицы будет монтаж горизонтальной обрешётки. Чтобы создать надёжную обрешётку для крыши, где стропильные фермы имеют шаг в 900,0 или 1200,0 мм, идеально подойдут доски 30,0х100,0 мм. Если промежуток между фермами равен 600,0 мм, можно использовать доски 25,0х100,0 мм. Как правило, обрешёточная краевая рейка имеет большие размеры (на 10,0 мм) по сравнению с остальными каркасными досками.

    Начинать монтировать обрешётку для листов металлочерепицы следует от начала карниза. С этого же места позже начнётся покрытие кровельным материалом. Такой принцип монтажа очень важен при формировании, так сказать, «карниза ступенчатого типа». Расчёт шагового промежутка для обрешётки осуществляется по показателю длины волн на листах металлочерепицы.

    Монтаж фронтонных и карнизных реек

    По окончании монтажа обрешётки следует начинать установку и фиксацию торцевых (фронтонных) реек. Размещать их следует выше уровня обрешётки (на 40,0 мм) с небольшим выступом. На стропилах также закрепляем карнизные рейки.

    Существенный нюанс! Ещё до начала монтажа металлочерепичных листов необходимо с нахлёстом в 100,0 мм установить карнизную планку и зафиксировать её саморезными винтами!

    Для доставки кровельного материала к месту работ (на крышу) лучше воспользоваться парой вертикальных опор (доски или брёвна), тогда листы не будут повреждаться. Эту манипуляцию нужно выполнять с ассистентом – один человек подталкивает кровельную панель снизу вверх, а напарник принимает её, снимает с опор и аккуратно складывает в стороне. Во время такого подъёма листов, вблизи опор никто не должен ходить.

    Такой нехитрый способ существенно облегчит работу, сбережёт материал от случайных повреждений и сэкономит время.

    Размещение и фиксация листов металлочерепицы

    Начинать укладывание длинного листового материала необходимо от края карниза, что позволяет выровнять металлочерепицу под прямым, ровным углом. Монтаж первого листа можно начинать в любом месте при обязательном соблюдении карнизного свеса равного 45,0 мм.

    Каждый лист фиксируется специальными саморезными винтами вблизи конька и около карнизов. Все последующие кровельные листы полагается укладывать на предыдущие элементы с выполнением двухволнового нахлёста. По такому принципу выполняется настил кровельного материала на всей крыше.

    Совет! Нельзя забывать о соблюдении выравнивания по карнизному краю, от которого делается выступ листа на 45,0 мм!

    Закрепление металлочерепицы на обрешётке

    Крепить кровельный материал к обрешётке необходимо с опорой на черепичные волны, применяя при этом саморезные винты, имеющие размер 4,8х35,0 мм. Крепить вначале нужно в местах нахлёста листов, а после этого, в каждой из волн.

    На ближних к карнизу листах саморезные винты вкручиваются на одном уровне через каждую отдельную пару волн профильного рисунка. Остальные крепёжные элементы необходимо ввинчивать с отступом вверх через рисунок в каждый второй горизонтальный желобок рисунка. По горизонтальному уровню фиксация выполняется в каждой третьей по счёту волне.

    Определённые принципы! Закреплять металлочерепицу нужно в порядке, выбранном в начале работ по монтажу кровельных листов. В обрешётку саморезы необходимо вкручивать «на дне» волны вблизи края профиля. Нахлёст (не менее 125,0 мм) следует производить по верхней границе профильного рисунка!

    Остальные элементы кровли

    Выполняя укладку кровли из листов металлочерепицы, нельзя забывать такие существенные элементы крыши, как коньки, торцевые планки и ендовы. Эти части выполняют важные функции в общей кровельной конструкции. Основной задачей всех ранее обозначенных элементов является защитное сохранение вентиляционного пространства, расположенного под металлочерепичными листами, от возможного затекания в него воды во время дождя, снега, опадающей сухой листвы и прочих нежелательных вещей.

    Инженерами на современных предприятиях разработано немало разнообразных решений, помогающих эффективно изолировать свободное пространство под кровельным материалом. Грамотный монтаж этих элементов являет собой значимую часть строительства крыши.

    Установка конька и фронтонной планки

    Выполнять фиксацию фронтонной планки необходимо так же как листовое покрытие из металлочерепицы – в направлении к крышевому коньку, начиная от края карниза. Если требуется подрезание фронтонной планки, то её подрезка осуществляется вблизи конька.

    В качестве крепёжных элементов, фиксирующих к торцевой доске (поверх металлочерепичных листов) фронтонную планку, используются саморезные винты формата 4,8х76. Необходимо обязательно соблюдать шаговый промежуток в 550,0-810,0 мм, не забывая при этом о нахлёсте.

    Крепление конька выполняется непосредственно по листам металлочерепицы при помощи специальных саморезных винтов. В этом случае отступ делается через две волны черепичного листа.

    Во время монтажной установки нужно обязательно следить за планками конька, которые должны создавать нахлёст в 100,0 мм. В результате сохраняется хорошая герметичность стыковых участков, что не позволяет воде попасть в пространство под кровлей.

    Особенность! При укладке металлочерепицы можно повредить герметичность уплотнителя. Чтобы исключить разрыва подлежащего материала, вкручивать саморезные винты нужно таким образом, чтобы они не смогли до него достать!

    Грамотно обустраиваем ендову

    Приступаем к закладке основания под такой элемент, как ендова. Для этого на протяжении всей кровли следует доски основания класть на уровне, соответствующем высоте расположения досок обрешётки. Во время монтажа остова ендовы необходимо оставлять между планками технологические щели шириной в 21,0 мм. Они нужны для вентилирования пространства под кровлей. Карнизную планку следует точно отмерить по длине и осуществить подгонку под параметры карниза. Её монтаж выполняется непосредственно по углу жёлоба (ендовы).

    Затем, производится чёткое обозначение направляющих прямых линий и производится укладка самой ендовы. Ориентирные линии пригодятся для ровного укладывания кровельных листов. Промеж направляющих минимальное расстояние не должно быть менее 205,0 мм.

    Завершение работ по монтажу кровли из металлочерепицы

    Желательно с самого начала укладывать полноразмерные листы, поскольку на этом этапе создания кровли не рекомендуется применять материал, нуждающийся в подгонке и резке. Далее, участок, который будет впоследствии занимать лист металлочерепицы около ендовы, подлежит тщательному измерению. Кроме того, замеряется расстояние от места нахлёста непосредственно до направляющей линии.

    Сначала, наносится ориентирная отметка, которая обязательно пригодится при укладке последующих металлочерепичных листов на ранее смонтированную обрешёточную систему. Целесообразнее сделать сразу ряд замеров. Прочертив на поверхности листа линию предстоящего разреза, специальными ножницами делается резка металлочерепицы.

    Когда во время работы, на красочном слое выявляются трещины, царапины или иные дефекты, необходимо идентичной по цвету краской закрасить видимые повреждения.

    Непосредственно по завершении предыдущего этапа следует приступить к монтажу кровельных листов поверх ендовы, размещая металлочерепичный срез по заранее расчерченным направляющим линиям. После этого, остаётся выполнить укладку остальных листов (заранее отмеренные и обрезанные) по ориентирным линиям.

    Заключение

    Особо сложную задачу раскладка и крепление металлочерепицы собой не представляет, однако, при работе следует проявлять внимательность, аккуратность. Беспрекословно соблюдать все рекомендации, описанные в инструкции. При условии выполнения обозначенных нюансов можно быть уверенным в получении качественного результата в виде надёжного, внешне красивого и долговечного кровельного покрытия.

    Монтаж металлочерепицы своими руками

    Металлочерепица является одним из популярных кровельных материалов. Это связано с его хорошими эксплуатационными свойствами, доступностью и возможностью самостоятельно выполнить монтаж.

    Плюсы и минусы кровли из металлочерепицы

    Чаще всего для крыши частного дома используют именно металлочерепицу, поскольку этот кровельный материал обладает большим количеством преимуществ:

    • небольшой вес — всего 4–6 кг/м 2 ;
    • широкий цветовой ассортимент;

    Металлочерепица выпускается разного цвета, поэтому её легко подобрать для оформления внешнего вида индивидуальной постройки

    Модель металлочерепицы выбирают в зависимости от её несущих характеристик и угла наклона крыши

    Металлочерепица — прочный и привлекательный кровельный материал

    Но металлочерепица имеет и один существенный недостаток — шумность во время дождя и града. Поэтому в кровельный пирог жилого дома обязательно включают слой шумоизоляции (например, полистирол). Также эту роль может выполнять двойной слой утеплителя или металлочерепица со специальным звукоизоляционным покрытием.

    Слои утеплителя под металлочерепицей хорошо справляются с подавлением наружного шума

    Устройство утеплённой и неутеплённой кровли

    Металлочерепицу можно использовать для покрытия частного дома и любой хозяйственной постройки. Крышу жилых домов всегда делают утеплённой. Кровельный пирог утеплённой жилой мансарды имеет наибольшее количество слоёв:

    • металлочерепица — выполняет защитную функцию строения;
    • шумоизоляция — гасит вибрацию и шум из-за внешнего воздействия на металлические листы;
    • обрешётка — место крепления кровли;
    • контробрешётка — обеспечивает вентиляционный зазор, не даёт образовываться конденсату;
    • гидроизоляция — защищает утеплитель от влаги;
    • теплоизоляция — удерживает тепло внутри жилого помещения;
    • стропильная система;
    • пароизоляция — предотвращает проникновение влаги изнутри помещения;
    • внутренняя обшивка.

    При обустройстве кровельного пирога под металлочерепицу лучше не экономить, чтобы крыша получилась качественной и прослужила долго

    На хозяйственной постройке или летнем необогреваемом садовом домике конструкция кровельного пирога под металлочерепицу гораздо проще:

    • металлочерепица;
    • обрешётка;
    • контробрешётка;
    • гидроизоляция;
    • стропильная система.

    Металлочерепицу хорошо использовать для крыши хозяйственных построек, навесов от солнечных лучей, гаража и бани

    Монтаж кровли из металлочерепицы

    Застелить крышу металлочерепицей можно и самостоятельно, если заранее изучить инструкцию, выполнить расчёт материала и подготовить нужные инструменты.

    Перед работой важно запомнить основные правила по монтажу металлочерепицы на крышу

    Необходимые инструменты

    Для укладки металлочерепицы на крышу понадобятся:

      ножницы по металлу;

    Для монтажа кровли из металлических листов необходим разный ручной инструмент и измерительные приборы

    Выполнять работы рекомендуется с защитными средствами: в пластиковых очках и рукавицах.

    Также понадобится прочная лестница. Для монтажных работ на невысоких хозяйственных постройках лучше использовать стремянку. А для передвижения по крыше здания необходимо закрепить деревянную лестницу на коньковой планке.

    Для безопасности и удобства монтажа металлочерепицы используют лестницы, закреплённые на верхней части крыши

    Расчёт материалов

    У листа металлочерепицы есть две ширины:

    • общая (1180 мм);
    • полезная (1100 мм) — края не считаются, так как листы стелятся внахлёст друг на друга.

    При расчётах используют значение именно полезной ширины.

    При желании можно заказать у производителя материал по собственным размерам, чтобы потом не резать листы

    Для определения нужного количества материала надо замерить крышу и вычислить:

    1. Сколько получится рядов. Для этого ширину ската (по карнизу или коньку) разделить на полезную ширину листа металлочерепицы. Например, 5 м : 1,1 м = 4,5. Полученное число округлить до 5 рядов.
    2. Сколько листов в ряду. Для этого высоту ската нужно разделить на длину листа металлочерепицы (стандартный лист 2,5 м). Например, 3,5 м : 2,5 м = 1,4. Округлить до 2 штук. При желании можно заказать длину листов, равную высоте ската.
    3. Количество материала. Получается: для одного ската нужно 5*2=10 листов, а для двух — 20 листов.

    Сразу необходимо подсчитать и количество крепёжных элементов. На 1 м 2 приблизительно требуется 7–8 саморезов, а также 3 шт. на 1 погонный метр конька и ендовы.

    Цвет шляпки самореза для крепления металлочерепицы к обрешётке можно подобрать в тон кровельному материалу

    При выборе саморезов нужно обращать внимание на:

    • расстояние между витками — саморезы с большим расстоянием между витками подойдут для крепления металлочерепицы к деревянному брусу;
    • наконечник — саморезы с острым наконечником крепят металлочерепицу к металлической основе;
    • длину — длинные саморезы подходят для фиксации доборных элементов, короткие — для соединения листов и крепления металлочерепицы к обрешётке (2,8 см);
    • форму шляпки.

    Технология набивки обрешётки под металлические листы

    Вес металлочерепицы небольшой, поэтому специального основания под неё не требуется. Нужно лишь к стропильной системе прибить обрешётку.

    Набивать обрешётку под металлочерепицу нужно точно по разметке

    При этом важно правильно определить шаг укладки досок. Расстояние между первой и второй доской должно быть 25–35 см (в зависимости от расстояния между изгибами листа конкретной модели металлочерепицы), далее шаг увеличивается на 5 см и выдерживается постоянным.

    Шаг обрешётки должен соответствовать шагу волны металлочерепицы

    В проблемных местах (размещения ендов, примыкания металлочерепицы к трубе и возле окон) обрешётка делается сплошной.

    Технология укладки металлочерепицы на крышу

    Обычно металлические листы начинают стелить с правого края прямоугольного ската крыши. Тогда каждый следующий лист укладывают на предыдущий. Если двигаться в обратном направлении, то каждый следующий лист подкладывают под предыдущий. Если же скат треугольной формы, то первый лист кладут по центру ската (там, где самая большая его высота). А остальные уже крепят к нему с обеих сторон. Сам монтаж выполняют в следующей последовательности:

    1. Укладывают первый ряд металлочерепицы. При этом не стоит сразу надёжно фиксировать листы. Лучше немного прихватить в одном месте, выровнять их относительно друг друга и края ската. Первый ряд должен свисать с карниза на 5 см.

    Начинать работу можно как с левой стороны, так и с правой

    Крепежи нужно располагать через волну, закручивать крепко, но не пережимать уплотнительное кольцо

    Если необходимо передвигаться по металлочерепице, то наступать можно только на нижнюю часть волны

    Есть разные варианты укладки металлочерепицы в два ряда, поэтому изучив принцип монтажа, можно выбрать более удобный способ для конкретной крыши

    Во время работы с металлическими листами нужно соблюдать некоторые правила:

    • передвигаться по крыше аккуратно, в удобной обуви, наступать только на нижнюю часть волны;
    • место среза сразу закрашивать специальной краской. Болгаркой резать металлочерепицу запрещено, так как нарушается защитное покрытие;
    • после монтажа снять с поверхности материала защитную плёнку: она будет выглядеть не эстетично, если раскрошится под воздействием солнечных лучей.

    Видео: монтаж металлочерепицы с пошаговой инструкцией

    Монтаж кровельного конька

    Конёк изготавливается из того же материала, что и кровельное покрытие. Его монтаж выполняют следующим образом:

      По коньковой планке прокладывают специальную уплотнительную ленту (аэроролик). Затем её концы прижимают к металлочерепице, и лента приклеивается. Делают это для предотвращения попадания под конёк атмосферных осадков. Между лентой и коньковой планкой должен оставаться вентиляционный зазор в 5 мм.

    Центральная часть ленты делается из прочной ткани, а края — из гофрированного алюминия, промазанного бутиловым клеем

    Для крыши из металлочерепицы можно использовать плоский или полукруглый конёк

    При угле наклона скатов в 45° перед установкой конька нужно проверить его совместимость с крышей подобной конструкции. Иначе есть риск проникновения влаги в подкровельное пространство, что повлечёт за собой полную замену кровли.

    Видео: как самостоятельно установить конёк

    Монтаж ендовы

    Если крыша сложной формы, то на стыке двух скатов ставится ендова.

    Сначала крепится нижняя ендова, затем монтируется кровельное покрытие, после чего стык закрывается верхней ендовой

    Выполнять её монтаж нужно в соответствии с технологией:

      Вдоль стыка скатов крыши закрепить дополнительную доску, на которую будет монтироваться нижняя ендова.

    Нижняя ендова крепится к доске, уложенной между частями обрешётки

    Когда нижняя ендова закреплена, укладываются металлические листы кровли

    Ендова монтируется на многоскатных крышах

    Видео: внутреннее устройство ендовы

    Отделка труб

    Для отделки мест выхода трубы отопления или вентиляции используются специальные фартуки. Монтаж выполняется следующим образом:

      В трубе делается штроба глубиной 1–1,5 см.

    Для герметизации стыка трубы с металлочерепицей используется металлический фартук

    Видео: как правильно выполнить обход трубы

    Заземление

    Применяя металлические листы в качестве кровельного материала, стоит подумать про обустройство заземления. Для этого можно использовать штырь-электрод или металлические трубы (естественное заземление). Но только не трубы с горючими жидкостями, канализационные и центрального отопления.

    Металлическую крышу необходимо заземлить, чтобы избежать проблем во время грозы

    Поперечное сечение штыря-электрода должно составлять 50 мм 2 и более, а толщина полосок стали — от 4 мм. На крыше крепится молниеприёмник: стержень из стали толщиной 12 мм и длиной 200–1500 мм. Для него можно использовать трубу с запаянным торцом. Штырь заглубляется в землю и соединяется оцинкованной проволокой из стали сечением 6 мм и более с этим громоотводом.

    Во время грозы молниеприёмник принимает на себя электрический разряд и передаёт его в землю

    Видео: бюджетный вариант громоотвода своими руками

    Установка снегозадержателей

    На последнем этапе монтажа к кровле крепятся снегозадержатели. Этот элемент является обязательным, если использовалась металлочерепица с полиэстеровым покрытием.

    Чем больше наклон крыши, тем больше снегозадержателей потребуется

    Располагать планки снегозадержателя нужно в один или два ряда в шахматном порядке. Чем угол наклона ската больше, тем больше планок нужно использовать. Крепить их к металлочерепице можно теми же саморезами, что использовались для монтажа кровли.

    Снегозадержатели ставятся для безопасности находящихся внизу людей, когда начинается сход с крыши заледеневшей снежной массы

    Видео: для чего и как работают снегозадержатели, правила их установки

    Полезные рекомендации по уходу

    Срок службы металлочерепицы зависит и от правильности монтажа, и от соблюдения правил ухода. В первую очередь это касается регулярной чистки. Но чистить металлочерепицу нужно правильно, чтобы не повредить защитный полимерный слой. Основные этапы ухода за металлочерепичной крышей:

    • для удаления грязи и листьев нужно использовать ворсистую щётку;
    • при наличии более серьёзных загрязнений можно выбирать специальные средства, предназначенные для полимерных покрытий;
    • водосточную систему прочищать только водой под напором;
    • снег удалять специальными инструментами, которые не способны повредить материал (пластиковым скребком).

    Правильный уход может продлить срок службы металлочерепицы до 50 лет.

    Металлочерепица может стать отличной защитой строения от погодных явлений. И прослужит она не один десяток лет, но при условии соблюдения технологии монтажа, выбора качественных доборных элементов и крепёжных деталей, а также своевременной чистки и ремонта.

    Устройство кровли из металлочерепицы

    Кровельное покрытие защищает чердачное помещение и соответственно все здание от атмосферных осадков и других негативных факторов окружающей среды. Чтобы кровля из металлочерепицы полностью выполняла свои функции, она должна отвечать определенным требованиям и быть выстроена с точным соблюдением технологии.

    Расчет кровельного материала

    Прежде чем отправиться за покупкой металлочерепицы, необходимо произвести ее расчет. Ведь приобретенный лишний материал – это бесполезные расходы, а недостаток грозит тем, что листы такого же оттенка из другой партии потом можно не подобрать.

    Расчет кровли начинают со снятия размеров одного ската. Вначале измеряют его длину от конька до края карниза. Надо не забыть о длине свеса. Следующим вымеряют ширину ската. Это можно сделать по длине конька или карниза. Теперь осталось подсчитать количество листов металлочерепицы в одном ряду. Для этого ширину ската кровли делят на полезную ширину листа. Готовый результат округляют в сторону увеличения.

    При заказе металлочерепицы надо учесть, что максимальная длина листа не должна быть больше 7 м, а минимальная – 45 см. Из этих данных рассчитывают количество рядов по длине ската. Лучше если это будет 1 ряд из цельного листа металлочерепицы. В противном случае при нескольких рядах необходимо учитывать размер нахлеста 250 мм.

    Из полученных данных суммируют все листы и узнают их количество на 1 скат. Для двускатной кровли с прямоугольными скатами готовый результат умножают на 2.

    Если скаты неодинаковы, то замеры придется производить для каждого отдельно. В ломаной конструкции расчет ведется каждой поверхности. Формы сложных кровель представляют геометрические фигуры. Для них надо делать чертеж и уже по нему производить расчет каждого ската.

    Проще всего рассчитать количество доборных элементов. Их стандартная длина – 2 м. Остается только измерить тот участок кровли, где они будут установлены. Важно учесть нахлест, который для всех элементов составляет 100 мм. Только ендову надвигают на 300 мм.

    Устройство теплой и холодной кровли

    В зависимости от назначения чердачного помещения технология обустройства кровли сильно различается. Существует два вида кровельного пирога для теплых и холодных крыш.

    Пирог теплого чердака

    Технология монтажа теплой крыши из металлочерепицы чаще всего применима для мансард. Устройство пирога состоит из обрешетки и контробрешетки. На них в будущем производится крепление металлочерепицы. Технология укладки утеплителя предусматривает его защиту с двух сторон гидро – и пароизоляционным материалом. Чтобы все устройство пирога нормально функционировало, оставляют вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем.

    Устройство теплоизоляции кровли требует использования безопасного для человека утеплителя. Лучшим выбором станет использование минеральной или базальтовой ваты. Плиты укладывают по ячейкам между стропильными ногами в несколько слоев. Причем технология расположения плит каждого слоя требует несовпадения стыков во избежание образования мостиков холода. Толщина теплоизоляции может быть от 50 до 200 мм, что определяется индивидуально.

    Пирог холодного чердака

    Технология строительства холодного чердака намного проще из-за отсутствия двух слоев пирога. Простое устройство кровли состоит из обрешетки с контробрешеткой и металлочерепицы, а между ними уложен защитный слой гидроизоляции.

    Особенности обустройства паро – гидроизоляции и вентиляции

    Основой металлочерепицы является листовая сталь, под которой при перепаде температур образуется конденсат. Это приводит к образованию внутри подкровельного пространства наледи, размножению грибка, ухудшению свойств утеплителя и гниению деревянных элементов крыши. Избежать этой неприятности помогает устройство пароизоляции со стороны чердака и укладка гидроизоляции между металлочерепицей и обрешеткой.

    Устройство вентиляции кровли предусматривает соблюдение 50 мм зазора между гидроизоляционным покрытием и металлочерепицей. Пленку укладывают горизонтально внахлест не менее 200 мм, начиная от карниза и продвигаясь к коньку. Все стыки склеивают двусторонней липкой лентой. Поверх гидроизоляции набивают деревянные планки контробрешетки для крепления металлочерепицы. Они-то и обеспечивают необходимый вентзазор.

    Особенности монтажа обрешетки

    Для изготовления обрешетки используют деревянные бруски сечением 50х50 мм 2 или доски – 32х100 мм 2 . Их фиксируют к стропилам гвоздями или саморезами после укладки пленки. Шаг элементов обрешетки определяет уклон кровли и модель металлочерепицы. Первую доску на карнизе монтируют большей толщины, например, 50 мм при условии, что толщина остальных элементов составит 32 мм. Вторую доску располагают от первой на расстоянии 300 мм, а для всех остальных обычно выдерживают шаг 350 мм.

    В ендовах и возле примыкания кровли к выступающим сооружениям монтируют сплошную обрешетку. Там, где будет крепиться коньковая планка, с обеих сторон ската прибивают дополнительные доски. Торцовые элементы устанавливают по высоте профиля металлочерепицы.

    Технология укладки листов металлочерепицы

    После того как внутреннее устройство пирога кровли завершено, приступают к монтажу кровельного покрытия. Металлочерепицу прикручивают оцинкованными саморезами с пресс шайбами. Для эстетики подбирают саморезы, шляпки которых окрашены под цвет листов.

    Процесс монтажа предусматривает следующие шаги:

    • До укладки листов металлочерепицы по карнизу к лобовой доске прикручивают саморезами ветрозащитную планку – капельник. Она защитит подкровельное пространство от проникновения брызг дождевой воды и сильных порывов ветра. На этом же этапе к стропильным ногам фиксируют крюки желобов водостока.
    • Укладку листов металлочерепицы на вальмовой кровле начинают от карниза, а на двускатной конструкции – от торца. Но в любом случае выравнивание листов выполняют только по карнизу.
    • Удобней всего металлочерепицу укладывать слева направо, так как нахлест следующего листа выполняется поверх предыдущего. Допускается обратный порядок укладки справа налево. Тогда чтобы уложить следующий лист надо приподнять край предыдущего и задвинуть под него металлочерепицу.
    • Вдоль ската листы соединяют внахлест 250 мм. Если металлочерепица сделана под заказ строго по скату, необходимость нахлеста отпадает.
    • Каждый лист металлочерепицы прикручивают саморезами к обрешетке снизу волны профиля. Придерживаются шага через одну продольную волну. Нахлест листов получается на капиллярной канавке. Стык обязательно герметизируют и фиксируют саморезами.

    Когда вся крыша будет укрыта, на внутренних углах стыков скатов кровли крепят наружные планки ендовы, а затем приступают к монтажу доборных элементов.

    На этом видео можно посмотреть укладку металлочерепицы:

    Монтаж доборных элементов на кровельные узлы

    Все коньки закрывают специальной планкой. Она бывает полукруглой или плоской в виде простого уголка. Для полукруглых коньков существуют декоративные заглушки, устанавливаемые в торец каждого крайнего элемента. Планку крепят саморезами к дополнительным доскам обрешетки, при этом под каждую укладывают фигурный уплотнитель. Он препятствует проникновению насекомых и пыли.

    Для выходов антенны существует свой доборный элемент. Его верхнюю часть отрезают на 20% меньше диаметра мачты. Место среза смазывают герметиком, после чего надевают на трубу, а нижнюю часть прикручивают к металлочерепице саморезами.

    Для выхода вентиляционной трубы на металлочерепице размечают отверстие и вырезают электролобзиком окошко. Саморезами прикручивают проходной доборный элемент, не забывая подкладывать герметические уплотнители. Внутрь отверстия вставляют стояк из пластиковой трубы и, выровняв его вертикально по отвесу, фиксируют саморезами. Внутри помещения выступающий край стояка соединяют гофрой с воздуховодом. Все участки прохождения трубы сквозь кровельный пирог герметизируют скотчем. Сверху на трубу надевают декоративный колпак от дождя.

    Лестницу крепят на крышу специальными кронштейнами. Их располагают на прогибах волн металлочерепицы, начиная от конька и двигаясь постепенно вниз по скату. Последние кронштейны устанавливают на фасаде здания.

    По краю крыши, для безопасного по ней передвижения, можно установить ограждение. Его фиксируют саморезами к металлочерепице. Чтобы удобней было добраться в необходимое место на крыше, например, к трубе, монтируют переходной мостик. Его платформу регулируют относительно кровли под углом 50 о .

    Очень важный элемент – снегозадержатели. Они предотвращают резкий сход лавины снега, способной травмировать человека. Чаще всего монтируют снегозадержатели из двух трубок. Их устанавливают выше карниза на 35 мм и над окнами мансарды. На скатах длиною больше 8 м крепят выше дополнительный элемент. Снегозадержатели в форме угловой планки фиксируют с верхней стороны длинными саморезами к обрешетке, а нижнюю сторону прикручивают к металлочерепице короткими саморезами.

    Решившись на самостоятельный монтаж кровельного покрытия надо учесть, что металлочерепица имеет длительный срок хранения без ухудшений качества. Не стоит торопиться выполнять ее укладку. Лучше не спеша обустроить весь пирог, проверить узлы и сделать качественную обрешетку. Иначе допущенные ошибки могут привести к образованию течи крыши и даже ее разрушения.

    Пошаговая технология устройства металлочерепичной кровли

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Для устройства качественной кровли из металлочерепицы необходимо тщательно изучить технологию работ, уметь обращаться со слесарными инструментами и подготовить все необходимые материалы. Далее подробно описана инструкция всего технологического процесса. Монтируется кровля из металлочерепицы своими руками (хотя несколько помощников всё же понадобится: для транспортировки и доставки листов металла на место крепления).

    Основные характеристики материала

    Кровля из металлочерепицы представляет собой конструкцию из стальных листов толщиной от 0,35 до 0,7 мм (чем толще лист, тем жестче и устойчивей кровля), оцинкованных с обеих сторон и покрытых с внешней стороны полимерным составом (пластизоль или полиэстер). Листы металлочерепицы обычно имеют ширину в 1 м и длину от 1 до 7-8 метров.

    В числе преимуществ металлочерепичного кровельного покрытия:

    • малый вес (на один квадратный метр приходится не более 6 кг) в силу предельно возможного истончения стального листа: от 0,4 мм до 0,7 мм;
    • устойчивость к температурным перепадам;
    • лёгкость замены деформированных листов материала;
    • устойчивость к коррозийному воздействию;
    • долгий срок службы (до 50 лет) и надёжность;
    • сравнительно небольшая стоимость материала;
    • огромный выбор цветов покрытия (не менее 25 разных цветов и оттенков).

    При выборе подходящей металлочерепицы рекомендуется обратить внимание на материал толщиной от 0,5-0,6 мм, ведь лист с меньшим весом с большей долей вероятности деформируется в районе узлов, так что придётся делать замену. Толщина листов металлочерепицы – очень важная характеристика, ведь с повышением прочности повышаются также прочностные показатели всего кровельного пирога. Вместе с тем, чем толще кровельное покрытие (максимум 1 мм), тем больший вес приходится держать на себе крыше, поэтому придётся укрепить стропила.

    Основные правила монтажа

    Устройство кровли из металлочерепицы должно производиться в соответствии с установленными правилами, основные из которых перечислены далее.

    Минимальный угол наклона обычной металлочерепичной крыши – 14 градусов. Если предполагается двускатная конструкция кровли, то укладка листов начинается с нижнего левого угла ската, при этом каждый следующий лист подкладывается на предыдущий, с учетом нахлеста в одну волну. Если угол наклона составляет меньше чем 14 градусов (что не совсем правильно), то нахлёст нужно делать уже в две волны.

    Устройство кровельной конструкции

    В случае с шатровой крышей, нужно начинать обустройство с самого возвышенного участка конструкции, а затем спускаться вниз, в противоположные стороны.

    Нижние края самых последних металлочерепичных листов должны выступать над уровнем карниза не менее чем на 3-5 сантиметров. Кроме того, внизу и по краям стальные листы необходимо подшить досками.

    Монтаж кровли из металлочерепицы осуществляется при помощи саморезов с прорезиненными прокладками, ввинчивающимися в волны листов по нижнему краю с шагом в 7-9 шт/м2.

    Конёк нужно накрыть уплотнёнными доборными элементами. На верхних концах профилей правильно использовать полуцилиндрические детали, ведь за счёт их формы они более надёжно и крепко удерживаться на коньке.

    Для того чтобы сделать ендову кровли, вам потребуется: во-первых, промежуточная конструкция, а во-вторых, разжелобочный элемент, крепящийся на обшивке при помощи этой конструкции.

    Устройство внутреннего угла крыши

    При обустройстве дополнительных элементов кровли всегда образуются зазоры, которые нужно в обязательном порядке герметизировать. Правильно делать это при помощи силиконового герметика, а также уплотняющих лент.

    Изнутри, в подкровельном пространстве, металлическое покрытие остаётся очень холодным, кроме того, застройщики часто отмечают скопление конденсата. Поэтому, чтобы потом не тратиться на замену испорченного материала, важно правильно собирать пирог металлочерепичной крыши, заблаговременно включив в него слои материала, обеспечивающего качественную пароизоляцию и вентиляцию.

    Необходимые инструменты

    Для того чтобы покрыть крышу металлочерепицей своими руками, приготовьте следующие инструменты:

    Ни в коем случае нельзя использовать для резки металлических листов болгарку с абразивным кругом, ибо она безвозвратно сожжёт место разреза и всё близлежащее покрытие.

    От коррозии, которая появится на местах, резанных болгаркой, не спасёт никакая защитная плёнка или краска, сглаживающая дефекты металлочерепицы. В таком случае замены покрытия не избежать.

    Особенности и состав кровельного пирога под теплую крышу

    Ключевой момент при возведении крыши из металлочерепицы – это правильно обустроенный утеплительный пирог. Любой элемент состава этого пирога играет очень важную роль, так что, проигнорировав его укладку, нельзя рассчитывать на максимально комфортные условия эксплуатации будущей кровли. Поэтому разберем каждый этап пошагово. Учтите, что у слоёв кровельного пирога есть чёткая последовательность укладки, менять которую категорически нельзя.

    Порядок укладки слоев

    Итак, в состав пирога для тёплой кровли входят:

    • Продольные погоны и стропила (это каркас крыши, кровельная конструкция);
    • Пароизоляция, выпускающая пар из дома, однако не пропускающая его с улицы. Плёнка для пароизоляции крепится с внутренней стороны обрешётки;
    • Теплоизоляционный материал (например, минвата), укладываемый между лагами кровельной конструкции (обязательно нужно оставить между слоями пирога место под вентиляцию, ведь при высокой влажности материал утрачивает свои теплоизолирующие свойства);
    • Контробрешетка – слой пирога, функция которого – крепление кровельной обрешётки. Она крепится параллельно стропилам, прижимая слой гидроизоляционного материала;
    • Обрешетка – (брусья сечением 50х50, прикрепляемые вдоль ската с шагом в 30-35 см.);
    • Гидроизоляционная мембрана – нужна для того чтобы препятствовать проникновению конденсата, оседающего внутри кровли. Гидроизоляция укладывается таким образом, чтобы между ней и утеплителем, а также между ней и покрытием было свободное пространство в 4-5 см.
    • Металлочерепица – стелется непосредственно на обрешётку.

    Вентиляция подкровельного пространства

    Особенности кровельного пирога под холодную крышу

    Схема устройства кровельного пирога для холодной крыши гораздо проще, чем для тёплой. По сути, пирог включает в себя лишь обрешетку, листы металлочерепицы и гидроизоляцию.

    Устройство крыши без утепления

    Прежде всего, пленку нужно закрепить при помощи строительного степлера либо мелких гвоздей. После этого поверх неё ложится контробрешётка, а саморезы, крепящие её, одновременно прижимают и гидроизоляционную плёнку.

    Как в пироге для тёплой крыши, гидроизоляция крепится с некоторым отступом как от обрешетки, так и от покрывного материала (примерно 2-3 см). Отступ делается для того, чтобы конденсат, скапливающийся под кровлей, свободно стекал в водосточный лоток. Если же отступа между гидроизоляцией не сделать, а прикрепить её с большим прилеганием, то влага быстро спровоцирует коррозию кровли. Поверх гидроизоляции и контробрешетки, укладывается обрешетка, аналогичная той, что используется для теплой крыши. Монтаж пароизоляции в данном случае не требуется.

    Технология устройства кровли из металлочерепицы без утепления в жилых домах используется редко из-за отсутствия шумоизоляции, как в теплой крыше.

    Монтаж конька кровли

    Прежде чем укладывать коньковую планку, следует обеспечить надёжную вентиляцию пространства под кровлей. Если для этого решено сделать точечные вентиляционные продухи – то их необходимо уплотнить по краям, во избежание деформации.

    Если конек плоский, то его планки монтируются с нахлестом, а если же он имеет полукруглую форму, то фиксация производится по линиям металлопластикового профиля.

    Коньковые узлы кровли со скатами треугольной и трапециевидной формы устраиваются путем подгонки планки конька к хребтовому уклону, разогнув или согнув при надобности.

    Ендовые узлы

    Чтобы правильно обустроить узлы кровли из металлочерепицы, нужна промежуточная конструкция и разжелобочный элемент, крепящийся на этой конструкции. Кроме того, ендову нужно усилить при помощи укрепления обрешетки дополнительными досками перекрытия, закрепляющимися между основными брусками.

    Монтаж планок ендовы производится с нахлёстом в 0,2-0,4 м, двигаясь от карниза до конька. На нижней планке на уровне карниза необходимо сделать бортик. Прямо под коньком и под последней планкой ендовы необходимо сделать уплотнение.

    Граничащую с ендовой металлочерепицу, правильно будет обрезать на расстоянии 7-10 см от оси с одной и другой сторон.

    Ендова прикрепляется на саморезы, и если листы обрезанные, то крепить их и ендову нужно в точках соприкосновения металлочерепичного перекрытия и плоскости, в которой укреплены планки ендовы:

    • на планке, отступив от оси примерно 30 см;
    • на профиле, по самому низу волны, ниже штамповки на 1,5 сантиметра.

    Иногда места среза листов кровельного перекрытия дополнительно декорируются специальными накладками, укладывающимися снизу вверх с нахлестом не менее 10 см. Кроме своей декоративной функции, эти накладки также снижают риск задувания снежных масс под косые срезы металлочерепичного перекрытия. Кроме того, благодаря накладкам, воде легче скатываться в ендову.

    Технология обхода труб

    В состав кровельной конструкции входят не только ровные скаты, но и другие элементы: дымоходы, вентиляционные трубы и каналы. Из-за этого процедура перекрытия крыши усложняется, поэтому здесь нужно придерживаться другой инструкции:

    • вначале по сторонам устанавливаемого объекта укладывается гидроизоляция;
    • после этого на поверхности ската нужно установить желобок, который будет отводить воду. Он должен стоять на расстоянии не далее чем 0,8 м от высокой стенки трубы;
    • далее, согласно инструкции, немного выше прохода ставится дополнительная обрешетка;
    • стальные листы кровли обрезаются с двух сторон от трубы.

    Обход кирпичного дымохода

    Конструкция будет надёжной лишь при соблюдении следующих правил установки:

    • во время фиксации фартука саморезами правильно будет применять уплотнитель;
    • фартуком должна быть закрыта ближайшая вершина волны стального листа;
    • вначале крепится внутренний, а лишь затем внешний, верхний фартук, которым должен быть на 10 см прикрыт металлический профиль.

    Если же фартук будет установлен прямо в надрезе, то в него неминуемо будет затекать вода и талый снег, что не оставляет вам даже надежд на тёплую, функциональную кровлю.

    Конструкция крыши покрытой металлочерепицей прочна и долговечна, а при условии того, что вы будете следовать всем правилам укладки как самих листов металлочерепицы, так и всего кровельного пирога, ваша кровля будет иметь также отличные эксплуатационные характеристики.

    Монтаж металлочерепицы – технология устройства кровли из металлочерепицы

    Один из важных этапов строительства дома – устройство крыши и кровли (кровельные работы). Одним из популярных кровельных материалов можно назвать металлочерепицу. И не удивительно, ведь в числе ее преимуществ можно выделить малый вес, простоту монтажа, большую цветовую гамму, прочность.

    Конечно, есть и недостатки — это малая жесткость, которая делает проблематичной передвижение по кровле, и значительный отход материала, при укладке на скаты со сложной геометрией, плохая звукоизоляция, нагревание. Все они устраняемы, например, подверженность металла коррозии можно снизить, если правильно выполнить монтаж металлочерепицы.

    Монтаж металлочерепицы своими руками

    Устройство кровли из металлочерепицы

    Производитель уже позаботился о защите металлочерепицы, создав многослойную структуру кровельного покрытия (см. рисунок).

    Как видим, наличие нескольких слоев защитного покрытия позволяет утверждать, что черепица изготовлена из качественного материала. Поэтому чтобы крыша под таким покрытием служила долго, нужно придерживаться технологии монтажа металлочерепицы.

    А еще раньше, правильно выбрать, рассчитать и сохранить листы до начала монтажа. Но, обо всем по порядку.

    Основы выбора — параметры металлочерепицы:

    • Толщина металлочерепицы. Металлическая черепица изготавливается из тонколистовой стали. Толщина листа металлочерепицы составляет 0,5-0,7 мм, это отмечено в СНиП II-26-76 «Кровли».

    Обратите внимание, некачественный металл гнется при сильном нажиме.

    • Толщина цинкового слоя металлочерепицы. Этот параметр визуально отследить невозможно. Поэтому ознакомьтесь с паспортом на бухту металла, из которого откатаны листы. По стандарту толщина защитного покрытия должна составлять 275 гр./м.кв. Если это требование не выполнено, это может привести к результату, представленному на фото.
    • Толщина покрытия металлочерепицы зависит от типа (вида) покрытия.
    • Геометрия листа. Здесь важно обратить внимание на то, чтобы листы были не просто ровно отрезаны, а еще и не имели изгибов вдоль накрывной стороны.

    Плотное прилегание краев показано на фото.

    При плохой геометрии, листа результат будет заметен визуально. В лучшем случае место стыка будет некрасивым. В худшем – под лист будет затекать вода. И даже не надейтесь затянуть такой край саморезами.

    • Цвет металлочерепицы. Играет большую роль в случае постепенной застройки. Т.е., тогда, когда нужно подбирать оттенок. В принципе есть две системы кодирования цветов, и, зная свой цвет, можно будет подобрать соответствующий.

    Виды покрытий металлочерепицы

    • РЕ (полиэстер) наносится толщиной 20-25 мкм. Его недостаток в быстром, но равномерном выгорании. А также в том, что снег не задерживается на гладкой поверхности листа.
    • PEMA (полиэстер матовый). Его слой равен 35 мкм. Он более устойчив к выгоранию, и к механическим повреждениям. Шершавая поверхность не дает снегу сползти вниз быстро. В принципе, матовые покрытия, практически устраняют потребность в снегодержателях.
    • PU (пурал) и PUMA (Pural matt — матовый пурал). Толщина покрытия 50 мкм. Такое покрытие может быть использовано в регионах с агрессивной средой.
    • PVC (Пластизол). В металлочерепице с таким покрытием наиболее защищенная сердцевина металла, поскольку слой составляет от 100 до 200 мкм.

    Расчет металлочерепицы на крышу

    Проиллюстрируем пример расчета металлочерепицы на двускатную кровлю с размерами ската 8 на 5.

    Расчет количества листов металлочерепицы, необходимых для того чтобы покрыть скат прямоугольной формы рассчитывается следующим образом – длина ската по коньку деленная на ширину листа.

    Нюанс. Производя расчет, опирайтесь на рабочую ширину. Т.е., с учетом нахлестов. Размеры листа для металлочерепицы Монтерей приведены на фото.

    Например, длина ската 8 м.п. Тогда для работы понадобится 7,27 листов. Округляем до целого – 8 листов. На два ската – 15 листов. Поскольку один лист делится пополам и используется на втором скате.

    Нюанс. При этом начинать работу нужно будет с половинки листа.

    Для удобства расчета более сложных конфигураций скатов вы можете воспользоваться конструктором (калькулятором).

    Можно сделать чертежи скатов крыши и нарисовать схему укладки металлочерепицы, т.е. расположение листов.

    Нюанс. Чем сложнее конфигурация ската, тем больше будет отхода материала.

    Длина одного листа металлочерепицы определяется высотой ската плюс карнизный свес (около 5 см). Следует учесть, чем больше длина листа, тем меньше материала уйдет на перехлест. Но, с длинным листом работать сложно, и транспортировка металлических полотен большого размера дело затратное. Поэтому, лист длинной более 6 м.п, советуют разбивать на части. Чтобы сделать это правильно, нужно скорректировать полученную длину на величину перехлеста. Перехлест должен составлять не менее 0,15 м. для скатов с углом наклона более 25° и 0,2 м меньших углов. Для нашего примера. 5 м.п. делим пополам – нам понадобится 1 лист длиной 2,5 м.п, а второй 2,65.

    При этом, технология изготовления металлочерепицы такова, что есть невыполнимые размеры. У каждого производителя они свои и зависят от применяемого оборудования.

    Тогда на всю кровлю нужно купить 15 листов по 2,5 м. и 15 листов по 2,65 м.

    Расчет количества доборных элементов для металлочерепицы.

    К комплектующим относятся – планка конька, торцевая и карнизная планки, снегозадержатель, внутренняя и наружная ендовы.

    Рассчитать доборные элементы просто – общая длина поверхности, которую нужно закрыть, делится на 1,9 м.п. – (2 м.п. стандартная длина планки, минус нахлест в 0,1 м). Для нижней ендовы деленная на 1,7. Нахлест составляет 0,3 м.

    Для нашей двускатной кровли нужно 5 планок конька (длина ската по коньку 8 м.п.); 9 планок карнизных ((8+8)/1,9); 11 торцевых. Ендова ввиду конструкции крыши нам не нужна.

    Специальные планки. Это сделанные на заказ, по вашему размеру доборные элементы.

    Саморезы. Их расход составляет 7-8 шт. на м.кв. металлочерепицы и 3 шт. на 1 м.п. доборного элемента. Саморезы должны быть с буром, это упростит монтаж, и желательно окрашены в цвет листа. Это придаст покрытию более завершенный вид.

    Нам понадобится 768 шт. на листы и 3х(5+9+11) = 834 шт. Обычно их продают пачками по 250 шт. Естественно, лучше брать с запасом.

    Уплотнительная лента для металлочерепицы. Ее рекомендуется устанавливать под коньковую планку.

    Пленка – равна общей площади скатов минус допуски на перехлест. Например, рулон пленки обычно имеет размеры 1,5 на 50 м.п. = 75 м.кв. Рабочая площадь пленки около 65 м.кв.

    Утеплитель под металлочерепицу – также равен общей площади скатов.

    Из инструмента пригодится: шуруповерт, молоток, киянка, рулетка, маркер, уровень, электролобзик или ножовка.

    Совет. Резать лист металлочерепицы болгаркой категорически запрещается. От нагрева, в месте среза разрушается покрытие, и лист начнет ржаветь. Кроме того, искры могут повредить краску по всему листу.

    Как хранить металлочерепицу

    Если вы закупили материал раньше, чем возвели стропильную систему, нужно знать, как правильно хранить металлочерепицу (особенно зимой). Листы нужно уложить на ровную площадку, желательно на поддон. Кроме того, важно защитить металл от попадания влаги, ультрафиолета и обеспечить проветривание. Если листы будут храниться больше месяца, их нужно уложить так, как показано на фото.

    Доборные планки также хранятся в лежачем положении.

    Монтаж металлочерепицы своими руками

    1. Устройство стропильной системы под металлочерепицу

    Монтаж металлочерепицы начинается еще на этапе устройства обрешетки. Важно изначально закрепить доски обрешетки на нужном расстоянии. А именно, расстояние между первой и второй доской равно 300 мм, далее 350 мм, 350 мм — это расстояние от одного изгиба листа до следующего. На профессиональном языке расстояние называется тайл.

    2. Проверка размеров ската

    Главное, чтобы скаты крыши были ровными и плоскими.

    3. Крепление карнизной планки для металлочерепицы

    Доска карнизная направляет воду, стекающую с крыши в водосточную систему.

    4. Укладка пленки гидробарьера под металлочерепицу

    Для того чтобы чердак не намочило в случае внезапного дождя, а также чтобы в дальнейшем защитить утеплитель от намокания используется пленка гидробарьера.

    Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу укладывается на стропильную систему в соответствии с описанием, которое содержит инструкция по укладке. Чтобы избежать протекания необходимо обеспечить нахлест пленки минимум в 10 см. Для покатых скатов минимум в 25 см. Для вальмовых крыш до 50 см. (в хребтах крыши). Крепится пленка строительным степлером.

    В местах выхода дымохода, антенны и т.п. нужно вывести пленка на 4-5 см. на эти элементы.

    5. Монтаж контробрешетки под металлочерепицу

    Контробрешетка нужна, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между пленкой и листом металлочерепицы. В противном случае, в месте примыкания пленки к металлу, она быстро потеряет свои свойства.

    Для монтажа используется рейка сечением 30 мм и длиной 135 см.

    Нюанс. При использовании супердиффузионной мембраны с высокой пропускающей способностью контробрешетка не нужна.

    6. Монтаж нижней ендовы

    Ендова для металлочерепицы устанавливается в том случае, если этого требует конфигурация крыши.

    Нюанс. Лучше устанавливать нижнюю ендову не на саморезы, а на кляймера. Так она сохранит целостность, что снизит вероятность затекания. Кляймер можно сделать самостоятельно из обрезка металла.

    7. Установка первого листа металлочерепицы

    Во избежание деформации лист поднимается на крышу с применением полозьев (см. фото).

    Нюанс. Листы лучше не монтировать при сильном ветре. Незакрепленные листы могут прогнуться.

    Монтаж ведется справа налево, так, чтобы каждый последующий лист накрывал канавку для стока воды на предыдущем.

    Нижний ряд листов нужно смонтировать так, чтобы лист свисал за край стропильной системы на 50 мм. (именно поэтому расстояние между первой и второй доской обрешетки должно составлять 300 мм, а не 350). Это нужно для обеспечения вентиляции и удобства стока воды.

    Способы монтажа металлочерепицы приведены на схеме

    Технология укладки металлочерепицы предусматривает выравнивание первого листа по торцу ската и карнизу. Если все правильно, лист крепится сверху при помощи одного самореза. Второй лист устанавливается с такими же требованиями и скрепляется с первым листом. После того, как выровнены все ряды по карнизному свесу листы крепятся основательно к обрешетке.

    • Во время выполнения работ по кровле нужно передвигаться. Поэтому лучше обуть обувь на мягкой подошве и ступать только в низ волны.
    • Если в процессе монтажа вам понадобится разрезать лист, место среза лучше закрасить специальной краской.
    • После монтажа листа нужно снять с него защитную пленку (если таковая имеется). Под воздействием ультрафиолета она раскрошится, и будет иметь некрасивый вид. Кроме того, ее будет гораздо сложнее снять.

    8. Крепление металлочерепицы

    Крепеж металлочерепицы выполняется специальными саморезами. Наличие уплотнительной резинки позволяет закрутить саморез максимально сильно, при этом не деформировав сам лист.

    Схема крепления металлочерепицы саморезами – через одну волну.

    Нюанс. По длине торца саморез крепится в каждый тайл.

    Многие советуют монтировать саморез вниз волны. Это неправильно. Потому что по желобу черепицы идет вода, а значит, малейшее нарушение при монтаже чревато появлением ржавчины.

    На фото ниже показано, что саморез нужно немного смесить вправо.

    Важно также правильно затянуть саморез. Правила крепления показаны на рисунке.

    9. Монтаж доборных элементов

    9.1 Монтаж ендовы металлочерепицы. В зависимости от конструкции крыши устанавливается верхняя ендова. При ее креплении стараются закручивать саморезы так, чтобы они не попали на нижние саморезы. Если использовались кляймера, то это требование опускается.

    9.2 Монтаж ветровой планки на металлочерепицу. Вне зависимости от конфигурации крыши обязательно устанавливается торцевая (ветровая) планка. Нахлест планок составляет 10-15 см. Крепятся они длинными саморезами. Из расчета 1 саморез на 1 м.п. планки. Ветровая планка укладывается поверх листа черепицы и фиксируется саморезами с двух сторон.

    9.3 Монтаж коньковой планки металлочерепицы зависит от ее конфигурации. При установке круглой коньковой планки требуется закрыть торцы специальными заглушками.

    Ломанная планка более плотно прилегает к листам, поэтому заглушка не нужна.

    Защитить конек для металлочерепицы от попадания снега и влаги можно путем укладки специальной коньковой уплотнительной ленты (уплотнитель конька).

    9.4 Далее монтируем фартуки (планки примыкания) для металлочерепицы возле труб или планки примыкания ската к стене. Для этого стену нужно проштробить на 1-1,5 см. В полученную полосу завести планку, а место установки обработать герметиком. Следует отметить, что герметик будет разрушаться. Поэтому, место примыкания нужно время от времени осматривать и герметизировать по-новому.

    Нюанс. Заводить планку примыкания в кладочный шов запрещено, это может нарушить целостность стены. И тогда изготовление надежной конструкции в узле примыкание превратится во вредительство.

    9.5 Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу. В последнюю очередь на лист металлочерепицы устанавливаем планки снегозадержателя. Они просто необходимы, если металлочерепица покрыта полиэстером.

    Снегозадержатели для крыши из металлочерепицы могут иметь вид, показанный на фото.

    Часто снегозадержатели усиливаются дополнительной планкой.

    Ее стоимость невелика, а прочность снегодержателя повышается в разы.

    Выбор планки зависит от предпочтений хозяина, а также от интенсивности снеговых осадков и угла наклона ската кровли.

    Как установить снегозадержатели на металлочерепицу?

    Планка снегозадержателя располагается параллельно карнизу в один ряд или в два ряда, в шахматном порядке.

    Итоговый кровельный пирог показан на фото

    10. Утепление крыши, монтаж пленки паробарьера и внутренняя отделка

    Монтаж металлочерепицы – видео инструкция

    Ошибки при монтаже металлочерепицы

    В заключение хочется коротко напомнить о самых распространенных ошибках установки металлочерепицы:

    • не выровненный скат приведет к тому, что лист будет бугристым;
    • неправильно порезанные листы могут быстро поржаветь. Поэтому не используйте в работе болгарку;
    • неверно вкрученные саморезы приводят к деформации листа;
    • нужно использовать только качественные саморезы со специальным резиновым уплотнителем;
    • экономия на качественных уплотнителях приводит к тому, что в кровельный пирог задувается снег или попадает влага;
    • лучше несколько раз осмотреть лист на предмет царапин и вовремя закрасить его специальной краской, нежели потом любоваться на ржавые потеки;
    • используйте специальные (сделанные на заказ) доборные элементы, если стандартные не полностью закрывают проемы. Их изготовление обойдется вам дешевле, нежели последующая замена целого узла или подкровельных материалов;
    • не покупайте длинные листы металлочерепицы. У металла высокий коэффициент линейного расширения. Это означает, что лист будет играть и со временем и саморезы в нем расшатаются. Поэтому разрезайте лист на несколько частей;
    • с другой стороны, чем больше стыков, тем больше вероятность протекания. Поэтому придерживайтесь золотой середины;
    • выдерживайте правильные величины нахлестов.

    Как видим, монтаж металлочерепицы можно сделать самостоятельно. Придерживаясь определенных правил, укладка металлочерепицы на крышу пройдет успешно и в краткие сроки.

    Устройство кровли из металлочерепицы: технология, инструкция

    Все чаще строители и хозяева загородных домов делают выбор в пользу металлочерепицы. Устройство кровли из других материалов (шифер, листовое железо с антикоррозионным покрытием и др.) требует больших затрат времени, финансов и сил. Самостоятельно осуществить монтаж настила довольно трудно (да и опасно к тому же), поэтому настоятельно рекомендуется обращаться к специалистам по кровле.

    Преимущества перед другими кровельными материалами

    Как уже было сказано, металлическая черепица выгодно отличается от других вариантов.

    Такой материал выпускается в форме чрезвычайно легковесных листов (плотность составляет от 4 до 6 килограмм на метр квадратный). Поэтому каркас крыши может собираться из более дешевого металлического профиля или из более тонких древесных брусков, что позволяет существенно сэкономить на материалах.

    Любой элемент кровли всегда можно безболезненно извлечь и взамен установить новый, что делает процедуру ремонта быстрой и элементарно простой. Технология устройства кровли из металлочерепицы также предельно проста и понятна, причем не в ущерб качеству и надежности крыши.

    С уверенностью можно говорить о том, что металлическая черепица не причинит никакого вреда здоровью человека, что весьма важно в современном мире, где экология становится глобальной проблемой.

    Такой вид покрытия к тому же является энергоэффективным решением и позволяет экономить на отоплении: возможно устройство утепленной кровли из металлочерепицы и теплоизоляционного материала.

    Производители охотно принимают заказы на нестандартные цветовые решения. При этом итоговая сумма отличается совсем незначительно от базовой. Да и стандартная палитра цветов способна удовлетворить даже самого требовательного дизайнера ландшафтной среды.

    Помимо всего прочего, материал отличается большой прочностью: если устройство кровли из металлочерепицы выполнялось с соблюдением требований правильной установки, то листовой материал, имеющий толщину всего лишь полмиллиметра, спокойно выдерживает удельное давление в 200 килограммов на единицу площади (метр в квадрате). Такими показателями может похвастаться далеко не каждый материал: традиционная черепица очень хрупкая, а профнастил не имеет ребер жесткости.

    В соответствии с инструкцией, устройство кровли из металлочерепицы допускается практически при любых климатических условиях, так как материал устойчив к температурным колебаниям в атмосфере и имеет незначительный коэффициент расширения при нагреве.

    Недостатки металлочерепицы по сравнению с традиционными кровельными материалами

    Никакого значительного негативного эффекта применение металлочерепицы не дает. Один из немногих минусов – несколько более высокий уровень шума при обильном дожде, не говоря уж о ливне с градом. Но если под листовым материалом уложить слой стекловаты, то это практически полностью решает данную проблему.

    Также листы железа склонны к коррозии, а так как толщина листа незначительная, то они могут за сравнительно короткое время проржаветь насквозь. На заводе на наружную сторону таких листов наносится антикоррозионное покрытие, которое не позволяет окисляться металлу. Но в гальванических цехах заводов работа зачастую выполняется с нарушениями и отклонениями от технологического процесса, вследствие чего такое покрытие является ненадежным, его легко повредить.

    Методология проведения расчетов

    Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам, необходимо рассчитать количество необходимого материала, учесть все нюансы. Только после этого можно приступать к устройству кровли из металлочерепицы. Технология укладки должна соблюдаться особо тщательно на всех этапах. В противном случае крышу унесет с собой первый же сильный порыв ветра. Внешне листы металлочерепицы имитируют покрытие традиционной черепицей: вертикальные столбцы и горизонтальные «волны». Расстояние от одного ряда до другого называется шагом черепицы. Модуль (единица меры) имеет шаг 0,35 метра и насчитывает шесть волн. Листы поставляются со значением модулей 1, 3, 6, 10. Производители охотно принимают заказы на изготовление нестандартных листов, если объемы позволяют получить выгоду. Разумеется, цена на такую продукцию по индивидуальному заказу будет значительно превосходить цену на стандартные листы.

    При определении необходимого количества листов следует учитывать тот факт, что металлочерепица укладывается друг на друга с нахлестом по всему периметру.

    Комплектующие изделия

    При устройстве кровли из металлочерепицы дополнительно приобретаются специальные стальные двухметровые планки с кронштейнами, а также листы металла с шириной 0,2 метра и высотой 0,12 метра. Желательно, чтобы указанные изделия были окрашены в тот же цвет, что и сама черепица.

    Планки, по сути, являются лестничными ступенями, которые устанавливаются на крышу. Данный элемент обязателен при устройстве кровли из металлочерепицы с крутым уклоном. Но многие устанавливают подобные опоры и на пологих крышах. Следует сказать, что металлочерепицей можно покрывать крышу, угол которой равен или превышает значение в 11 градусов.

    Необходимый инструмент для работ

    Устройство кровель различных типов из металлочерепицы схожее, и в нем нет принципиальных различий. Для работы понадобится режущий инструмент, чтобы придавать металлическому листу необходимую форму. Для этих целей хорошо подходит электролобзик, ножницы по металлу (по жести). Болгарку, как и любой другой абразивный инструмент, использовать нельзя: в зоне резания возникает большая температура, и кромка изменяет окрас, сжигается. Помимо непрезентабельного внешнего вида, такая поверхность будет служить источником транскристаллитной коррозии металла, которая будет развиваться и прогрессировать высокими темпами. Не спасет даже нанесение слоя краски.

    Для устройства кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке необходим шуруповерт с соответствующей битой под шляпку саморезов. Придется вкручивать большое количество шурупов без предварительного засверливания. Это существенно облегчает процесс монтажа.

    В арсенале обязательно должно быть не менее двух молотков: металлический и резиновый. Последний просто незаменим при возникновении необходимости в выравнивании вмятин, от которых никто не застрахован. Резина значительно мягче металла, и поэтому она не повреждает защитное и декоративное покрытие.

    Без рулетки также не обойтись, как и без мерной рейки. Также необходим длинный шнурок (для трассировки), маркер для выполнения разметки, герметик с пистолетом.

    Требования к основанию

    Вследствие небольшого удельного веса материала устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке производится без усиления последней. Вполне достаточно сколотить простую конструкцию из реек. Расстояние от одной рейки до другой равно шагу черепицы. Если это условие не будет выполняться, то придется помучиться, вкручивая саморезы в пустоту.

    Основные положения по монтажу

    В том случае, когда укладывание листов производится справа налево, то каждый последующий лист накладывается на уже установленный. Если листы укладываются слева направо, то новые листы загоняются под установленные.

    При устройстве скатной кровли из металлочерепицы четыре соседних листа изначально прихватываются к основанию, а после подгонки и выверки уже окончательно скрепляются между собой саморезами. Так крыша будет смотреться гораздо более аккуратной.

    На расходных материалах, в том числе на саморезах, экономить не следует. От качества шурупов напрямую зависит срок эксплуатации кровли. Для этих целей нужно покупать метизы от проверенного производителя, покрытые защитным слоем. Лучше всего, если слой будет диффузионным, так как при деформации шурупа слой не отпадет и будет выполнять защитную функцию.

    Планки с торцов накладываются внахлест и фиксируются. Волна урезается до величины ската, в противном случае гребень будет выпирать.

    Карниз крепится к наружной планке обрешетки. Они устанавливаются с нахлестом (минимум 10 миллиметров). В пространство между настилом и карнизом укладывается уплотнитель.

    Когда нужно аккуратно накрыть поверхности, прилегающие к трубам или окнам, то берут два листа с одним модулем и из них вырезают фасонные куски по форме элементов.

    При значительных уклонах поверхности крыши пространство между коньковой планкой и собственно листами материала укрывается так называемым аэророликом, препятствующим проникновению под кровлю атмосферных осадков.

    Коньковая планка фиксируется по торцам. Данная планка в обязательном порядке должна выступать по обе стороны как минимум на 3 сантиметра. Если поверхность крыши имеет значительный уклон (более 45 градусов от горизонтали), то могут возникнуть трудности при установке коньковой планки. В таких случаях необходимо заранее убедиться, что все элементы совместимы. Если об этом не позаботиться, то не исключено, что придется полностью разбирать крышу и затем собирать ее заново. А это будет стоить времени, денег и нервов.

    При устройстве мансардной кровли из металлочерепицы следует руководствоваться теми же принципами. Но следует учесть, что кровельные работы мансарды сопряжены с гораздо большим риском для жизни: придется крыть чуть ли не вертикальные стены.

    Раскрой и крепление материала

    Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам начинается с измерения длины от карниза до конька. Особое внимание уделяется участкам со сложной геометрией поверхности (основание печных труб, окна, выступ и т. д.) Для раскроя необходим специальный инструмент – ножницы по металлу. Применение другого инструмента может привести к нежелательным последствиям в виде очагов распространения коррозии или неровной кромки.

    Монтажные работы можно начинать лишь после того, как все элементы кровли будут готовы (вырезаны все куски). Начинать настилать материл рекомендуется сверху вниз слева направо. В случае обустройства шатровой крыши начинают с вершины и откладывают листы сразу в обе стороны.

    Крайний (нижний) ряд металлочерепицы должен свисать приблизительно на 5 сантиметров.

    Первый лист необходимо закрепить возле конька, для чего саморез вкручивается в раму обрешетки.

    Все последующие листы кладутся с нахлестом. По всей длине нахлеста с определенным шагом вкручиваются саморезы таким образом, чтобы оба соседних листа надежно прикручивались к деревянной обрешетке. Норма расхода саморезов составляет 8 штук из расчета на один квадратный метр кровли.

    С этим материалом нужно обращаться очень аккуратно, так как тонкий листовой материал может получить вмятину даже при небольшом ударе. Если возникает необходимость вставать на металлочерепицу ногами, то нужно использовать обувь с мягкой подошвой. Разумеется, непозволительно использовать листы в качестве подставки под увесистые предметы.

    В процессе работы на поверхности металлочерепицы могут образоваться царапины и сколы. Лучше не допускать повреждений, так как они становятся очагами коррозии. Но если все же царапин не удалось избежать, то их следует обезжирить и покрыть любой краской в тон цвета самой черепицы. Данная мера продлит срок эксплуатации и на какое-то время отсрочит возникновение ржавчины.

    Конструкция и монтаж ендовы

    Ендова монтируется в конце всех работ и является конечным этапом при устройстве кровли из профнастила и металлочерепицы.

    Каждая ендова должна крепиться к отдельной планке. Листы устанавливаются внахлест. Величина перекрытия – около 30 сантиметров. Чуть ниже уровня карниза ендова обрезается. Под листами укладывается утеплительный материал. Пустое пространство между листами ендовы и осью также заполняется утеплителем. Листы, которые были обрезаны, надежно фиксируются шурупами к деревянной решетке вдоль линии разреза. Если все расчеты были проведены корректно, то лист ендовы должен касаться деревянного бруска, к которому он крепится саморезами.

    Чтобы не было видно неровных кромок ендовы по бокам, их маскируют специальными декоративными накладками. Данные элементы монтируются снизу вверх. На место контакта черепицы и накладки наносится специальный герметик. Укладываются они внахлест (не менее 10 сантиметров). Очень важно, чтобы саморезы, на которые крепится накладка, не повредили ендову.

    Нарушение последовательности действий неизбежно приведет к возникновению зазоров, через которые будет проникать вода при обильных дождях.

    Иногда возникают ситуации, когда ендова оканчивается на скате. Например, когда на пути возникает препятствие в виде слухового окна. В таких случаях подкладывают отдельную доску под ендову. В листовом материале вырезается часть по форме окна, а стенки окна обкладывают уплотнителем.

    Уход за металлочерепицей

    Тонкий лист металлочерепицы имеет защитное покрытие, которое предотвращает возникновение коррозии. Но под действием солнечных лучей и атмосферных осадков, оседающей пыли целостность слоя может нарушиться. По этой причине за кровлей необходимо ухаживать и регулярно мыть ее.

    Для устранения сухих опавших листьев используется не очень жесткая щетка. Если ситуация запущена, грязь вместе с листьями деревьев высохла и наслоилась на крышу, следует применить специальные моющие средства, предназначенные для очистки полимерных поверхностей. Агрессивные моющие средства противопоказаны к применению в данном случае: они разъедают защитное покрытие.

    Сточные канавы промываются водой под напором.

    Особую осторожность необходимо соблюдать при очистке металлочерепичной крыши от снега. Ни в коем случае нельзя применять металлические лопаты. Для этих целей обычно используют веники и пластиковые ковши.

    Устройство холодной кровли из металлочерепицы

    Если теплая крыша используется для жилых помещений, то холодная сооружается над нежилыми помещениями. Главное отличие заключается в отсутствии прослойки утеплителя под кровельным материалом, что обуславливает ее эксплуатационные характеристики.

    Принцип устройства остается неизменным: кровельный материал укладывается на обрешетку.

    Разумеется, такая крыша требует меньших финансовых затрат: придется потратиться лишь на гидроизоляционные материалы.

    Инструкция по монтажу металлочерепицы

    При выборе транспортного средства для транспортировки металлочерепицы необходимо обратить внимание на длину кузова транспортного средства: она должна быть не менее длины пачек с изделиями.

    Ограничения по скоростному режиму — 80 км/ч.

    В целях безопасности и исключения возможности повредить изделия и транспортное средство, листы необходимо закрепить по всей длине.

    Разгрузка и перемещение металлочерепицы

    Погрузка и выгрузка упаковок с металлочерепицей осуществляется при помощи специальной подъемной техники с мягкими стропами.

    Проследите за тем, чтобы место выгрузки было сухим и чистым.

    В случае ручной разгрузки необходимо исходить из расчета 1 чел. на 1,5-2 м.п. Осуществлять подъем и перенос листов рекомендуется в вертикальном положении, тем самым снижается вероятность деформировать изделия.

    Во избежание появления царапин и вмятин на поверхности, старайтесь не бросать листы и не перетаскивать их волоком.

    При длительном хранении листы металлочерепицы необходимо убрать в сухое, хорошо проветриваемое помещение.

    Листы рекомендуется укладывать на плоскую поверхность. Если Вы убираете листы на длительный срок, то под них необходимо подложить ровные брусья.

    Если нет возможности хранить металлочерепицу в помещении, то необходимо организовать этот процесс снаружи: уложите пачки под наклоном так, чтоб при осадках вода не задерживалась на листах, а стекала с них; накройте листы водонепроницаемым материалом.

    Техника безопасности при монтаже металлочерепицы

    Монтаж кровли из металлочерепицы – достаточно сложный и многоэтапный процесс.

    Работать необходимо в перчатках, без спешки, которая может привести к серьезным травмам и порче материала.

    Ни в коем случае нельзя стоять под листами во время их подъема и перед крепежом. Рекомендуется использовать страховочный канат при работе на кровле.

    По кровле необходимо передвигаться в обуви на плоской мягкой подошве. Желательно, чтоб подошва была ровной, иначе в нее могут забиться мелкие камни и другой мусор, что в процессе работы может привести к повреждению кровельного покрыт ия.

    Как поднимать металлочерепицу

    Поднимать металлочерепицу рекомендуется краном или манипулятором на поддоне, чтобы избежать растяжки металла и его повреждения.

    Следите за тем, чтобы угол подъема металлочерепицы соответствовал углу ската.

    Если же Вы планируете поднимать и монтировать листы собственными силами, то Вам потребуется больше времени и усилий. Прежде всего, Вам будет необходимо привлечь к работам как минимум двух работников. Чтобы не допустить деформации и перегиба листа, они должны его транспортировать строго в вертикальном положении.

    Категорически запрещается тащить металлочерепицу волоком и бросать ее.

    Для того, чтобы поднять листы металлочерепицы на дом, установите специальные лаги. Для этого возьмите широкие доски, их длина должна быть немного больше высоты стен дома. Установите доски к основанию крыши под наклоном. Листы уложите на лаги и при помощи охватывающих веревок подтяните их на крышу. Проследите за тем, чтобы внизу находился человек, который сможет проконтролировать весь процесс поднятия металлочерепицы на кровлю, в т.ч. правильность размещения листов на лагах, чтобы при необходимости поправить их и подтолкнуть.

    Если Вы планируете осуществлять подъем листов без лаг, то соорудите строительные леса или помосты.

    Передавать и принимать листы необходимо строго в вертикальном положении.

    Мы не рекомендуем Вам проводить монтажные работы в плохую погоду и при сильном ветре. Существует риск получения травм и падения листа металлочерепицы, что, соответственно, приведет к его повреждению.

    Резка листов металлочерепицы

    Для резки кровельных листов обычно используют:

    · электрические высечные ножницы по металлу,

    · ручные ножницы по металлу,

    · дисковую электропилу (требуется специальный отрезной диск из твердого сплава с обратным углом и мелким шагом),

    · электрический лобзик (требуются специальные пилки по металлу).

    Преимущественно рекомендуем Вам использовать ручные ножницы по металлу и электрические высечные ножницы по металлу. В отличие от других инструментов они не сжигают полимерное покрытие, препятствуя образованию коррозии.

    Категорически запрещается использовать болгарку, т.к. при нагревании листа разрушается оцинкованный слой, а летящие горячие металлические стружки повреждают поверхность листа.

    Обработка срезов листа после их резки

    После нарезки листов необходимо удалить все металлические опилки, иначе они со временем начнут ржаветь и, таким образом, повредят поверхность листов металлочерепицы.

    Срезы листа после их резки следует обработать краской из баллончика с целью продления срока службы.

    Крепежные материалы (саморезы )

    Для крепления профилированных оцинкованных листов (металлочерепица , профнастил) разработаны специальные саморезы, которые изготавливаются из закаленной стали с прокладкой из EPDM-резины. На 1 кв. м в среднем требуется 5-8 саморезов.

    Вам понадобятся инструменты:

    Насадка на дрель для резки металла Шуруповерт Клещи «Гофра » Ручные ножницы по металлу Ручные просечные ножницы
    по металлу Насадка на шуруповерт
    8х45 Рулетка с тряпичной
    лентой

    ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать абразивный круг (болгарка ) при резке металлических изделий с полимерным покрытием. Подобные инструменты повреждают покрытие, тем самым способствуют образованию коррозии металла.

    1. Кровельный «пирог »

    Кровельный «пирог » представляет собой большое количество слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Очень важно подобрать качественные материалы и грамотно их смонтировать для того, чтобы обеспечить надежность и долговечность кровли.

    2. Укладка утеплителя

    Листы утеплителя рекомендуется нарезать шире требуемого размера на 10-15 мм. Утеплитель плотно укладывается враспор между стропилами в шахматном порядке для устранения мостика холода.

    Следите за тем, чтобы влага не попадала на утеплитель.

    3. Установка гидро- и пароизоляции

    Пленки гидро- и пароизоляции укладывают по стропилам горизонтально от карниза вверх к коньку, делается нахлест не менее 100 мм.

    Гидроизоляционная пленка должна быть установлена с наружной стороны, пароизоляционная — с внутренней.

    · При укладке классической гидроизоляционной пленки рекомендуется делать два вентиляционных зазора 30-50 мм: между пленкой и утеплителем, между пленкой и кровельным материалом.

    · Супердиффузионная мембрана укладывается поверх утеплителя, вентиляционный зазор необходим только между кровельным материалом и мембраной.

    · Пароизоляционные пленки необходимо укладывать с небольшим зазором между пленкой и подшивочным материалом. Места пересечения пленок склеиваются специальной лентой. Образовавшиеся в пленках отверстия необходимо тщательно загерметизировать.

    4. Установка крюков желоба

    Угол наклона водосточного желоба составляет 3 мм на 1 пог. м желоба.

    Прежде, чем устанавливать крюки, разметьте места их крепления, учитывая при этом вертикальное смещение. Длинные крюки следует устанавливать до монтажа кровельного материала. Короткие крюки можно установить на лобовую доску по завершении монтажа всей кровли.

    5. Монтаж обрешетки

    Перед установкой обрешетки под гидроизоляционную пленку на стропила закрепите капельник, для того, чтоб ушла вся влага с пленки.

    В качестве обрешетки рекомендуется использовать дерево или металлический профиль.

    Прежде, чем монтировать деревянную обрешетку, ее следует просушить и обработать специальными антисептическими и антипиреновыми средствами.

    · Расстояние от края первой обрешетки до края второй – 350 мм; далее расстояние от начала доски до конца следующей – 350 мм.

    · Сплошная обрешетка выполняется вокруг дымоходов и мансардных окон, у конька, ендов, вентиляционных шахт.

    6. Монтаж карнизной планки

    Карнизная планка закрывает подкровельное пространство, придавая эстетичный вид кровле и препятствуя попаданию влаги, мусора, птиц.

    Установите карнизную планку на первую обрешетку по нижнему краю крыши таким образом, чтобы перекрывался вентиляционный зазор и нижний край карнизной планки заходил за водосточный желоб.

    7. Установка нижней ендовы

    Перед установкой нижней ендовы убедитесь, что под ней выполнена сплошная обрешетка. Ендова укладывается на обрешетку снизу вверх с нахлестом 50 — 150 мм в зависимости от угла наклона крыши, ее нижний край должен быть поверх карнизной планки. Ендова крепится к обрешетке по краю таким образом, чтобы уплотнительная лента перекрывала саморезы.

    Второй вариант крепления ендовы – использование кляймера.

    8. Установка обвода вокруг выхода дымохода

    · Первым делом, выведите гидроизоляцию минимум на 150 мм на трубу и приклейте срез к трубе клейкой лентой;

    · При помощи нижней планки примыкания выполните защитный обвод трубы, сделайте в трубе штробу, ее глубина должна составлять не менее 15 мм, далее заведите в штробу верхние края планки;

    · Отвод воды необходимо вывести в ближайшую ендову; если же ендовы отсутствуют, то отвод ведется до карниза при помощи «галстука » (плоский оцинкованный лист, предназначенный для стока воды);

    · После укладки металлочерепицы установите декоративный фартук из верхних планок примыкания, которые монтируются аналогично нижним планкам примыкания, но их верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.

    9. Монтаж листов металлочерепицы

    Металлочерепица используется на скатных кровлях с уклоном не менее 14 градусов.

    Перед началом монтажа МЧ рекомендуем проверить геометрию кровли: осуществить контрольный обмер скатов крыши, проверить ее прямоугольность и измерить диагонали скатов.

    Листы металлочерепицы выравниваются по линии карнизной планки строго горизонтально и вертикально по линии фронтона, обязательно делается свес за карниз 50 — 80 мм.

    Листы следует крепить в прогиб волны в тех местах, где они прилегают к обрешетке, ближе к ступени.

    Старайтесь во время монтажа передвигаться по кровле как можно аккуратнее, желательно в обуви на мягкой подошве. Наступайте в прогиб волны в том месте, где идет прилегание к обрешетке.

    1 вариант: Монтаж металлочерепицы по длине листа, равной длине ската кровли

    Выровняйте первый лист металлочерепицы четко по торцу крыши и закрепите одним саморезом возле конька кровли.

    Если Вы монтируете листы справа налево, укладывайте второй лист внахлест на первый. Если же слева направо, то второй лист металлочерепицы укладывайте под первый.

    Третий лист укладывается так же, как и второй.

    Вверху бокового нахлеста соедините листы саморезами так, чтобы они могли легко вращаться вокруг самореза, который удерживает у конька первый лист. саморезы не должны быть притянуты к обрешетке крыши.

    Вариант 2: Монтаж металлочерепицы, длина листа которой меньше длины ската кровли.

    Листы стыкуются с учетом нахлеста по горизонтали 150 – 350 мм в зависимости от угла ската. Вертикальное соединение листов идет за счет стандартного замка металлочерепицы.

    Соедините между собой листы с первого по четвертый и выровняйте их по торцу крыши.

    Если Вы укладываете листы справа налево, то, первым делом, выровняйте первый лист по торцу и карнизу, затем слева от первого листа наложите второй, не туго закрепите его саморезом . Далее слева от второго листа – третий. Четвертый лист уложите над первым с нахлестом, так же закрепите его саморезом. Слева от четвертого листа слегка зафиксируйте саморезами пятый лист, затем выровняйте все листы по карнизу и торцу и уже окончательно прикрепите все листы к обрешетке.

    Вариант 3: Монтаж металлочерепицы на треугольный скат кровли

    Если у Вашей кровли скат треугольный, то, первым делом, разметьте его центр и проведите ось через этот центр. Далее проведите такую же ось на листе металлочерепицы и совместите линии осей ската и листа, закрепите этот лист у конька одним саморезом. Остальные листы укладываются по обе стороны от центрального по аналогии с вариантами 1 и 2.

    Как закрепить саморезы?

    w Саморез крепится в прогиб волны в тех местах, где лист металлочерепицы прилегает к обрешетке;

    w Нижние листы металлочерепицы крепят к начальной обрешетине через волну над ступенькой;

    w Ко всем остальным обрешетинам листы прикрепляют максимально близко к ступени снизу;

    Средний расход саморезов для листов металлочерепицы – 5 – 7 шт. на м 2

    Средний расход саморезов для доборных элементов — 2-3 шт. на пог. м

    10. Слуховое окно

    Оформляются выступающие слуховые окна так же, как и стыки скатов.

    Сперва уложите нижние ендовы, затем листы металлочерепицы, далее верхние ендовы.

    Чтобы избежать попадания влаги между металлочерепицей и верхней ендовой на скате слухового окна, проложите универсальный уплотнитель. Для этих целей также подойдет саморасширяющийся пористый уплотнитель.

    Для того, чтобы обеспечить отвод воды, слегка выведите нижние ендовы за линию фронтона. А верхние ендовы немного подрежьте.

    12. Установка ветровой доски

    Установите ветровую доску по направлению от карниза к коньку, прикрепите ее саморезами к торцевой доске через 350 мм.

    Между планками сделайте нахлест 100 мм, при необходимости подрежьте планки.

    13. Установка верхней ендовы

    Ендова верхняя в большей степени является декоративным элементом, она придает кровле законченный эстетичный вид.

    Просто закрепите ее поверх стыков листов металлочерепицы.

    14. Установка планок примыкания

    При монтаже металлочерепицы обязательно соблюдайте непрерывность гидроизоляции на изломах кровли. Изломы кровли делятся на 2 вида:

    На прямом изломе кровли расстояние между досками обрешетки должно быть минимальным. Для того, чтобы закрыть место излома, слегка сдвиньте наружу лист металлочерепицы. Это расстояние не должно превышать величину свободного свеса. Используйте карнизную планку в качестве сопрягающего элемента. Между этим элементом и листом металлочерепицы уложите универсальный уплотнитель.

    На обратном изломе кровли Вы можете использовать в качестве сопрягающего элемента планку примыкания к трубам (стене ), ее нужно уложить на нижний скат стороной с завальцовкой. В местах излома постарайтесь по максимуму приблизить друг к другу доски обрешетки. Так же, как и в случае с прямым изломом кровли, уложите универсальный уплотнитель.

    Примыкание к стене осуществляется аналогично примыканию к трубе. Гидроизоляцию выведите и поднимите на стену на высоту не менее 150 мм (до штробы). Используйте профильный либо уни­версальный уплотнитель, вид которого зависит от примыкания – сбоку стены или к торцу.

    15. Установка конька

    Гидроизоляционная пленка в подконьковом пространстве должна быть разорвана на ширину не менее 200 мм по всей длине конька.

    Закрепите конек в верхний гребень через волну металлочерепицы в обрешетку с обеих сторон саморезами. При необходимости нарастите конек путем нахлеста.

    Для придания эстетичного образа кровли закройте конек с торцов заглушками. Закрепите самоклеющуюся вентиляционную ленту по всей длине конька.

    16. Монтаж элементов безопасности кровли

    Установите снегозадержатели по скатам кровли вдоль карниза. Также смонтируйте снегозадержатели над мансардными окнами в целях сохранения их функциональности.

    Вы можете установить снегозадержатели в одну линию «стык в стык», либо в шахматном порядке. Рекомендуем на длинных скатах установить снегозадержатели в несколько рядов. Закрепите снегозадержател и на месте подхода к кровле несущей стены, либо чуть выше к коньку.

    Категорически запрещается устанавливать снегозадержатели на карнизном свесе!

    Закрепите кронштейн в обрешетке через металлочерепицу саморезами 8*60 мм, отверстия под само­резы уплотните специальными резиновыми прокладками. Под верхнее крепление идет один резиновый уплотнитель, под нижнее – два. Затем вставьте в опоры трубки.

    Установка переходных мостиков и кровельного ограждения

    Переходные мостики и кровельные ограждения монтируются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

    Прежде, чем монти ровать данные элем енты, под металлочерепицей в местах крепления сделайте сплошную обрешетку.

    Оцинкованными саморезами закрепите элементы через кровельные листы в прогиб волны к обрешетке. При креплении саморезов используйте резиновую прокладку.

    17. Послемонтажный уход

    После выполнения всех монтажных работ обязательно удалите весь строительный мусор, стружку с поверхности кровли. Обработайте баллончиком с краской места срезов, царапин, каких-либо других повреждений.

    Хотя бы 2 раза в год проводите уборку крыши от листьев, веток и прочего мусора, попавшего на кровлю. Все эти предметы накапливают влагу, что в дальнейшем ведет к образованию коррозии металла.

    Для полной комплектации кровли рекомендуем Вам приобрести:

    Уплотнитель Снегозадержатель Саморезы Сайдинг
    Водостоки Баллончики для покраски Проходные элементы Гидро- и ветрозащитная пленка

    Мы предлагаем Вам качественные услуги по монтажу кровли.

    Заказывая монтажные работы именно на нашем заводе, Вы получаете:

    Ø Профессиональный подход к кровельным конструкциям

    Ø Короткие сроки на монтажные работы

    Ø Комплексные решения по монтажу и поставке материалов

    Ø Модулирование и проектирование кровельных систем по выгодной цене

    Ø Б есплатная консультация нашими специалистами в решении нестандартных узлов по устройству кровли и помощь в выборе кровельного материала

    Ø Гарантия 2 года на все виды услуг

    Ø Отсрочка платежа за оказание услуг по монтажу кровли

    Устройство и особенности конструкции основных элементов холодной и тёплой кровли из металлочерепицы

    Правильно обустроенная кровля является целой системой, которая включает в себя ряд решений по гидро- и пароизоляции, защите от снеговой и ветровой нагрузки, холода, шума и других факторов. Кроме того, крыша должна быть ещё и красивой, ведь она оказывает непосредственное влияние на формирование облика всего дома. Если в качестве кровельного покрытия используется металлочерепица, то необходимо не только владеть тонкостями работы с этим материалом, но и знать, как обустроить обрешётку, сформировать пирог теплоизоляции и установить тот или иной конструктивный элемент. Сегодня мы расскажем о самых важных моментах строительства и раскроем секреты опытных кровельщиков.

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    Конструкция крыши зависит от того, какие функции будут на неё возложены. Если требуется укрыть гараж, мастерскую или какую-нибудь хозяйственную постройку, то используют минимальный набор элементов, а такую кровлю называют холодной. В случае когда здание нуждается в качественном утеплении и защите от шума (например, если это жилой дом), конструкция дополняется несколькими слоями теплоизоляции и сопутствующими ей материалами. При этом она может включать до 10 слоёв, а такой кровельный пирог называется тёплым.

    Полный кровельный пирог позволяет утеплить чердачное помещение, чтобы в дальнейшем использовать его в качестве жилой комнаты

    Холодная кровля нередко используется и при строительстве жилых зданий, особенно в южных регионах. В этом случае утепляется чердачное перекрытие. Как правило, этого достаточно, чтобы обеспечить комфортное проживание в зимний период. И тем не менее делать для загородного дома холодную крышу из металлочерепицы не рекомендуется — всему виной громкий звук, который издают стальные листы во время дождя или града.

    Для холодной крыши

    Если не брать во внимание несущие конструкции стропильной системы, то в состав кровельного пирога на холодной крыше из металлочерепицы входят только лишь листы самого материала, гидроизоляционная плёнка и рейки обрешётки и контробрешётки.

    При обустройстве холодной кровли важно обеспечить теплоизоляцию перекрытий, ведь чердачное помещение в зимнее время будет подвергаться воздействию низких температур

    Для предварительного крепления полотнищ гидроизоляции используют строительный степлер или мелкие гвозди. При этом плёнку не следует натягивать, напротив, нужно добиться провисания не менее 20–25 мм. Благодаря этому между гидроизоляцией и металлочерепицей будет обеспечен зазор, необходимый для вентиляции подкровельного пространства и своевременного удаления конденсата. Окончательный прижим и фиксацию плёнки выполняют рейками контробрешётки, которые укладывают вдоль стропильных ног и прибивают гвоздями или прикручивают саморезами. После этого поперёк контрбруса укладывают обрешётку, а уже к ней крепят листы кровельного материала.

    Для утеплённой крыши

    Структура кровельного пирога для тёплой крыши отличается наличием слоёв, которые в любое время года позволяют обеспечить в чердачном помещении комфортную обстановку. В остальном конструкция содержит такие же элементы, что и при строительстве холодной крыши.

    При обустройстве кровельного пирога тёплой крыши важно обеспечить хорошую вентиляцию, иначе влага будет способствовать порче теплоизоляции и деревянных элементов каркаса

    Структура тёплого кровельного пирога по направлению от чердака наружу помещения выглядит следующим образом:

    • пароизоляционная мембрана, которая препятствует проникновению пара в утеплитель и в то же время позволяет отводить влагу от теплоизоляции;
    • один или несколько слоёв теплоизоляции, находящихся в промежутках между стропилами или поверх реек контробрешётки;
    • гидроизоляционная плёнка — её в отличие от описанного выше способа монтируют с провисанием до 50 мм. Кроме того, такое же расстояние необходимо оставить между плёнкой и утеплителем — это позволит организовать нормальную вентиляцию. Если же используются мембранные материалы, то зазор до гидроизоляции можно уменьшить до минимума;
    • контрбрус, который крепят точно так же, как и в случае с холодной кровлей;
    • рейки обрешётки — их устанавливают с шагом 35–40 см;
    • листы металлочерепицы.

    В качестве теплоизоляции могут использоваться различные плитные и рулонные материалы — базальтовая или минеральная вата, стекловата, плиты экструдированного пенополистирола и др. Для обрешётки и контробрешётки лучше всего подходит сосновый брус сечением 50х50 мм.

    Особенности устройства крыш с покрытием из металлочерепицы

    Стропильную систему и обрешётку крыши из металлочерепицы можно сооружать как из пиломатериалов, так и металлического проката. При соблюдении технологии строительства и тот и другой материал может обеспечить необходимую надёжность и долговечность конструкции. И всё же предпочтительнее использовать древесину — она не только имеет меньший вес, но и позволяет намного проще крепить листы кровельного материала к основанию. Кроме того, стропильные ноги из толстого бруса будут создавать зазор, необходимый для монтажа теплоизоляции в случае устройства тёплой кровли.

    Укладка теплоизоляции в промежутки между стропильными ногами даёт возможность сохранить пространство чердачного помещения

    Стропильная система

    Заметим, что применение металлочерепицы возможно только на скатных крышах, уклон которых находится в пределах от 14 до 20 градусов. При сооружении стропильной системы следует придерживаться следующих норм:

    • расстояние между стропилами — от 60 до 90 мм. Если возникает необходимость сделать шаг большим, обрешётку следует усилить поперечно установленными досками;
    • для изготовления стропильных ног используют доску толщиной не менее 50 мм, которую устанавливают на ребро. При выборе ширины пиломатериала руководствуются толщиной слоя теплоизоляции — чаще всего от 100 до 150 мм;
    • для качественной вентиляции деревянной конструкции производители металлочерепицы рекомендуют проделать в стропильных ногах ряд отверстий диаметром 20–25 мм. Для того чтобы избежать ослабления каркаса, их следует выполнять в шахматном порядке, располагая со стороны конька.

    Металлочерепица имеет небольшой вес, поэтому под неё можно использовать стропильную конструкцию любого типа

    После монтажа стропильной системы следует обязательно проверить соответствие нескольких геометрических параметров. В первую очередь сверяют длины диагоналей прямоугольных скатов, а также контролируют, находятся ли стропильные ноги в одной плоскости. Обязательно проверяют отклонение линии конька и свесов кровли от горизонтали. Только после этого приступают к сооружению обрешётки.

    Обрешётка и контробрешётка

    Так же, как и при установке стропильных ферм, устройство обрешётки должно происходить по определённым правилам:

    • в качестве самой нижней рейки выбирают брус, который будет выступать за плоскость обрешётки на 10–20 мм. Обычно для первой доски используют брусок сечением 50х50 мм, а для всех последующих элементов — рейки 30х50 мм;
    • нижняя рейка должна проходить параллельно с линией карниза;
    • расстояние от первой до второй рейки должно находиться в пределах 28–30 мм, тогда как последующие элементы крепят с шагом от 30 до 45 см — точное значение зависит от расстояния между волнами металлической черепицы. Обычно шаг обрешётки производитель указывает в инструкции к монтажу;
    • одновременно с установкой обрешётки обустраиваются участки для вывода наружу инженерных коммуникаций, дымоходных и фановых труб и т. д., а также монтируются кронштейны для их крепления к элементам деревянной конструкции;
    • в ендовах, по периметру мансардных окон и вокруг труб устанавливают сплошное деревянное основание из доски толщиной 25 мм;
    • для надёжного крепления карнизной планки используют две доски сечением 25 мм, которые приколачивают к вершинам стропильных ног. Чтобы обеспечить вентиляцию, доски монтируют с 5-сантиметровым зазором.

    Для обрешётки кровельного каркаса могут использоваться как деревянные рейки, так и металлические профильные трубы или уголки

    Для точного расчёта шага обрешётки удобно использовать специальную таблицу — её мы приводим ниже. Расстояние между элементами обрешётки зависит от конфигурации листов металлочерепицы, поэтому рассчитать шаг можно только после того, как будет выбран кровельный материал.

    Шаг обрешётки зависит от расстояния между волнами металлочерепицы, поэтому его рассчитывают после того, как будет выбран кровельный материал

    Таблица: расчёт расстояний между элементами обрешётки

    Поперечное расстояние между
    волнами металлочерепицы, мм
    Расстояние между первой и второй
    рейкой обрешётки, мм
    Расстояние между остальными
    рейками обрешётки, мм
    300 230 300
    350 280 350
    400 330 400

    Доборные элементы кровли из металлочерепицы

    Крыша из металлочерепицы сможет обеспечить надёжную защиту чердачного помещения от ветра, осадков и мусора только в том случае, если кровельные листы будут смонтированы совместно со специальными планками.

    Доборные элементы делают крышу с покрытием из металлочерепицы не только красивой и завершённой, но и надёжной и долговечной

    Так называемые доборные элементы кровли (кровельщики нередко называют их просто доборами) позволяют:

    • надёжно состыковать металлические листы в местах со сложной конфигурацией;
    • защитить торцевые части скатов от ветра и влаги;
    • предотвратить проникновение мусора в подкровельное пространство;
    • обеспечить гидроизоляцию мест примыкания кровельных скатов к горизонтальным конструкциям — стенам, дымовым трубам и т. д.;
    • выполнить качественное водоотведение и снегозадержание.

    Специальные планки выполняются из того же материала, что и металлочерепица. Поскольку существует несколько типов вспомогательных элементов кровли, рассмотрим основные виды доборов и их монтаж более подробно.

    Доборные элементы выпускаются из того же материала, что и основное покрытие, и имеют форму, соответствующую конфигурации защищаемых частей кровли

    Конёк

    Коньковый элемент закрывает стыки листов в верхней части крыши. Существует несколько типов коньковых планок:

    • треугольные — универсальные доборы, которые подойдут для любой крыши. Из-за простоты изготовления эти элементы имеют самую низкую цену;
    • трапециевидные — используются для формирования широкого вентиляционного канала в верхней части кровли;
    • полукруглые — стоят дороже других, однако при этом обеспечивают хорошую вентиляцию и прекрасный внешний вид.

    Коньковые планки монтируются к поверхности скатов с вентиляционным зазором, в который могут проникать насекомые и мусор. Для защиты подкровельного пространства в щель между металлочерепицей и добором укладывают уплотнитель из вспененного полиэтилена или полиуретана. Торцы коньков закрывают специальными заглушками.

    При изготовлении коньковых элементов производители учитывают необходимость вентиляции подкровельного пространства

    Видео: как обустроить конёк кровли из металлочерепицы

    Несмотря на то, что коньковая часть монтируется на завершающей стадии строительства, способ её обустройства следует продумать ещё во время проектировочных работ — от этого зависит надёжность кровли и долговечность кровельного пирога.

    Ендова

    Ендова (на языке кровельщиков разжелобок), позволяет защитить от протечек смежные стыки скатов с внутренним углом. Являясь подобием обычного треугольного жёлоба, этот доборный элемент служит каналом, по которому осадки отводятся к водостоку крыши.

    Ендова кровли из металлочерепицы состоит из двух фигурных элементов, благодаря чему удаётся сделать разжелобок максимально герметичным

    Разжелобок отличается от конькового добора тем, что состоит из нескольких планок:

    • нижней, которая устанавливается под листами металлочерепицы в месте их стыка;
    • наружной — для монтажа поверх места примыкания кровельных панелей;
    • фигурной — она крепится над верхним добором и выполняет декоративную функцию.

    Установка нижних ендовых планок осуществляется перед укладкой кровельного материала. Для монтажа используют кровельные гвозди или саморезы, которыми доборные элементы крепят к сплошной обрешётке по зигзагообразной схеме с нахлёстом между элементами 15–20 см. Для гидроизоляции планок используют как силиконовый герметик, так и специальный пористый уплотнитель. При расчёте количества планок разжелобков необходимо учитывать, что производители выпускают ендовы стандартной длины 2 м.

    Для того чтобы ендова не прогибалась под снеговой нагрузкой, основание конструкции делают сплошным

    Видео: внутреннее устройство ендовы под металлочерепицей

    Ветровая планка

    Назначение ветровых планок — защищать торцевые части скатов от ветра и влаги, которая может попадать как на деревянные элементы каркаса, так и внутрь кровельного пирога. Как и коньковые доборы, торцевые элементы предотвращают проникновение в подкровельное пространство птиц и насекомых, а также препятствуют задуванию мусора и падающих листьев. В зависимости от конструкции крыши можно использовать торцевые планки с выносом крыльев от 100 до 250 мм. Стандартная длина ветровой планки — 2 м.

    Торцевая планка надёжно защищает боковые поверхности кровельных скатов от ветра и осадков

    Торцевые доборные элементы монтируют на заключительном этапе строительства кровли, закрепляя их поверх листов металлочерепицы. Установку начинают со стороны карниза, располагая точки креплений с шагом 50–60 см. Нахлёст соседних планок должен составлять от 5 до 10 см.

    Видео: обустройство торцевых частей кровли из металлочерепицы

    Карнизная планка (капельник)

    Карнизные элементы служат для защиты нижних элементов обрешётки от влаги и направления осадков в водосточные желоба. Полки доборов этого типа имеют соотношение 1:1.5 и выполняются в стандартных размерах 70х100 мм или 150х100 мм при стандартной длине 2 м.

    Карнизная планка не только защищает край обрешётки от влаги, но и служит для направления капель конденсата в водосточный жёлоб

    Карнизная планка, которую иначе называют капельником, представляет собой изогнутую пополам металлическую полосу. Одна часть добора, называемая фартуком, заводится под кровельный материал и крепится к нижней доске обрешётки. Вторая часть служит для отвода конденсата и осадков в жёлоб. Для повышения жёсткости её формируют с изгибом, выполненным по длинному краю доборного элемента. Для крепления капельника используют тот же способ, что при монтаже торцевых планок.

    Видео: установка карнизных планок

    Элементы ограждения

    Ограждение кровли из металлочерепицы состоит из вертикальных опор и продольных горизонтальных элементов, которые устанавливают по периметру крыши. Конструкция служит для того, чтобы обеспечить безопасное перемещение во время профилактических и ремонтных мероприятий. По существующему СНиП ограждающая система должна обязательно монтироваться на всех высотных жилых зданиях. Что касается частного сектора, то решение о монтаже ограждений принимает собственник сооружения — обязательным этот элемент конструкции не является.

    Ограждающие конструкции позволяют безопасно передвигаться по крыше при её обслуживании и ремонте

    Снегозадержатели

    Снегозадержатели, как и ограждения, не являются обязательным элементом металлочерепичной кровли, однако устанавливаются владельцами загородных домов намного чаще. Всё дело в том, что эти элементы не позволяют снежным шапкам и кускам наледи сходить с кровли лавинообразно, тем самым повышая безопасность конструкции.

    Производители выпускают снегозадержатели нескольких типов:

    • трубчатые — в виде установленных на вертикальных опорах параллельных труб. Это мощные системы, благодаря которым предотвращается мгновенное схождение больших объёмов осадков;
    • решетчатые, которые подобно трубчатым устанавливаются на краях кровельных скатов. Элементы кровли этого типа представляют собой решётку с мелкими ячейками, которая позволяет удерживать шапки снега максимального объёма;
    • точечные или уголковые — обладают самой низкой удерживающей способностью. Эти снегозадержатели представляют собой изогнутые из металлической полосы уголки, которые крепят в шахматном порядке по всей площади кровельных скатов.

    При выборе типа снегозадержателей следует руководствоваться количеством осадков, выпадающих в вашей местности в зимний период. Так, для северных областей нашей страны следует выбирать трубчатые и решетчатые конструкции, тогда как в южных регионах рациональнее будет использовать точечные удерживающие элементы.

    В зависимости от снеговой нагрузки в регионе можно выбрать разную конструкцию снегозадержателей: трубчатую (1), решетчатую (2), уголковую (3) или точечную (4)

    Конструкция узлов кровли из металлочерепицы

    При сооружении кровли из металлической черепицы важно не только правильно уложить листы, формирующие плоскость ската, но и провести монтаж отдельных узлов и элементов в соответствии с технологией, предусмотренной производителем. Важнейшими участками считаются карнизные свесы крыши, места примыкания скатов, а также проходные и вентиляционные элементы.

    Устройство карниза крыши

    Карнизный свес — это участок кровельного ската, который выступает за контур внешних стен здания. Другими словами, карнизом называется часть кровли от нижнего края до линии соприкосновения стропил с мауэрлатом (опорным брусом или верхним венцом, если речь идёт о доме из бруса). Длина этого элемента конструкции зависит от множества факторов — крутизны ската, высоты строения, количества осадков, конструкции кровли и особенностей архитектуры. Обычно вылет стропил находится в пределах от 40 до 100 мм, однако это значение может существенно изменяться как в ту, так и другую сторону.

    Выполненный из прочного бруса, короб карнизного свеса не только связывает кровельный каркас и стены, но и способствует повышению жёсткости стропильных ног

    Кроме своей основной функции по защите стен и фундамента от осадков карнизный свес выполняет и другие задачи — формирует вентиляционный зазор, не допускает попадания влаги на обрешётку, связывает в единую конструкцию стены и кровлю. Карниз служит как функциональным и декоративным элементом, так и дополнительным узлом жёсткости для свесов стропильных ног.

    В общем случае карнизный свес включает в себя несколько основных элементов:

    • выступающие за контуры внешних стен части деревянного каркаса (свесы стропил с обрешёткой и контробрешёткой);
    • гидроизоляция, которая служит для отвода влаги из подкровельного пространства;
    • прикреплённые к торцам стропильных ног вертикальные лобовые доски;
    • горизонтальные и вертикальные брусья, которые создают треугольную форму карнизного короба;
    • горизонтальные подшивочные доски (или софиты, установленные по обрешётке нижней части карнизного короба);
    • капельник, кронштейны и желоба водоотвода и т. д.

    Для обустройства карнизных свесов кровли из металлочерепицы производители предлагают различные декоративные планки, софиты, панели и т. д

    Кроме того, карнизные свесы могут быть устроены:

    • заподлицо со стенами;
    • без треугольного короба — с подшивкой по нижней плоскости стропильных ног;
    • с закрытой или защитной подшивкой — когда необходимо защитить концы стропильных ног, выступающие за фронтонную часть крыши;
    • с фронтонным свесом, который может выполняться как заподлицо, так и с выступом за торцевые части крыши.

    Открытый карнизный свес в обустройстве специального короба не нуждается

    Независимо от выбранной конструкции свеса следует позаботиться о вентиляции подкровельной области. Воздух должен проникать под листы металлочерепицы и выходить в коньковой части.

    Видео: как обустроить карнизный свес

    Для защиты вентиляционных отверстий от птиц и насекомых используется мелкая сетка.

    Устройство мест примыкания

    Места примыкания кровли из металлочерепицы к различным вертикальным поверхностям (стенам, кирпичным дымоходам, вентиляционным каналам и т. д.) являются одними из наиболее уязвимых участков. Для того чтобы обеспечить надёжную гидроизоляцию, используют специальный металлический фартук (одинарный или двойной) или угловую планку. Для монтажа защитной конструкции требуется гидроизоляция стыка силиконовым герметиком или штробление стены, иначе влага будет попадать в зазор между металлическим листом и кирпичной поверхностью. Канавку выполняют по линии примыкания, при этом её глубина должна быть не менее 20 мм. Верхний край фартука обрабатывают герметиком и запускают в штробу, после чего крепят саморезами. Нижнее крыло укладывают поверх металлочерепицы (напуск должен составлять не менее 200 мм) и фиксируют саморезами с резиновыми или пластиковыми шайбами. После монтажа штробу можно заполнить цементно-песчаным раствором.

    Для гидроизоляции мест примыкания металлочерепичной кровли к стенам применяются специальные фигурные фартуки

    Между металлической черепицей и вертикальной конструкцией должен оставаться вентиляционный зазор, способный обеспечить движение воздуха в подкровельном пространстве.

    Видео: как сделать герметичным примыкание кровли к стене

    Сегодня в продаже можно найти и двойные фартуки для мест примыкания профильных листов к вертикальным поверхностям. Их преимущество заключается в том, что можно обойтись без штробления стен и при этом обеспечить качественную гидроизоляцию. Наружный элемент конструкции крепят к кирпичной поверхности дюбелями, после чего под него заводят нижний фартук и фиксируют к верхнему при помощи защёлкивающихся замков. Крепление внутренней планки к металлочерепице выполняют посредством специальных кляммеров и саморезов. Чтобы предотвратить протечки, места всех соединений обрабатывают герметиком.

    Устройство вентиляционных и проходных элементов

    Для вывода сквозь кровлю различных инженерных коммуникаций и вентиляционных (фановых) труб производители выпускают проходные элементы нескольких типов:

    • антенные проходки;
    • манжеты из резины и силикона;
    • герметизирующие ленты;
    • вентиляционные вентили;
    • выходы вытяжек и др.

    Огромный ассортимент проходок для кровли из металлочерепицы позволяет подобрать изделие, максимально соответствующее назначению и размерам элемента, который требуется вывести наружу

    Если для гидроизоляции используется манжета или антенный выход, то в ней выполняют отверстие, соответствующее отверстию проходного элемента. После этого гибкую мембрану натягивают на фановый выход или трубу, тщательно разравнивают по поверхности и крепят саморезами. Для герметизации используют как силиконовый герметик, так и специальную ленту с липким покрытием.

    От того, насколько аккуратно будет установлена проходка, зависит внешний вид кровли и отсутствие течи в месте вывода инженерных коммуникаций

    Специальные вентиляционные вентили и выходы имеют геометрию, которая повторяет профиль металлочерепицы. Они размещаются не далее 60 см от конька и крепятся при помощи саморезов. Как правило, фланцы проходок этого типа имеют заводской слой бутилового герметика, поэтому в дополнительной герметизации не нуждаются. Что же касается мест примыкания к кровле, то их точно так же, как и манжеты или антенные выходы, необходимо обработать силиконовым герметиком.

    Видео: установка проходных элементов

    Обладая знаниями устройства и особенностей различных узлов кровли из металлочерепицы, вы сможете провести монтаж в соответствии с правилами и рекомендациями производителя. Важно только проявить аккуратность в работе, тогда кровля не только надёжно защитит дом от ветра и осадков, но и порадует вас своим аккуратным внешним видом.

    Устройство кровли из металлочерепицы

    Ставший чрезвычайно популярным, тонколистовой кровельный материал из металла (сталь, алюминий или медь) с полимерным защитным покрытием, отформованный в виде классической глиняной черепицы, получил благодаря своему внешнему виду название «металлочерепица». В настоящее время материал насчитывает множество вариантов цветового оформления, размеров и форм, широко применяется в самых разных климатических поясах.

    Плюсы и минусы кровли из металлочерепицы

    Среди несомненных положительных характеристик кровельного материала можно назвать его малый вес. Если сравнивать с прообразом — керамической черепицей, то квадратный метр кровли из металлочерепицы оказывается легче, как минимум раз в десять. Применение более лёгкой кровли позволяет снизить общую стоимость строительства дома. В числе других достоинств можно назвать высокую механическую прочность, определяемую исходным материалом и формой, придаваемой листу на производстве. Современное производство профилированного металлического листа с защитным покрытием обеспечивает:

    • огромный выбор цветовых решений и профилированной формы при высокой экологической безопасности материала;
    • полный комплект конструкционных элементов упрощает монтаж, обслуживание и ремонт крыш, в некоторых случаях модернизация крыши не требует демонтажа и выполняется поверх старого кровельного покрытия;
    • монтажные работы могут проводиться в любое время года, стоимость материалов и самих работ часто ниже вариантов применения кровельных материалов других типов.

    Наряду с широким перечнем достоинств, металлочерепица имеет и ряд недостатков. Наиболее часто упоминается её шум при осадках и порывах ветра. Это связано с физическими свойствами материала и достаточно легко устраняется применением специальных изоляторов. Часто повышенная шумность вызвана нарушениями технологии монтажа кровли. Среди наиболее распространённых нарушений можно назвать нестандартную неоднородность элементов каркаса стропильной конструкции, угол наклона крыши менее 14 градусов, нарушение правил крепления листов металлочерепицы и утепления пространства под кровлей. Как правило, стандартные приёмы тепловой изоляции позволяют устранить подобный минус. Остальные недостатки также связаны со свойствами металла и технологией монтажа кровельных листов:

    • высокая теплопроводящая способность, ведущая к расходам на утепление;
    • возникновение повреждений защитного покрытия ведёт к быстрой коррозии на участках повреждений;
    • для защиты мест повреждения покрытия требуется применение специальных материалов;
    • кровля крыш сложной формы становится дороже из-за повышенного количества обрезков и отходов при монтаже;
    • повышенные требования к монтажному инструменту, необходимость в применении специализированного инструмента;
    • повышенные требования к водоотводным системам и необходимость эксплуатационного обслуживания и обследования состояния уплотнительных прокладок под саморезами

    Сравнение с другими материалами

    Рассмотрев плюсы и минусы кровли из металлочерепицы, возможно сделать свой выбор материалов. Например, сравнивая металлическую черепицу и мягкую кровлю, можно сделать вывод, что кровля сложной формы окажется безотходной в случае применения именно мягкой кровли. В свою очередь, хотя металлочерепицу резать придётся больше, монтаж её проще и быстрее, особенно на крышах большой площади. Мягкий еврошифер — ондулин — не шумит, как металлочерепица, и монтаж не сложнее. Но его механическая прочность намного ниже, он применяется чаще для небольших дачных построек временного характера или для быстрого ремонта с последующей заменой на более прочный кровельный материал.

    Продолжая сравнение материалов уже в стоимостной категории, мягкая кровля кажется более безотходной и стоит не намного дороже металлочерепицы. Однако в пересчёте на большую площадь такая разница может оказаться достаточно существенной. Кроме того, устройство мягкой кровли потребует выполнения сплошной обрешётки, что также будет стоить денег. Ну и различна сложность монтажных работ. Очевидно, что трудозатраты на кровлю из металлочерепицы ниже, чем на мягкую. Для многих очень привлекательна бархатистость и сотовая структура мягкой кровли. Но среди многочисленных вариантов окраски и формы листов металлочерепицы уже можно найти подобный профиль и соответствующую окраску. Впрочем, выбор типа кровельного материала зависит от вкусов и возможностей каждого. Важно, чтобы крыша под выбранным материалом кровли надёжно защищала дом.

    Устройство крыши из металлочерепицы

    Качественной установке кровли из металлочерепицы должна предшествовать подготовка основы. Для всех видов кровли очень важен несущий стропильный каркас. Система стропил определяет качество всей крыши и, в конечном итоге, срок её службы. Признано, что от качества крыши практически зависит «время жизни» всего дома. Поскольку кровля — это одна из важнейших систем, её долговечность зависит от качества материалов всех элементов и правильности их сборки и монтажа.

    При устройстве стропильной конструкции из древесины, весь подготовленный материал должен быть подвергнут антисептической обработке специальными средствами. Подготовка крыши к монтажу начинается с установки стропил. В ходе работ необходимо контролировать прямоугольную форму каждого ската. Делается это с помощью двух шнуров, натягиваемых по диагоналям скатов. Допустимая разница длин составляет не более 2-х сантиметров.

    В связи с особенностями применяемого кровельного материала, рекомендуемый угол наклона ската должен составлять, как сказано выше, не менее 14 градусов. В зависимости от длины ската, укладываемая кровля может включать один и более рядов металлочерепицы. При этом нужно учитывать, что свес карниза крыши должен составлять не менее 4 сантиметров. Таким образом, если длина ската превышает 7 метров, то кровля выполняется несколькими горизонтальными рядами с перехлёстом не менее 15 сантиметров. При выполнении стропильного каркаса, с помощью длинномерных ровных реек выполняется контроль плоскости, образуемой верхними краями стропильных досок. Все они образуют ровную воображаемую поверхность. На подготовленную стропильную основу монтируется кровля из металлочерепицы.

    Необходимые инструменты

    Для монтажа потребуются инструменты общего и специального назначения. Группа для формирования и резки листов металлочерепицы включает:

    • просечные электрические ножницы;
    • насадку режущая по металлу для дрели;
    • ножницы по металлу просечные и рычажные (прямые, левые или правые);
    • ножовка по металлу.

    Допускается использовать электролобзик со сменными пилочками по металлу. Категорически запрещено применение «болгарок» с кругами. Этот инструмент оставляет рваный край и разрушает защитное покрытие. Лист начинает быстро корродировать.

    • гофроклещи;
    • пистолет для нанесения герметикка;
    • заклёпочные клещи;
    • полосогиб.

    Из инструментов общей группы потребуются:

    • степлер строительный;
    • монтажный нож и нож для теплоизоляции;
    • шаблон по обрешётке;
    • рулетка мерная;
    • шнур строительный маркировочный;
    • шуруповёрт с насадками для саморезов;
    • пара разновесных молотков.

    Технология монтажа

    При выполнении кровли применяются два основных типа: холодная и тёплая. Разница между ними в устройстве слоя термоизоляции. Если в случае холодной ккровли укладка утеплителя ведётся по перекрытию, то для тёплой кровли изолирующий контур устраивается в стропильных плоскостях.

    Гидроизоляция

    При монтаже, для защиты крыши от промерзаний вследствие образования конденсата и образования пара, идущего из внутренних жилых помещений дома, по стропильной конструкции выполняется гидроизолирующий слой. Его начинают устанавливать с внутренних углов стыка двух скатов крыши, так называемых ендов. Слой гидроизолирующей плёнки раскатывается на всю длину стыка. После этого рулонный материал раскатывается по горизонтали рядами с перехлёстом краёв от карниза к коньку крыши. Все стыки тщательно герметизируются липкой лентой (скотчем, СП-1), особое внимание уделяется стыкам в ендовах. Плёнка фиксируется рейками контробрешётки.

    Обрешётка

    После устройства гидроизоляции выполняется обрешётка. Её делают разреженной с шагом, равным расстоянию между волнами профилированного листа. Монтаж начинается от карниза. Тут прибивается двойная доска, на которую выводится край гидроизоляционной мембраны. Возле коньковых досок вплотную нашивается с двух сторон по доске для крепления коньковых планок.

    Ендовы

    Монтаж внутренних стыков скатов (ендов), с которых часто начинается установка кровли из металлочерепицы, ведётся по сплошной обрешётке. Для стока дождевой воды, с нахлёстом до 15 сантиметров монтируются нижние планки ендовы. Их крепят саморезами, а получаемые стыки герметизируются. Размеченные и обрезанные листы металлочерепицы укладываются на доски обрешётки. Поверх стыков монтируются саморезами верхние планки ендовы. Они скрывают срез у кровельных листов и носят декоративный характер.

    Планки примыкания

    Важным элементом монтажа является установка планок примыкания для трубы дымохода. Комплект включает два аналогичных набора фартуков — внутренний и наружный. Места примыканий считаются наиболее ответственными, т. к. они потенциально наиболее опасны и подвержены протечкам. Вначале устанавливается внутренний фартук, начиная с нижней планки и специальной полосы с отбортовкой («галстука») для стока воды. При установке боковых планок, по стенкам дымоходов выполняются штробы, в которые герметизируются края боковых планок. Монтаж завершает установка верхней планки. После укладки листов металлочерепицы, аналогично проводится сборка внешнего фартука, его планки крепятся на саморезах.

    Раскрой металлоцерепицы

    Для выполнения раскроя металлочерепицы, её листы размещают на ровном основании. Резать можно специальным инструментом. Опилки после раскроя нужно тщательно убирать, а края срезов обработать ремонтными полимерными эмалями. Как уже сказано, нельзя использовать угловые шлифмашинки («болгарки»). Подготовленный лист поднимается на стропильную конструкцию не менее двумя работниками. При этом может быть использована система ремней или лаги, устанавливаемые от земли до карниза. Порядок крепления кровельных листов зависит от их длины (на всю длину ската или нет).

    Крепёж

    В случае равной длины со скатом, лист выравнивается относительно карниза и торца крыши. Крепёж — на стандартный кровельный саморез с цветной головкой и ЭПДМ прокладкой, вкручиваемый в шахматном порядке в прогиб волны в месте прилегания к обрешётке. Важным моментом является степень затягивания саморезов: они должны быть завёрнуты без пережимов и неполного затягивания.

    При монтаже по часовой стрелке, край второго листа подкладывается под первый Если против часовой стрелки, то второй укладывается нахлёстом на первый Более сложным будет монтаж при длине листа менее длины ската. В этом случае порядок укладки меняется снизу вверх и слева направо (и наоборот), также выполняется соответствующая стыковка по длине.

    В ходе работ возможно перемещение исполнителей по уложенным листам. Это допускается только в прогиб в месте прилегания к обрешётке. Работник должен быть в мягкой обуви.

    Добавить комментарий