Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи сооружение конструкции


Содержание страницы:

Строительство септика без откачки для частного дома

В частном доме ставится септик из бетонных колец –как самый практичный и экономный вариант, если не считать очистных станций, изготовленных из еврокубов, а также автопокрышек. Однако еврокуб не рекомендован для данного применения из-за малого объема, а также из-за небольшой толщины стенок (2-миллиметровых против 5-10 заводских).

Есть угроза банального сминания последних грунтом. Вполне реально и выдавливание еврокуба, если в наличии повышенный уровень грунт. вод. Надежность септика из покрышек под огромным знаком вопроса. Скорее всего, уберечь грунт от стоков при таком решении не удастся.

О принципе работы

Наипростейший 2-камерный септик – это:

  • отстойник, в котором разлагаются стоки на твердые отходы и воду (≈3 суток);
  • фильтрующий колодец, но без герметичного дна, в который по переливу попадает очищенная вода из отстойника, затем отводящаяся в грунт.

Вполне реально соорудить своими руками и последовательную цепочку отстойников. Причем, чем больше последних, тем выше лучше будет откачка и выше качество очищения и тем, и очистка колодца фильтрации долго не требуется от заиливания.

Даже при установке многокамерного септика очистить стоки полностью не удастся. Септик, рассчитанный на пребывание в нем стоков в течение трех суток, независимо от числа секций не способен обеспечить ту степень очистки, а если точнее – биохимическую надобность в кислороде (БКП) — 2 и менее мг/л, позволяющую сбрасывать воды далее в водоем (вариант — канава для отводов отходов). Септик, ориентированный на 10-дневное отстаивание дает 25 мг/л по БПК (у 3-суточного аналога очистка не превысит 90–100 мг/л взвешенных веществ). Потому деление «3-суточного» септика на секции малоэффективно, если не считать относительного комфорта — осадок удаляется из него проще. Основная масса осадка, уточним, собирается в 1-ой секции, вода вторично не загрязняется.

Случаи, когда септик нельзя строить

Септик недопустимо строить в следующих случаях, когда участок:

  • относится к санитарно-защитной зоне источников водозабора;
  • располагается на скальных либо просадочных грунтах;
  • находится на склоне, грозящими оползнями из-за переувлажнения.

Нельзя возводить септик и тогда, когда не получается реализовать в полной мере санитарные, строй-, технологические разрывы от построек, где происходит почвенная фильтрация.

Правила выбора места расположения септика

Пятиметровая санитарно-защитная область устанавливается от септика и до сооружения, также как и до дороги. Зона от септика до соседского участка должна быть не менее 4 м, т.к. всегда существует опасность размытия грунта стоками.

Планируете своими руками установить в саду очистное сооружение? Расстояние от деревьев выдерживаем в 2-4 метра. Корни последних могут представлять реальную угрозу конструкции.

Если отсутствует связь меж фильтрующими слоями грунта и пластом грунта, несущим воду, то нормативы по расстоянию от септика до колодцев и шахт водозабора называют контрольную цифру 20 м. Если вышеуказанная связь существует, то данное расстояние будет определено сотрудниками местной гидрогеологической службы.

Тонкости расчетов

На одного человека, проживающего в доме, приходится в сутки до 200 л стоков. На 5 чел. нужен септик, обеспечивающий трехсуточное пребывание в нём стоков с объёмом 3 м3.
Сборка аналога из типовых железобетонных колец подразумевает 3 таких аналога с Ø1,5 м и высотой кольца не меньше 0,9 м. Откачка предполагает и установку перекрывающей плиты, и чугунного люка.

Готовим котлован

Дозволенный ватерпас грунтовых вод под колодец фильтрации — не меньше 3 м от поверхности. Для суглинистых грунтов и полей фильтрации эта цифра вдвое меньше – полтора метра.

Котлован готовят минимум на 300 мм шире, глубже, чем сечение резервуара. Это пространство предполагает засыпку, т.е. формирование «рабочей части» у внешней поверхности стенок (используется щебень, гравий, спекшийся шлак). Нормативы по крупности последнего — 15-30 мм.

Установка отстойника

Дно котлована засыпают на 10-15 см песком, заливают водой для максимума усадки. Далее гидроизолируют стык кольца и дна, дабы минимизировать засорение почвы водами из стоков.

Кольцо второе устанавливается на раствор (1 часть цемента + 3 сеяного песка + 0,1 стекла жидкого).

Есть вероятность подвижек грунта? Чтобы дополнительно зафиксировать кольца, используют скобы либо пластины из металла.

Люк с крышкой укладывается на подушку из песчано-цементного типового раствора.

Отстойник, не в пример фильтрующему сточные воды колодцу, желательно гидроизолировать 2-мя слоями горячего битума. Выполняют гидроизоляцию по грунтовке раствором битума и бензина. Возможно покрытие гидрофобизирующими проникающими составами. Добавочно отстойник с внешней стороны изолируют битумной рулонной изоляцией.

Вариации септика без откачки

Откачка сточных вод под септик не нужна в плане отвода в грунт очищенных от сбросов вод, если предполагается использование:

  1. фильтр-колодцев;
  2. подземных фильтр-полей;
  3. песчано-гравийных аналогов;
  4. фильтрующих кассет.

Далее о каждом способе подробнее.

Установка фильтр-колодца

Параметры используемой площади рассчитывают по нагрузке на S донного фильтра, который располагается внутри колодца и S дырочек в стенках, умноженных на высоту конструкции. В песке последние характеризуются показателем 100 л/сут на 1 м2, а в супесчаном грунте 50 л/сут.

Предел для основания фильтра — рассчитывается выше уровня существующих в пластах грунт. вод. Если меж основой фильтр-колодца и уровнем последних получается 2 м, то и позволяется повышение нагрузки на 20%.

Стены фильтр-колодца рационально оснастить ритмично расположенными дырочками Ø40-60 мм. Суммарная область последних должна составить ≈10% всех стен. Подобный прием способен несколько увеличить площадь впитывающей поверхности.

Как дно используют фильтр толщиной до 300 мм из любого каменного боя с фракциями в 15-30 мм.

О подземных фильтр-полях

Главное для оросительных отводов, проложены они на глубине в полметра или полтора, они обязаны быть ниже степени промерзания. Для столицы данный показатель — 1,4 м. Метраж от лотка труб до установленной специалистами отметки грунт. вод обязан быть, как минимум метровым.

Фильтрационные поля – это или вариант аналогичного колодца, либо приложение к нему. Второе название фильтр-поля, так называемый «лежачий колодец».
15 м – такова типовая санзона (от фильтр-поля до жилой постройки).

От распределительного .трубопровода укладывают оросительные трубы. Продолжительность этих ветвей не превышает 20 м. 100-миллиметровый трубопровод прокладывают со скосом в 0,005°. Для подобных систем выбирают безнапорные из асбеста и цемента либо из пластика (пластмассы). Аналоги из последнего и легче по весу, и комфортнее для подгонки.
Смотровые колодцы обустраивают там, где на распред.системе предполагаются ветви труб орошения. На них в лотках оставляют 30-миллиметровые пазы для заслонок регулирования.
Вариант без распред.труб и колодцев вполне реален. В таких конструкциях трубы для орошения размещают целерообразно, начиная от фильтр-колодца.

100-миллиметровые трубы оросительные (подойдут и аналоги специализированные для дренажа) предполагают дырочки Ø5 мм. Их ориентация к земле под углом в 60°, если ориентироваться на вертикаль, а размещение в шахматном 50-миллиметровом интервале. Рекомендуется устанавливать под трубы подсыпку, причем толщиной как минимум 200 мм и шириной в 250 мм. Трубы буквально должны быть наполовину утоплены в последнюю.

30 л/сут — номинальная загруженность на метр труб оросителей для грунтов, состоящих из песка. Для их же, но супесчаных данный показатель 15 л/сут. На суглинке рекомендовано увеличить гравийный слой либо добавить к обсыпке песок. Хорошее решение — удлинение труб.

На концах труб-оросителей стояки формируют для обеспечения системы воздухом. Последние, Ø100 мм поднимают на высоту в 2 м и для декора зачастую обсаживают клематисом и иными эффектными вьющимися.

О фильтрах песчано-гравийных

Откачка песчано-гравийными аналогами достаточно эффективна! Компонентами подобных устройств, применяемых сразу для нескольких зданий (это не один частный дом), выступают:

  • система оросительная;
  • фильтр-загрузка;
  • существует дренажа.

Обустройство данного аналога подразумевает укладку внутри колодца с уклоном в 0,03° к центральной части щебень либо гравий (15-30 мм). Далее по 100-миллиметровой подложке кладут дренаж. Подразумевают центральную трубу, аналоги водосборные Ø100 мм (из пластмассы, асбесто-цемента), коллектор. Аналоги из асбестоцемента чрез каждые 10 см имеют боковые 5-миллиметровые пропилы. Для труб из пластика обязательны 10-миллиметровые боковые дырочки с вышеуказанной периодичностью. Система расположения дырок в любом варианте — шахматная.

Дренаж слоем в 10 см засыпают шлаком либо любыми заменителями. Единственное условие — фракционность — 15-30 мм. Далее обязателен такой же слой, но лишь с половиной крупности (до 15 мм). Следующие 100 мм пласта предполагают укладку дренажа с частицами до 5 мм.

Метровый фильтр-пласт отсыпается затем песком с крупной зернистостью (до 2 мм). Затем на песок опять сыплют гравий, щебень, может старый использованный шлак с фракционностью 15-30 мм. Систему для орошения формируют подобно дренажу, осыпая теми же составляющими. Далее все прикрывают рубероидом (вариант – гидроизол) и закрывают грунтом.

Фильтрованная S рассчитывается так: учитывая, что расстояния меж трубами-оросителями обязаны быть хотя бы полуметровым. Нужную протяженность оросительных, дренаж-аналогов находят при нагрузке 1 м=100 л/сут. В начале и конце коллектора оросителя возводятся стояки для вентиляции с Ø100 мм, устанавливается высота над поверхностью в 700 мм.

Как минимум метр – это нужно учитывать к расстоянию от дренажного лотка до грунт. вод. Определен высокий показатель последних? Придется устанавливать фильтры в подсыпку. К примеру, аналоги под пластом гидроизоляции, укрывают полуметровым шлаковым либо гравийным пластом. Неизменен и грунт с растительностью, как минимум в 0,2 м. Восьмиметровая санзона от такого фильтра до дома – обязательна и только тогда качественная откачка возможна!

О фильт-кассете

Распред.колодец оборудуют автоматизированным насосом (используется погружной). Откачка им и направляет стоки в фильтр-кассету. Чтобы установить такую систему, снимают плодородный слой почвы, по периметру на 50 см превышающий аналог.

Далее миникотлован глубиной 30-50 см наполняют песочком и тщательно трамбуют. По периметру площадки ставят бетонные блоки и скрепляют их меж собой. Затем сыплют мелкий гравий и производится установка инфильтратора без дна, т.е. кассету. К ней подводят шланг либо трубу для поступления стоков, а также формируют трубу для вентиляции. Кассету утепляют пенопластом и закрывают 20-сантиметровым слоем грунта.

Чтобы увеличить площадь фильтрации предусматриваются дополнительные скважины.

Оптимальной величиной фрагмента загрузки фильтра-основания является щебень с мелкой фракцией (отсевной), шлак, керамзит, и т.д. с величиной фракций 2-10 мм
Для мощения рекомендуем камень 60-100 мм.

Струеотбойная стенка предполагает наличие зазора в 15-20 мм между блоками.

О монтаже переливов

Для столичного региона приняты такие минимумы глубины закладки лотка трубопровода — 1,1-1,2 м. Его устанавливают на 100 мм от нижнего фильтра, с размещением свободного конца трубопровода в самом центре колодца.

Перелив кладут с уклоном в 2 см на метр погонный, дабы минимизировать засоры.

Подводящую 100-миллиметровую трубу размещают над отводящей, на 50 мм выше. Для наружной магистрали пластик не выбирают. Чтобы направить вниз поток воды применяют тройник для отвода канализации в положении строго вертикально.

О вентиляции

Камеры возводимого септика должны быть оборудованы вентиляционными стояками Ø100 мм, над поверхностью высота рассчитывается до 700 мм. Дабы нейтрализовать специфические аромат, стояк выводят над кровлей. Но высота трубы не может выступать выше последней больше чем на 0,15-0,3 м (чтобы предотвратить обмерзание). По этой причине нежелательны любые дефлекторы.

Недопустимо соединение вытяжной части стояков канализации с трубами для отвода дыма, вентиляционными системами.

Сквозная вентиляция секций септика предполагает наличие отверстий в перегородках выше линии стоков, на 0,2 м. Общая же их площадь обязана быть в два раза шире сечения вытяжного стояка.

Как сделать септик своими руками для дома и дачи: без откачки 10 лет

При устройстве канализационной системы больше всего вопросов возникает, когда речь заходит о септике. В сточной сети он является элементом очистного сооружения, поэтому требует грамотного подхода при проектировании. Устроив правильно септик своими руками для дома и дачи, без откачки 10 лет вполне можно обойтись.

Ведутся работы по устройству отстойника

Устройство и функционирование очистного сооружения

Бытовые стоки имеют достаточно разнообразный состав, в который входят как органические, так и неорганические вещества. На первом этапе задача заключается в том, чтобы подвергнуть их разложению, а на втором – фильтрации через грунт. Сточные воды на выходе из накопительного отделения должны быть очищены.

Схема сброса сливных отходов в двухкамерной конструкции

При использовании для сливных отходов одной емкости добиться приемлемого результата невозможно. В связи с этим септики для дачи без откачки устраивают из двух или трех отделений. Они должны быть соединены друг с другом посредством канализационных труб, проходящих через боковые стенки.

Сначала бытовые стоки по системе трубопроводов попадают непосредственно в отстойник с герметичным дном. В нем происходит начальная очистка. Крупные частицы остаются на дне, а жидкие отходы поднимаются вверх.

Три камеры в основном устраиваются при многочисленной семье

Органический осадок, благодаря анаэробным бактериям, подвергается разложению, а осветленные воды поступают по трубе в следующее отделение. В нем происходит дополнительный процесс очистки и последующий сброс стоков в грунт. Однако все зависит от количества камер.

Схема работы конструкции с тремя отделениями

Примечание! Чтобы повысить эффективность разложения, можно дополнительно использовать современные биопрепараты, содержащие специальные ферменты. С их помощью ил преобразуется сначала в кислоту, а после – в газы.

Устройство септиков для частного дома своими руками в подходящем месте

Перед началом работ следует хорошо подумать, где будет находиться сооружение для бытовых стоков. Определенные требования должны соблюдаться, чтобы обеспечить безопасность участка. Попадание вод из канализации может сказаться негативно на экологической обстановке.

Приведены рекомендуемые расстояния до отстойника

Статья по теме:

Септики для дачи: какой лучше? Какие модели существуют на рынке? Какого производителя выбрать, чтобы в итоге не переплатить? Как выполнить монтаж самостоятельно? Это и многое другое в подробном материале.

Самое главное при выборе места придерживаться этих пунктов:

  • необходимо стараться удалить сооружение от водонаборных пунктов не менее чем на 20 м;
  • следует отступить от жилого дома минимум 5 м, но слишком увеличивать это расстояние не нужно, чтобы избежать больших затрат на прокладку трубопроводов;
  • желательно располагать конструкцию очистного типа в месте, к которому при необходимости можно подъехать на тяжелой технике.

Подходящее место для сооружения с тремя камерами

Обратите внимание! Лучше всего устанавливать септик в самой низкой зоне участка. Благодаря такому расположению конструкции удастся сделать нужный уклон труб канализационной сети без излишнего углубления.

Герметичный септик своими руками для дома и дачи: без откачки 10 лет – это реально

Независимо от используемой емкости, котлован придется рыть в любом случае. Объем работ, связанных с выемкой грунта, достаточно велик. В целях экономии все операции с землей можно провести вручную без привлечения техники. Яма должна быть на 30-40 см больше, чем сама емкость.

На участке ведется подготовка двух котлованов

Процесс возведения септика из бетонных колец своими руками по схеме с двумя камерами

Во многих случаях на территории участка устраивается септик из бетонных колец своими руками. Схема его возведения не отличается сложностью. Непосредственно перед работами приобретаются готовые элементы из железобетона нужных размеров. Обычно для двухкамерной конструкции требуется шесть колец и две крышки с люками.

Железобетонные кольца для проведения работ

Порядок действий при возведении должен быть следующим.

  • В подготовленный котлован укладываются железобетонные элементы. Они устанавливаются непосредственно друг на друга.
  • Дно одного колодца заливается бетонным составом, а другого – засыпается песком и гравием.
  • В верхних кольцах проделываются отверстия для вывода канализационных трубопроводов.
  • Стыки между фрагментами конструкции заделываются цементно-песчаным раствором.
  • Сверху устанавливаются крышки с люками, после чего осуществляется засыпка краев котлована землей.

Сверху должны укладываться такие крышки

Важно! Достаточно распространен вариант, когда кольца опускаются не после рытья котлована, а последовательно. Выемка грунта осуществляется постепенно изнутри, пока изделия полностью не войдут в землю.

Сооружение отстойника с использованием еврокубов

Для дачи можно сделать септик из еврокубов своими руками. Без откачки он также сможет прослужить длительное время. Пластиковые емкости, представляющие собой объемные кубы, способны выдерживать нагрузку от грунта. Их устойчивость к воздействию агрессивных веществ очень высока.

Еврокубы представляют собой полимерные емкости

При установке емкостей в котлован необходимо тщательно герметизировать сливные отверстия. Контейнеры соединяются друг с другом полипропиленовыми трубами и фиксируются при помощи арматуры или проволоки. У последней емкости вырезается дно, а на поверхность земли насыпается подушка из песка и щебня.

Для снижения нагрузки на стенки еврокубов можно уложить шифер по периметру

Так как риск продавливания пластиковых емкостей все же существует, можно со всех сторон огородить стенки старым шифером. Если производится дополнительное утепление пенопластом, то асбестовые листы ставить незачем. Нагрузка от земли в данном случае будет равномерно распределена по всей поверхности.

Создание очистной конструкции из бетонного состава

Когда устраиваются септики для частного дома своими руками, вариант с заливкой стенок и пола бетонной смесью тоже рассматривается. Однако этот способ является одним из самых трудоемких, так как требует приготовления строительного состава и его закладки в форму.

Опалубка с вложенным арматурным каркасом для заливки бетона

После рытья котлована по периметру и в местах перегородок делается опалубка. Для ее изготовления обычные доски сбиваются в виде щитов. Во внутреннюю часть засыпается слой песка и вкладывается арматурный каркас, который собирается из арматурных прутьев. Металлические элементы связываются проволокой.

В самой опалубке обязательно делаются отверстия для трубопроводов, после чего заливается смесь бетона. После застывания деревянная форма разбирается, а затем бетонируется дно одной из камер. Фильтрующий отдел полностью засыпается песком и гравием, чтобы нижняя часть не заиливалась.

Крышка с люками в бетонном исполнении

В качестве перекрытий можно применять как готовые плиты из железобетона, так и залитые на месте. При самостоятельном изготовлении крышки следует создать дополнительные ребра жесткости из металлических уголков. На проемы устанавливаются металлические люки.

Как делать септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод

Участки с повышенной влагой встречаются часто, что осложняет возведение очистных систем для канализационных стоков. Однако даже при высоком уровне грунтовых вод септик для дачи установить все-таки возможно. Лучше всего в качестве камер использовать пластиковые емкости, так как они являются полностью герметичными.

Специальный контейнер из прочной пластмассы

Проводить земляные работы лучше в летний период, когда уровень грунтовых вод несколько понижен. При слишком близком их залегании к поверхности земли можно сделать дренаж из перфорированных труб.

В связи с легкостью пластика следует позаботиться о том, чтобы сам корпус не всплыл при поднятии уровня вод. Для этого в яме укладывается железобетонная плита. К ней при помощи специальных ремней прикрепляется полимерный контейнер.

Схема фиксации емкости к плите из железобетона бандажными ремнями

Статья по теме:

Септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод. Что делать, если проблема высокого УГВ стоит очень остро именно для вашего участка? Читайте нашу специальную публикацию, и проблема не покажется такой серьезной.

Правильно устроенные септики своими руками для дач и домов 10 лет без откачки могут служить даже при повышенном уровне грунтовых вод. Однако в такой ситуации следует дополнительно защитить их от пучения почвы. Осуществить это помогает особая засыпка. На одну долю вяжущего вещества (цемента) кладется пять долей песка.

Простое поле фильтрации не всегда удается создать в случаях с близким залеганием грунтовых вод, поэтому приходится устраивать фильтрующую кассету. Она обычно располагается выше уровня септика, поэтому дополнительно инсталлируется подкачивающий насос.

Правильная засыпка пластикового контейнера

Обзор цен на септики для частных домов

Существуют специальные септики для частного дома, цена которых достаточно высока, но они позволяют осуществлять биологическую очистку стоков. Из установки выходит прозрачная вода с небольшой примесью ила. Стоимость конкретной модели будет зависеть от количества жителей дома и производителя.

Внутренняя часть установки с биологической очисткой

Изоюражение Септик Количество человек Цена, руб.
Астра 3 66 000
5 76 000
8 94 000
Танк 3 45 000
4 55 000
6 67 000
Топас 4 74 000
5 82 000
6 88 000
Пеликан 5 70 000
8 86 000
15 110 000

Такая модель септика устанавливается из расчета на 4-5 человек

Полезная информация! Стоимость монтажных работ складывается из определенного количества факторов. При расчете, как правило, учитывается схема прокладки трубопроводов, уровень грунтовых вод и тип самого грунта.

Подведение итогов

Если центральная канализационная система отсутствует, то в целях экономии придется установить септик своими руками для дома и дачи. Без откачки 10 лет такие сооружения вполне способны эксплуатироваться. Выше было представлено множество вариантов возведения очистительных конструкций, поэтому остается только сделать выбор. При необходимости можно приобрести специальную установку для усиленной очистки стоков.

Септик своими руками: схема и принцип работы, расчеты конструкции и инструкция по строительству своими руками

Септик в частном доме предназначен для отстаивания и поверхностной фильтрации бытовых стоков. Такие очистные сооружения по-другому еще называют выгребными ямами. Они наилучшим образом подходят для устройства автономной канализационной системы дачного дома при условии постоянного проживания семьи из 3-5 человек.

Септик – это очистное сооружение автономной канализации.

Септик: устройство, как работает

Очистные сооружения применяются для выкачки и биологической обработки бытовых стоков до такого уровня, при котором они, поступая на поверхность земли, не несли бы угрозу заражения почвы.

Утилизация бытовых отходов – это одна из главных проблем, возникающая в процессе эксплуатации частного дома. Отсутствие центральной канализации на даче дает повод задуматься о схеме устройства индивидуальных очистных сооружениях. Самый простой и дешевый способ решить такую проблему – это выгребная яма, которая по мере наполнения очищается с помощью специальной техники.

Новое сооружение может эксплуатироваться 1-2 года без откачки стоков в случае монтажа стен камеры из керамического кирпича вразбежку (с промежутками). Отстоявшаяся жидкость самотеком через искусственные отверстия просачивается в грунт и освобождает емкость.

Усовершенствованная структура фильтрационных сооружений – это многокамерные септики, которые могут быть изготовлены самостоятельно из сборного и монолитного железобетона, кирпича или блоков.

Вариант обустройства септика.

Один из вариантов оборудования конструкции предусматривает покупку и установку готового септика своими руками, в это случае используют резервуары заводского производства из стеклопластика, полиэтилена, металла. Такие изделия представляют собой непроницаемые емкости с горловиной и люком. Установка сооружения оправдана в условиях высокого расположения грунтовых вод на участке строительства.

Жидкие бытовые отходы загрязнены аморфными органическими веществами, которые в процессе очистки должны минерализоваться. В системах автономной канализации это производится в два этапа. Вначале стоки по трубам поступают в септики, где осветляются. Затем очищенная жидкость может просачиваться в грунт или подвергаться дальнейшей обработке на специально оборудованных фильтрационных сооружениях.

Септик представляет собой круглый или прямоугольный колодец, состоящий из одной или нескольких раздельных секций, с непроницаемым днищем и стенами. Сверху сооружение перекрывают плитами с отверстиями для ревизионных люков. Наружную поверхность покрывают обмазочной или рулонной гидроизоляцией. Пазухи котлована засыпают слоем земли (на 0,5 м) с уклоном для отвода дождевых вод.

Принцип работы устройства заключается в прохождении сточных вод с малой скоростью через секции сооружения. В результате такой операции взвешенные органические включения опускаются на дно камеры, и жидкость осветляется. Выпавший осадок в процессе эксплуатации емкости под действием анаэробных микроорганизмов распадается.

Твердые органические включения частично превращаются в газ и испаряются, а более стойкие – трансформируются в минеральные соединения.

Преимущества и недостатки септиков

  1. Самодельный резервуар легко изготавливается из любых доступных материалов (кирпич, покрышки, ж/б кольца и др.).
  2. Все работы по монтажу конструкции можно сделать самому, своими руками, без привлечения профессионалов.
  3. Отсутствует ежемесячная плата за пользование центральной канализацией. Очистка септика выполняется 1 раз в год.
  4. Сравнительно невысокая стоимость сборных элементов.
  5. Эксплуатация емкости не требует присутствия человека.
  6. Энергетическая независимость системы.
  7. Отсутствие насосного оборудования.
  • очистка стоков – 65-75%;
  • для улучшения качества осветленной воды рядом с резервуаром необходимо монтировать систему дополнительной фильтрации;
  • нужно регулярно откачивать илистые накопления;
  • требуется регулярная чистка дна камер;
  • сравнительно большая площадь участка под оборудование септика.

Проектирование и подготовительные мероприятия

Прежде чем проектировать септик, необходимо рассчитать суточное потребление воды. При постоянном проживании ресурс используется для работы различных бытовых приборов, при стирке белья, мытье посуды и пр. Среднесуточный расход ресурса может достигать 150-250 л, или 30 м³ в месяц. На основании этих показателей рассчитывается объем емкости и размер котлована под ее установку.

Для определения ориентировочных размеров установки в процессе проектирования следует руководствоваться следующими параметрами:

  • однокамерные резервуары – поступление стоков до 1 м³/сут;
  • до 10 м³/сут – двухкамерные;
  • более 10 м³/сут – трехкамерные.

Септики необходимо проектировать из непроницаемых емкостей, изготовленных из полиэтилена, стеклопластика, поливинилхлорида, сборного или монолитного железобетона, керамического кирпича.

Выбор расположения на участке и санитарные нормы

Второй пример устройства септика из бетонных колец.

При выборе места под строительство септика необходимо следовать рекомендациям:

  1. Сооружение размещать ниже домостроения, по направлению естественного уклона приусадебного участка.
  2. Оптимальное расстояние до жилых построек должно составлять 5-8 м. Трассу длиннее 10 м необходимо оборудовать ревизионным колодцем для организации прочистки системы в случае засора.
  3. Для совместной установки септика и фильтрующей емкости требуется минимальный объем участка, равный 36 м³ (расход – 1 м³/сут). Площадка должна находиться на расстоянии не менее 5 м от проезжей части, от водохранилища – 10-30 м, от деревьев – 3 м, от питьевой скважины – 50 м.
  4. Следует предусмотреть свободный проезд ассенизаторской машины для очистки септика. Длину подъездной дорожки нужно рассчитывать с учетом размера вакуумных шлангов установки, которая составляет 15-35 м.
  5. Линия прокладки канализационных труб должна быть максимально прямой, без резких поворотов и углов в 90° (допускается нормами 2 изгиба по 45°).
  6. Для защиты окружающих от неприятных запахов со стороны септика нужно предусмотреть монтаж вентиляции и системы почвенной фильтрации жидкости.

Расчет необходимого объема

Величина накопительной емкости определяется из условия суточного расхода воды потребителями. В полный расчетный объем резервуара необходимо включать площадь, которую займут стоки вместе с толщиной осадочного слоя. Суммарный объем отстойной части септика независимо от количества жидкости должен быть ≥ 2,4 м³. Воздушное пространство между границей стоков и перекрытием сооружения в этом случае не учитывается.

Величину выгребной ямы планируют из расчета 0,5 м³/сут на одного человека. Однокамерный септик – до 1 м³/сут. В двухкамерном резервуаре размер первой секции равен 0,75%, второй – 0,25% от общего объема постройки. В сооружениях из сборных бетонных колец все сегменты должны быть одинакового размера.

Такие значения являются приблизительными. Они не учитывают индивидуальных особенностей проживания. Для более точного измерения проще произвести расчет исходя из рекомендуемых коэффициентов. Если суточный расход воды для загородного дома не превышает 5 м³, то необходимо взять действительное значение потребления ресурса и умножить его на 2,5. При объеме 5 м³ и более результаты вычислений умножить на 3.

Если суточное потребление в жилом доме составляет 750 л, то рабочий объем септика будет равен:

При средней температуре стоков +10°С или при норме потребления более 150 л/сут на одного человека допускается снижение расчетной величины на 15-20%.

Чертеж будущей конструкции

Поэтапное строительство септика.

Для выполнения графической части проекта необходимо знать помимо расчетного объема еще и нормативные требования, предъявляемые к такому виду конструкций, их устройство и порядок работы.

Необходимые условия, которые нужно учитывать в процессе проектирования:

  1. Минимальная ширина круглого или прямоугольного септика – 2 м.
  2. Емкость заполняется не полностью, поэтому между уровнем сточных вод и перекрытием резервуара нужно оставлять свободное пространство высотой более 0,35 м.
  3. Над каждой рабочей камерой устанавливаются ревизионные люки. Над первой отверстие размещают над впускной трубой, над второй – в месте вывода.
  4. Расстояние от верхней границы сточных вод до дна резервуара (рабочая глубина) должно быть более 1,3 м, длина – 1 м (для круглых септиков Ø100 мм), ширина ≥ 0,75 м.
  5. Подводящая труба устанавливается на 5 см выше проектной отметки стоков.
  6. Отводящий лоток монтируют на высоте предполагаемого максимального уровня жидкости.
  7. Для задержания неорганических примесей к выпускному патрубку крепят тройник, верхняя кромка которого должна превышать границу воды на 0,2 м, а нижняя – находиться в жидкости на 0,4 м.
  8. Камеры септика разделяются между собой вертикальными перегородками с отверстиями для перемещения стоков из одной секции в другую и для воздухообмена. Верхний обрез переборки должен подниматься над уровнем жидкости на 0,2 м.
  9. Размер прямоугольных отверстий – 15х15 см. Величина просветов в кирпичном резервуаре принимается кратной параметрам материала.
  10. Необходимо предусмотреть в конструкции сооружения наличие естественной вентиляции. Для этого оборудуют приточный стояк Ø100 мм и высотой минимум 700 мм над поверхностью земли.
  11. Выпуски из жилых зданий должны подсоединяться к септикам через технические колодцы.

Выбор формы

Форма и размещение камер у резервуара с большим числом секций не влияют на качество фильтрации сточной воды. Важно соблюдать принцип определения расчетных размеров элемента: величина одной камеры должна быть пропорциональна 2/3 объема септика.

При выборе формы сооружения следует обращать внимание на материал изготовления емкости. Круглые септики обходятся на 10-15% дороже, чем аналогичные сооружения прямоугольной конструкции. Они хорошо противостоят давлению грунта, особенно в зимний период.

Монолитные двухкамерные резервуары лучше строить прямоугольной или квадратной формы, так как проще собирать щиты опалубки. Продольное армирование железобетона лучше реагирует на изгибающие усилия возникающие в структуре изделия в процессе эксплуатации.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки готового и строительства нового септика потребуется следующий набор оборудования и материалов:

  1. Бетономешалка.
  2. Вибратор для бетона.
  3. Емкость для раствора.
  4. Ведра.
  5. Лопаты штыковая и совковая.
  6. Щипцы для резки арматуры.
  7. Ножницы по металлу.
  8. Крючок для вязки каркаса.
  9. Пила ручная или электрическая.
  10. Рубанок.
  11. Молоток.
  12. Шуруповерт.
  13. Щиты опалубки.
  14. Обрезная доска (25 мм).
  15. Брус 40х40 мм.
  16. Гвозди 70-100 мм.
  17. Отожженная проволока Ø6 мм.
  18. Вязальная проволока – Ø0,8 мм.
  19. Бетон В15 или материалы для изготовления 1 м³ смеси: кварцевый песок – 600 кг, щебень – 1200 кг, цемент марки М400 – 400 кг, вода, пластификатор.
  20. Трубы для вентиляции пластиковые Ø110 мм.
  21. Чугунный или полимерный смотровой люк.
  22. Битумная мастика или изол.
  23. Макловица или другие маховые кисти.
  24. Растворитель или бензин.

Устройство септика с аэрацией.

Строительство и установка дачного септика из монолитного бетона своими руками

При выполнении бетонных работ в процессе сооружения септика для дачи нужно пользоваться планом участка и схемой внутреннего строения емкости (количество секций и порядок установки).

Последовательность выполнения монтажных работ:

  1. Делаем разметку подводящих траншей и котлована. Граница участка под резервуар должна быть больше габаритов емкости на 200 мм.
  2. Выполняем земляные работы. Траншея под подводящую трубу копается с уклоном к горизонтальной поверхности не менее 2%. По дну выработки делают песчаную подсыпку толщиной 150 мм.
  3. Готовим арматурные сетки и щиты опалубки.
  4. По дну котлована устраиваем щебеночно-песчаную подушку высотой 150-200 мм.
  5. На подготовленную площадку укладываем арматурный каркас, по периметру устанавливаем опалубку под днище септика.
  6. Делаем бетонную смесь или, если объем позволяет, принимаем готовую.
  7. Укладываем раствор.
  8. Уплотняем слой вибратором.
  9. Ждем 72 часа и снимаем опалубку.
  10. На днище резервуара размечаем схему будущих стен и перегородок. Толщина стен – 200 мм, переборок – 150 мм.
  11. По этому плану: расставляем щиты для стен и укладываем внутрь арматурный каркас. Высота ограждения должна быть не более 1 м. В этом случае будет удобно уплотнять смесь глубинным вибратором. Не забываем в опалубку уложить стальные или пластиковые гильзы под впускной и отводной патрубок, а в перегородках оставить отверстия под перелив и вентиляцию.
  12. Заливаем смесь в конструкцию.
  13. Даем время бетону набрать необходимую прочность и переставляем опалубку вверх на следующую секцию.
  14. Укладка раствора продолжается до тех пор, пока стены не достигнут проектной отметки.
  15. Для устройства перекрытия септика можно воспользоваться сборной ж/б плитой с уже оборудованным отверстием для люка или продолжить работы по укладке монолитного бетона в той же последовательности, что и заливка раствора в основную часть сооружения.
  16. По окончании монтажных работ устанавливаем подводную и отводную трубы, оборудуем вентиляционный канал и выполняем гидроизоляцию стен и перекрытия.
  17. Производим обратную засыпку котлована. Грунт укладывают послойно (200-350 мм) с обязательной трамбовкой специальными устройствами.

Обустройство фильтрационных сооружений

Сточная вода, предварительно обработанная в септике, может отправляться в фильтрующий колодец. По нормам его следует устанавливать в песчаных грунтах, обеспечивающих инфильтрационное движение сточных вод, при суточном объеме стоков до 15 м³. Если геологический пласт относится к разряду непроницаемых, то рекомендуется применение многоступенчатых гравийно-песчаных фильтров.

Фильтрующая камера используется при низком расположении грунтовых вод. В качестве материалов для устройства сооружения применяют керамический кирпич, полимерные емкости или сборный железобетон.

Размеры прямоугольного резервуара – 2,7х2,0 м с высотой ≥ 2,5 м. Конструкция круглой формы должна иметь наружный диаметр равный 1,5-2,0 м.

На дне сооружения устраивают щебеночно-песчаный слой толщиной 0,5-1,0 м. Для обратной засыпки котлована используют такой же материал, что и для устройства фильтрующей поверхности.

Устройство септика из еврокубов.

В стенах резервуара оборудуют сквозные дренажные отверстия. Внутреннюю часть штукатурят цементным раствором. В перекрытии емкости следует предусмотреть установку люка Ø700 мм и вентиляционной трубы Ø110 мм.

Фильтрующая траншея – следующий вариант очистных сооружений. Такой способ доочистки осветленной воды применяют в случае наличия достаточной площади на участке и при отсутствии в регионе песчанистых грунтов.

Дренажные профили диаметром 100 мм укладываются в траншею на слой песка и щебня толщиной 200 мм. Верх конструкции на 50-100 мм засыпают тем же материалом, укрывают геотекстилем и уплотняют грунтом.

Траншею размещают рядом с септиком по уклону рельефа местности. Длину оросительной линии рекомендуется принимать 10-15 м. Конфигурация лучей дренажной сети выбирается из доступной планировки участка (параллельная, радиальная).

Стоки из септика поступают в дренажную систему, где они окончательно фильтруются и уходят в почву.

Если оросительная сеть состоит из нескольких линий, то на входе оборудуют распределительный колодец, обеспечивающий равномерную подачу жидкости во все трубопроводы. При параллельной укладке можно совмещать подающие профили в одной траншее, с соблюдением норм межосевых расстояний.

Рекомендации по эксплуатации септиков

Для создания благоприятных условий эксплуатации септиков и повышения очистки сточных вод необходимо выполнять следующие требования:

  1. Не допускать попадания в канализационную систему остатков пищи и других крупных органических веществ.
  2. В процессе эксплуатации сантехнического оборудования рекомендуется избегать залпового сброса большого объема жидкости.
  3. Стирку белья, личных вещей выполнять только горячей водой и моющими средствами с нормируемым пенообразованием. Не использовать отбеливатели на основе хлора.
  4. Появление неприятного запаха из септика будет свидетельствовать о недостаточно эффективной работе установки вследствие нарушения вышеперечисленных условий.

В процессе эксплуатации септики нуждаются в плановом обслуживании, так как опустившиеся на дно твердые отходы необходимо периодически удалять. Осадок откачивают по мере наполнения септика.

Для проверки количества загрязнений пользуются металлическим щупом. Когда толщина илистой массы в первой камере достигнет 0,3-0,4 м, ее откачивают с помощью специальной автомобильной техники, называемой илососом. Такой объем осадка соответствует годовой норме.

Процесс очистки проходит по следующей схеме:

  1. Открывают крышку резервуара.
  2. Вакуумный рукав, идущий от ассенизаторской емкости, опускают в первую секцию септика.
  3. Передвигая шланг вдоль днища, откачивают ил до остаточного уровня воды примерно на 0,3 м.
  4. Для ликвидации осадка из следующей камеры вязкую массу необходимо откачать до 0,2 м.
  5. Если подъезд ассенизаторской машины затруднен, ил можно устранить с помощью фекального насоса.

При временном проживании для очистки емкости можно применять бактерии, которые разрушают донную биомассу на 70-95%. После такой процедуры не рекомендуется использование установки в течение 2-3 месяцев. Это время требуется бактериям для утилизации осадка.

Для консервации септика на зиму необходимо слить воду с емкости на 1/2-2/3 общего объема жидкости.

Септик без откачки своими руками

Если вы проживаете длительное время на даче или круглый год в частном доме, то без правильно организованной системы канализации не обойтись.

Сразу нужно сказать, что выгребная яма – это пережиток прошлого. Она только осложнит жизнь и вам, и тем, кто проживает рядом. Для кардинального и недорогого решения проблемы, лучше всего соорудить септик своими руками, который можно эксплуатировать без откачки 10 лет и более, для дома и дачи этого достаточно.

Конструкция септика без откачки

Септик для частного дома или дачи без откачки – это конструкция, помещенная в грунт, которая состоит из:

  1. Нескольких емкостей, соединенных трубами;
  2. Вентиляционных каналов в каждой емкости;
  3. Герметичных люков для каждого резервуара;
  4. Соединительных труб между контейнерами септика.

Технология процесса очистки стоков

Технологический процесс в таком септике протекает следующим образом. С канализационной трубы в первую емкость поступают отходы, там они отстаиваются и плотный осадок остается на дне. После он будет постепенно переработан анаэробными бактериями, введенными при помощи специальных препаратов.

Газ, который при этом выделяется, отводится через вентиляционные каналы. Поскольку процесс идет медленно, характерного «аромата» на участке не будет.

После того, как первая камера наполнится отстоявшимися стоками, жидкость начнет перетекать в следующую камеру. Если она конечная, то без твердого дна. А если последняя емкость по счету третья, то во второй тоже делают бетонное дно, где будет оседать плотная субстанция, а жидкая перетекать в последнюю камеру с открытым дном, расположенным на подушке из щебня и песка. Там отделившаяся жидкость постепенно уходить в грунт.

Так как анаэробные бактерии перерабатывают практически все твердые отходы, а вода в последней камере просачивается в почву, такой септик, сооруженный своими руками, может проработать без дополнительной откачки от 10 до 20 лет. Нужно только следить, чтобы внутрь не попадали твердые неорганические отходы.

Варианты конструкций септиков

Есть несколько вариантов устройства септика без откачки:

  • армированные бетонные резервуары, сооруженные с помощью опалубки;
  • с использованием готовых бетонных колец;
  • септик из кирпича на цементном растворе;
  • с пластиковыми емкостями большого объема.

Правда, следует отметить, что кирпичный и пластиковый варианты могут не обеспечить продолжительность работы сооружения 10 – 20 лет.

Монтаж септика на участке

После выбора подходящего места на участке, нужно вырыть котлован требуемого размера. Можно своими руками, если установка небольшая, или заказать экскаватор.

По окончании земляных работ, проведите от дома трубу, по ней стоки пойдут в первый резервуар. Траншея делается глубиной не менее метра, с подушкой из щебня, песка и гидроизоляционного материала. Расстояние от сливной трубы до дна первого резервуара должно быть не меньше 1,5 метра. Иначе он быстро переполнится.

Пластиковый септик

Перед монтажом выровняйте стены. Под пластиковые емкости заранее забетонируйте дно котлована. Вокруг резервуара оставьте место для заливки бетоном, это предотвратит его деформацию в зимний период. Последнюю пластиковую емкость поместите на подушку из щебня и песка, предварительно удалив у нее дно.

Септик из кирпича

Подготовьте подушку из щебня и песка, залейте дно резервуаров для твердых отходов бетоном и армируйте его. На подготовленной таким образом площадке соорудите кирпичные стены. Произведите отделку стен цементным раствором со всех сторон. Дно в последней камере не бетонируйте, а между кирпичами кладите минимум цементного раствора. Это улучшит проникновение воды в почву.

Строительство бетонного септика

Бетонные стены очистного сооружения нужно армировать. Заливку бетоном проводите по следующей схеме:

  1. Выровняйте дно котлована под все емкости. Для каждой подготовьте опалубку. В последней камере опалубка готовиться только для стен. Для опалубки подойдут старые доски, сбитые гвоздями.
  2. На дне каждой камеры сделайте подушку (щебень и песок). В последней камере подушка должна быть толще. Это для лучшей фильтрации. Бетонный раствор готовьте из цемента лучших марок, чтобы выдержал давление канализационных стоков и почвы.
  3. Заливку стен проводите в несколько этапов, каждый раз заливая максимум 50 см. Очередной слой рекомендуется прокладывать камнями, а затем ставить арматуру для последующего.На соединительные отверстия между камерами и в вентиляционные отверстия также необходимо установить опалубку, из щебня и песка сделать подушку и армировать заливаемый бетон. После окончания работ с бетоном, оставьте конструкцию открытой не менее, чем на две недели, для просушки.

Установка бетонных колец

Сооружение септика своими руками с помощью бетонных колец делают следующим образом.

В котлованах готовят подушку из щебня и песка. На дно каждого (кроме последнего) заливают бетон с армированием. Сушат нескольких суток, затем на бетонированное основание устанавливают кольца. Соединяют их бетонным раствором с дном и между собой. Затем делают отверстия под соединительные трубы и вентиляционные отводы.

Делают обвязку бетонными или пвх-трубами большого диаметра. Для вентиляции можно взять пвх-трубы малого диаметра, но не слишком, чтобы при необходимости специализированные службы могли провести через низ очистку твердых отходов. Все стыки заделывают бетонным раствором.

Крышки и люки

В пластиковых контейнерах крышки уже есть, а для кирпичных и бетонных септиков можно их сделать следующим образом:

  • люк, посаженный на последнее бетонное кольцо, вровень с поверхностью грунта;
  • для кирпичного септика – стальные листы, плотно прилегающие к выровненным краям стен септика.

Следуя этой инструкции вы можете сделать септик своими руками, который будет работать без откачки не менее 10 лет, для дома и дачи это оптимальный вариант.

Септик для дома — канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео)

В частных домовладениях при отсутствии централизованной канализации лучше обустроить не обычную выгребную яму, а изготовить своими руками септик для дома с почвенной доочисткой. Однако при его строительстве следует быть предельно внимательным. Любое нарушение санитарных норм и правил может обернуться серьезной проблемой.

Принцип работы

Септик для дома своими руками без откачки с фильтрующим колодцем

Септиком называют отстойник для сточных вод, состоящий из 2-3 емкостей. В первой из них скапливаются и осаждаются крупные частицы – остатки пищи, фекалии, земля, песок и пр. Здесь же остаются жиры в виде пленки и неосаждаемые частицы.

Частично отстоянная жидкость с примесями мелких частиц через сообщающуюся трубу поступает во второй резервуар, где очищение происходит с участием анаэробных бактерий.

Они способны разлагать любые органические вещества: отходы от жизнедеятельности человеческого организма, остатки пищи, моющие средства и пр. В процессе кислого и метанового брожения они распадаются до водорода, углерода и метана.

Схема 3-камерного септика с дренажным полем

Слив очищенных вод в канавы или водоемы строжайше запрещен. Их отводят только в грунт.

  • фильтрационные колодцы: емкости, схожие по конструкции с отстойниками, но засыпанные гравием, с отверстиями в нижней части;
  • фильтрационные поля: несколько горизонтально идущих траншей, засыпанных песком и гравием.

Очистное сооружение из бетонных колец

По способам фильтрации все канализационные емкости для частных домов можно подразделить на:

Во избежание деформации септики следует изготавливать из высокопрочного бетона или бетонных колец. Соорудить емкости для сбора и очистки отходов можно и из кирпича при условии обеспечения их надежной гидроизоляции.

При использовании пластиковых резервуаров их устанавливают в армированные бетонные боксы. Приобрести можно и специальные емкости, снабженные ребрами жесткости.

Септик из еврокубов с ребрами жесткости

Если обычная выгребная яма является накопителем отходов, которые приходится периодически вывозить, то откачивать септики с почвенной доочистикой придется реже. В идеале это может происходить раз в 10-20 лет.

На практике при строительстве достаточного по объему септика его очищают раз в 3-5 лет. Станции глубокой очистки этого не требуют – все отходы в них полностью разлагаются.

Расчет объема септика

Согласно СНиП, при наличии в доме водопровода, канализации, ванны или душа на одного человека в сутки требуется около 200 л воды. Соответственно, для семьи из 4 человек в сутки ее будет сливаться 800 л или 0,8 куб. м.

При ежедневном приеме душа, установленной посудомоечной и стиральной машинами воды потребляется максимум 150 л. Для четырех человек соответственно эта цифра будет составлять 0,6 куб. м.

Требуемый объем септика зависит от количества жильцов в доме

Объем приемных емкостей должен в 3 раза превышать суточный объем стоков. Но лучше использовать резервуары с небольшим запасом. То есть для семьи из 4 человек построить септик объемом 3,0-4,0 куб. м.

Выбор места для установки

Сооружать своими руками септик для дома и дачи вблизи жилья и водохранилищ строжайше запрещено. Согласно СНиП, вы имеете право устанавливать его в 1 м от хозпостроек и в 5-7 м от жилых домов.

От питьевых колодцев следует отступить не менее 50 м. Если вблизи землевладения находится открытый водоем, то расстояние до него должно быть равно 15 м. Не следует устанавливать септик вблизи соседских заборов – от них следует отступить 2 м.

При обустройстве септика необходимо строго придерживаться санитарных норм

Не забудьте, что, хоть и реже, чем обычную яму, септик все же придется периодически откачивать. Поэтому для него необходимо выбирать место, максимально удобное для подъезда ассенизаторской машины.

Установка поэтапно

Опишем подробно процесс изготовления септика для дома из бетонных колец. Количество камер-секций большого значения не имеет – важен лишь объем септика и правильность расположения стоков.

Подготовка котлована

Обустройство котлована для бетонных колец

Для каждой из емкости потребуется отдельный котлован.

Их можно расположить по одной линии или расставить в виде треугольника:

Прокладка трубопровода

Емкости обязательно оборудуются санитарным тройником

Монтаж бетонных колец

Кольца для фильтрующего колодца

Схема изготовления септика для частного дома с обязательным обустройством вентиляции

Расчет объема фильтрационного колодца

Септик с фильтрационным колодцем

Такие сооружения допускается использовать при объеме сточных вод до 1 куб. м в сутки. Глубина фильтрационного колодца рассчитывается таким образом, чтобы его дно находилось выше грунтовых вод на 1 м.

Размер подобной емкости рассчитывается исходя из среднесуточного количества стоков. Для песчаного грунта на 1 кв. м должно приходиться 80 л/сутки. Для суспесей это число уменьшается до 40 л/сутки.

Дно фильтрационных колодцев на 1,2 м засыпается щебнем или гравием. При этом внизу укладываются камни самых крупных фракций, а поверх небольшим слоем укладываются мелкие камни. В этом случае при заиливании этот слой можно будет легко удалить, а нижнюю часть колодца просто промыть водой.

Отверстие для трубы, соединяющей септик с фильтрационным колодцем, должно располагаться не ниже 15 см от уровня засыпки. Для обеспечения доступа в крышке колодца оборудуется люк диаметром 70 см. Для защиты от промерзания он должен иметь две крышки, которые прокладываются теплоизоляционным материалом.

В перекрытие колодца выводится вытяжная труба, которая должна возвышаться над грунтом на 30 см. Ее диаметр – от 10 см. После установки бетонных колец пространство между ними и грунтом обязательно засыпается щебнем и гравием.

Дренажное поле

К основным недостаткам таких сооружений относят наличие на участке свободного пространства для прокладки дренажных труб и длительный уровень очистки – для полноценной фильтрации такое поле должно иметь значительную протяженность.

Поэтому сооружать дренажные поля есть смысл в тех случаях, когда при высоком подъеме грунтовых вод (до 2,5 м) обустройство глубокозаглубленных фильтрационных колодцев становится невозможным.

Размер дренажного поля и количество прокладываемых траншей зависит от объема септика. На 1 метр прокладываемых труб в сутки должно приходиться до 30 л очищенных вод. Для супесчаных грунтов, способных впитывать меньше жидкости, этот параметр уменьшается до 15 литров. Для суглинков он будет еще меньшим – длину труб придется увеличивать.

Диаметр перфорированных труб – 11 см. Для того, чтобы жидкость равномерно распределялась по участку, расстояние между трубами должно равняться 1,5 м. Их длина выдерживаться не более 20 м. Каждая из них оборудуется вентиляционным стояком, который должен возвышаться над землей на 0,5 м.

Для того, чтобы жидкость свободно перетекала в грунт, трубы укладываются с наклоном 2 см на каждый погонный метр. Средняя глубина траншеи – 2 м. Необходимо учитывать, что ее дно должно находиться на расстоянии 1 м от уровня грунтовых вод. При прокладке труб на небольшой глубине им потребуется дополнительное утепление.

На дно подготовленной ямы вначале засыпается слой грунта высотой 10 см с хорошей фильтрующей способностью. На глинистых почвах его высоту следует увеличить до 70 см.

Далее идет 35-40-сантиметровый слой щебня, в который закладываются перфорированные трубы. Сверху засыпается еще один 10-сантиметровый слой щебня, укладывается геотекстиль и 30-сантиметровый слой грунта.

Септик из монолитного бетона

При сооружении септиков для дома из армированного бетона отсутствует необходимость привлечения специальной техники – все работы можно выполнить вручную. Подобные емкости могут иметь различный объем – ориентироваться на размер бетонных колец уже не придется.

Двухкамерный бетонный септик

Однако работы по возведению такого септика будут более трудоемки:

Рекомендации по эксплуатации

При правильном монтаже обслуживание септика сводится к минимуму:

  • для бесперебойного функционирования системы следует следить за тем, чтобы в нее не попадали нефтепродукты, растворители, бытовые яды, щелочи, спирт и прочие агрессивные химикаты, способные погубить анаэробные бактерии; засорению септика способствует и попадание в канализацию строительного мусора и неорганических остатков, не поддающих разложению
  • при правильной эксплуатации откачивать густой осадок придется нечасто – раз в 2-3 года; вызывать ассенизаторов необходимо в том случае, если он поднимается ближе к поверхности на 20 см
  • откачивать септик необходимо не полностью, оставляя 10-20%, чтобы на его дне сохранились анаэробные бактерии, то есть «закваска»
  • для поддержания жизнедеятельности бактерий требуется постоянное наличие органических веществ, поэтому на садовых участках, не используемых для постоянного проживания, лучше оборудовать не септик, а обычную выгребную яму

ВИДЕО: Самый простой и эффективный септик (объяснение и схема).

Септик для дома — канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео)

ВИДЕО: Дренажное поле септика. Секреты долговечности

Септик для дома — канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео)

Читайте также:

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Септик для дачи без откачки: виды, установка и подключение

Сегодня мы расскажем вам, что такое септик для дачи без откачки. Вы узнаете о его конструктиве, преимуществах и многое о правильной установке. На дачах, да и во многих частных домах на территории городов и поселков нет возможности оперативного подключения к центральным коммунальным сетям – либо их трассы не проходят поблизости, либо врезка сопряжена с техническими сложностями. В таких ситуациях люди устанавливают автономные септики, в которые стекаются канализационные стоки.

Септик для дачи без откачки

Виды септиков для дома

Септики сегодня бывают двух видов, если смотреть на их конструкцию и принцип действия, но также существует много средних решений, с функциональными дополнениями, которые и позволяют не осуществлять откачку вовсе или делать это очень и очень редко.

Септик с переливом и очистной станцией, дающей воду для полива

Накопительный септик

Самый простой вариант – это накопительный септик. Он представляет собой емкость, в которой аккумулируются стоки. При его наполнении производят откачку, после чего цикл повторяется. На самом деле – это решение самое неудобное, особенно если септик представлен в виде герметичной емкости, как показано на фото ниже. Он действительно подойдет только для дачи, на которую вы заглядываете лишь по нескольку дней в месяц. Неудобство конструкции заключается в том, что вместе с фекалиями в нем скапливается и вода, которая наполняет емкость очень быстро, в связи с чем приходится вызывать ассенизаторскую машину. В некоторых моделях снизу оставляются отверстия и устраивается под баком дренажная подушка, но и это не очень эффективно, так как оседающий ил довольно быстро забьет системы дренажа, и наполнение будет происходить также быстро, как и в предыдущем случае.

Накопительный септик от производителя

Немного лучше будет показывать септик накопительного типа без дна. Дренажная площадь в нем больше, а значит, заиливание будет происходить медленней. Новая система может не потребовать откачки в течение нескольких лет даже при интенсивном использовании, однако со временем заиливание скажет о себе знать все равно – тут многое зависит от плотности грунта, на котором она установлена.

Септик из железобетонных колец

Септик Биофор 3.0 накопительный

  • длина 2130 мм;
  • ширина 1360 мм;
  • высота емкости 2100 мм;
  • вес 160 кг;
  • общий объём 3000 л;
  • абсолютная герметичность из-за отсутствия швов;
  • повышенная эксплуатационная надёжность;
  • противостояние внешнему давлению грунта из-за мощных ребер жесткости;
  • равномерное распределение давления грунта на корпус за счет формы антисептика;
  • дно корпуса в виде поддона.

Топас-С 5

  • высота 2,5 м;
  • ширина 1,17 м;
  • длина 1,15 м;
  • количество пользователей 5;
  • максимальный ежедневный приток стока 1,0 м3/сут;
  • залповый сброс 220;
  • масса 250 кг;
  • потребление энергии 1,5 Квт/сутки;
  • один беспрерывно работающий компрессор;
  • доступная цена;
  • высокий уровень очистки сточных вод;
  • простота обслуживания;
  • долгий срок эксплуатации (50 лет и более).

Септик Астра 3

  • длина 1120 мм;
  • ширина 820 мм;
  • высота 2030 мм;
  • вес 120 кг;
  • 3 пользователя;
  • производительность 0,6
  • максимальный залповый сброс 150 л;
  • кор­пус сеп­ти­ка вы­пол­нен из эко­ло­ги­чес­ки проч­но­го ма­те­ри­ала – по­лип­ро­пи­ле­на, ко­то­рый обеспечиват эко­ло­ги­чес­кую бе­зо­пас­ность ав­то­ном­ной ка­на­ли­за­ции;
  • нет не­об­хо­ди­мос­ти бе­то­ни­ро­ва­ния стан­ции при ее мон­та­же;
  • выполняет процесс глубокой биологической очистки;
  • без откачки ассенизатором;
  • возможно сбрасывать очищенную воду в канаву;
  • нет неприятных запахов;
  • установка в любой грунт без якорения.

Накопительная ёмкость Alta Tank 2

  • диаметр 1260 мм;
  • высота 2220 мм;
  • размер рабочей камеры (диаметр х высота) 1220х1800 мм;
  • объем 2 м³;
  • колодец обслуживания (диаметр х высота) 630х400 мм;
  • подземный монтаж;
  • септик изготовлен из полипропилена;
  • большой полезный объем;
  • широкие возможности по организации и размещению подводящей трубы, установке дополнительного оборудования;
  • оптимальный размер люка обслуживания;
  • срок службы корпуса накопительной ёмкости более 50-ти лет;
  • каркас усилен ребрами жесткости.

Септик накопительный Акватек AquaStore-5

  • длина 2270 мм;
  • ширина 1700 мм;
  • высота 2130 мм;
  • вес 260 кг;
  • материал полиэтилен;
  • не имеет сварных швов и не подвержен давлению;
  • герметичная емкость.

Рейтинг накопительных септиков

Фото Название Рейтинг Цена
#1 Биофор 3.0 ⭐ 90 / 100 Узнать цену
#2 Топас-С 5 ⭐ 90 / 100 Узнать цену
#3 Астра 3 ⭐ 95 / 100 Узнать цену
#4 Alta Tank 2 ⭐ 95 / 100 Узнать цену
#5 Акватек AquaStore-5 ⭐ 100 / 100 Узнать цену

Септик с переливом

Второй принципиальный тип конструкции – это септик с переливом. Он предполагает установку нескольких последовательных емкостей, соединенных между собой трубами. Такая конструкция позволяет фильтровать и отстаивать содержимое септика, выводя в итоге практически чистую воду в дренажную систему. Твердые стоки скапливаются в накопительной емкости, на наполнение которой уходит очень много времени – тут решающую роль сыграет общий объем септика.

Канализационный септик с переливом

Септик переливной Rostok дачный с насосным отсеком

  • длина 1680 мм;
  • ширина 1115 мм;
  • высота 1840 мм;
  • вес 85 кг;
  • изготовлен из полиэтилена;
  • энергонезависим;
  • экологичен;
  • практичен;
  • требует минимального обслуживания;
  • имеет высокую прочность;
  • устойчив к температурным и погодным условиям;
  • полная герметичность;
  • долговечный.

Септик переливной Rostok коттеджный Плюс

  • длина 2360 мм;
  • ширина 1440 мм;
  • высота 2030 мм;
  • вес 160 кг;
  • материал полиэтилен;
  • производительность 1150 л/сутки;
  • не загрязняет окружающую среду;
  • прост с обслуживании;
  • степень очистки стоков до 90%;
  • высокопрочный;
  • устойчив к температурным и погодным условиям;
  • полная герметичность;
  • долговечность.

Септик переливной Rostok загородный

  • длина 2220 мм;
  • ширина 1305 мм;
  • высота 2000 мм;
  • вес 125 кг;
  • производительность 880 л/сутки;
  • выполнен из полиэтилена;
  • не зависит от типа грунта и грунтовых вод;
  • долговечность;
  • фильтр грубой очистки для удержания мелкого мусора.

Cептик Alta Ground Master 8

  • производительность 4 м³/сут;
  • высота 2500 мм;
  • количество пользователей 20;
  • максимальный залповый сброс 1000 л/час;
  • вес 200 кг;
  • нет ограничения по сбросу бытового мусора;
  • не требуется сервисного обслуживания;
  • энергонезависимый режим работы;
  • абсолютная герметичность и водонепроницаемость;
  • возможно подключение стиральных и посудомоечных машин;
  • исключено затопление;
  • срок эксплуатации более 60 лет.

Cептик Alta Ground Master 12

  • производительность 6 м³/сут;
  • высота 2500 мм;
  • количество пользователей 30;
  • максимальный залповый сброс 1500 л/час;
  • вес 260 кг;
  • качественный и прочный материал;
  • отсутствуют коррозийные процессы;
  • эксплуатационные характеристики достигают 50 лет;
  • не требует дополнительного утепления;
  • прочный механический материал, благодаря которому легко осуществлять монтажные работы.

Рейтинг септиков с переливом

Фото Название Рейтинг Цена
#1 Септик переливной Rostok дачный с насосным отсеком ⭐ 85 / 100 Узнать цену
#2 Септик переливной Rostok коттеджный Плюс ⭐ 85 / 100 Узнать цену
#3

Септик переливной Rostok загородный ⭐ 90 / 100 Узнать цену
#4 Cептик Alta Ground Master 8 ⭐ 100 / 100 Узнать цену
#5 Cептик Alta Ground Master 12 ⭐ 100 / 100 Узнать цену

Как не крути, а оба вида септиков рано или поздно все равно наполняются, и их придется откачивать. Как сделать так, чтобы этой неприятной процедуры избежать совсем, есть ли способы? Есть! И сейчас мы с вами про них поговорим.

Биосептик, что это такое

Биосептики от обычных отличает то, что в них проживают колонии микроорганизмов, которые питаются отходами жизнедеятельности человека, и перерабатывают их, хотя и некоторые конструктивные отличия также имеются. В продаже сегодня можно встретить множество разных моделей, которые будут отличаться рабочими характеристиками (объем, тип материала, толщина стенок и прочее) и своей эффективностью, однако принцип работы у них идентичный.

Септик с живой начинкой

Представляют они собой емкость, разбитую на отсеки, или последовательность емкостей, как в случае септика с переливом, соединенных трубами и системой аэрофильтров. В первом отсеке стоки отстаиваются, все твердые отходы остаются на дне, а вода с мелкими фракциями перетекает в следующий резервуар, который может играть роль вторичного отстойника, а может быть предназначен для слива воды.

Биологическая система очистки воды

В емкости с накопленными стоками помещаются специальные микроорганизмы, которые и выполняют очистку – вода на выходе может быть очищена на 95-98%, в ней вполне можно было бы купаться. Бактерии бывают двух видов – анаэробные, которым не нужен доступ воздуха, и аэробные, для них в систему организуется подача кислорода с помощью компрессора. Септики последнего типа называются активными, так как для их нормальной работы нужно электричество. В обоих случаях очистка стоков происходит крайне эффективно, такие септики подолгу не могут наполниться, однако обслуживание для них тоже требуется.

Чтобы разобраться, как работают живые бактерии для септиков, и как их необходимо использовать, следует для начала разобраться, что они собой представляют, и в каких видах производятся. Более подробно эту тему рассмотрим в специальной статье.

Виды биологических септиков

На рынке сегодня представлено большое количество моделей биосептиков, которые, как мы уже говорили, отличаются по разным параметрам, например, по материалу изготовления – бетон, металл, пластик. Это влияет больше на сложность установки и долговечность конструкции, нас же сейчас интересует немного другое, а именно – применяемая система очистки. Тут выделяют два вида:

  1. Система с биофильтрами – септик оборудован очистным устройством с достаточной для прохождения стоков внутренней площадью. При прохождении такого фильтра стоки насыщаются микроорганизмами и проходят механическую фильтрацию. Вся работа происходит в герметичном резервуаре.
  2. Вторая система называется бактериальной. Она не предусматривает наличия специальных мест, где обитают микроорганизмы – они размножаются и «работают» прямо в емкости отстойника. В системе также могут использоваться аэробный бактерии.

Единая конструкция биосептика

Преимущества и недостатки биосептиков

Как и любая другая вещь, биосептик может быть отмечен рядом положительных и отрицательных свойств. Вот что конкретно можно отметить:

  1. Биосептики очень экологичны – вы не загрязняете окружающую среду и свой двор, на выходе получается чистая вода, которая спокойно уходит в грунт. Даже большая плотность таких септиков на определенной площади не загрязнит подземные воды. Вода даже может сбрасываться прямиком в водоем – никакого ущерба природе вы не нанесете.
  2. Простой монтаж и эксплуатация – купленный с завода септик уже является полноценным, готовым к работе устройством, под которое нужно только вырыть котлован, насыпать дренажную подушку, установить, подключить и засыпать обратно. Даже варианты с компрессорами не вызовут у вас сложности, разве что в ремонте, если агрегат выйдет из строя.

Аэробный септик с биофильтром

  • Биосептик будет служить вам верой и правдой не менее 50-ти лет, что очень много. Тут многое зависит от материала, из которого изготовлена конструкция.
  • Биосептик – компактное устройство. Его принцип работы не подразумевает необходимости в больших объемах накопительных емкостей. Это снова нам говорит о простоте установки – не нужно копать огромный котлован.
  • Данный тип септика подойдет для установки в любых типах грунта. Его корпус полностью герметичен и не предполагает утечек стоков, что приведет к загрязнению почвы.
  • Воду после очистки можно не сливать в грунт – она прекрасно подойдет для полива растений, у нее не будет никакого запаха.
  • Аэратор для септика

    Если говорить о недостатках таких систем, то стоит, прежде всего, отметить следующее:

    1. Высокая стоимость, что является препятствием для многих людей при выборе, особенно, если речь идет о дачном участке, где пользоваться им будут нечасто.
    2. Любые бактерии, будут постепенно вымирать или вымываться из системы водой. Поэтому, чтобы она постоянно функционировала нормально, в нее регулярно нужно добавлять биологические препараты.
    3. Система должна работать постоянно, так как при отсутствии питательных веществ бактерии довольно быстро погибнут – чтобы восстановить их полностью, потребуется разовое введение большого количества препаратов.
    4. Бактерии могут гибнуть из-за некоторых веществ, сливаемых в канализацию, например, такой эффект даст хлор, то есть, если у вас на участке центральное водоснабжение, через которое в дом подается хлорированная вода, использовать биосептик становится неразумным, бактерии будут очень быстро погибать. А вот если у вас на участке скважина, такое решение будет очень удачным.

    Подключение аэробных септиков к электричеству тоже можно отнести к недостатку – это и его расход, и гибель организмов при отключении.

    Биологический септик для очистки воды у вас на даче

    В общем, если вы готовы тратиться на периодическую покупку биоматериала для септика и изыскать приличную сумму на его приобретение, вы получите замечательного помощника в быту. Такой септик прекрасно справится с большим количеством стоков и может смело подключаться даже к большому дому. Положительные моменты и долгий срок службы со временем окупят ваши затраты, а отсутствие необходимости раз в месяц вызывать ассенизатора.

    Септик с биофильтром

    Продолжаем наше движение от общего к частному. Давайте теперь подробнее разберем принципы работы разных биосептиков. Начнем с варианта с биофильтром.

    Конструкция с биофильтром

    Конечно же, бактерии перерабатывают твердые отходы в ил, но полностью убрать все продукты они не в состоянии, поэтому периодически очищать придется и такой септик тоже, но делать это придется очень редко. При этом учитывайте, что откачиваться уже будут, фактически, не фекалии, а торф, который не имеет такого сильного запаха, и может использоваться в качестве органических удобрений для вашего огорода.

    Биофильтры, про которые мы уже упомянули вскользь ранее, являются ограниченной зоной, внутри которой находятся и живут колонии бактерий. Представляет он собой резервуар, заполненный инертным к гниению и химическому воздействию веществом – используются капроновые нити, кокс, ракушечник пенопласт и прочее. Наполнитель называется засыпкой, на нем и проживают бактерии, которые выглядят как склизкий налет на материале. Такое строение помогает фильтру выполнять еще и механическую очистку стоков, не пропуская крупные твердые отходы.

    Принцип работы септика с биофильтром

    Перед биофильтром находится отстойник, в котором также происходят процессы переработки отходов – именно там будет основной объем ила. Под биофильтром располагается накопительная емкость, в которую после очистки переходит вода. Дальше стоки могут сливаться в грунт или проходить камеры доочистки – зависит от конструкции конкретного септика.

    Аэротанки

    Аэротанк отличает от септика с биологическим фильтром то, что применяются бактерии, работающие в насыщенной кислородом среде, то есть аэробные. Такая система сложна и стоит гораздо дороже.

    Система многоступенчатой очистки аэротенк

    Она имеет много важных для работы узлов:

    1. Аэролифт – подъемники особого типа, работающие за счет сжатого воздуха, которые отвечают за закачивание сточных вод в емкости системы.
    2. Компрессор, который насыщает стоки кислородом и подает сжатый воздух в аэролифт.
    3. В результате такого воздействия стоки перемешиваются с илом, насыщенным бактериями, которые вызывают активные процессы окисления веществ, содержащихся в отходах. Окислительные процессы требуют много кислорода, для чего и осуществляется его активная подача. За перемешивание стоков с илом отвечают аэраторы.

    Принцип работы аэратора

  • На следующем этапе стоки перетекают в другую секцию, где происходит их отстаивание от твердых включений. При этом вода уходит по системе дальше, а оседающий на дно ил возвращается в первый отсек, с бактериями.
  • Если сравнить оба типа септиков, то можно сразу понять, что система с биофильтром более простая в обслуживании. В нее даже нет необходимости заглядывать, когда нужно засыпать новую порцию бактериальных препаратов – они просто спускаются в унитаз. Микроорганизмы сами находят себе убежище на засыпке. Ну и, конечно же, отсутствие необходимости поставлять в емкости кислород, за счет электрического компрессора.

    Аэротанк, в свою очередь, намного качественнее и быстрее выполняет очистку сточных вод, и не нуждается в дополнительном утеплении конструкции на случай промерзания грунта – все уже предусматривается с завода.

    Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

    Оба вида требуют периодического обслуживания. Помимо откачки ила сюда входит следующее. В емкостях с биофильтрами может развиться слишком много бактерий, которые будут вызывать чрезмерное наполнение засыпки – для этого ее периодически очищают. В аэротанках будет скапливаться «мертвый» ил, не содержащий бактерий, который также нужно удалять. Делается это при помощи специального насоса, встроенного в систему аэротанка – очень удобно. Также в регулярной чистке нуждаются аэраторы и аэролифты.

    Как правильно рассчитать объем биосептика

    При расчете параметров септика пользуются двумя рабочими параметрами: залповый сброс и максимальное количество пользователей. Последний параметр необходимо умножить на 200 – это средний литраж на одного человека в сутки, более точную информацию можно получить, только сверяя показания водяного счетчика, но такие сложности ни к чему, всегда лучше взять систему с некоторым запасом. Ниже мы представляем вам небольшую таблицу объемов септиков, в расчете на количество пользователей.

    Технические параметры септиков

    Залповый сброс – это максимально возможное количество одномоментного слива, с которым септик должен справляться, иначе есть возможность затопления нижних этажей. Рассчитать этот параметр несложно – просто суммируем проходную способность всех сантехнических приборов, включая стиральную и посудомоечную машины.

    Калькулятор расчета объема септика

    Как влияет тип грунта на выбор системы

    Теперь давайте немного о том, как тип грунта влияет на подбор септика.

    1. Лучше всего, если на участке у вас песчаный или супесчаный грунт – в них можно закопать септик любого типа, даже обычный отстойник, у которого единственным фильтром является грунт.
    2. Если почва глинистая, то пропускать воду она будет крайне неохотно, что будет приводить к быстрому заиливанию дна, поэтому система очистки стоков строго обязательна, если не хотите постоянно заниматься откачкой. В таких ситуациях нужны дополнительные резервуары септика, чтобы сделать переливы. Для такого грунта закрытые биосептики являются самым лучшим решением
    3. Также система с простым отстойником не может быть использована в местах с высоким уровнем грунтовых вод, так как верховодка будет разносить все вредности по округе, засоряя водозаборные колодцы, что недопустимо и запрещено на нормативном уровне.
    4. В такой ситуации предполагается использовать герметичные резервуары септиков и дополнительные системы доочистки вод. Для биосептика можно предусмотреть принудительный отвод стоков после их очистки. И самый простой вариант – из герметичной емкости просто регулярно удалять отходы ассенизаторской техникой.

    Двухкамерный септик – первая емкость имеет забетонированное дно, а вторая – дренажное основание

    Популярные модели биосептиков

    Теперь давайте посмотрим, что представлено сегодня на рынке на конкретных примерах.

    Таблица 1. Популярные модели септиков на рынке

    Септик, фото Описание
    Топас Септики Топас отличаются высоким качеством очистки стоков и компактными размерами, хотя последнее зависит от модели. Эта система представлена широким модельным рядом, что позволяет оптимально подобрать варианты под разные грунты и количество пользователей. Септики имеют ячеистообразные ребра жесткости по всей поверхности, что делает их очень прочными. Материал изготовления – полиэтилен. Аэротанк имеет свой насос для откачки ила, поэтому услуги ассенизаторов вам не потребуются. Бесшумные компрессоры также играют на руку септикам Топас. Получаемого качества воды на выходе хватает для слива ее в водоемы.

    Система может потреблять от 1,3 до 1,5 кВт электроэнергии в сутки, так что при стоимости электричества в 4 руб., эксплуатация будет обходиться около 200 руб. в месяц, не считая биодобавок. Стоимость такого биосептика начинается с 75 000 руб. и может доходить до 200 000.

    Юнилос Биосептики Юнилос выпускаются в России и отличаются адаптацией под наши грунты и климат. В моделях реализованы разные способы очистки стоков, поэтому с этим стоит ознакомиться подробно еще перед покупкой. Очищают они качественно, хорошо герметизированы и не пропускают наружу неприятные запахи, имеют прочный корпус, работают зимой без дополнительного утепления.

    Из минусов – в некоторых моделях нет насоса для откачки ила, цена оборудования тоже достаточно высокая, расход электроэнергии.

    Абсолют Очень популярны модели септиков с биофильтром Абсолют. Они энергонезависимы и позволяют на выходе получить воду с очисткой в 85%. Используют их для коттеджей, частных домов и дачных участков. Объем рассчитан до 10 пользователей. Откачка отработанного ила производится не чаще чем раз в пять лет. Герметичная конструкция крышки люка не позволяет проникать посторонним запахам через нее.
    ДКС 15М Отличным выбором станет приобретение септика ДКС 15М, который рассчитан на 3-5 человек. Сделан он из спаянного листового полипропилена. Прослужит такая конструкция не менее 40 лет. Очистка сооружения выполняется раз в несколько лет, для чего можно использовать обычный фекальный насос.

    Установка биосептика в грунт и его подключение

    В завершение статьи давайте посмотрим, как производится правильная установка биосептика на примере модели Юнилос Астра.

    Таблица 2. Установка септика

    Шаги, фото Описание
    Шаг 1 – копка котлована и создания песчаной подушки Для начала нам нужно выкопать яму, в которую мы установим септик. Иметь она будет прямоугольную форму и глубину, которую вам подскажет иснтрукция к оборудованию. На дно котлована засыпается песчаная подушка, которая позволит конструкции не проседать, как это может произойти с обычным грунтом. Также можно добавить слой из гравия или щебня.

    Основание качественно выравнивается и утрамбовывается.

    Шаг 2 – перенос станции к месту установки Перемещаем станцию удобным для вас способом к яме – в нашем случае с этим справились 4 человека.
    Шаг 3 – опускаем септик в котлован По углам септика имеются монтажные отверстия, которые позволят надеть на его стропы. Опускать устройство в яму лучше всего при помощи техники, так как при падении, оно может полностью выйти из строя. В качестве строп используем прочную веревку.
    Шаг 4 – устанавливаем септик по уровню Далее септик точно ориентируется по сторонам и выставляется по уровню. Для этого можно подкидывать песок под нужные стороны конструкции.
    Шаг 5 – засыпка септика Далее конструкция засыпается со всех сторон. Используем для этого не грунт, а песок, который будет амортизировать подвижки почвы и убережет от деформации корпус септика.
    Шаг 6 – проведение канализационных труб Подсыпка выполняется до предполагаемого уровня входа в септик. Далее производится копка траншеи и прокладка уличных канализационных труб.
    Шаг 7 – врезка в септик В нужной точке коронкой делаем в корпусе септика отверстие. Заводим в него трубу, которая герметизируется при помощи специальной муфты и силикона. Далее выполняется дозасыпка и подводится кабель питания для подключения компрессора ЛОЦа.

    На этом, собственно, все – своим новым септиком можно начинать пользоваться.

    Строим септик для дома и дачи своими руками: без откачки 10 лет реально ли?

    Септик (в просторечье сливная или выгребная яма) – необходимое сооружения для благоустройства частного имения, усадьбы или загородного коттеджа, обеспечивающее комфортное проживание по части отвода отработанной жидкости. Единственным его неудобством является необходимость периодического удаления накапливающегося содержимого для возможности дальнейшего пользования. Однако есть способ соорудить уникальный септик своими руками для дома и дачи – без откачки 10 лет и более он может принимать сливные стоки, позволяя владельцам свободно пользоваться водой и туалетом. Весь секрет в особенностях его устройства.

    Читайте в статье:

    Как создать надежный септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи

    Основное отличие такого сооружения заключается в том, что оно не является обычным резервуаром для сбора нечистот. Дачная канализация без откачки предусматривает очистку стоков, разделение их на фракции и отвод очищенной жидкости в почву. По сути – это многоступенчатый отстойник, каждая часть которого исполняет свою роль в достижении главной цели – обеспечить прием и распределение жидкости, поступающей из дома в полном объеме.

    Однако процесс приема нечистот должен сопровождаться их накоплением, заполнением резервуара и, как следствие, необходимостью его освобождения. Чтобы предупредить это, конструкция септика на даче своими руками без откачки должна состоять из нескольких частей, позволяющих распределить и утилизировать твердые тяжелые примеси, а главное вывести в грунт основную составляющую всех стоков – воду. При этом к моменту вывода она должна быть достаточно очищена, чтобы не заразить почву и не причинить вред грунтовым водам.

    Поэтому прежде чем решать, как сделать септик без откачки своими руками, нужно разобраться, как он устроен и как происходит процесс очистки воды.

    Эффективное устройство и принцип работы септика без откачки

    На предложенном ниже рисунке изображен септик для частного дома своими руками (схема):

    Как видно на изображении, такое устройство септика в частном доме обеспечивает процесс переработки и утилизации канализационных стоков следующим образом:

    • нечистоты изначально поступают в первый резервуар, где отделяются самые тяжелые и крупные фракции, которые ложатся на дно в виде ила;
    • более осветленная жидкость перемещается во второй отстойник, где происходит дополнительная очистка за счет отстаивания и оседания мелких соединений в осадок;
    • потом содержимое перетекает в третью емкость, где еще больше очищается, избавляясь от самых легких примесей, которые медленно, но неотвратимо опускаются вниз, а осветленная и обеззараженная вода распределяется в почвенных слоях.

    Нельзя также забывать о бактериях, которые днем и ночью непрерывно перерабатывают огромное количество органических веществ, находящихся в сточных водах. Тем самым количество осадка в резервуарах сокращается во много раз, вода очищается до безопасного для экологии состояния.

    Оборудованная по такой схеме очистительная система, представляет собой энергонезависимый септик для дачи без откачки, так как не требует в процессе работы никаких затрат (электрических или механических).

    Способы повышения производительности септика для дачи без откачки

    Довольно часто пользователей не устраивает качество очистки воды, проходящей через септик: она имеет неприятный запах и визуально выглядит загрязненной. Также бывают ситуации, когда количество людей, проживающих в загородном доме, возрастает, или по каким-то причинам увеличиваются объемы потребляемой воды. Иными словами, складывается обстановка, в которой канализационное очистительное сооружение перестает справляться с поступающими массами и возникает необходимость повысить его производительность и качество очистки.

    Существует несколько способов достигнуть нужного результата:

    • Биофильтр своими руками для септика – самый популярный метод повышения производительности и качества очистки. Данная конструкция может быть «достроена» рядом с уже имеющимся сооружением. Назначение биофильтра – создать благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, перерабатывающих органические вещества, составляющие основную часть канализационных масс.

    Пример конструкции септика с биофильтром, повышающим качество очистки стоков

    Оборудование биофильтра производится в заранее подготовленном котловане, вырытом рядом с очистным сооружением. Его резервуар может быть из пластика, железобетонных колец, монолитного бетона. Он на 2/3 заполняется керамзитом, полимерными гранулами или пластиковыми сетками большого объема. Эти материалы прекрасно подходят в качестве заполнителя, потому что создают идеальные условия для размножения нужных бактерий. Перекрытие резервуара должно предусматривать вентиляцию и крышку для технического обслуживания. Конструкцию следует оборудовать выводом воды в почвенные слои. Биофильтр значительно ускорит и повысит качество процесса очистки стоков.

    • Аэраторы для септика своими руками – насыщают очищаемую жидкость кислородом, повышающим активность и жизнедеятельность аэробных бактерий. Данные устройства позволяют нагнетать воздух внутрь камеры, создавая воздушные пузырьки от самого дна до поверхности.

    Принцип действия аэратора для ускорения процесса очистки стоков

    У самодельных аэраторов нагнетание воздуха осуществляется от компрессора через шланг в пластиковую трубу диаметром 50 мм, в которой равномерно насверлено множество (200-300) отверстий по 2 мм диаметром. С обратной стороны труба закрывается заглушкой, поэтому воздух выходит через отверстия, насыщая содержимое септической камеры. Однако данная система имеет существенный недостаток: по причине постоянного бурления, довольно крупные фракции нечистот могут попадать в соседний отстойник септика и ускорять его заполнение осадком.

    • Воздушный компрессор для септика – нагнетает воздух в резервуар септика, создавая в нем давление, большее, чем за его пределами. Таким образом, содержимое резервуара насыщается кислородом, а полезные для очистки бактерии получают прекрасные условия для своей жизнедеятельности. Но на практике такой способ не нашел широкого распространения, потому что использование компрессора в совокупности с аэратором намного эффективнее и практичнее.

    Использование компрессора для повышения производительности септика

    Условия, предъявляемые к расположению септика на участке, нормы, регламентирующие его удаление от различных объектов

    При планировании установки канализационной очистительной системы необходимо принимать во внимание, что этот объект имеет свою специфику и его расположение должно отвечать определенным стандартам, предусмотренным в государстве, в частности СНиП (строительнымнормам и правилам). Этот документ является сборником постановлений, утверждающих различные нормативы, регламентирующие процессы, связанные с возведением объектов и их переустройством.

    СНиП – документ, обязательный для исполнения на всей территории страны

    Таким образом, расположение септика на участке СНиП рекомендует проектировать следующим образом:

    • соблюдать расстояние до источников питьевой воды (колодцев, колонок, песочных скважин) не менее 50 метров;
    • выдерживать удаление от водоемов с проточной водой (реки, ручьи) – 10 м, а со стоячей водой (озера, пруды, водохранилища) – 30 м;
    • приближенность к жилой постройке – не ближе 5 м;
    • дистанция до границы проезжей части дороги, а также до подземной газовой коммуникации – 5 и более метров;
    • отступ от деревьев необходимо соблюсти свыше 3 метров.

    Необходимость учета природных факторов, способных оказать влияние на функционирование очистительного сооружения

    Кроме вопросов с местом размещения будущего сооружения для сбора и утилизации канализационных стоков, необходимо учитывать региональные климатические условия, а также уровень грунтовых вод и его сезонные колебания. Неправильный монтаж может привести к печальным последствиям в виде всплытия септика или замерзанию его содержимого.

    Всплывание септической камеры – последствие неправильного монтажа

    При сооружении своими руками септика для частного дома с высоким уровнем грунтовых вод необходимо соблюдение некоторых рекомендаций:

    • подготовку котлована начинать в самый жаркий и засушливый период года, когда уровень верхнего водоноса находится на самой нижней отметке и не сможет повлиять на строительство;
    • на основании котлована укладывается железобетонная плита или делается толстая монолитная бетонная стяжка;
    • резервуар устанавливается и якорится на ее поверхности.

    Данная процедура предотвратит всплытие очистительной камеры или нарушение ее работы во время паводка.

    Не менее важным считается вопрос, связанный с глубоким промерзанием грунта в зонах с холодным климатом. Данная проблема решается путем значительного углубления канализационного очистительного сооружения (ниже отметки грунтового промерзания) и дополнительного накрытия теплоизоляционным материалом (пенопластовая крошка, керамзит, минеральная вата, полистирол).

    Разнообразие моделей бюджетных септиков для дачи без откачки: обзор, характеристики, стоимость

    Современный рынок предлагает широкий выбор канализационных очистительных систем от отечественных и зарубежных производителей. Функциональность моделей, их конструкция и производительность могут отличаться в значительных пределах, поэтому пользователю нужно сначала определиться, на какой объект и для каких целей он приобретает очистительную систему слива.

    К услугам пользователя – септики самых разных моделей и модификаций

    Если речь идет о септике для дачи непостоянного проживания для двух человек, то это может быть недорогая двухкамерная модель производительностью до 200 л/сутки. Если же вопрос стоит о системе для загородного коттеджа на большую семью, которая к тому же любит принимать гостей, то производительность изделия и его объем должны возрасти до соответствующего уровня.

    Исходя из этого, выбирая септики для дачи без откачки, какой лучше можно определить по техническим характеристикам, материалу изготовления, применяемым схемам очистки, наличию систем доочистки и, конечно, стоимости изделия.

    Сложно сделать выбор из огромного количества предложений

    Цена септиков для частного дома: описание, анализ, сравнение

    Стоимость и ее соответствие практичности, надежности и функциональности товара, играет немаловажную роль при принятии решения в пользу того или другого изделия. С целью изучения ценовой ситуации, сложившейся вокруг канализационных очистительных систем, пользователю предлагается ознакомиться с некоторыми моделями, их описанием и стоимостью:

    Изображение Название, краткое описание изделия Диапазон цен, руб.
    ДКС-25м ДКС, 3-х камерная конструкция, имеющая биофильтр. Производительность: от 250 до 2000 л/сутки От 20000 до 115000
    Дочиста S-5 «Дочиста», имеет 2 камеры, предусматривает возможность применения дополнительных систем доочистки, производительность от 800 до 1800 л/сутки От 26000 до 100000
    Лидер «Лидер», три очистительные камеры, установлен компрессор с аэратором, производительность 200–3600 л/сутки От 71000 до 200000
    Росток дачный «Росток», 2-х камерная конструкция с возможностью применения биофильтра для доочистки. Производительность 250-2000 л/сутки От 25000 до 45000
    Танк универсал-3 «Танк», имеет 3 камеры, могут оборудоваться биофильтром, системой инфильтрации, производительность 150-1800 л/сутки От 20000 до 60000
    Термит стандарт «Термит», 3-х камерная модель, предусматривает возможность применения системы доочистки. Производительность 700-2000 л/сутки От 26000 до 83000
    Чисток 2000 «Чисток», оснащен 2 или 3 камерами. Может иметь биофильтр и аэратор. Производительность 650-3000 л/сутки От 32000 до 116000
    Юнилос Астра-10 «Юнилос», 3-х камерный септик, оснащенный компрессором с аэратором, имеет производительность 600-3000 л/сутки От 60000 до 160000

    Данные ценовые значения являются усредненными показателями стоимости изделий в интернет-магазинах, поэтому не могут отображать реальной ситуации на рынке и использоваться для составления смет на монтаж канализационных очистительных систем.

    Какой лучше септик для дачи? Ознакомившись с предоставленной информацией, можно получить более полное представление об устройстве домашней канализации и системе очистки стоков и уже осознанно приступать к выбору конструкции очистительного сооружения.

    Самостоятельное оборудование очистительных сооружений для частного дома: варианты конструкций

    Цены на изделия промышленного производства довольно высокие, поэтому есть смысл задуматься о создании очистительного сооружения самостоятельно. Ознакомившись с принципом работы системы очистки бытовых и хозяйственных стоков с усадьбы и разобравшись, как сделать септик правильно, можно приступать к его обустройству своими руками.

    Используемые материалы и методы строительства могут быть самыми разными. Некоторые из них будут рассмотрены в данной публикации. Главное во время работы соблюсти технологии, обеспечивающие практичность сооружения, выполнить нормы, предусмотренные действующим законодательством и учесть климатические условия, в которых будет происходить эксплуатация системы

    Данный процесс трудоемкий и длительный, но на выходе должен получиться качественный, работающий без электричества и откачек септик, способный обеспечить переработку и утилизацию исходящей из частного дома канализационной массы.

    Производительность септика и его объем рассчитываются по расходу воды за сутки

    Любому строительству предшествует планирование. Оно включает в себя мониторинг предстоящих действий, их последовательность, а также учет факторов, которые могут повлиять на ход всего мероприятия. Среди основных моментов, которые необходимо принять во внимание при устройстве септика в частном доме своими руками, нужно отметить следующие:

    • месторасположение сооружения; глубина, на которую земля промерзает в зимний период;
    • уровень сезонного подъема грунтовых вод;
    • объем резервуаров, производительность системы;
    • необходимые материалы и их количество;
    • инструмент, для выполнения работ.

    Для облегчения проведения необходимых подсчетов воспользуйтесь разработанным нами калькулятором.

    Онлайн-калькулятор расчета необходимого объема септика, исходя из количества проживающих и режима использования воды

    Устройство септика своими руками из бочек или пластиковых емкостей

    В качестве резервуаров для септических камер можно использовать пластиковые бочки или емкости, которые можно найти в свободной продаже любых размеров, форм и объемов.

    Пластиковые бочки можно использовать в качестве резервуара для септика

    Соединив через переливы 2 или 3 емкости, оборудовав ввод стоков из дома и вывод очищенной жидкости в дренаж, можно создать 2-х или 3-х камерный септик из пластиковых бочек своими руками.

    В зависимости от вместимости резервуаров и надежности дренажной системы можно создать сооружение нужной производительности:

      это может быть простая выгребная яма из бочки, выполняющая сбор стоков и нуждающаяся в периодической откачке;

    Элементарная канализация для дачи небольшого объема

      септик небольшого объема, но являющийся энергонезависимым;

      Двухкамерное сооружение с возможностью подключения системы доочистки

      полноценная очистительная система из нескольких камер с дренажным отводом очищенной жидкости.

      Канализационное сооружение способное функционировать без откачки

    Таким же образом можно устроить систему из трех камер или создать дополнительный биофильтр для улучшения качества очистки и увеличения производительности. Все зависит от способностей пользователя и назначения сооружения.

    Оборудование септика из бетонных колец своими руками: схема расположения и устройства

    Использование железобетонных изделий в виде колец для строительства канализационного очистительного сооружения обеспечит прочность и надежность конструкции, которая сможет прослужить многие годы при правильном обустройстве.

    Строительство септических камер из железобетонных изделий

    Единственным неудобством при строительстве является необходимость использования специальной техники (подъемного крана), необходимой для перемещения и установки тяжелых крупногабаритных блоков.

    Построить сооружение можно руководствуясь приведенной схемой:

    Схема обустройства 3-х камерной канализации из ж/б колец

    Чтобы сделать септик из бетонных колец правильно, необходимо соблюсти определенные правила, которые обеспечат его герметичность и качество очистки поступающих в него масс:

      Между собой кольца закрепляются металлическими скобами, для предотвращения смещения от движения грунта.

    Металлические скобы закрепят изделия между собой
    Стыки между кольцами замуровываются глиняным или цементным раствором.

    Замазка стыков создаст необходимую герметичность конструкции
    Готовая конструкция покрывается битумом или битумной мастикой для снижения негативного влияния влаги, находящейся в почве.

    Обработка битумом оградит бетон от воздействия наружной влаги
    Обустройство системы вентиляции, является обязательным условием для жизнедеятельности микроорганизмов, перерабатывающих органические вещества, составляющие основную часть твердых примесей, поступающих со стоками.

    Вентиляция необходима для деятельности бактерий и отвода газов

    Выполнив перечисленные требования, обустройство канализации для частного дома из бетонных колец можно произвести самостоятельно, обеспечив комфортное проживание и свободное пользование водными ресурсами.

    Строительство очистительного канализационного сооружения из монолитного бетона

    Данный способ можно назвать на 100% выполняемым собственноручно, потому что готовых изделий при его реализации практически не используется. Процесс возведения бетонного септика своими руками лучше воспроизвести в виде пошаговой инструкции с наглядным изображением каждого производимого действия:

    Изображение Описание
    Шаг первый. Подготовка котлована. На выбранном месте выкапывается яма по размерам и глубине соответствующая будущему сооружению
    Шаг второй. На дне монтируется арматурная обрешетка и делается бетонная стяжка
    Шаг третий. Стены котлована накрываются полиэтиленом, а по его периметру создается армирующая сетка. Трубы входного и исходящего стоков заводятся в строящуюся конструкцию заблаговременно
    Шаг четвертый. Вдоль стен и поперечной перемычки выстраивается опалубка из досок, фанеры, ДСП. Труба перелива между камерами закрепляется на своем месте
    Шаг пятый. Пространство между стенами котлована и опалубкой заполняются бетоном. Если бетон заказывается на производстве, то заливка осуществляется за один раз. Если же замесы делаются вручную, то заливка производится поэтапно с обязательной утрамбовкой каждого последующего слоя
    Шаг шестой. После высыхания раствора, опалубка разбирается, верх перекрывается досками, укрывается полиэтиленом и заливается бетоном. Предварительно устанавливается вентиляционная труба и делаются люки для технического обслуживания
    Шаг седьмой. При необходимости крыша септика утепляется пенопластом или другим материалом, покрывается рубероидом и засыпается землей. На поверхности формируются входные люки с лядами.

    На этом монолитный бетонный септик можно считать построенным и приступать к его эксплуатации.

    Обустройство своими руками септика без откачки из еврокубов

    Еврокубы – тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, прекрасно зарекомендовали себя в роли резервуаров для обустройства септических камер при монтаже сооружения канализационной очистки частного дома. Материал изготовления – толстостенный полиэтилен. Он обладает достаточной прочностью и долговечностью, а для жесткости, каждое изделие заключено в стальную решетку.

    Использование еврокубов для создания септика аналогично применению пластиковых бочек. Из них точно также можно создать 2-х и 3-х камерную модель очистительной системы с применением биофильтра или аэратора, на усмотрение пользователя.

    Схема септика из еврокубов приведена на изображении:

    В статье попробуем разобраться каким образом можно сделать туалет для дачи без запаха и откачки, что для этого потребуется и насколько сложна подобная работа. К тому же расскажем, каким образом сэкономить средства на строительстве, на в ущерб будущему строению и его функциональности.

    Сооружение септика из еврокубов осуществляется быстро. Можно дополнительно сэкономить если найти, где можно купить изделия Б/У, которые не имеют повреждений целостности, но выгодно отличаются по цене от новых резервуаров.

    Такая конструкция устанавливается гораздо быстрее, чем бетонные аналоги

    Заключение

    Предложенная информация поможет сделать выбор в пользу одного из способов обустройства септика для дома и дачи. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но все они прошли проверку временем и доказали свою функциональность.

    Инструкции по строительству и монтажу очистительных канализационных сооружений, способных работать без откачки несколько лет, поможет произвести необходимые мероприятия без допущения ошибок и недоработок.

    Выгребная яма и септик для дачи своими руками

    Назвать проживание на даче или в загородном доме удобным и комфортным можно только при наличии на участке правильно обустроенной канализации. Современный рынок стройматериалов даёт возможность установить сточную ёмкость любой конструкции, предоставляя на выбор несколько вариантов решения проблемы. Конечно, заводские канализационные накопители и наборы для их изготовления потребуют дополнительных финансовых вливаний, однако недорогую, работоспособную систему можно сделать и собственноручно. Для этого подойдут различные материалы, в том числе оставшиеся после возведения дома. Решение заняться вопросом самостоятельно принесёт и ещё один бонус – выбрав конструкцию септика или выгребной ямы без откачки стоков, можно сберечь деньги ещё и при эксплуатации сооружения. Рассмотрим подробнее процесс постройки двух простых, но надёжных и работоспособных конструкций.

    Устройство, преимущества и недостатки выгребных ям

    Стоимость заводских очистных сооружений пока еще достаточно высока. Неплохой альтернативой таким конструкциям являются самодельные септики и выгребные ямы

    Выгребная яма является самым простым способом обустройства локальной канализации, благодаря чему этот тип сточных накопителей получил наибольшее распространение на загородных участках. Сделать сточный резервуар этого типа достаточно просто. Для этого на глубине ниже уровня промерзания грунта устанавливают или строят ёмкость, к которой проводят канализационную магистраль от всех точек слива, расположенных в доме. После наполнения ямы нечистотами их откачивают и вывозят с участка при помощи ассенизационных машин. Для этого конструкцией накопителя предусмотрен люк, кроме того используемый для наблюдения за уровнем сточных вод.

    В зависимости от конструкции, все выгребные ямы делятся на два типа:

    • накопительные сооружения без дна;
    • герметичные сточные ёмкости.

    Первые представляют собой конструкцию фильтрационного типа. Попадая в выгребную яму, сточные воды впитываются в грунт и при помощи микроорганизмов перерабатываются на воду и простейшие органические соединения. Грубая фракция осаждается на дне накопителя, где также подвергается воздействию бактерий, превращаясь в иловый остаток и жидкость. Для того чтобы процесс разложения проходил активнее, в стоки добавляют специальные средства с биологически активными компонентами. Благодаря поглощающей способности грунта и переработке нечистот бактериями, объем стоков в накопителе многократно уменьшается. Откачку оставшихся отложений производят редко, поэтому сооружения этого типа по-другому называют выгребными ямами без откачки.

    Конструкция выгребной ямы без откачки

    К выбору места для установки канализационных систем фильтрационного типа предъявляются очень высокие требования, за несоблюдение которых предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Кроме того, при высоком залегании грунтовых вод и суточном объёме стоков более 1 кубического метра установка негерметичных сточных сооружений запрещена.

    Канализационные ёмкости второго типа являются герметичными системами, поэтому требуют регулярного использования услуг ассенизационных машин. Тем не менее такие выгребные ямы являются наиболее безопасными в плане влияния на окружающую среду и в некоторых случаях представляют собой единственно возможный вариант обустройства канализации загородного дома или дачи.

    Сооружая герметичную выгребную яму надо быть готовым к регулярному использованию ассенизационных машин

    Преимущества выгребных ям без откачки:

    • простая конструкция позволяет построить накопительный резервуар своими руками;
    • возможность использования различных материалов для строительства;
    • увеличенный интервал между откачками стоков;
    • низкая стоимость и небольшие эксплуатационные расходы.

    Казалось бы, конструкция фильтрационных выгребных ям не должна иметь альтернатив, не так ли? На самом деле, подобный вариант имеет существенные недостатки, которые иногда могут аннулировать все плюсы:

    • высокие требования к выбору места установки;
    • уменьшение поглощающей способности со временем;
    • возможность появления неприятных запахов на участке;
    • экологическая опасность;
    • применение специальных бактериальных составов делает невозможным использование химических моющих средств.

    Скептикам, утверждающим, что выгребные ямы типа деревенского туалета используются очень давно и не принесли за это время никакого вреда экологии, хочется напомнить о многократном увеличении водопотребления в быту. Этот фактор дополняется высоким содержанием бытовой химии в стоках, поэтому подобные аргументы можно считать ничтожными.

    Устройство и особенности септиков без откачки

    Потратив немного денег, можно построить более совершенную систему водоотведения — септик. Его отличие от простой сточной ямы заключается в наличии нескольких резервуаров, предназначенных для переработки нечистот анаэробными бактериями. Во время разложения органических отходов происходит их превращение в однородную массу и нейтрализация зловонного запаха. В современных системах возможности биологической переработки и гравитационного отстаивания дополняются принудительными методами доочистки. Применение биозагрузки и биофильтров позволяет отфильтровать до 95% сточных вод. В отличие от выгребной ямы, в септиках происходит анаэробный процесс, благодаря которому весь донный осадок перерабатывается в ил и жидкость.

    Наличие нескольких камер позволяет использовать анаэробный способ очищения сточных вод с их последующим выводом в фильтрационный колодец

    Разделение канализационной ёмкости на несколько резервуаров позволяет установить систему перелива. Благодаря ей стоки проходят несколько стадий очищения, которые позволяют получить на выходе из устройства воду, пригодную для полива огорода и других хозяйственных нужд. Если же необходимости в этом нет, то лишнюю жидкость попросту отводят в грунт, обустраивая в последней камере фильтрующее дно.

    Так же, как и выгребную яму, септик можно построить своими руками. Конечно, он имеет более сложную конструкцию, однако для его изготовления не потребуется никаких дорогостоящих материалов.

    Решив установить на своём участке септик, получают массу преимуществ:

    • отсутствие неприятного запаха благодаря герметичной конструкции;
    • можно полностью обойтись без услуг ассенизатора, используя иловый остаток как удобрение для огорода;
    • многократно снижается риск загрязнения грунтовых вод канализационными стоками;
    • система многоступенчатой очистки эффективно работает в течение длительного времени, обеспечивая неизменную пропускную способность канализации;
    • септик является сооружением, которое практически не изменяет экологический баланс местности.

    К недостаткам очищающих сооружений этого типа относятся:

    • усложнённая конструкция, предполагающая установку нескольких камер, систем перелива и фильтрации;
    • необходимость полной герметичности сооружения;
    • более высокая стоимость строительства по сравнению с выгребной ямой.

    Как видите, недостатки септика малочисленны и связаны с усложнением конструкции, что в итоге приводит к удорожанию строительства. Что же касается эксплуатационных расходов, то они считаются незначительными.

    Плюсы и минусы откачки

    Существование двух параллельных конструкций выгребных ям и септиков, одна из которых представляет собой систему накопительного типа, а вторая — фильтрационного, порождает множество споров по поводу стоимости эксплуатации и эффективности использования. Чтобы устранить любые домыслы и слухи, попробуем дать сравнительный анализ положительных и негативных моментов, связанных с регулярным вывозом сточных вод с участка.

    Плюсы канализационных ёмкостей с откачкой стоков:

    • более мягкие требования по выбору места для установки сточных сооружений;
    • высокая экологичность конструкций позволяет соблюдать все нормы природоохранного и санитарного законодательства;
    • длительный срок эксплуатации без необходимости переноса канализационного накопителя на новое место;
    • отсутствие неприятных запахов, связанных с отводом переработанных стоков в грунт;
    • нет необходимости в использовании специальных препаратов, необходимых для биологической переработки и фильтрации;
    • возможность использования бытовой химии любого типа.

    Одним из недостатков ям без откачки является то, что не всякие подручные материалы можно использовать при их изготовлении

    Минусы систем с откачкой:

    • усложнение конструкции сточных ёмкостей, связанное с отводом жидкости в грунт;
    • необходимо обеспечить герметичность сооружения во время эксплуатации;
    • невозможность использования химических моющих средств в быту;
    • потребность в биозагрузке;
    • повышение стоимости сооружения;
    • более высокие требования к строительным материалам.

    Принимая решение об установке того или иного канализационного сооружения, в первую очередь надо исходить из требований природоохранного и санитарного законодательства. Возможность сэкономить не всегда оправдана, особенно если речь идёт о здоровье окружающих.

    Выгребная яма из бочки, не требующая откачки стоков

    Для изготовления выгребной ямы без откачки подойдёт обычная пластиковая бочка

    При небольшом объёме сточных вод или нерегулярном использовании канализации отличным вариантом накопительной ёмкости является пластиковая или металлическая бочка. Выбирая резервуар для подключения к унитазу, следует отдать предпочтение изделию как можно большего размера, поскольку рано или поздно придётся удалять накопления неразлагаемых остатков. Разумеется, во влажной, агрессивной среде более стойким будет пластмассовый резервуар, который не поддаётся гниению или коррозии. Тем не менее можно обойтись и простой 200-литровой металлической бочкой, например, из-под горюче-смазочных материалов.

    Подготовительные мероприятия

    На начальном этапе необходимо определить суточное количество сточных вод. Следует понимать, что для большого объёма жидких бытовых отходов понадобится резервуар, вмещающий несколько кубометров стоков, оборудованный проёмом для удаления ила. Если же требуется сделать водоотведение от кухонной мойки, умывальника или установленной на даче стиральной машины, то будет достаточно и небольшой ёмкости.

    Далее, выбирают место для установки канализационного накопителя, которое будет удовлетворять всем требованиям контролирующих организаций и обеспечит безопасную эксплуатацию канализационной системы. Кроме того, необходимо сделать небольшой чертёж с указанием глубины котлована, точек вхождения в ёмкость сточных трубопроводов, конструктивных особенностей фильтрационного слоя.

    Инструменты и материалы

    Для изготовления сточного накопителя без откачки надо подготовить такие материалы и инструменты:

    • металлическая или пластиковая бочка;
    • угловая шлифовальная машина (болгарка);
    • электрическая дрель и набор свёрл;
    • лопата;
    • муфта и патрубок для врезки канализационной трубы в ёмкость;
    • сантехнический герметик;
    • рулонный геотекстиль (нетканое полотно);
    • мелкий щебень и гравий.

    Помните, что канализационная ёмкость небольшого размера более склонна к замерзанию в зимнее время, чем сточные сооружения, рассчитанные на несколько кубометров сточных вод. Это, а также то, что утилизация происходит за счёт впитывания жидкости в грунт, вынуждает строго выполнять условия монтажа в части заглубления конструкции ниже того уровня, до которого промерзает земля.

    Инструкция по изготовлению выгребной ямы из бочки своими руками

    Схема установки выгребной ямы из бочки. Дренирующий слой обеспечивает впитывание сточных вод в грунт

    Сливная система без необходимости откачки, изготовленная из обычной бочки, представляет собой частный случай дренирующего колодца. Для установки ёмкости потребуется небольшой котлован, который можно выкопать за несколько часов. Его ширину выбирают исходя из необходимости в 20-сантиметровом зазоре между стенками ямы и бочкой, а глубина должна обеспечивать установку резервуара ниже точки замерзания грунта с учётом толщины нижнего дренирующего слоя (этот параметр принимают равным 50 см и более). Например, если мороз добирается на глубину 1.5 м, а высота бочки равняется 1.2 м, то глубина котлована должна быть не менее 3.2 м (1.5 м + 1.2 м + 0.5 м).

    Выбирая место будущего строительства, соблюдают правила и нормы по монтажу фильтрационных сточных сооружений, стараясь выдерживать минимальное расстояние от точки слива. Поэтапное выполнение работ даст возможность не упустить ни одной мелочи и избежать ошибок монтажа.

      В бочке проделывают дренажные отверстия. Если вы используете пластиковую ёмкость, то они должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 15–20 см друг от друга.

    Распространенная ошибка — слишком большие отверстия

    Установка патрубка для подключения сточной трубы

    Установка резервуара в яму. Следует отметить, что незащищённые геотекстилем дренажные отверстия быстро засоряются

    Подключение канализационной манистрали можно выполнить не только через верх, но и сбоку. В таком случае крышку можно использовать как люк для откачки донного осадка

    Аналогичным способом можно построить сливную яму, подключённую к установленному на даче унитазу. Единственное, что при этом понадобится — врезать в крышку бочки вертикальную трубу, выходящую на поверхность. Это необходимо для периодического откачивания неразлагаемых отходов.

    Видео: выгребная яма из бочки на дачном участке

    Как построить септик на даче

    Какой бы большой ни была выгребная яма, со временем её фильтрационные и поглощающие способности уменьшаются из-за частиц жира и грязи, которые забивают дренажные поры. Избежать этих недостатков и практически избежать откачки можно, установив на даче септик. Простую, а главное, долговечную и эффективную конструкцию можно соорудить из бетонных колец, которые имеют вполне доступную цену.

    Проектирование и расчёт

    Схематическое изображение трёхкамерного септика

    Приступая к строительству, определяют объём отстойников сооружения. Чтобы определить этот параметр, надо знать количество сточных вод, которые образуются на даче за сутки. Точно измерять эту величину не требуется, достаточно принять расход в 150 литров на одного члена семьи и добавить водопотребление каждой единицы бытовой техники, подключённой к системе канализации.

    Объем приёмного резервуара должен вмещать трёхкратный объем суточного канализационного сброса. Для семьи из четырёх человек потребуется первичная камера объёмом около 2.5 куб. метров, то есть практически три стандартных бетонных кольца высотой 890 мм и диаметром 1 м. При строительстве септика можно воспользоваться готовыми чертежами и схемами. Если же они чем-то вас не устраивают, составляя свой проект, не забывайте о правильном соотношении размеров сооружения и необходимости обеспечить полную герметичность приёмной камеры.

    Фотогалерея: чертежи будущей конструкции

    Инструменты и материалы

    Для изготовления 3-камерного септика понадобятся:

    • бетонные кольца — 9 шт.;
    • крышки с люками — 3 комплекта;
    • отрезки канализационных труб диаметром 110 мм;
    • цемент;
    • щебень;
    • песок;
    • арматура или стальной пруток;
    • гидроизоляция;
    • лопаты и вёдра;
    • ёмкость для приготовления раствора;
    • перфоратор.

    Как сделать септик из бетонных колец

    1. Воспользовавшись услугами экскаватора или обратившись за помощью к друзьям или родственникам, необходимо выкопать котлован. Его размер должен обеспечить возможность нанесения гидроизоляции на внешние стенки сооружения.

    Подготовка котлована под установку бетонных колец

    Монтаж бетонных резервуаров

    Резервуары располагают на расстоянии не более 1 м друг от друга.

    Монтаж перфорированных колец фильтрационного колодца

    Установка системы переливва

    Монтаж бетонных перекрытий резервуаров

    Залогом правильной работы септика является надёжная гидроизоляция ёмкостей

    При большом количестве стоков септик подключают к фильтрационным полям. Они представляют собой систему перфорированных труб, установленных под уклоном в песчано-щебневом слое. Двигаясь самотёком от последней камеры септика, вода проходит дополнительную очистку. Главное, чтобы расстояние от полей фильтрации до грунтовых вод составляло не менее 2 м, иначе будут нарушены требования природоохранного и санитарного законодательства.

    Рекомендации по эксплуатации выгребной ямы и септика

    Многократно повысить эффективность работы септика и уменьшить загрязнение выгребной ямы жировыми отложениями позволяет использование биопрепаратов. Бактерии, которые в них содержатся, активно перерабатывают стоки на воду и небольшое количество донного осадка. Микроорганизмы настолько эффективно истребляют нечистоты, что их можно использовать даже для восстановления дренажных свойств выгребных ям. Единственный недостаток заключается в том, что подобные средства плохо работают при температуре ниже 4 °С. В этом случае можно использовать специальные химические препараты.

    Биоактиваторы и средства по уходу за септиками и выгребными ямами

    Следует помнить, что при использовании биологически активных веществ попадание обычной бытовой химии в стоки недопустимо. Для мытья посуды и прочих хозяйственных нужд следует применять специальные препараты с указанием «Био» на упаковке.

    Если септик или выгребную яму не эксплуатировали длительное время, то стоки можно откачать обычным дренажным насосом, используя переработанную бактериями жидкость в качестве удобрения для сада или огорода.

    Следует помнить, что специально обустроенное сточное сооружение — это не мусорный контейнер. Материалы неорганического происхождения, строительные и бытовые отходы не гниют, поэтому будут загрязнять очистную конструкцию, снижая её производительность. Используйте канализацию по назначению и она отплатит вам экономией средств и надёжной, длительной работой.

    Установив на даче выгребную яму или септик, получают комфорт и удобство, сопоставимые с условиями жизни в благоустроенной городской квартире. Благодаря простой конструкции очистные сооружения этого типа доступны для монтажа своими руками, что позволяет избежать больших финансовых трат во время строительства и в процессе эксплуатации. Тем не менее не стоит экономить, если установка сточных накопителей несёт опасность загрязнения окружающей среды.

    Септик из бочек своими руками без откачки

    Септик из пластиковых бочек своими руками: монтаж из 5 простых шагов

    Какой бы большой ни была выгребная яма, со временем её фильтрационные и поглощающие способности уменьшаются из-за частиц жира и грязи, которые забивают дренажные поры. Избежать этих недостатков и практически избежать откачки можно, установив на даче септик. Простую, а главное, долговечную и эффективную конструкцию можно соорудить из бетонных колец, которые имеют вполне доступную цену.

    Схематическое изображение трёхкамерного септика

    Приступая к строительству, определяют объём отстойников сооружения. Чтобы определить этот параметр, надо знать количество сточных вод, которые образуются на даче за сутки. Точно измерять эту величину не требуется, достаточно принять расход в 150 литров на одного члена семьи и добавить водопотребление каждой единицы бытовой техники, подключённой к системе канализации.

    Объем приёмного резервуара должен вмещать трёхкратный объем суточного канализационного сброса. Для семьи из четырёх человек потребуется первичная камера объёмом около 2.5 куб. метров, то есть практически три стандартных бетонных кольца высотой 890 мм и диаметром 1 м. При строительстве септика можно воспользоваться готовыми чертежами и схемами.

    Для изготовления 3-камерного септика понадобятся:

    • бетонные кольца — 9 шт.;
    • крышки с люками — 3 комплекта;
    • отрезки канализационных труб диаметром 110 мм;
    • цемент;
    • щебень;
    • песок;
    • арматура или стальной пруток;
    • гидроизоляция;
    • лопаты и вёдра;
    • ёмкость для приготовления раствора;
    • перфоратор.
    1. Воспользовавшись услугами экскаватора или обратившись за помощью к друзьям или родственникам, необходимо выкопать котлован. Его размер должен обеспечить возможность нанесения гидроизоляции на внешние стенки сооружения.

      Подготовка котлована под установку бетонных колец

      Монтаж бетонных резервуаров

      Резервуары располагают на расстоянии не более 1 м друг от друга.

      Третья камера представляет собой фильтрационный колодец, поэтому для неё используют перфорированные кольца. Кроме того, под последним резервуаром обустраивают дренажную подушку, для чего засыпают днище слоем щебня толщиной не менее 50 см.

      Монтаж перфорированных колец фильтрационного колодца

      Установка системы переливва

      Монтаж бетонных перекрытий резервуаров

      Залогом правильной работы септика является надёжная гидроизоляция ёмкостей

      При большом количестве стоков септик подключают к фильтрационным полям. Они представляют собой систему перфорированных труб, установленных под уклоном в песчано-щебневом слое. Двигаясь самотёком от последней камеры септика, вода проходит дополнительную очистку. Главное, чтобы расстояние от полей фильтрации до грунтовых вод составляло не менее 2 м, иначе будут нарушены требования природоохранного и санитарного законодательства.

      При отсутствии рядом с участком централизованной сети водопровода и канализации, возникает необходимость построить автономную систему. Изготовленный септик своими руками из бочек, утилизирует сточные воды в соответствии с гигиеническими стандартами.

      Конструкцию рассчитывают на определенный объем нечистот, с учетом проживающих в доме людей. Монтаж самодельного устройства рекомендуется по следующим причинам:

      1. Снижение затрат.
      2. Самостоятельная закупка компонентов использование уже имеющихся материалов.
      3. Применение инструментов, имеющихся в наличии.
      4. Оборудование устанавливается по модульной схеме, то есть заранее просчитывается возможность доукомплектования — подключения дополнительных сливных труб в зарезервированные точки входа.

      Только человек, построивший самостоятельно сливную систему, разбирается в слабых сторонах конструкции и знает ее максимальные возможности. Подсчитав примерные нормы водопотребления семьи, периодичность проживания и, изучив особенности земельного участка, можно избежать ненужных финансовых затрат, физических потерь, и предотвратить «аварийные ситуации», вызванные низкой вместимостью.

      После завершения процесса где-то 65% воды сбрасывается в землю, а отстой накапливается на дне до тех пор, пока не будет откачан из очистных сооружений.

      Владельцы частных и загородных домов, в которых предполагается постоянное или длительное проживание, в обязательном порядке сталкиваются с проблемой организации канализационной системы. Самым упрощенным вариантом в этом случае является выгребная яма. Этот тип системы представляет собой большую емкость, полностью герметичную. Она предназначена для сбора отходов.

      Пример устройства септика для загородного дома или дачи

      Недостаток данного способа обустройства канализации состоит в том, что самостоятельная утилизация отходов не происходит. Система не является полноценной, как это бывает в городских квартирах, и нуждается в услугах ассенизаторской машины.

      Откачка из выгребной ямы – обязательна! Она сопровождается существенными затратами на оплату услуг службы ассенизаторов и выполняется ежеквартально. В зимнее время этот процесс усложняется погодными условиями.

      Примерный расчет затрат воды на бытовые нужды

      Наличие конструкции септика на территории загородного участка позволяет отказаться от процедуры откачки стоков на 10-15 лет. Поэтому такая конструкция более выгодна и популярна.

      Даже самая оптимальная конструкция септика не может обеспечить систему вывода отходов, которая совершенно не нуждалась бы в откачке. Локально расположенная канализация в любом случае должна обеспечиваться сервисным обслуживанием.

      Правильно рассчитанные объемы системы и подходящий грунт (почва, имеющая хорошую дренирующую способность) позволят организовать условия, при которых будет происходить фильтрация жидких стоков через грунт. Существуют факторы, создающие препятствия тому, чтобы этот процесс не ограничивался временными рамками.

      Двухкамерный септик, не требующий откачки

    2. Процесс сепарации стоков в первичной камере происходит неполноценно. Определенная часть взвесей будет подвержена попаданию во вторичную камеру, которая ответственна за фильтрацию. В результате этого запускается процесс заиливания. В конечном итоге эффективность дренирования будет постепенно снижаться, что уменьшит уровень производительности септика.
    3. В процессе гниения твердые фракции оседают на дно и берутся коркой. Поэтому они не могут никуда исчезнуть. Несмотря на то, что основной составляющей бытовых стоков является вода (99%), из-за скоплений ила потребуется чистка системы.

      При таких условиях даже 10-летний период пользования станет очень выгодным решением проблемы.

      Схема двухкамерного септика с люфт-клозетом

      Сепаратор (первичная камера) служит в качестве емкости для сбора сточных вод. Здесь отделяется отстоявшаяся жидкость и плотные фракции. Происходит оседание на дне тех частиц, которые тяжелее воды. Составляющие с более легким весом в виде корки собираются на поверхности.

      По причине биологической основы происхождения стоков, в них происходит размножение бактерий, питающихся за их счет. Биологическая переработка способствует уменьшению объема твердых фракций. Результатом процесса гниения становится формирование большого количества газообразных продуктов распада – сероводорода и метана. Они нуждаются в отводе.

      Пример устройства септиков разных типов

      Септик представляет собой яму с грунтовым дном, стенки которой обязательно должны быть укреплены. Способов укрепления может быть несколько. Конструкция действует по следующему принципу: находящиеся внутри стоки постепенно просачиваются в грунт. От высоты водного столба зависит уровень поглощения. Чем выше этот показатель, тем большее количество воды будет поглощено почвой за определенную единицу времени.

      Требования к месту установки

      Организация локального очистного сооружения требует выполнения нескольких основных правил. Ослабление грунта под фундаментом жилого дома или в зоне его размещения может привести к обрушению. Не рекомендуется располагать септик на этом участке.

      Схема расположения септика на участке

      Дачные участки могут располагаться на склоне. В таких условиях необходимо выполнять организацию септика ниже уровня размещения дома. Существуют и ограничения на строительство очистной конструкции поблизости от скважины или колодца. Источники, из которых ведется водозабор, могут загрязниться водой, зараженной вредными бактериями.

      Лучше отказаться от строительства септика своими руками для частного дома с высоким уровнем грунтовых вод. Конструкция не только будет неэффективной, но и может послужить причиной для штрафа со стороны санитарно-эпидемиологического надзора.

      Целесообразным решением данной задачи может стать возведение специалистами двухсекционной емкости с достаточным уровнем герметизации, где будет отсутствовать фильтрующее дно и будет выполнена качественная гидроизоляция.

      Рекомендации по размещению септика для частного дома

      Вкапывание септиков на дачных участках выполняется на основании размещения уровня грунтовых вод. Во внимание берется и средняя глубина промерзания почвы.

      Чтобы очистительный процесс сохранял свою стабильность под воздействием различных погодных условий, необходимо добиться положительной температуры. Высокие грунтовые воды не дают выполнить заглубление конструкции ниже уровня промерзания почвы. В таких случаях делается утепление.

      Рекомендации по расположению септика в зависимости от глубины

      Если вы решили установить септик из бочек на даче своими руками, выберите правильно место. Структура должна быть удалена от:

      • Колодцев, скважин и других источников на 30-50 м;
      • Фундамента построек — 5-10 м;
      • Зеленых насаждений: кустарники /деревья — 3-5 м;
      • Подземных трубопроводов — 10-15 м;
      • Подвала и огородных грядок — 10-20 м.

      Сточные воды поступают в систему небольшими порциями, т. к. владельцы загородной недвижимости, не каждые выходные дни посещают дачу. Придерживаться строительных и санитарных ограничений необходимо всегда. Любая санитарная норма имеет свои причины, ее нарушение повлечет проблемы со здоровьем и законом.

      Обустраивая самодельный септик из пластиковых бочек, не размещайте объект возле фундамента, очищенные стоки начнут разрушать его основу. При выборе места учитываются следующее факторы:

      1. Состав и свойства грунта – песчаная почва легко пропускает воду, глинистые, суглинистые и другие плотные грунты непригодны для впитывания больших количеств влаги, поэтому сооружают накопительные баки или расширяют дренажную систему с добавлением большого количества песка и щебня.
      2. Рельеф участка – дом должен размещаться выше отстойника, а не наоборот, т. к. процесс происходит самотеком и уклон в обратном направлении не позволит двигаться сточным водам в правильном направлении.
      3. Глубина грунтовых вод – близко залегающие грунтовые воды могут загрязняться стоками или произойдет заболачивание грунта возле баков из-за избытка влаги. В этом случае проводится бетонирование сливной ямы.
      4. Климатические условия – нужно обеспечить не промерзание камер при низких температурных показателях. Если труба установлена ​​выше уровня замерзания, ее утепляют с помощью водонепроницаемой изоляции.
      5. Свободный доступ ассенизаторов – нужно создать подъездные пути машине для извлечения нечистот.

      Выбирая место для будущего септика, обратите внимание на расположение колодцев с питьевой водой и жилых строений. Согласно нормам, септик должен быть расположен не ближе 5 м от жилого помещения и 15 м от источника питьевой воды .

      По законодательным документам в Российской Федерации при строительстве сооружения для очистки необходимо выдержать расстояние от жилища до него минимум в 5 метров, та же норма распространяется и относительно дороги. Расстояние до участка соседей должно соответствовать 4 метрам, это позволит сохранить хорошие отношения с ближайшими соседями.

      В случае, если на участке есть колодец или водоносная шахта, то минимальное расстояние от септика до них должно быть 20 метров, если нет связей с слоями, которые отвечают за фильтрацию и несут воду. Если имеет место быть их пересечение, тогда необходимо обратиться в специальную службу, которая будет определять на месте необходимое расстояние.

      Принято считать, что суточный объем для одного пользователя составляет 200 литров. Поэтому при строительстве септика из бочек для одного человека нужно брать 3 бочки для отстойника, так как стоки необходимо отстаивать не менее 3-х суток. Для большего количества людей необходимо брать и большее количество бочек, но обязательно кратное 3.

      К положительным моментам конструкции для очистки из бочек можно отнести тот факт, что большее количество бочек для отстоя стоков, соединенных последовательно, смогут продлить жизнь для фильтрующего поля, которое не подлежит очистке. Поэтому когда оно исчерпает свой ресурс, придется создавать новое.

      Существует средний показатель объема воды, которую использует и превращает в стоки 1 человек за сутки. Этот показатель равен 200 литрам. Если взять для расчетов меньший показатель, то, вполне вероятно, готовая очистная станция не выдержит нагрузки.

      Пример расчетов: если Ваше сооружение рассчитано на 1 человека и на очистку стоков в течение 3 дней, то оно должно иметь объем не менее 600 литров (200х3). Если измерять в нашем материале, то этот объем равен трем бочкам. По той же схеме получаем, что для септика на двух человек нужно шесть бочек, а на трех – девять.

      Из бочек очень легко сделать многокамерный септик. Его дополнительные секции помогут увеличить срок работы почвенных фильтров.

      Выбирая место под самодельный септик. важно соблюдать строительные и санитарные нормы, чтобы не спровоцировать экологическую катастрофу на одном отдельно взятом участке. Если общая емкость баков не превышает 1 кубометра, септик можно устанавливать на расстоянии 5 м от жилых построек. При увеличении объема до 2-3 кубов, его придется удалить от жилья минимум на 8 м. Соседние здания вроде гаража, сарая или бани должны располагаться не ближе метра от очистной системы.

      Главное – обеспечить максимальное удаление септика от источников питьевой воды (скважин, колодцев). Здесь необходимо выдерживать расстояние не меньше 15 м.

      Уклон сточной трубы, соединяющей канализационный выход под домом с коленом септика, должен быть чуть больше 1°, то есть 2 см на каждом метре длины.

      Выбирая место для будущего септика, обратите внимание на расположение колодцев с питьевой водой и жилых строений. Согласно нормам, септик должен быть расположен не ближе 5 м от жилого помещения и 15 м от источника питьевой воды.

      Какие особенности имеет конструкция

      Потратив немного денег, можно построить более совершенную систему водоотведения — септик. Его отличие от простой сточной ямы заключается в наличии нескольких резервуаров, предназначенных для переработки нечистот анаэробными бактериями. Во время разложения органических отходов происходит их превращение в однородную массу и нейтрализация зловонного запаха.

      В современных системах возможности биологической переработки и гравитационного отстаивания дополняются принудительными методами доочистки. Применение биозагрузки и биофильтров позволяет отфильтровать до 95% сточных вод. В отличие от выгребной ямы, в септиках происходит анаэробный процесс, благодаря которому весь донный осадок перерабатывается в ил и жидкость.

      Наличие нескольких камер позволяет использовать анаэробный способ очищения сточных вод с их последующим выводом в фильтрационный колодец

      Так же, как и выгребную яму, септик можно построить своими руками. Конечно, он имеет более сложную конструкцию, однако для его изготовления не потребуется никаких дорогостоящих материалов.

      Решив установить на своём участке септик, получают массу преимуществ:

      • отсутствие неприятного запаха благодаря герметичной конструкции;
      • можно полностью обойтись без услуг ассенизатора, используя иловый остаток как удобрение для огорода;
      • многократно снижается риск загрязнения грунтовых вод канализационными стоками;
      • система многоступенчатой очистки эффективно работает в течение длительного времени, обеспечивая неизменную пропускную способность канализации;
      • септик является сооружением, которое практически не изменяет экологический баланс местности.

      К недостаткам очищающих сооружений этого типа относятся:

      • усложнённая конструкция, предполагающая установку нескольких камер, систем перелива и фильтрации;
      • необходимость полной герметичности сооружения;
      • более высокая стоимость строительства по сравнению с выгребной ямой.

      Как видите, недостатки септика малочисленны и связаны с усложнением конструкции, что в итоге приводит к удорожанию строительства. Что же касается эксплуатационных расходов, то они считаются незначительными.

      Данный тип сооружения можно эксплуатировать на протяжении нескольких лет. Для увеличения сроков эффективного использования рекомендуется выполнять проверку первой емкости на предмет формирования в ней засора или заиливания. Объемы септика увеличиваются путем монтажа дополнительной бочки.

      Септик, выполненный из бетонных колец и металлической бочки

      Очистительная система изготавливается на основе пластиковых или металлических бочек. Главное условие качества – герметичность. Металлические резервуары требуют специальной антикоррозийной обработки защитными средствами. Поэтому многие владельцы загородных участков отдают предпочтение сооружениям из пластиковых бочек.

      Преимущества пластиковых элементов:

      • обширный ассортимент;
      • простая система монтажа (перед установкой не требуется дополнительная подготовка материала);
      • высокая степень стойкости к агрессивному воздействию стоков;
      • длительные сроки службы;
      • высокий показатель герметичности (хорошая защита системы от просачивания наружу отходов или проникновения внутрь грунтовых вод);
      • небольшой вес (упрощает процесс монтажа, исключает необходимость в применении тяжелой спецтехники).

      Септик из пластиковых бочек отличается простотой монтажа и долговечностью

      Обустроить систему канализации из пластиковых бочек несложно. Если не пускать черные стоки, этот вид очистительной конструкции не потребует особого обслуживания. Для стоков из туалета понадобится вызов ассенизаторов.

      Пример устройства септика из пластиковых бочек

    4. Выполнение отверстий на двух емкостях (отверстия размещаются в верхней части, их размер соответствует диаметру фланца).
    5. Выполнение отверстия в одной емкости для размещения фановой трубы.
    6. Работы по гидроизоляции стыков (рекомендуется использовать мастику).
    7. Закрепление труб для дренажа в предварительно подготовленные сбоку отверстия.
    8. Организации на дне котлована бетонного основания толщиной 25 см (для первой камеры, которая будет размещаться выше, чем вторая).
    9. Соединение емкостей между собой.
    10. Установка системы дренажных труб (щебень используется в качестве дренажного фильтра).
    11. Проверка угла наклона труб строительным уровнем (допустимый угол уклона – 2 см на метр длины).
    12. Засыпание конструкции.
    13. Проверка на герметичность и заполнение системы водой.

      Подготовка ямы для установки септика

      Выходом из подобной ситуации станет строительство герметичного накопительного септика. Благодаря герметизации грунтовая влага, находящаяся в избытке, не сможет взаимодействовать со стоками и оказывать влияние на процесс их очистки. Подобные сооружения имеют всего один недостаток. Возникает необходимость в регулярном использовании услуг ассенизаторской машины. А это уже идет вразрез с желанием создать очистительную конструкцию, обеспечивающую длительный период пользования без откачки.

      Отвод воды из септика в канаву или ливневку

      Для достижения необходимого результата можно использовать типовую схему с более сложным строением. Конструкция предусматривает установку герметичной емкости. Материалом для нее может послужить бетон или пластик. Эта емкость подлежит разделению на камеры, предназначенные для подачи стоковых вод и отвода очищенной жидкости.

      Процесс установки септика при высоком уровне грунтовых вод

      При наличии высоких грунтовых вод на загородном участке при выборе очистного сооружения следует руководствоваться некоторыми правилами. Они помогут подобрать правильный тип септика и сделать качественную установку.

      Схема подбора очистного сооружения в зависимости от уровня грунтовых вод

      Грунтовые воды с близким расположением от поверхности накладывают ограничения на использование некоторых материалов.

      В таких условиях следует отказаться от строительства септиков:

      • из кирпичной кладки с зазорами;
      • из покрышек;
      • из бетонных колец.

      Перфорированные трубы для дренажа также нужно исключить из списка применяемых материалов.

      Выбор септиков для установки достаточно велик. Большая часть из них может монтироваться своими руками. Можно использовать подручные средства, например, кирпичи или автопокрышки (только для стоков из дачного душа) или приобрести готовую конструкцию в специализированной компании.

      Септик из бочки можно выполнить своими руками из разных материалов


      Септик из бочки можно выполнить своими руками из разных материалов. Бочка может быть пластиковой или металлической. Но последний вариант не лучший, поскольку металл быстро подвергается коррозии в условиях постоянной влажности, поэтому конструкция получится недолговечной. Лучше делать септик для небольшой дачи из полимерных ёмкостей объёмом 200-250 литров. Если же на вашей даче будет проживать много жильцов или сооружение может использоваться круглогодично, то объём ёмкостей должен быть ещё больше.

      Вариантов самостоятельного сооружения на даче водопровода и канализации может быть множество. Так, водопровод можно обустроить от колодца или скважины, а выбор конструкции септика зависит от особенностей стоков, гидрогеологических условий на участке и требуемого качества очистки сточных вод. Септик из бочек может быть:

      • Однокамерным. Этот самодельный септик, по сути, является обычной выгребной ямой. Он может быть с дном или без него в зависимости от типа грунта и уровня стояния грунтовых вод. Сточные воды из системы канализации попадают в ёмкость, где они либо откачиваются ассенизаторами по мере накопления, либо фильтруются в грунт через специальную прослойку из гравия и щебня на дне. Такой септик подойдёт для душа или бани без туалета. Всё дело в том, что этот септик-бочка не навредит окружающей среде, только если в него не будут попадать фекальные стоки.

      Важно: конструкции без дна можно использовать только на песчаных грунтах, обладающих хорошей поглощающей способностью. На глинистых почвах стоки при помощи дренажного насоса после отстаивания перекачиваются в фильтрационный колодец.

      • Двухкамерным. Септик из двух ёмкостей более совершенный. Для небольшой дачи достаточно двух бочек объёмом 200 литров. Стоки сразу из канализации попадают в первую камеру, где они отстаиваются, в результате чего тяжёлые составляющие оседают на дно. Во второй камере осветлённые воды проходят процесс доочистки. Септик из двух ёмкостей может делаться с дном в обеих камерах или только в первой из них. Тогда на дне второй камеры обустраивается фильтрующая прослойка, и воды отводятся в грунт.
      • Трёхкамерным. Самый лучший вариант для дачи – очистное сооружение из трёх ёмкостей объёмом по 200-250 литров. В такой конструкции достигается необходимая степень очистки стоков, которая не противоречит санитарным нормам. Такие стоки можно сбрасывать в грунт без риска ухудшения экологической ситуации. Стоки из канализации отстаиваются в первой камере. Потом предварительно очищенные воды перетекают во второй отсек, где их доочистка осуществляется биологическим методом. Здесь также выпадает небольшой осадок из мелких примесей. Только потом очищенные воды попадают в фильтрационную камеру, где они через прослойку на дне отводятся в грунт.

      Монтаж и финальные работы

      Рассмотрим, как должен происходить монтаж септика, собираемого из бочек.

      Подготовка бочек

      • Необходимо подготовить отверстие для подключения входящих и выводящих труб. В первой бочке нужно сделать отверстие для входящей трубы на расстоянии 20 см от верхней крышки бочки. Входное отверстие делают на противоположной стороне бочки, сместив его относительно первого на 10 см вниз;
      • Кроме того, в первой бочке нужно сделать отверстие для вентиляционного стояка. Крышку первой бочки лучше сделать съемной, так как именно в этой камере будет больше всего накапливаться твердых отходов, поэтому ее нужно будет регулярно очищать;
      • Во второй бочке-отстойнике отверстие входящей трубы делают на расстоянии 20 см от верхней крышки. Выводную трубу располагают на противоположной стороне бочки, на 10 см выше отверстия входной трубы. Если к бочке будут подключаться дренажные трубы, ведущие на поля фильтрации, то в ней лучше сделать два отверстия, расположенные под углом 45 градусов друг к другу.
      • Котлован должен быть больше по размеру, чем бочки. Зазор между стенками бочек и бортиками котлована должен быть около 25 см по всему периметру;
      • Дно котлована нужно хорошо уплотнить, после чего следует выполнить подушку из песка, высотой 10 см;
      • По возможности следует залить дно котлована бетонным раствором. В бетоне следует установить закладные металлические детали с петлями для закрепления бочек;
      • При подготовке котлована нужно помнить, что каждая последующая камера была расположена ниже предыдущей. То есть, выводная труба предыдущей камеры должна быть на уровне входного отверстия последующей.

      Установка септика

      • Бочки устанавливаются на подготовленные места, к ним подключаются трубы;
      • Обратную засыпку емкостей выполняют при помощи смеси из песка и сухого порошка цемента. Такая засыпка защитит септик от повреждения при сезонных подвижках грунта;
      • Выполнять засыпку нужно очень аккуратно, чтобы не повредить места соединений труб с камерами;
      • Насыпав около 30 см смеси, нужно хорошо утрамбовать ее по периметру бочки. Затем можно приступить к засыпке следующего слоя;
      • Одновременно с выполнением засыпки, нужно наполнять бочки водой. Наполнение емкостей водой предотвратит деформации пластиковых стенок при выполнении засыпки.

      Чтобы отстоявшаяся в камерах-отстойниках вода окончательно очистилась от примесей и загрязнений, необходимо построить поля фильтрации или фильтрационный колодец.

      • Для устройства фильтрационного колодца можно использовать бочку без дна. Дополнительно рекомендуется сделать отверстия в нижней части бочки;
      • Перед установкой подготовленной емкости в котлован насыпается песок, высота слоя – 50 см. Затем нужно насыпать щебень, высота слоя – 30 см. Диаметр слоя засыпки должен быть больше диаметра бочки на 50 см во все стороны от борта бочки;
      • После установки емкости на месте, ее на треть высоты следует наполнить щебнем.
      • Прокапываются траншеи для укладки дренажных труб. Траншеи должны быть подготовлены так, чтобы труба лежала с уклоном. Размер уклона – 2 см на метр длины;
      • При постройке септика из бочек, как правило, поле аэрации устраивается из двух дренажных труб, отводимых от второй камеры-отстойника;
      • Канавы, подготовленные для укладки труб, застилаются геотекстильной тканью так, чтобы боковые срезы материала закрывали бортики;
      • Поверх геотестиля насыпается тридцатисантиметровый слой щебня, на который укладываются дренажные трубы;
      • Сверху трубы засыпаются щебнем, а затем все это заворачивается в геотекстиль. Ткань заворачивают так, чтобы образовался нахлест шириной 10 см;
      • Последний этап работы – засыпка траншей грунта.

      Итак, септик, изготовленный из пластиковых бочек, — это недорогое и практичное решение для бани, строительной бытовки или дачи. Эта установка очищает стоки и не требует частой откачки.

      При последовательной ступенчатой установке секций первые две бочки работают как отстойники, а с последней срезается дно – она будет выполнять функции дренажного колодца. Все емкости соединяются короткими трубами, врезанными в боковые стенки.

      Как вариант можно сделать септик из пластиковых бочек с фильтрационным полем, но только если на участке грунтовые воды залегают достаточно глубоко. В этом случае хватит всего двух емкостей, вкопанных на разной высоте. Выпускные отверстия так же, как и в предыдущей схеме, выполняются в боковых стенках, а входные прорезаются прямо в крышке. Из второй бочки-отстойника нужно будет вывести две наклонных дренажных трубы в аэрационное поле, засыпанное песком и гравием.

      На дне котлована нелишним будет сделать бетонную подготовку небольшой толщины, заодно утопив в растворе гнутую арматуру, оставляя на поверхности металлические петли. В процессе установки к ним привязывают пластиковые изделия, чтобы зимой их не выдавливало из грунта.

      Под септиком необходимо устроить дренажную песчаную подушку переменной толщины:

      • 10 см под бочками-отстойниками;
      • 50 см плюс еще 30 см гравия – под колодцем.

      Дренажная подушка аэрационного участка должна фильтровать сточные воды, прежде чем они просочатся в грунт.

      Порядок монтажа септика с аэрационным полем:

      1. В бочках разметить и вырезать лобзиком отверстия под трубы. В приемной емкости вход проделывается сверху, в 20 см от бортика.
      2. Вставить в отверстия обрезки труб и залить соединения герметиком. В первый отстойник монтируется тройник 45° – один его выход будет подключаться к общему сливу дома, а второй наращиваться прямым отрезком трубы для отвода скапливающихся газов на поверхность.
      3. Подготовить фильтрационное поле под септик из бочек, выкопав траншею глубиной 0,6-0,7 м. Застелить геотекстилем, засыпать щебнем на 30 см и утрамбовать.
      4. Уложить перфорированные трубы. выходящие из дублирующего отстойника, на получившуюся подушку. Сверху повторить отсыпку гравием еще на 10 см и укутать свободными краями геотекстиля внахлест.
      5. Аэрационную траншею закрыть снятым грунтом, оставшееся пространство в котловане послойно заполнить сухой цементно-песчаной смесью. Прежде чем засыпать смонтированный септик из пластика, в бочки заливают воду, чтобы тонкие стенки не продавило внутрь.

      При подготовке бочек к работе есть смысл проделать в крышке каждой дополнительное отверстие над входной трубой, а сам впуск оборудовать тройником. При такой конструкции легче прочистить систему, если со временем она засорится. Но лучше на первой ступени использовать бак со съемной крышкой для удаления скопившегося осадка. Септик из бочки сделать не сложно, главное приложить усилия.

      Схема монтажа бочек

      Итак, вы выбрали место под установку и решили построить септик из пластиковых бочек. Можно начинать выполнять работу:

      1. Для небольшого дачного участка достаточно две или три бочки емкостью 200‒250 л. Взяв немного больше места, чем диаметр бочек, разметьте место под котлован. Имейте в виду, что расстояние между бочками должно быть 25 см, и они должны располагаться в одну линию.
      2. Приступайте к самой тяжелой работе с грунтом. Глубина котлована копается ступеньками. Сначала выкапывается яма по высоте первой бочки. Каждая следующая бочка будет установлена на 15 см глубже предыдущей.
      3. Дно первых двух ям засыпают песчаной подушкой толщиной 10 см. После этого хорошо выравнивают и утрамбовывают. Если ваши финансы позволяют, то дно можно забетонировать. Бетоном заливается арматура, изогнутая в виде петли с выступом наружу. К этим петлям потом будут привязаны бочки.
      4. Дно ямы под третью бочку засыпают слоем песка около 50 см. Сверху песка насыпают слой щебня в 30 см. Этот слой будет выполнять фильтрацию стоков, уходящих в грунт.
      5. На дно первых двух ям установите бочки с дном. Они будут выполнять функцию отстойников. Если дно выполнено из бетона и есть петли, то с помощью ремней крепим бочки к петлям. Это устройство убережет бочки от всплытия весной.
      6. Первую бочку установите со съемной верхней крышкой. Через нее будете чистить емкость от осадков. Из верха бочки выведите стояк из канализационной трубы диаметром 50 мм для выхода газов.
      7. Если конструкцией септика предусмотрено фильтрационное поле, то во второй бочке вырежьте отверстия, расположенные друг над другом под углом 45 °. К этим отверстиям будут подключаться трубы, выходящие на фильтрационное поле.
      8. В третьей бочке вырежьте лобзиком или болгаркой дно, и установите на фильтрующее дно ямы.
      9. Бочки между собой будут соединяться переливными трубами. Поэтому, в боках бочек нужно вырезать отверстия диаметром 110 мм под канализационные трубы. Отверстие выходящей из бочки трубы должно быть на 10 см ниже входящего.
      10. Используя канализационную трубу, соедините бочки между собой. Места соединений замажьте герметиком.
      11. После всей процедуры установки выполните выполнять засыпку котлована. Котлован засыпается слоями. По мере подсыпки слоя, в бочку наливается вода, чтобы давление не раздавило бочку. А пространство между стенками бочек засыпьте сухой смесью песка с цементом. Каждый слой утрамбовывается по мере засыпания.

      Подготовка траншеи и боковых отверстий для отводов

      Вырезаем отверстие под фланец, проходим соединения герметиком

      Подсоединяем дренажные трубы

      Если у вас завалялись металлические 200 литровые бочки, можно сэкономить на покупке пластиковых. Дело в том, что из металлических бочек тоже можно сделать септик. Схема и порядок монтажа такие же, как и при установке септика из пластиковых бочек. Только для вырезания отверстий в боках металлических бочек понадобится электролобзик с пилкой по металлу.

      Также понадобится сварочный аппарат. которым можно вварить переливные трубы и трубу для выхода газов из первой бочки. Для увеличения емкости септика, бочки можно вертикально сварить друг с другом. В местах сварки для прочности привариваются перемычки. Металл имеет свойство быстро ржаветь, поэтому поверхность бочек перед установкой желательно обработать защитным составом. Это может быть битум или любое другое средство подобного действия, продающееся в строительном магазине.

      1. Для небольшого дачного участка достаточно две или три бочки емкостью 200‒250 л. Взяв немного больше места, чем диаметр бочек, разметьте место под котлован. Имейте в виду, что расстояние между бочками должно быть 25 см, и они должны располагаться в одну линию.
      2. Приступайте к самой тяжелой работе с грунтом. Глубина котлована копается ступеньками. Сначала выкапывается яма по высоте первой бочки. Каждая следующая бочка будет установлена на 15 см глубже предыдущей.
      3. Дно первых двух ям засыпают песчаной подушкой толщиной 10 см. После этого хорошо выравнивают и утрамбовывают. Если ваши финансы позволяют, то дно можно забетонировать. Бетоном заливается арматура, изогнутая в виде петли с выступом наружу. К этим петлям потом будут привязаны бочки.
      4. Дно ямы под третью бочку засыпают слоем песка около 50 см. Сверху песка насыпают слой щебня в 30 см. Этот слой будет выполнять фильтрацию стоков, уходящих в грунт.
      5. На дно первых двух ям установите бочки с дном. Они будут выполнять функцию отстойников. Если дно выполнено из бетона и есть петли, то с помощью ремней крепим бочки к петлям. Это устройство убережет бочки от всплытия весной.
      6. Первую бочку установите со съемной верхней крышкой. Через нее будете чистить емкость от осадков. Из верха бочки выведите стояк из канализационной трубы диаметром 50 мм для выхода газов.
      7. Если конструкцией септика предусмотрено фильтрационное поле, то во второй бочке вырежьте отверстия, расположенные друг над другом под углом 45 ° . К этим отверстиям будут подключаться трубы, выходящие на фильтрационное поле.
      8. В третьей бочке вырежьте лобзиком или болгаркой дно, и установите на фильтрующее дно ямы.
      9. Бочки между собой будут соединяться переливными трубами. Поэтому, в боках бочек нужно вырезать отверстия диаметром 110 мм под канализационные трубы. Отверстие выходящей из бочки трубы должно быть на 10 см ниже входящего.
      10. Используя канализационную трубу, соедините бочки между собой. Места соединений замажьте герметиком.
      11. После всей процедуры установки выполните выполнять засыпку котлована. Котлован засыпается слоями. По мере подсыпки слоя, в бочку наливается вода, чтобы давление не раздавило бочку. А пространство между стенками бочек засыпьте сухой смесью песка с цементом. Каждый слой утрамбовывается по мере засыпания.
      1. С точки выхода трубы из дома, выкопайте траншею шириной 1 м в сторону контейнеров с нечистотами. Далее, копаем под септик из пластиковых бочек своими руками котлован, можно воспользоваться услугами экскаватора. Приблизительная величина ямы где-то на 20 см будет шире, нежели размеры бочек. Внизу траншеи мы создаем своеобразную лесенку, каждая ступенька которой высотой 10 см. Это необходимо, чтобы установить коммуникационные резервуары на разной глубине. Первая камера будет выше всех.
      2. Пластмассовый бак имеет внушительные размеры, однако, у него небольшой вес, который не позволяет ему быть достаточно устойчивым и грунтовые воды легко приподнимут смонтированный септик на поверхность. Чтобы предотвратить это, в нижней части котлована создается специальная бетонная «подушка». Для этого сначала смешивают цементный раствор, и выливают его на дно ямы на 10 см. Затем устанавливают армированную сетку и крюки, за которые будут крепиться хомуты для фиксации пластиковых резервуаров. Потом снова заливается прослойка бетона высотой 100-200 мм и разравнивают. Под бак без дна бетон не заливают.
      3. После монолитного бетонирования, следующий шаг — установка оборудования. Каждая емкость монтируется на определенной ступеньке, поэтому следующий резервуар на 10 см ниже. Расстояние между камерами — 100-150 мм. Баки крепятся стальным тросом к крюкам. В первой камере на нужной высоте вырезают отверстие для трубы диаметром 110 мм. Накладывают резиновый уплотнитель на отверстие, затем запечатывают его герметиком. Потом вставляют трубу в отверстие и герметизируют. Устанавливают вентиляцию.
      4. Если избавление от стоков будет производиться при участии фильтрационного поля, тогда траншеи для установки гофрированной трубы (1,5 м) роют на этом этапе.
      5. С другой стороны бака, на высоте ниже 100 мм от первого врезания, создают следующее пропускное отверстие и также устанавливают резиновый уплотнитель.
      6. Вырезают отверстие во второй бочке и вставляют трубу, выведенную из первого бака.
      7. В задней части второго резервуара создают отверстие и устанавливают перелив в третью камеру.
      8. Третья камера представляет собой герметичный колодец с отверстием под переливом из второй камеры. Устанавливается трубка между второй и третьей камерами. Предварительно прорезается днище бочки и на дно третьей камеры насыпается гравийно-песчаные слои на высоту 300 мм. Снизу лучше уложить слой геотекстиля. Вода, перед попаданием в почву, будет проходить фильтрацию.

      Как выбрать место для установки септика

      Отечественный рынок предлагает обширный ассортимент очистных конструкций, среди которых есть множество бюджетных септиков для дачи без откачки.

      Расчет очистительной конструкции выполняется с учетом принципов очистки многоступенчатого типа. Процесс очищения может осуществляться посредством 3-х или 2-х камер.

      Название Эффективность очистки, % Залповый сброс, л Стоимость, руб.
      Топас 8 98 440 106900
      Эко-Гранд 5 98 250 73600
      Юнилос Астра 3 98 150 66300
      Тритон 98 500 48000
      Росток 90 250 26800
      Танк 1 70 600 34900
      Термит 70 400 73720

      В некоторых случаях условия позволяют создать однокамерное очистительное сооружение на 20-30 м³, которое станет более эффективным, чем септик на три камеры.

      Схема устройства трехкамерного септика с аэрацией

      • первая – предназначена для накопления и последующего разделения стоковых вод на фракции;
      • вторая – выполняет функцию очищения (здесь происходит процесс гниения и очистка от органики);
      • третья – используется для заключительной фильтрации и вывода жидкости в грунт.

      За исключением резервуара для вывода стоков, все камеры должны быть герметичны.

      • высокий уровень герметичности;
      • быстрая система монтажа;
      • прочность;
      • долговечность.

      Диаметр колец подбирается с учетом необходимого объема очистного сооружения. Максимально допустимое количество колец для одной камеры – 4.

      Схема устройства септика из бетонных колец своими руками

      • высокие затраты на строительство;
      • трудности при монтаже (вопрос соединения камер между собой);
      • объемы строго ограничены;
      • необходимость в использовании специализированной техники.

      После организации котлованов. выполняется подготовка дна для накопительных камер. Этот участок бетонируется. Для фильтрующего колодца предусмотрены другие подготовительные работы. Специфика этой камеры требует выполнения щебневой подушки на дне.

      Монтаж трехкамерного септика из железобетонных колец

      Установка бетонных колец осуществляется одно на другое. На этом этапе нужно учесть подводы системы труб к колодцам. Здесь важно тщательно рассчитать диаметр и угол уклона.

      Выполняется герметизация камер с внутренней и наружной стороны. Для этого рекомендуется использовать современные обмазочные материалы, цементный раствор и гидроизоляционные материалы наплавляемого типа. После этого котлованы засыпаются.

      Размеры железобетонных колец для септика

      Емкость из пластика перед установкой утепляется с помощью пенопласта. После чего она монтируется в котлован. Затем осуществляется наполнение водой и бетонирование резервуара по сторонам. Дачный септик утепляется даже сверху. На поверхность нужно вывести систему труб, обеспечивающую вентиляцию.

      Этот вид очистительной конструкции требует применения дополнительных элементов, которые позволят добиться полноценного уровня очистки стоков. Для этих целей рекомендуется применять фильтрующие кассеты или поля фильтрации.

      Процесс монтажа септика из еврокубов

      Пластиковый вариант

      • Маленький вес;
      • Удобство установки;
      • Легкость проделывания отверстий;
      • Полная водонепроницаемость;
      • Устойчивость коррозии.
      • Небольшой вес продукта требует устойчивого крепления к фундаменту, чтобы избежать «всплывания» при затоплении от чрезмерного количества осадков;
      • Эластичность материала приводит к сдавливанию контейнеров грунтами.

      Железный вариант

      Плюсы железных бочек для строительства выгребной ямы:

      • Высокая жесткость и прочность изделий;
      • Достаточная водонепроницаемость;
      • Устойчивость конструкции.
      • Подверженность коррозии, что требует нанесения гидроизоляционного покрытия;
      • Трудоемкий процесс проделывания отверстий, с применением электроинструментов.

      Главный минус отстойника из бочек — небольшой объем камер. В этом причина частой откачки осадка.

      Не выбрасывайте в раковину плохо или совсем не разлагающиеся элементы. Только органика подходит для этого метода избавления от нечистот. Если чистка камер планируется самостоятельно, тогда ил из бочек следует поместить в яму для удобрений и смешать с сорняками и землей. Через пару лет они превратятся в прекрасное удобрение.

      Не откладывайте на завтра проблему утилизации стоков, приступайте к планированию модели уже сегодня. Так как сделать септик из бочек своими руками — лучшее решение, позволяющее создать автономную канализацию на даче с минимальным капиталовложением.

      Необходимо правильно определить размеры всех ёмкостей очистного сооружения

      Чтобы соорудить эффективный септик своими руками из бочек, необходимо придерживаться следующих правил:

      • Для качественной очистки сточных вод септик-бочка должен быть многокамерный. Как вы поняли, однокамерные септики противоречат санитарным нормам. В многокамерной конструкции стоки в первом отсеке проходят механическую очистку под действием сил гравитации, во второй камере благодаря микроорганизмам расщепляются органические соединения. В последней фильтрационной камере происходит окончательная доочистка жидкости, и стоки отводятся в грунт.
      • Септик из бочки должен быть полностью герметичным, за исключением дна последней камеры. Только так можно гарантировать безопасность всей конструкции.
      • При выборе места для септика стоит придерживаться нормативных расстояний. Так, от источника, где берётся вода для водопровода, должно быть не менее 15 м. От фундамента дома стоит отступить не менее 5 м. Не стоит прокладывать трубы канализации вблизи от водопровода. Септик стоит располагать на расстоянии 1-2 метров от автомобильных проездов и стоянок.

      Совет: не стоит располагать очистное сооружение слишком далеко от дома, поскольку возникнут проблемы с соблюдением уклона труб канализации. В итоге может получиться, что они входят в очистное сооружение на очень большой глубине, поэтому септик придётся сильно заглублять в землю.

      • Необходимо правильно определить размеры всех ёмкостей очистного сооружения. Объём первой камеры отстойника должен быть равен объёму суточного сброса, который определяется из учёта, что один жилец расходует 200 л воды из водопровода в сутки. Это число нужно умножить на количество жильцов и на 3 (столько дней находятся стоки в септике). В итоге мы получим рабочий объём септика. Фактический объём обычно чуть больше, но не меньше.

      Сооружаемый из бочек самодельный септик представляет собой несколько установленных в заданном порядке емкостей (камер). Их последовательно соединяют друг с другом патрубками так, чтобы наполнение секций осуществлялось в строго определенном порядке. Это достигается установкой камер на разных уровнях по высоте.

      Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы. Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.

      Для свободного перетекания сточной массы к септику и из камеры в камеру канализационная магистраль устраивается с уклоном. Уклон необходимо соблюдать на каждом участке, в том числе на отрезках между секциями септика

      Для того чтобы метан, образующийся в процессе переработки стоков, мог беспрепятственно удаляться из системы, необходимо устроить вентиляцию. Ее устанавливают вертикально на выходе из дома или на выходе их последней секции самодельного септика. Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др. нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» — чтобы неприятный запах не отравлял существование.

      Принцип действия септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой составляющей стоков. Сем больше секций проходит канализационная масса, тем выше итоговая степень очистки.

      Наиболее распространенной является трехсекционная схема септика, применяемая для переработки серых и коричневых сточных потоков. Однако если необходимо очистить загрязненную воду, поступающую из бани или кухни, использования одной или двух секций-бочек будет достаточно.

      Очищенные и осветленные стоки из септика перетекают в систему грунтовой доочистки, например, утилизируется через поле фильтрации

      Из последней бочки устраивают выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию, собранную из перфорированных труб — дрен. Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.

      Функцию грунтовой доочистки серых стоков, поставляемых банями, стиральными машинами, кухонными сливами и т.д. можно без опасений доверить поглотительному колодцу, сооруженному в крайней бочке канализационной системы. В этом случае у емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этой засыпки был не менее 1 метра.

      Если количество стоков не превышает 5–8 м³/сут, то в качестве системы грунтовой доочистки можно использовать третью секцию без дна, заполненную слоем в 1 м песком и гравием. Таким методом устраивают поглотительные (фильтрующие) колодцы ( )

      Как видите, схема достаточно проста, но реализация ее на практике потребует немало физических усилий. Особенно трудоемкие работы связаны с разработкой котлована под секции септика и траншей для канализационного трубопровода.

      Расчет объема стоков основан на норме отвода стоков на одного человека в л/сут. Однокамерный септик сооружают при объеме сточной массы до 1 м³/сут, двухкамерный строят на 5 — 8 м³/сут ( )

      Фильтрационное поле

      Если грунтовые воды расположены глубоко, к устройству септика можно добавить фильтрационное поле. В этом случае установка третьей фильтрующей бочки нецелесообразна, и ее не устанавливают. Давайте кратко рассмотрим, как сделать фильтрующее поле правильно:

      1. Возле установленного септика выкапывается траншея. Ширина ее должна вмещать 2 перфорированные трубы, а глубина составлять около 70 см.
      2. В траншею укладывается геотекстильное полотно.
      3. Поверх полотна укладывается перфорированная труба и подключается ко второй бочке.
      4. Верх трубы засыпается щебнем, и укрывается оставшимися краями полотна. Края полотна должны перекрывать друг друга на 15 см.
      5. Укутанные трубы засыпаются грунтом. При желании фильтрационное поле можно засеять газонной травой.

      Строительство очистительной конструкции из монолитного бетона

      После выполнения предварительных расчётов можно начинать сооружать септик

      После выполнения предварительных расчётов – определения объёма септика, протяжённости канализационного трубопровода, гидрогеологического состояния почвы, глубины промерзания, габаритов котлована и требуемого уклона – можно начинать сооружать септик из пластиковых бочек.

      Для работы вам понадобятся следующие материалы:

      • Две или три бочки из полимерного материала объёмом 200 или более литров. В дополнение понадобится гофротруба из пластика или ещё одна бочка для колодца.
      • Для закрывания бочек сверху стоит взять три канализационные крышки (тоже из пластика).
      • Трубы для прокладки канализации диаметром 110 мм. Длину нужно определять из учёта расстояния от дома до септика плюс пара метров запаса.
      • Вентиляционная труба с оголовком диаметром 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
      • Угловые фитинги и тройники под диаметр используемых труб.
      • Фланцы и муфты.
      • Мелкий щебень с фракцией элементов не более 40 мм.
      • Песок.
      • Клей для соединения элементов из ПВХ.
      • Герметик на эпоксидной основе.
      • Резиновые уплотнители для герметизации ввода труб в септик.
      • Шнур и колышки.
      • Лопата.
      • Рулетка.
      • Болгарка.
      • Уровень.

      Если на вашем участке грунтовые воды стоят очень высоко, то дно котлована придётся бетонировать. Для этого вам понадобится цементно-песчаная смесь, электромиксер, ёмкость для смешивания, арматура и стальные тросы для фиксации бочек на дне.

      Если грунт сыпучий, то стенки котлована нужно будет укреплять деревянной опалубкой или стальной мелкоячеистой сеткой. Для утепления очистного сооружения и канализационного трубопровода понадобится минеральная вата для труб, пеноплекс или пенопласт для очистного сооружения.

      Перед началом земляных работ из дома нужно вывести канализационную трубу

      Перед началом земляных работ из дома нужно вывести канализационную трубу. Именно от этого места вы будете копать траншею с уклоном к септику. Далее септик из бочки делаем в такой последовательности:

      1. От места вывода канализации из дома роем траншею шириной 1 м к месту монтажа септика. При этом делаем уклон дна траншеи из учёта 2 см перепада на каждый метр длины. Под септик роем котлован. Его габариты на 20 см должны превышать размер бочек. На дне котлована делаем уступы высотой по 10 см для установки каждой сообщающейся ёмкости на разной глубине. Первая камера будет находиться выше всего.
      2. Поскольку септик-бочка имеет внушительные габариты, но небольшой вес, грунтовые воды могут легко поднять ёмкость на поверхность. Чтобы этого не произошло, на дне котлована делается бетонная подушка. Для этого сначала замешивается цементно-песчаный раствор, потом на дне ямы выполняется песчаная подушка высотой 10 см. Она выравнивается и трамбуется. После этого на дне укладывается арматурная сетка с выпусками под крепление септика. Дно заливается слоем бетона высотой 150-200 мм.
      3. После застывания бетонной подушки можно приступать к установке бочек. Каждая бочка монтируется на отдельной ступеньке так, чтобы последующая ёмкость стояла на 10 см ниже. Между камерами должно быть расстояние 100-150 мм. Бочки крепим к выпускам арматуры в дне при помощи стального троса.
      4. В первой камере на нужной высоте прорезаем отверстие для подводящего трубопровода диаметром 110 мм. В отверстие вкладываем резиновый уплотнитель и дополнительно герметизируем его мастикой. Теперь в полученное отверстие вставляем тройник. Потом к нему подключим подающую канализационную трубу и вентиляцию.
      5. На высоте ниже 100 мм от первого отверстия с другой стороны первой бочки выполняем ещё одно отверстие для перелива. Его также герметизируем резиновым уплотнителем и вставляем угловой фитинг.
      6. Накрываем первую бочку крышкой и устанавливаем вентиляционную трубу.
      7. Теперь с боковой стороны второй камеры прорезаем отверстие и вставляем в него угловой фитинг. Отверстие уплотняем резиновой прокладкой. Соединяем две дочки с фитингами трубой-переливом.
      8. С обратной стороны второй ёмкости делаем отверстие на уровне середины бочки для установки перелива в третью камеру. Устанавливаем крышку.
      9. Третья камера – это герметичный колодец с отверстием под перелив из второй камеры. Соединяем трубой вторую и третью камеру. Монтируем крышку. Если вместо третьей камеры будет использоваться дренажный колодец, то для его обустройства нужно взять гофрированную трубу диаметром 1 м. В её стенке прорезается отверстие для перелива, а на дне обустраивается гравийно-песчаная прослойка высотой 300 мм. Под прослойкой лучше уложить слой геотекстиля. Через него вода будет фильтроваться в грунт.
      10. Обратная засыпка септика выполняется с чередованием слоёв песка и бетона. После выполнения прослойки толщиной 200-300 мм она смачивается водой и трамбуется.

      Обратная засыпка септика выполняется с чередованием слоёв песка и бетона

      Важно: по мере выполнения засыпки бочки нужно наполнять водой выше уровня засыпки на 20-30 см. Это позволит уберечь конструкцию септика от деформации под давлением грунта.

      1. Верхняя часть очистного сооружения утепляется пенопластом и засыпается. Над поверхностью земли должны остаться только крышки люков и трубы вентиляции.

      Первое, что необходимо купить – пластиковые бочки. Можно взять старые накопители для воды, если таковые имеются – выйдет еще дешевле. Для семьи из трех человек хватит пары-тройки бочек общим объемом от 0,25 м 3. Переливы нарезаются из цельной канализационной трубы d-110 мм. Кроме этого потребуются дополнительные элементы:

      • фланцы, тройники и муфты, а также уголки для соединения отрезков труб;
      • перфорированные дренажные магистрали.

      Такой септик можно сделать на даче

      Из расходников понадобится клей для ПВХ-изделий, плотный водопроводный скотч и герметик на эпоксидной основе. Дренажное поле под накопительный пластиковый септик нужно будет засыпать песком и мелкой гравийной крошкой не крупнее 3,5 мм, а также застелить геотекстилем. Инструмент – самый простой, который найдется у любого домашнего мастера: лопата, плотницкий уровень. Разве что электролобзик придется поискать у знакомых.

      Септик на участке необходим, так как каждый человек хочет окружить себя максимальным комфортом, будь то частный дом, коттеджный поселок или дачный участок. Наличие коммуникаций и правильное их размещение для устройства туалета и ванной комнаты на участках регламентировано законодательством. Обязательное соблюдение норм и правил установки очистных сооружений сбережет не только ваши нервы, но и сохранит ваш бюджет от штрафов.

      Необходимо разумно подойти к выбору материалов для строительства системы очистки стоков или приобрести готовое заводское решение в виде станции очистки и оплатить ее монтаж. Все зависит от вашего желания и финансовых возможностей, а так же количества постоянных пользователей и т.д.

      В этой статье мы подробно рассмотрим создание конструкции, в которой задействована бочка объемом в 200 литров, в каких случаях такой септик имеет место быть и как правильно производить монтаж и установку.

      • Бочки из полимера (минимум 3), труба из пластика в гофрированной форме и еще бочка, из которой создастся колодец;
      • Обязательное наличие крышек для канализации;
      • Канализационные трубы 11 см (длина = расстоянию от септика до жилого дома запас в 2 метра);
      • Вентиляционная труба 1,5 м с оголовком;
      • Тройник, который будет подходить по диаметру к трубам и фитинги;
      • Набор муфт и фланцев.

      Конструкции, выполненные из монолитного бетона, отличаются долговечностью и повышенным показателем прочности.

      Достоинства очистного сооружения из монолита:

      • практичность;
      • длительный срок эксплуатационной службы;
      • доступность материалов, используемых для строительства;
      • высокая степень гидроизоляции.

      Схема устройства септика из бетона: А — септическая зона; В — зона анаэробного сбраживания; С — биофильтр; D — приемник-накопитель очищенных стоков; 1, 1а — металлический корпус; 2 — перепускные отверстия; 3 — перепуск между секциями; 4 — основание против всплытия; 5 — насос; 6 — труба вторичной очистки; 7 — обратный клапан; 8 — пенопласт; 9 — крышка; 10 — труба для удаления биогаза

      • большие затраты на строительство;
      • необходимость в выполнении армирующей основы;
      • строительство опалубочной конструкции – обязательная процедура;
      • низкий уровень пропускной способности.

      Перед бетонированием дна камер на первичном этапе строительства укладывается армирующая сетка. Чтобы предотвратить коррозийное повреждение металла, следует организовать толстый слой бетона на этом участке. Минимальная толщина бетонного слоя над сеткой составляет 3 см.

      Порядок изготовления септика своими руками: 1 — подготовка котлована и подвод труб; 2 — армирование; 3 — устройство опалубки; 4 — бетонирование; 5 — снятие опалубки; 6 — установка металлических уголков; 7 — укладка плоского шифера, оформление люков, цементирование, монтаж вентиляционной трубы; 8 — обустройство ревизионной шахты; 9 — гидроизоляция, утепление, засыпание землей

      Выполняется строительство опалубочной конструкции и арматурное укрепление. После чего делается бетонирование стенок камер и организация перегородок между ними. На завершающем этапе перекрытия заливаются бетоном. Период сушки – около 2 недель. Рекомендуется укрывание раствора пленкой, с целью обеспечения равномерного засыхания.

      После предварительных расчетов камерного септика: объема, диапазона канализации, гидрогеологического статуса почвы, глубины промерзания, размеров и требуемого уклона – можно начинать возводить септик из пластиковых бочек своими руками.

      Для работы понадобятся:

      1. Две либо три бочки из полимерного вещества объемом 200 / 400л.
      2. Гофрированная из пластика канализационные трубы для монтажа. Длина определяется расстоянием от дома до контейнеров с нечистотами запас несколько метров.
      3. Вентиляционные трубы диаметром горловины 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
      4. Уголки и тройники.
      5. Муфты, фланцы.
      6. Цемент.
      7. Мелкий щебень с 49 мм зернистыми элементами.
      8. Клей для соединения ПВХ компонентов.
      9. Эпоксидный герметик.
      10. Резиновое уплотнение для герметизации впускного отверстия трубы.
      11. Песок.
      12. Крышки канализационные.

      В каких условиях нельзя возводить устройство по очистке стоков

      Кроме механической чистки, в процессе участвуют и колонии микроорганизмов, которые образуются в емкостях через 2-5 недель и перерабатывают органические загрязнения.

      После переработки во второй камере сточные воды направляются в хранилище либо дренажную систему. В первом случае накопленная вода сливается через некоторое время. Если используется дренажная скважина, жидкость сбрасывается в землю. В отстойнике сбросы очищаются на 65-80%. Если нужен более высокий уровень очистки, используют третью бочку. Чем больше отделений проходят сбросы, тем выше становится степень очистки. Для дачного участка достаточно двойного уровня.

      Метан, образовавшийся при очистке сточных вод, удаляют при помощи вентиляции. Ее размещают вертикально при выходе канализации из дома либо возле последней секции автономного оборудования. Чтобы избавиться от неприятных запахов устанавливается сифон, можно в форме «колена».

      Стоимость заводских очистных сооружений пока еще достаточно высока. Неплохой альтернативой таким конструкциям являются самодельные септики и выгребные ямы

      Выгребная яма является самым простым способом обустройства локальной канализации, благодаря чему этот тип сточных накопителей получил наибольшее распространение на загородных участках. Сделать сточный резервуар этого типа достаточно просто. Для этого на глубине ниже уровня промерзания грунта устанавливают или строят ёмкость, к которой проводят канализационную магистраль от всех точек слива, расположенных в доме.

      В зависимости от конструкции, все выгребные ямы делятся на два типа:

      • накопительные сооружения без дна;
      • герметичные сточные ёмкости.

      Первые представляют собой конструкцию фильтрационного типа. Попадая в выгребную яму, сточные воды впитываются в грунт и при помощи микроорганизмов перерабатываются на воду и простейшие органические соединения. Грубая фракция осаждается на дне накопителя, где также подвергается воздействию бактерий, превращаясь в иловый остаток и жидкость.

      Для того чтобы процесс разложения проходил активнее, в стоки добавляют специальные средства с биологически активными компонентами. Благодаря поглощающей способности грунта и переработке нечистот бактериями, объем стоков в накопителе многократно уменьшается. Откачку оставшихся отложений производят редко, поэтому сооружения этого типа по-другому называют выгребными ямами без откачки.

      Конструкция выгребной ямы без откачки

      Канализационные ёмкости второго типа являются герметичными системами, поэтому требуют регулярного использования услуг ассенизационных машин. Тем не менее такие выгребные ямы являются наиболее безопасными в плане влияния на окружающую среду и в некоторых случаях представляют собой единственно возможный вариант обустройства канализации загородного дома или дачи.

      Сооружая герметичную выгребную яму надо быть готовым к регулярному использованию ассенизационных машин

      Преимущества выгребных ям без откачки:

      • простая конструкция позволяет построить накопительный резервуар своими руками;
      • возможность использования различных материалов для строительства;
      • увеличенный интервал между откачками стоков;
      • низкая стоимость и небольшие эксплуатационные расходы.

      Казалось бы, конструкция фильтрационных выгребных ям не должна иметь альтернатив, не так ли? На самом деле, подобный вариант имеет существенные недостатки, которые иногда могут аннулировать все плюсы:

      • высокие требования к выбору места установки;
      • уменьшение поглощающей способности со временем;
      • возможность появления неприятных запахов на участке;
      • экологическая опасность;
      • применение специальных бактериальных составов делает невозможным использование химических моющих средств.

      Для изготовления выгребной ямы без откачки подойдёт обычная пластиковая бочка

      При небольшом объёме сточных вод или нерегулярном использовании канализации отличным вариантом накопительной ёмкости является пластиковая или металлическая бочка. Выбирая резервуар для подключения к унитазу, следует отдать предпочтение изделию как можно большего размера, поскольку рано или поздно придётся удалять накопления неразлагаемых остатков.

      На начальном этапе необходимо определить суточное количество сточных вод. Следует понимать, что для большого объёма жидких бытовых отходов понадобится резервуар, вмещающий несколько кубометров стоков, оборудованный проёмом для удаления ила. Если же требуется сделать водоотведение от кухонной мойки, умывальника или установленной на даче стиральной машины, то будет достаточно и небольшой ёмкости.

      Далее, выбирают место для установки канализационного накопителя, которое будет удовлетворять всем требованиям контролирующих организаций и обеспечит безопасную эксплуатацию канализационной системы. Кроме того, необходимо сделать небольшой чертёж с указанием глубины котлована, точек вхождения в ёмкость сточных трубопроводов, конструктивных особенностей фильтрационного слоя.

      Первая часть любой почвенной очистной системы – это отстойник. В нем стоки разделяются на жидкую и твердую части. В целом этот процесс занимает около трех дней.

      Схема фильтрующего колодца

      Вторая часть – это поле фильтрации, куда жидкие стоки перетекают из отстойника, а потом отфильтровываются и попадают в почву.

      Схема полей подземной фильтрации

      На качество очистки воды влияет то, сколько в очистном сооружении отстойников. Чем длиннее их цепочка, тем более чистая вода попадает в фильтрационную часть и, соответственно, тем меньшая нагрузка ложится на фильтры. Поэтому для повышения качества очистки воды и долговечности фильтров рекомендуется увеличивать количество отстойников.

      Однако, согласно биохимическим пробам, даже многокамерные септики не очищают стоки полностью.

      Если Ваш дачный участок расположен в санитарной зоне любых водоемов, или на крутом склоне, где могут случиться оползни, или грунт, на котором он находится, обладает низкими фильтрующими качествами, то устанавливать систему почвенной канализации на таком участке нельзя. Кроме того, не рекомендуется ставить септики в грунт, перенасыщенный грунтовыми водами.

      На маленьких участках или участках специфической конфигурации, где не получится расположить септик в оптимальном, с точки зрения санитарных и строительных норм, расстоянии от зданий и других объектов, септики также не ставят.

      Одна из главных причин не целесообразности использования бочки состоит в том, что она имеет малый объем (максимум 200 литров). А суточная норма стоков для одного пользователя и составляет этот объем. Так же бочка имеет очень тонкие стенки и дно, вторая причина, что может привести к смятию или всплытию под воздействием грунтовых вод.

      Лучше приобрести готовое решение от завода производителя в виде установки по очистке или построить самостоятельно септик из Ж/Б колец, который позволит сэкономить денежные средства и обойдется всего в 25 000-30 000 рублей. Причем если вы не чувствуете в себе достаточно сил или знаний для осуществления строительства, тогда можно привлечь группу специалистов, которые без проблем смогут вам помочь.

      Предлагаем ознакомится со статьёй о самостоятельном строительстве септика из бетонных колец.

      Если, все-таки, вы решились на создание септика из бочек, тогда следует ознакомиться подробно с нашими рекомендациями.

      • Размещение вблизи основного водоносного канала септика запрещено, так как это по закону является санитарной зоной;
      • Особенности грунта, т.е. по составу земли являются не фильтрующими;
      • Участки с повышенным риском оползней;
      • При условии высокого уровня грунтовых вод;
      • Размер участка не позволяет выдержать все нормы, прописанные в законе, размещения жилого здания и элементов септика.

      Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте очистные системы, проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.

      Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:

      • возможность свести расходы к минимуму, приобретая комплектующие, что называется, вразнобой – там, где дешевле, во-вторых, используя уже имеющиеся подручные средства;
      • установку оборудования можно осуществлять по так называемой модульной схеме, заранее просчитав варианты дополнения и усложнения системы.

      Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» — выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.

      Сооружение септика из бочек позволит с минимальными затратами организовать автономную канализацию с утилизацией обезвреженных и осветленных стоков

      Никто лучше мастера, сооружавшего септик, не знает слабые места очистной системы и ее возможности. Хоть и не стоит допускать недочетов, но только он при эксплуатации будет учитывать их. Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства товара. Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.

      Преимущества самодельного септика

      Септик из бочек работает по принципу многосекционных отстойников, обеспечивающих в результате перетекания и отстаивания разделение стоков на воду и ил. Выйдя из септика осветленная и очищенная до 65 % вода сбрасывается в грунт, а ил накапливается на дне отстойника до момента откачки ассенизаторами

      Когда самодельный септик из пластмассовых бочек будет готов к эксплуатации, проработайте нормы его использования для членов семьи. Обязательно настаивайте на том, чтобы в раковины не выбрасывались неразлагающиеся предметы – тряпки, окурки, мелкие изделия из синтетических материалов.

      В том случае, если Вы будете самостоятельно производить очистку камер, можно заранее подготовить яму для отходов. Практика показывает, что извлекаемый из септика органический ил, перемешанный с землей и скошенной травой, через три года превращается в обычную плодородную почву.

      Цена септиков для частного дома и требования к конструкциям

      Итак, все материалы готовы. Следующий шаг – прорезание отверстий в бочках для труб. Описывать эту процедуру не имеет смысла. Единственно, что можно посоветовать – не делайте сразу отверстия в размер – пусть трубы вставляются с усилием, при необходимости излишки подрежете.

      Далее следует заранее позаботиться о фиксации труб, иначе при засыпке и трамбовке траншей и ям можно нарушить целостность швов. Трубы можно зафиксировать, используя все подручные средства – проволоку, обрезки досок, кирпичи, — все, что угодно.

      Перед копкой траншей и котлованов нелишним будет собрать всю конструкцию, не фиксируя деталей, расположить все на земле. Трубы можно просто положить на землю рядом с бочками. Это поможет точнее сделать разметку на земле. Отметив контуры магистрали и котлованов вешками и бечевкой, можно приступать к копке.

      Как решите делать основной котлован – вручную или с помощью экскаватора – решите сами. Его площадь рассчитайте так, чтобы после установки бочки на место удобно было трамбовать землю, засыпаемую в зазор между ней и стенкой ямы. Можно также предусмотреть и термоизоляцию емкости – шлаковатой. пенопластом,- в общем, тем, что будет доступнее.

      Перед установкой бочек дно котлована необходимо подготовить: устроить подушку из утрамбованного песка, уложить или залить бетонную плиту толщиной минимум 10 см

      Перед заливкой бетонной плиты на дне котлована надо проверить, достаточна ли его глубина. Для этого можно в яму установить одну из бочек и посмотреть, достаточно ли глубины для устройства бетонного основания. Если все в порядке, можно приступать к заливке дна ямы цементом. Совершенно необязательно при этом делать опалубку. но желательно перед этим засыпать песком и утрамбовать дно.

      Если есть сомнения в прочности стенок котлована, то перед заливкой их надо укрепить доской. Потом достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать заливку «начисто» — с выравниванием горизонта. Не забывайте про закладной закладные детали для якорения бочек!

      Цемент перемешайте с песком – 3 части песка на 1 часть цемента. Очень удобно воспользоваться электрической бетономешалкой, но приобретение ее только для этой работы (если нет планов на строительство чего-нибудь еще) не представляется целесообразным. Достаточно подобрать подходящее корыто, удобное для работы лопатой.

      Песок с цементом размешайте сначала без воды – наоборот, избегая ее преждевременного попадания, а потом постепенно доливая жидкость, доведите раствор до требуемой консистенции. Для приготовления небольших порций цемента можно работать и на листе железа или фанеры – если нет корыта. Перед непосредственным наполнением фундамента смочите водой засыпку для уплотнения.

      Для того чтобы провести якорение легкого пластикового септика в заливаемую бетонную плиту надо заложить металлические скобы

      Для разравнивания заливки воспользуйтесь инструментом, похожим на швабру с плоской подошвой. Прижимая подошву к поверхности, легкими поступательными движениями разровняйте раствор. Так, кстати, Вы добьетесь лучшего заполнения раствором будущей площадки.

      Чтобы предотвратить растрескивание раствора при высыхании, особенно в жаркую погоду, накройте залитую площадку плотной тканью, после того, как цемент «схватится», и поливайте водой. Для такой цели лучше подойдет брезент или аналогичная синтетическая ткань – тут важно не смачивание поверхности площадки, а замедление процесса испарения.

      К монтажу труб приступайте, когда бочки установлены, но окончательно не закреплены. Лишь тогда, когда вся конструкция будет собрана, можно фиксировать ее элементы. Бочки желательно заполнить водой – для устойчивости. Все эти моменты важно учитывать в связи с тем, что окончательным этапом сборки будет обработка стыков труб и бочек герметиком – пока он сохнет, необходимо обеспечить неподвижность конструкции.

      Перед нанесением герметика места его контакта с пластмассой обработайте крупной наждачкой (№№ 80 -100) – для лучшей сцепки и долговечности шва. Кстати, на этот же герметик можно установить и треугольные косынки для жесткости, по 3-4 штуки на стык, между стенкой бочки и трубой. На время сушки герметика примотайте косынки проволокой, малярным скотчем и т.п. – чтобы они не «сползли».

      Принципиальная схема подготовки котлована и якорения септика заводского изготовления может быть использована в устройстве канализационного объекта своими руками ( )

      Испытав систему на проходимость воды, приступайте к окончательной засыпке траншей и ям. Трамбовку грунта делайте постепенно, засыпая землю послойно. Можете для жесткости подбрасывать в зазор камни, кирпичи и т.д.В тех местах, где на засыпанные трубы и ямы, возможно, будут совершаться наезды техники, перед засыпкой поверхностного слоя грунта сделайте защитный настил хотя бы из досок.

      На завершающем этапе в последнем бочонке делают отверстие, выходящее на фильтрационное поле. Этот дренажный механизм доочистки состоит из перфорированных труб, расположенных под землей. Трубопровод размещается в траншеях, куда предварительно укладывается геотексиль, сверху выполняется засыпка песком / гравием.

      Для очистки легких нечистот бани либо кухни, хватит одного / двух отделений. Простейшая двухкамерная система состоит из баков и наружной пластиковой трубы, диаметром 110 мм. Если диаметр меньше, структура не справится с большим количеством стоков. Железные бочки устанавливаются, если грунтовые воды находятся ниже 8 метров; если уровень чуть выше – нет лучше пластмассовых емкостей.

      Уклон канализационной линии равен 0,03. Вертикальное значение — 3 см на метр. Доочистка светлых стоков проводится в поглотительном колодце, расположенном во втором резервуаре, заполненном гравием / песком.

      Как подготовить котлован

      Самый лучший и простой вариант септика должен находиться в 7-10 метрах от жилого помещения, и к нему должен вести прямой трубопровод с уклоном 2 см на каждый погонный метр.

      Траншея под трубопровод должна иметь ширину около 1 метра. Уклон траншеи проверяется с помощью маяков (шнура, который натягивается, закрепляется колышками и выравнивается по уровню). Расстояние между каждым маяком и дном траншеи измеряется рулеткой.

      Когда траншея готова, необходимо выкопать круглый или прямоугольный котлован под резервуары очистной станции. Дно котлована можно частично поднять, сделав 10-сантиметровую ступень.

      Расстояние от дома до септика в идеале должно составлять 7-10 метров, главная выводящая труба не должна иметь поворотов, так как это приведет к дополнительным тратам по установке смотрового колодца и увеличит шансы образования засоров, и пролегать прямо с небольшим уклоном не более 20 см.

      В точке выхода канализации из дома нужно вырыть траншею в 5-10 метров и 1 метр в ширину. В месте размещения бочек необходима круглая или прямоугольная яма со ступенькой в 10 см на дне для того, чтобы камеры могли работать как сообщающиеся сосуды. Размер ямы должен свободно разместить не только бочки, но и утеплитель для стен и позволить хорошо обсыпать их.

      Для того, чтобы грунтовые воды не выдавили бочки необходимо создать бетонную подушку на дне котлована. А так же закрепить петли из металла в цемент для последующего якорения.

      Септик для дачи без откачки своими руками — материалы и устройство конструкций

      Следует внести ясность с самого начала: изготовить септик для дачи без откачки своими руками – некая условность. Даже при самом тщательном подходе к проектированию и реализации проекта полученная конструкция будет требовать контроля состояния и коррекции работы, а откачка все-таки понадобится, хотя ее периодичность будет составлять примерно 10-15 лет. Именно благодаря столь редкой необходимости пользоваться услугами ассенизаторской машины очистные сооружения данного типа и получили свое название.

      Принцип действия и устройство

      Существует множество способов, как сделать септик без откачки своими руками. Они отличаются по материалам, из которых изготовлены емкости, необходимости использования электрооборудования, производительности и количеству последовательно соединенных камер. В то же время в общих чертах принцип действия сохраняется во всех этих сооружениях.

      Частицы загрязнения осаждаются на дно емкостей в процессе отстаивания, а аэробные или анаэробные (нуждающиеся или не нуждающиеся в притоке кислорода для своей жизнедеятельности) бактерии превращают осадок сложного состава в нейтральный нетоксичный ил. Вода при этом очищается в несколько этапов. В каждом из последовательно соединенных резервуаров осаждаются более мелкие, чем в предыдущем, частицы. В следующую емкость перетекает осветленная вода. В последнем резервуаре она дренируется в грунт или уходит из него на фильтрационные поля.

      На заметку: Наиболее эффективными считаются трехкамерные септики для дачи без откачки, хотя часто используются и двухкамерные варианты.

      С точки зрения принципа действия следует выделить два типа конструкций:

      • Энергозависимые септики оборудуются компрессором для подачи воздуха, необходимого аэробным бактериям, и, в некоторых случаях, вентилятором для более эффективного удаления образующихся в результате жизнедеятельности микрофлоры газов.
      • Энергонезависимые септики без откачки работают без какого-либо дополнительного оснащения.

      Станция биологической очистки требует подключение к электроэнергии

      Преимуществом септика для дачи без электричества являются простота исполнения и отсутствие дополнительных расходов на эксплуатацию, однако энергозависимые септики работают более эффективно. Они очищают стоки более качественно (до 98%), и задумываться о том, как очистить септик без откачки такой конструкции, требуется значительно реже.

      Материалы для изготовления

      Септик без откачки и запаха своими руками можно построить из доступных материалов, однако при выборе следует учитывать их характеристики, особенности конструкции и монтажа. Перечислим наиболее распространенные варианты.

      Септик из бетонных колец без откачки является популярной и надежной канализационной системой

      1. Поставленные друг на друга бетонные кольца обеспечивают требуемую долговечность и прочность. Преимуществом этого варианта является и жесткость конструкции, которая не подвержена сдавливанию грунтом при промерзании почвы.

      К недостаткам следует отнести трудоемкость монтажа, необходимость использования спецтехники (подъемных приспособлений для транспортировки и установки тяжелых элементов), а также потребность во внешней и внутренней гидроизоляции не только стыков, но и всей поверхности емкостей.

      2. Монтаж дачных септиков без откачки из старых автомобильных покрышек выполняется аналогичным образом – элементы устанавливаются друг на друга с использованием подходящего фиксирующего состава и обязательной герметизацией стыков. Преимуществом таких септиков являются легкость транспортировки и монтажа элементов с небольшой массой, отсутствие необходимости в гидроизоляции стен камер, низкая стоимость.

      Установка септика из старых покрышек требует низкого уровня грунтовых вод

      Однако для большой семьи потребуются покрышки большого диаметра или значительная высота емкости для обеспечения требуемого объема (тройная суточная норма потребления воды). Пластичность стенок может стать причиной нарушения герметичности септика после промерзания почвы. Сдавленные покрышки восстановят свою форму, а вот целостность стыков может быть нарушена. Срок службы таких септиков невелик и использование их оправдано только при малых количествах стоков.

      3. Еврокубы, появившиеся на отечественном рынке, стали невероятно популярными. Их низкая стоимость, долговечность, водонепроницаемость и большая вместительность при компактных размерах позволяет использовать такие изделия для самых разных целей. Вполне реально самому изготовить из еврокубов и энергонезависимые септики для дачи без откачки.

      Еврокубы являются недорогим и легким в монтаже материалом для септиков без откачки

      Монтаж конструкции септика в данном случае имеет свои особенности. Еврокуб обладает очень малым собственным весом, что делает легкими транспортировку материала и установку емкостей в котлован, однако может создавать некоторые проблемы при эксплуатации. Например, во время паводка или при нахождении грунтовых вод к поверхности и при небольшой заполненности резервуаров септик может «всплывать».

      Избежать этой неприятной ситуации можно, зафиксировав еврокуб на тяжелом основании. В качестве последнего могут быть использованы бетонные или железобетонные плиты, а крепление легче всего осуществить с помощью своеобразных хомутов. Такой способ позволит обеспечить надежное соединение без повреждения целостности еврокуба.

      4. Монолитный бетонный септик без электричества и откачки не только один из наиболее экономичных и долговечных вариантов. В отличие от своего аналога из колец он не требует использования спецтехники. Достаточно доставить на участок строительные материалы, остальное можно сделать вручную или с использованием бытовых электроинструментов. Особенностью строительства монолитного септика без откачки является наличие одной общей емкости, которая для организации нескольких ступеней очистки разделяется на две или три части.

      Монолитный бетонный септик

      Для выполнения работ потребуется больше времени, чем для других конструкций, поскольку заливка бетонным раствором дна и опалубки стен выполняется поэтапно с выдержкой времени для затвердевания очередного залитого блока. Для двухкубового монолитного септика с одной перегородкой (двухступенчатая очистка) потребуется примерно 400 кг портландцемента. Оптимальными техническими характеристиками емкость будет обладать, если при замешивании раствора к нему добавить пластификатор (на такое количество сухой строительной смеси его потребуется около 5 литров).

      5. Стены из кирпича также требуют гидроизоляции. Кроме того, при строительстве септиков из этого материала лучше строит прямоугольные емкости. Этот септик без откачки для дома или дачного участка не пользуется большой популярностью за исключением случаев, когда используются остатки материала после строительства других сооружений.

      Общие принципы строительства и выбора варианта септика

      Существуют общие принципы строительства септиков, справедливые для конструкций из любых материалов.

          • Первая накопительная емкость всегда выполняется с водонепроницаемым дном. Последняя (в зависимости от выбранного варианта – вторая или третья) емкость дренирует чистую воду в почву, для чего ее дно засыпается фильтрующим материалом.
          • Для более эффективного водоотведения в почву часто используются трубы с перфорацией, располагающиеся под землей параллельно поверхности и увеличивающие площадь дренирования и фильтрации.

          После трехкамерного герметичного септика очищенные стоки идут на поля фильтрации

        • На суглинках и глинистых почвах, обладающих низкой водопроницаемостью и препятствующих своевременному отводу очищенной воды, дополнительно к септику может потребоваться насос, перекачивающий жидкость в дренажную канаву. При высоком качестве очистки (это условие лучше проверять лабораторно, а не полагаться на результаты визуального осмотра и отсутствие запаха) очищенная вода может насосом перекачиваться в емкости для полива.
        • Общий объем очистного сооружения рассчитывается по принципу: 200 литров (суточная норма водопотребления на одного человека) умножается на 3 суток (цикл очистки, в течение которого стоки накапливаются в емкостях). Полученные 600 литров умножаются на количество проживающих в доме человек. При этом большим объемом всегда обладает первый накопительный резервуар. Соотношение его размеров с емкостями других ступеней зависит от общего количества стадий очистки. Энергонезависимый септик для частного дома без откачки двухкамерный должен иметь накопительный резервуар с объемом ¾ от общего. В трехкамерных моделях накопитель может иметь объем 2/3 или 1/2 от общего.
        • Месторасположение септика должно быть на расстоянии 4-5 метров от дома, 30 метров от открытого водоема и порядка 30-50 метров от скважины/колодца.

          При выборе места для септика без откачки необходимо принимать во внимание в каком направлении происходит движение почвенных вод

      О строительстве септика из бетонных колец есть информация тут.

      А вы знаете, когда может понадобится фекльный насос? Об этом, о его отличиях от дренажного и о популярных моделях агрегатов читайте по ссылке http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/bytovoj-fekalnyj-nasos-dlya-kanalizacii.html

      Обслуживание септиков и контроль за работой

      Очистные сооружения данного типа требуют определенного контроля за своей работой. Для предотвращения перелива септика часто ставят датчики уровня. Аналогичное оборудование может потребоваться при использовании откачивающих насосов для предотвращения захвата воздуха.

      При периодическом проживании на даче и возникающих перерывах в эксплуатации аэробные и анаэробные бактерии в септике могут погибнуть. Восстановить работу такого сооружения можно путем добавления приобретенной в специализированном магазине культуры через канализацию.

      Одной из причин ухудшения работы энергозависимого септика с аэробными бактериями может быть недостаточно интенсивный приток воздуха. Лучше всего, если установленный компрессор будет иметь возможность регулирования производительности для возможности выбора оптимального режима.

      При отсутствии желания строить септик без откачки самостоятельно, можно приобрести готовые заводские модели. Принцип биологического разложения органики используется в септиках-станциях глубокой очистки Тверь, Тополь и Топас.

      Вы также можете посмотреть видео по теме нашей статьи, в котором найдете схему и советы по самостоятельной организации септика.

      Септик из еврокубов своими руками без откачки на 10 лет для дома и дачи

      Если в загородном доме нет канализации, то каждый хозяин стремится как можно быстрее сделать ее своими руками. Популярностью пользуются недорогие проекты, на возведение и обслуживание которых уходит мало времени. В последние годы большим спросом пользуется септик из еврокубов, который можно без проблем использовать на участках с высоким уровнем подземных вод. Как сделать септик без откачки своими руками, используя еврокуб? Об этом узнаете из статьи.

      Септик без откачки своими руками для частного дома

      У традиционной конструкции септика, например из бетонных колец, имеется ряд недостатков. Сделать ее своими руками довольно сложно и дорого. Для монтажа колец необходимо нанимать грузовой автомобиль и автокран. Такой септик ежегодно нужно чистить, а неприятный запах в самый неподходящий момент может испортить вечер отдыха с друзьями.

      Владельцы дач и загородных домов ищут возможность усовершенствовать конструкции септиков. За последнее десятилетие были разработаны новые, более практичные и недорогие системы канализации в частном доме. Изготовить септик своими руками для частного дома из еврокубов – это оптимальный вариант для тех, кто не хочет переплачивать и желает быстро соорудить простую систему водоотведения.

      В качестве еврокубов подойдет любая пластиковая емкость нужного объема. Для большей прочности еврокуб поставляется покрытой стальной решеткой, которая придает большую жесткость пластику и позволяет без риска хранить 1000 литров отходов. Имея такую вместительность, вес пустого контейнера составляет всего около 55 кг, что позволяет осуществить монтаж септика своими руками.

      Септики из еврокубов имеют ряд преимуществ, которые оценили дачники, а именно:

      • небольшой вес, прочность и эргономичность корпуса;
      • герметичность и способность выдерживать высокие нагрузки;
      • долговечность.

      Невысокая цена контейнера и отсутствие необходимости регулярно обслуживать его – это дополнительные плюсы еврокубов. По отзывам владельцев загородных домов, канализация, в конструкции которой использовались пластиковые емкости, без проблем может прослужить более 10 лет. Емкости, предназначенные для длительного хранения щелочей и кислот, используются в технических целях на предприятиях. Такой контейнер идеально подойдет для дачи в качестве основной детали канализационной системы.

      Септик из еврокубов своими руками при высоком уровне грунтовых вод

      Установить септик из еврокуба можно практически на любом участке, независимо от того, на каком уровне стоят грунтовые воды. Контейнер полностью герметичен, поэтому протечек не будет. Единственной особенностью является то, что легкая конструкция из пластика легко выталкивается на поверхность при существенном подтоплении грунтовыми водами. Если такая опасность существует, нужно установить еврокуб на бетонную подушку.

      При высоком стоянии грунтовых вод возникает необходимость в установке дополнительной емкости, которая будет служить в качестве фильтрующего колодца. В качестве дополнительной емкости стоит установить насос для перекачки воды в инфильтратор.

      В случае высокого стояния грунтовых вод, септик из еврокубов будет состоять из 3 емкостей, последовательно соединенных между собой, которые будет служить таким целям:

      • первая камера будет служить для отстаивания сточных вод и разделения на фракции;
      • вторая – для грубой очистки канализационных вод;
      • третья – доочистки воды.

      Такая система будет идентична заводской конструкции септика, однако стоимость ее будет в несколько раз ниже. Пройдя через все три камеры, вода на 96% будет чище той, которая поступила на фильтрацию.

      Этапы установки септика из еврокубов своими руками

      Приступая к установке септика, нужно выбрать наиболее подходящее место для установки системы. Так как септики из еврокубов не нуждаются в очистке с использованием ассенизаторской машины, то можно расположить его на свое усмотрение в любой части участка.

      Устанавливая септик на даче, предлагаем придерживаться следующей последовательности работ:

      1. Вырыть котлован, размеры которого достаточны для установки еврокубов, дополнительно по периметру нужно оставить по 15 см.
      2. Устанавливая емкости на грунте с высоким стоянием воды, стоит укрепить дно котлована. Для этого под емкости заливается железобетонная подушка толщиной не менее 15 см. Еврокубы закрепляются к фундаменту, чтобы грунтовые воды не вытолкнули их – это так называемое якорение.
      3. По периметру котлован укрепляется с помощью шифера, оставшееся пространство засыпается песком. От дома к котловану выкапывается траншея под уклоном для установки в нее труб водоотведения.
      4. В первой емкости делается отверстие в верхней части куба для ввода внутрь тройника, тщательно герметизируется с помощью уплотнительных резинок и герметика. Дополнительно в каждый бак устанавливается вентиляция.
      5. Второй куб располагается ниже уровня первого на 20 см, подобным образом поступают и с 3 еврокубом. Расстояние между баками составляет около 30 см. С помощью трубы оба бака соединяются тройником.
      6. Все 3 бака нужно надежно скрепить между собой, чтобы не было смещений, иначе все коммуникации будут повреждены.
      7. Третью емкость необходимо оснастить насосом с поплавком. По мере его наполнения насос откачивает очищенную воду на поверхность или в инфильтратор.

      Выполняя все работы, важно помнить, что система должна быть полностью герметична. В противном случае высоко стоящие грунтовые воды будут просачиваться в емкости и система очистки будет работать неэффективно.

      Видео о том, как сделать септик без откачки своими руками:

      Хотите узнать о том, как сделать септик без откачки своими руками? И правильно делаете. Изучив этапы работ, удастся самостоятельно выполнить монтаж и сэкономить немалые средства для своей семьи. Этот вопрос особенно актуален среди тех, кто является владельцем загородного дома.

      Все про дачу

      Изготовление септика для дачного дома своими руками

      Септик для дачи своими руками на сегодняшний день не составит труда. Это очень экономный и простой метод заботы о вашей канализации. Каждый человек, когда приезжает на дачу, не хочет терять свою зону комфорта, особенно когда настигают проблемы с системой стоков, что несет весьма неприятные последствия. Поэтому в нашей статье мы расскажем вам об особенности септика для дачи и как его сотворить самостоятельно.

      Нормы для конструкции септика

      Любое устройство септика на даче должно соответствовать следующим общепринятым требованиям

      Любое устройство септика на даче должно соответствовать следующим общепринятым требованиям:

      • Септик должен функционировать на основе многоступенчатой очистки – это ему обеспечивают две или три камеры в составе конструкции;
      • Должна присутствовать полная герметичность камер, кроме последнего отсека, только в этом случае устройство будет безопасным для экологии.
      • Лучше использовать устройство мини, так как это будет рациональнее.

      Выбор места для септика

      Если вы планируете установить септик на даче своими руками, то вам необходимо разумно выбрать расположение, которое будет соответствовать всем санитарным нормам

      Если вы планируете установить септик на даче своими руками, то вам необходимо разумно выбрать расположение, которое будет соответствовать всем санитарным нормам. Какие это правила:

      • Устройство должно находиться на дистанции больше 5 метров от дома и 3 метров от хозяйственных построек;
      • Расстояние от дороги лучше делать больше, чем 2 метра;
      • Также стоит учесть, что далеко от дома его ставить неразумно, так как трубопровод выльется в копеечку, поэтому оптимальная дистанция – 15 метров;
      • Нужно выбирать правильное расстояние между септиком и местами забора воды, не только на вашем участке, но и соседском.

      Выбор глубины установки септика

      Глубина, на которую погружается отстойник, вычисляется исходя из уровня грунтовых вод

      Глубина, на которую погружается отстойник, вычисляется исходя из уровня грунтовых вод. Для оптимальной жизнедеятельности бактерий, необходима положительная температура, поэтому нужно обращать внимание на возможность грунта промерзать. Если ситуация безвыходная, то необходимо утепление системы.

      Поддерживать температуру можно при помощи:

      • Измельченного пенопласта;
      • Из керамзита;
      • Укутывая отстойник листами пенополистерола.

      Примечание: очень хорошо, если дно имеет в наличии такие абсорбные структуры, как песок.

      Выбор объема

      Стоит рассчитывать объём септика, исходя из среднего количества потребления воды человеком в сутки – это 200 л

      Объём всегда зависит от масштаба канализационных стоков и количества используемой сантехники. Так если дачный загородный дом пользуется своей популярностью летом, то нам понадобиться септик небольшого объёма. Возможно также использование мини устройств. Если же он используется как постоянное место проживания, то стоит рассчитывать объём исходя из среднего количества потребления воды человеком в сутки – это 200 л.

      Важно! Большим септикам стоит отдавать предпочтенье в том случае, когда канализация принадлежит нескольким домам.

      Материал для септика

      Проектируя чертежи, чтоб установить септик для дачи своими руками, в первую очередь необходимо определиться с материалом, из которого мы его будем делать

      Проектируя чертежи, чтоб установить септик для дачи своими руками, в первую очередь необходимо определиться с материалом, из которого мы его будем делать. Самые популярные из них:

      Также в продаже имеются готовые пластиковые конструкции.

      В основном для дачи отдают предпочтенье мини версиям, которые не зависят от электроэнергии.

      Внимание! Иногда устанавливают и энергозависимые мини модели, но это происходит тогда, если семья планирует продолжительное проживание на даче.

      Основные этапы создания септика для дачи

      Чтобы сделать септик на даче, необходимо придерживаться определенной последовательности

      Чтобы сделать септик на даче, необходимо придерживаться данной последовательности

      1. Подготавливаем материалы, которые нам необходимы для работы. В основном это такие: бетон, арматура, щебень, песок, различные трубы и другие.
      2. Дальнейший этап – земляные работы;
      3. Делаем установку труб, которые соответствуют нужному наклону;
      4. Армируем герметичные отсеки;
      5. Строим опалубку из досок и бетонируем стены;
      6. Пока сохнет бетон, выполняем установку колодца для фильтрации;
      7. Последний этап заключается в накрытии устройства люком.

      Важно! Монтируя дачный септик своими руками, мы должны подумать об усилении фильтрации – это можно сделать при помощи бактерий, которые приобретают в магазине. И ваша канализация – всегда будет хорошо функционировать.

      Земляные работы – котлован для септика

      Этот этап один из самых простейших, но с определенной физической нагрузкой

      Этот этап один из самых простейших, но с определенной физической нагрузкой. Перед тем как устанавливать отстойник, необходимо привести в готовность котлован. Лучше всего будет воспользоваться услугами сварщика.

      Дно котлована нужно уплотнить и хорошенько выровнять поверхность. После этого создаем слой песка, толщиной 20 см. Дальнейший перечень работ зависит от материала, из которого делают септик. Это мы и рассмотрим в следующих разделах.

      Этапы строительства септика из колодезных колец

      Это один из популярнейших и простейших септиков, которые можно построить на даче самостоятельно

      Это один из популярнейших и простейших септиков, которые можно построить на даче самостоятельно. Основной материал – готовые железобетонные кольца, количество которых зависит от габаритов мини устройства.

      Совет! Если вы покупаете колодезные кольца, то необходимо сразу приобрести и днище, и перекрытие.

      Его строительство включает такие этапы:

      • В котловане тщательно бетонируют дно, чтоб сохранить герметичность, а место фильтра засыпают щебнем;
      • Кольца ложатся постепенно одно на другое;

      Совет! Лучше для монтажа колец использовать специальную технику, так как кольца имеют большой вес.

      • Подключаем все запланированные трубы;
      • Делаем гидроизоляцию всей поверхности;
      • Последний этап – обратная засыпка и установка перекрытия.

      Септик из бетона. Особенности монтажа

      Это самый прочный отстойник, который прослужит очень долго, почти вечность

      Это самый прочный отстойник, который прослужит очень долго, почти вечность. Так что если вы решили дачный септик сделать своими руками, то советуем обратить внимание именно на него.


      К основным этапам строительства относятся такие:

      • Первое, что мы делаем, это бетонирование дна и его армирование;

      Важно! Лучшие размеры сетки для армировки есть диаметр – 10 мм, а площадь клетки – 20 на 20 см.

      • Бетонный слой сверху делаем толщиной не менее 3 см – это поможет избежать коррозии;
      • Далее монтируем перегородки и опалубку;
      • И последнее – заливаем перекрытие.

      Этапы строительства устройства из еврокубов

      Очень важно не забыть забетонировать дно, перед тем, как устанавливать септик из пластика

      Еще одним из популярных материалов есть еврокуб. Котлован делают под его размер. Очень важно не забыть забетонировать дно, перед тем, как устанавливать септик из пластика. Чтоб устройство выдержало давление земли нужно сделать бетонный слои и на стенах, так сказать поместить механизм в бетонный чехол. Еврокуб может быть как мини, так и большого размера. Это зависит от того какую емкость вы выберете или количества камер, которые вы будете ставить.

      Отличительной особенностью есть обязательное наличие полей фильтрации – это очень важно для функционирования очистки канализации.

      • Если площадка готова, то можно устанавливать кольца. Их обычно 4-5 штук.
      • Канализация состоит не из одного колодца;
      • Во второй колодец монтируем фильтры, и тогда можно создать мини модель септика;
      • Просверлить обязательные отверстия для труб;

      Совет! Можно приобрести еврокубы уже с отверстиями.

      • Герметично устанавливаем трубы;
      • Последний этап — покрытие колодцев.

      Вывод: теперь вам известно, как правильно построить септик для дачи индивидуально. Ваша канализация заслуживает лучшей очистки!

      Какой лучше септик сделать на даче своими руками

      Многие из нас хотят жить на дачном участке, но чтобы уровень комфортности соответствовал квартире. Для этого нужно установить в загородном доме водопровод и автономную канализацию. На рынке имеется много моделей систем локальной очистки, но самым недорогим вариантом является установка септика. который можно сделать самостоятельно. Ниже мы рассмотрим септики для дачи, и какой лучше сделать своими руками.

      Техника очищения сточных вод с помощью септика

      Раньше дачники сооружали на своих участках простейший тип канализации в виде выгребной ямы. Основным преимуществом такой конструкции является простота сооружения. На этом достоинства заканчиваются, так как на участке все время присутствует неприятный запах, владельцам требуется частый вызов ассенизаторской машины, при протечках ямы возможно загрязнение грунта.

      емкость для устройства накопительного септика

      Более современным оборудованием являются септики, в которых происходит сбор стоков, а также их очищение. Их нужно реже очищать ассенизатором, так как после очищения вода выходит наружу и может применяться для технических нужд.

      Если заняться строительством модели септика с 2-3 камерами, где будут использоваться биологические добавки для переработки отходов, то его почти не нужно будет обслуживать в течение 10 лет.

      Требования, применяемые к дачным септикам

      Перед тем, как построить септик на даче, следует ознакомиться с основными нюансами. Существуют определенные требования, которым должны соответствовать очистительные конструкции:

      • должна соблюдаться герметичность всех резервуаров;
      • их расчет делается по принципу последовательного многоступенчатого очищения в нескольких камерах. В первом резервуаре осуществляется скопление и деление сточных вод на фракции (твердые вещества оседают на дне, а более легкие с жидкостью остаются наверху). Жидкая фракция поступает во вторую емкость, где подвергается повторной очистке от органических компонентов. В фильтрующем колодце осуществляется доочистка жидкости c дальнейшим ее отведением в почву;
      • размещаться конструкция должно на расстоянии от жилого здания не меньше 5 м, дорог и стоянок – от 2 м. Септик не желательно размещать на большем расстоянии, так как в длинных трубах быстрее скапливаются засоры, из-за чего с периодичностью 15 м следует монтировать ревизионные колодцы;
      • глубина монтажа рассчитывается согласно средней глубине замерзания почвы и уровню грунтовых вод. В противном случае требуется утепление септика керамзитом, вспененным полистиролом, пенопластовой крошкой или другим стройматериалом;
      • объем фильтрующих и накопительных отсеков нужно рассчитывать согласно ежедневному объему отводимых сточных вод. При этом характеристика сантехнического оборудования, бытовой техники и количества постоянно проживающих людей. При круглогодичном пользовании на каждого человека расход воды составит около 200 л, который будет переработан септиком за 3 дня. Поэтому объем резервуаров определяется умножением числа жителей на 200 л и на 3.

      Рекомендовано к прочтению: Как сделать септик из бочек

      Стандартная конструкция очистной установки. В подобной установке предусматривается установка герметичного резервуара из прочного бетона или пластика. Резервуар делится на несколько камер, куда поступают грязные воды, и отводится чистая жидкость, которую можно использовать для технических нужд.

      установка септика на участке и слив очищенных стоков

      В первом отсеке, накапливающем стоки, происходит грубое очищение их с делением на фракции. В другой камере установки органические компоненты разлагаются под действием анаэробов с распадом спиртов и жиров. В следующем отсеке осуществляется осаждение продуктов распада или переход их в газообразный вид с дальнейшей нейтрализацией. На завершительном этапе наблюдается доочистка стоков в почве.

      При пользовании дачным септиком без откачивания, при высоком залегании грунтовых вод желательна доочистка жидкости не фильтрационными полями, а сооружением специализированных фильтрующих кассет.

      При высоком расположении грунтовых вод нормативы выбора дачного септика будут следующими:

      • расчет объема конструкции в соответствии со скоростью суточной обработки стоков;
      • установка более надежного и безопасного септика из полимеров;
      • выбор горизонтальных конструкций, не нуждающихся в значительном углублении;
      • возможность выбора между накопительной установкой или оснащение септика системой принудительной откачки жидкости, прошедшей доочистку;
      • 3 и более камер в установке повышают качество очистки стоков.

      Строительство очистного устройства

      Чтобы самостоятельно построить дачный септик, можно использовать разные материалы (еврокубы, бетон, кольца из железобетона, автомобильные покрышки, кирпич и др.).

      установка системы септика с дренажной системой

      Установка очистной установки осуществляется в несколько этапов. После выбора места расположения и глубины септика, осуществляются земляные работы с рытьем котлована. Можно воспользоваться услугами экскаваторщика, что позволит быстрее сделать работу. В выполненном котловане нужно выровнять и утрамбовать днище. Дальнейшие работы будут зависеть от выбранной конструкции септика.

      1. Установка из железобетонных колец. Подобная схема является наиболее популярной, быстро устанавливается. Число камер рассчитывается в соответствии с размером колодезных колец, входящих в состав конструкции. Перед тем, как сделать септик на даче своими руками такого типа, бетонируется дно для накопительных камер, а в области будущей установки фильтрующего колодца из щебня выполняется подушка. Конструкции из бетона ставят друг на друга, при этом в схеме учитывается подведение всех трубопроводов в соответствии с диаметром и уклоном. Внешне и внутри резервуары герметизируют цементным раствором, специальными наплавляемыми и обмазочными материалами. После установки камер, монтажа труб, гидро- и теплоизоляции проводят засыпку котлована.
      2. Конструкция из бетонированного раствора. Некоторые люди считают такой септик самым долговечным и прочным. При его строительстве сначала бетонируется дно для установки резервуаров, заранее укладывается армирующая сетка. Для защиты металла от коррозии в условиях постоянной влажности, на сетку укладывается слой бетона не более 3 см. После этого сооружают опалубку, скрепляют ее арматурой, покрывают стены резервуаров бетонированным раствором, между которыми строят перегородки. На окончательном этапе строительства заливают перекрытие. Для такого септика требуется долгая и тщательная просушка, которая может затянуться на 14 дней. Равномерное высыхание основы обеспечивается накрытием бетона пленкой.
      3. Установка из еврокубов. Хорошим решением является монтаж очистной установки из еврокубов. Размеры вырытого котлована должны соответствовать параметрам емкости. Также при установке пластиковой системы бетонируется основание. Бетоном обрабатываются и стены котлована, так как емкость может повредиться от почвенного давления. Для подобной конструкции предусматривают установку фильтрационных полей из-за недостаточной очистки поступающих стоков.

      Рекомендовано к прочтению: Как сделать септик для дачи без откачки

      В первую очередь нужно загерметизировать слив еврокуба. Если горловиной емкости не предусматривается внутренняя установка тройника, то вокруг нее делается технологический надрез, который потом заделывается. По бокам каждого еврокуба на расстоянии 20-30 см делаются проемы под входящий трубопровод. Также выполняется горизонтальное отверстие для последующего монтажа вентиляционно-очистительного трубопровода, соединяющегося с тройником. Узлы на входе и выходе трубы оснащаются вентиляционно-очистительными трубопроводами и тройниками. Получается септик с патрубком, соединяющимся с венттрубой в каждом резервуаре.

      После того, как конструкция будет установлена, выполняются отверстия для монтажа еврокубов друг с другом. В первом вырезается проем ниже на 20 см от отверстия для введения канализационного трубопровода. После установки резервуаров их скрепляют арматурой, привариваемой к каркасу.

      Следующим этапом становится выполнение отверстия во второй емкости для вывода дренажных труб. Все соединения трубопроводов тщательно заделываются герметиком или силиконом.

      Боковые части септика из еврокубов обрабатываются пенопластовыми листами и укладываются в траншею, монтируются на бетонированном основании. После того, как резервуару будет придана дополнительная жесткость, его заполняют водой и бетонируют по бокам. Заливка бетоном необходима для защиты емкостей от почвенного давления. После этого пенопластом покрывается верхняя часть конструкции и засыпается землей. Снаружи остаются видны вентиляционные трубопроводы.

      установка септика с системой перелива из еврокубов

      Затем делается разводка дренажных перфорированных труб диаметром около 5 см. Разводку осуществляют от выходного трубопровода второго резервуара по аэрационному полю. Качественное распределение жидкости будет обеспечено обсыпкой труб гравийным слоем 20 см.

      При высоком уровне грунтовых вод на дачном участке возникают затруднения в обустройстве канализации. При этом не будет происходить очищение сточных вод, прошедших через резервуары.

      Установка простейшей конструкции

      Чтобы построить простейший септик на даче своими руками, можете воспользоваться рекомендациями специалистов, которые предлагают выполнить следующие работы:

      • проводят подготовку нужных материалов. Для строительства простого септика с двумя камерами из бетона, потребуется песок, цемент, щебень, кирпич, арматурная сетка, шиферные листы, уголок 35 мм, отводящие, вентиляционные и подводящие трубопроводы, доска 5 см;
      • вырывается котлован. Как и в остальных случаях, проводится подготовка ямы для резервуаров и траншеи для монтажа труб. Чтобы траншеи и ямы не обвалились, почву укрепляют трамбованием или изолирующими стройматериалами;
      • трубопроводы монтируются в соответствии с наклонами, предусмотренными проектом;
      • в герметичных отсеках монтируется армирующая сетка;
      • проводится подготовка опалубки из древесины. Для этого можно воспользоваться листами плоского шифера, которые можно будет оставить. Стенки равномерно бетонируются с постепенным перемещением снизу вверх по всем поверхностям. Днище обрабатывается водой для защиты от раннего высыхания;
      • при твердении бетона устанавливают фильтрующий колодец, для чего необходим кирпич, укладываемый в разрядку. Это обеспечивает большую площадь отведения чистых стоков;
      • после набора бетоном основного процента прочности, верхнюю часть каждого резервуара закрывают крышкой, где оставляется проем для отведения вентиляционного трубопровода и смотровых люков. Смотровые люки необходимы для контроля за септиком и для удаления стоков ассенизатором.

      Рекомендовано к прочтению: Инструкция по применению септика типа Топас

      Но не всегда получается установить на септике, сделанном своими руками, необходимые фильтры. Но можно повысить скорость разложения органических веществ путем добавления во второй отсек ферментных микроорганизмов, которые можно приобрести на рынке.

      обслуживание септиков и очистка

      Правила обслуживания септика на дачном участке

      В основном обслуживание очистных установок связано с их регулярным очищением. Количество очищений септика ассенизатором будет зависеть от условий его использования. Чтобы периоды между очистками были дольше, предлагаются специальные биодобавки, разлагающие твердые отходы.

      Если дачный участок эксплуатируется только в теплое время года, то на зиму септик нужно консервировать. Обязательно из резервуара удаляется жидкость на 1/3 или 2/3. После этого в каждый отсек устанавливается по одной бутылке объемом 2 л, наполненной песком. К каждой таре крепится влагостойкий шнур, опускают ее в воду наполовину. Вторую часть веревки крепят сверху. Это защитит стены септика от намерзания.

      Следующим шагом является утепление крышки, для чего подойдет одеяло, старая одежда.

      Стоит отметить, что после выбора оптимального варианта сооружения и строительства очистной конструкции на даче, вы сможете обеспечить себе комфортное пребывание.

      Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи: сооружение конструкции

      С целью повышения комфорта проживания в загородных домах, на территории участка обязательно следует организовать канализационную систему. Основные функции такой системы – отведение стоков, их сбор и эффективная утилизация. Чаще всего для этого выполняется монтаж накопителей, которые не лишены недостатков. Современные технологии строительства располагают альтернативным решением – септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи.

      Предназначение септика заключается в отведении сточных вод, их сборе и эффективной утилизации

      Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи как альтернатива выгребной яме

      Владельцы частных и загородных домов, в которых предполагается постоянное или длительное проживание, в обязательном порядке сталкиваются с проблемой организации канализационной системы. Самым упрощенным вариантом в этом случае является выгребная яма. Этот тип системы представляет собой большую емкость, полностью герметичную. Она предназначена для сбора отходов.

      Пример устройства септика для загородного дома или дачи

      Недостаток данного способа обустройства канализации состоит в том, что самостоятельная утилизация отходов не происходит. Система не является полноценной, как это бывает в городских квартирах, и нуждается в услугах ассенизаторской машины.

      Откачка из выгребной ямы – обязательна! Она сопровождается существенными затратами на оплату услуг службы ассенизаторов и выполняется ежеквартально. В зимнее время этот процесс усложняется погодными условиями.

      Полезный совет! Чтобы как можно реже прибегать к платным услугам сервисных служб можно организовать выгребную яму с большой вместительностью. Но более выгодным решением является строительство септика для дачи своими руками без откачки.

      Примерный расчет затрат воды на бытовые нужды

      Наличие конструкции септика на территории загородного участка позволяет отказаться от процедуры откачки стоков на 10-15 лет. Поэтому такая конструкция более выгодна и популярна.

      Особенности септиков для частного дома своими руками

      Даже самая оптимальная конструкция септика не может обеспечить систему вывода отходов, которая совершенно не нуждалась бы в откачке. Локально расположенная канализация в любом случае должна обеспечиваться сервисным обслуживанием.

      Правильно рассчитанные объемы системы и подходящий грунт (почва, имеющая хорошую дренирующую способность) позволят организовать условия, при которых будет происходить фильтрация жидких стоков через грунт. Существуют факторы, создающие препятствия тому, чтобы этот процесс не ограничивался временными рамками.

      Двухкамерный септик, не требующий откачки

      Временные ограничения объясняются следующими моментами:

      1. Процесс сепарации стоков в первичной камере происходит неполноценно. Определенная часть взвесей будет подвержена попаданию во вторичную камеру, которая ответственна за фильтрацию. В результате этого запускается процесс заиливания. В конечном итоге эффективность дренирования будет постепенно снижаться, что уменьшит уровень производительности септика.
      2. В процессе гниения твердые фракции оседают на дно и берутся коркой. Поэтому они не могут никуда исчезнуть. Несмотря на то, что основной составляющей бытовых стоков является вода (99%), из-за скоплений ила потребуется чистка системы.

      При таких условиях даже 10-летний период пользования станет очень выгодным решением проблемы.

      Схема двухкамерного септика с люфт-клозетом

      Принцип работы очистного сооружения

      Сепаратор (первичная камера) служит в качестве емкости для сбора сточных вод. Здесь отделяется отстоявшаяся жидкость и плотные фракции. Происходит оседание на дне тех частиц, которые тяжелее воды. Составляющие с более легким весом в виде корки собираются на поверхности.

      По причине биологической основы происхождения стоков, в них происходит размножение бактерий, питающихся за их счет. Биологическая переработка способствует уменьшению объема твердых фракций. Результатом процесса гниения становится формирование большого количества газообразных продуктов распада – сероводорода и метана. Они нуждаются в отводе.

      Пример устройства септиков разных типов

      Важно! Отвод отстоявшейся воды из сепаратора, которая должна попасть в фильтрующий колодец (вторичная камера), должен быть организован немного ниже, чем находится уровень корки.

      Септик представляет собой яму с грунтовым дном, стенки которой обязательно должны быть укреплены. Способов укрепления может быть несколько. Конструкция действует по следующему принципу: находящиеся внутри стоки постепенно просачиваются в грунт. От высоты водного столба зависит уровень поглощения. Чем выше этот показатель, тем большее количество воды будет поглощено почвой за определенную единицу времени.

      Станция глубокой биологической очистки

      Модификации септиков для дачи без откачки

      В схему обустройства системы могут быть внесены изменения. Этот момент зависит от размеров дачного участка и плана самого септика.

      Такая деталь, как фильтрующий колодец, может быть заменена:

      • одной трубой, закладываемой ниже, чем проходит уровень грунта;
      • целой системой труб;
      • фильтрующей канавой.

      С помощью усовершенствований можно повысить эффективность очистки жидкой составляющей стоков. Данный аспект влияет на увеличение эксплуатационного срока службы всей конструкции без обслуживания.

      Принцип устройства простого септика для дачи

      Модификации могут значительно улучшить конструкцию:

      1. Установка дренажного насоса погружного типа во вторую камеру даст возможность применить скопившуюся воду для других нужд, например, полива. Возможен вывод жидкости в дренаж, размещенный выше уровня пролегания воды.
      2. Использование компрессора для продувания воздуха через сепараторную камеру позволит повысить активность действия аэробных бактерий. В результате этого происходит ускоренное окисление органических веществ, что влечет за собой уменьшение количества ила.
      3. В энергозависимых септиках можно использовать особый метод организации фильтрующего колодца. Этот участок засыпается валунами крупного размера, благодаря чему оседание ила происходит поверх камней. Преимущество метода заключается в том, что между валунами образуются небольшие полости, открывающие доступ воды к поглощающим зонам грунта.

      Самодельный фильтр биологической очистки из бочки и мочалок для посуды; воздушный компрессор аэрирует стоки для активизации аэробных бактерий

      Как подобрать удобное место расположения конструкции на участке

      Организация локального очистного сооружения требует выполнения нескольких основных правил. Ослабление грунта под фундаментом жилого дома или в зоне его размещения может привести к обрушению. Не рекомендуется располагать септик на этом участке.

      Полезный совет! Минимально допустимое расстояние от стен дома до очистной конструкции составляет 5 м. При строительстве стоит брать во внимание этот параметр. Исключением является сепаратор, дно которого герметично. Он не имеет ограничений в отношении данного вопроса.

      Схема расположения септика на участке

      Дачные участки могут располагаться на склоне. В таких условиях необходимо выполнять организацию септика ниже уровня размещения дома. Существуют и ограничения на строительство очистной конструкции поблизости от скважины или колодца. Источники, из которых ведется водозабор, могут загрязниться водой, зараженной вредными бактериями.

      Лучше отказаться от строительства септика своими руками для частного дома с высоким уровнем грунтовых вод. Конструкция не только будет неэффективной, но и может послужить причиной для штрафа со стороны санитарно-эпидемиологического надзора.

      Целесообразным решением данной задачи может стать возведение специалистами двухсекционной емкости с достаточным уровнем герметизации, где будет отсутствовать фильтрующее дно и будет выполнена качественная гидроизоляция.

      Рекомендации по размещению септика для частного дома

      Расчет глубины и объема для строительства сооружения

      Вкапывание септиков на дачных участках выполняется на основании размещения уровня грунтовых вод. Во внимание берется и средняя глубина промерзания почвы.

      Чтобы очистительный процесс сохранял свою стабильность под воздействием различных погодных условий, необходимо добиться положительной температуры. Высокие грунтовые воды не дают выполнить заглубление конструкции ниже уровня промерзания почвы. В таких случаях делается утепление.

      Рекомендации по расположению септика в зависимости от глубины

      Для процедуры утепления могут быть использованы следующие материалы:

      • керамзит;
      • пенопластовая крошка;
      • листовой вспененный полистирол;
      • другие материалы современного поколения, имеющие соответствующие свойства.

      Фильтрующие и накопительные камеры должны иметь определенный объем. Этот показатель рассчитывается с учетом объема ежедневных стоков.

      Схема монтажа септика для загородного дома

      Во внимание берутся такие моменты:

      • особенности бытовой техники, которая присутствует в доме;
      • режим эксплуатации участка и жилого дома на нем;
      • количество жильцов, постоянно проживающих в доме;
      • система приборов сантехнического назначения.

      Если дом хорошо оснащен и эксплуатируется на протяжении всего года, каждому жильцу необходимо около 200 л воды. С таким объемом стоков септик справляется за три дня, а расчет объема выполняется по формуле:

      Y x 200 л х 3 дня = V. где

      Y – количество жильцов,
      V – объем емкостей.

      Рекомендованное расстояние до септика от стены дачи

      Цена септиков для частного дома и требования к конструкциям

      Отечественный рынок предлагает обширный ассортимент очистных конструкций, среди которых есть множество бюджетных септиков для дачи без откачки.

      Расчет очистительной конструкции выполняется с учетом принципов очистки многоступенчатого типа. Процесс очищения может осуществляться посредством 3-х или 2-х камер.

      Таблица рейтинга и цен популярных конструкций:

      Полезный совет! Согласно сантехническим СНиПам, на стоковый объем до 1 м³/день следует возводить однокамерную конструкцию. Двухкамерный септик строится для объема 1-10 м³/день, а три камеры рассчитаны на большие объемы. Данные нормативы не обязательны, и могут рассматриваться в качестве рекомендаций.

      В некоторых случаях условия позволяют создать однокамерное очистительное сооружение на 20-30 м³, которое станет более эффективным, чем септик на три камеры.

      Схема устройства трехкамерного септика с аэрацией

      • первая – предназначена для накопления и последующего разделения стоковых вод на фракции;
      • вторая – выполняет функцию очищения (здесь происходит процесс гниения и очистка от органики);
      • третья – используется для заключительной фильтрации и вывода жидкости в грунт.

      За исключением резервуара для вывода стоков, все камеры должны быть герметичны.

      Какой лучше септик для дачи: выбираем в зависимости от условий участка. Выбор септика, какие существуют типы септиков по производительности, устройству и принципу действия. Какие септики лучше.

      Схема септика своими руками из колец для загородного участка

      Бетонные кольца – самый распространенный материал для строительства септика.

      Преимущества данного метода:

      • высокий уровень герметичности;
      • быстрая система монтажа;
      • прочность;
      • долговечность.

      Диаметр колец подбирается с учетом необходимого объема очистного сооружения. Максимально допустимое количество колец для одной камеры – 4.

      Схема устройства септика из бетонных колец своими руками

      • высокие затраты на строительство;
      • трудности при монтаже (вопрос соединения камер между собой);
      • объемы строго ограничены;
      • необходимость в использовании специализированной техники.

      После организации котлованов. выполняется подготовка дна для накопительных камер. Этот участок бетонируется. Для фильтрующего колодца предусмотрены другие подготовительные работы. Специфика этой камеры требует выполнения щебневой подушки на дне.

      Монтаж трехкамерного септика из железобетонных колец

      Установка бетонных колец осуществляется одно на другое. На этом этапе нужно учесть подводы системы труб к колодцам. Здесь важно тщательно рассчитать диаметр и угол уклона.

      Выполняется герметизация камер с внутренней и наружной стороны. Для этого рекомендуется использовать современные обмазочные материалы, цементный раствор и гидроизоляционные материалы наплавляемого типа. После этого котлованы засыпаются.

      Размеры железобетонных колец для септика

      Строительство очистительной конструкции из монолитного бетона

      Конструкции, выполненные из монолитного бетона, отличаются долговечностью и повышенным показателем прочности.

      Достоинства очистного сооружения из монолита:

      • практичность;
      • длительный срок эксплуатационной службы;
      • доступность материалов, используемых для строительства;
      • высокая степень гидроизоляции.

      Важно! Основой для строительства монолитной конструкции служит опалубка. Ее выполнение обязательно. Самым подходящим для этих целей материалом являются щиты, выполненные из OSB-плит. Данный вид материала отличается хорошей влагостойкостью, а его стоимость значительно ниже, чем у щитов, изготовленных из деревянных досок.

      Схема устройства септика из бетона: А — септическая зона; В — зона анаэробного сбраживания; С — биофильтр; D — приемник-накопитель очищенных стоков; 1, 1а — металлический корпус; 2 — перепускные отверстия; 3 — перепуск между секциями; 4 — основание против всплытия; 5 — насос; 6 — труба вторичной очистки; 7 — обратный клапан; 8 — пенопласт; 9 — крышка; 10 — труба для удаления биогаза

      • большие затраты на строительство;
      • необходимость в выполнении армирующей основы;
      • строительство опалубочной конструкции – обязательная процедура;
      • низкий уровень пропускной способности.

      Перед бетонированием дна камер на первичном этапе строительства укладывается армирующая сетка. Чтобы предотвратить коррозийное повреждение металла, следует организовать толстый слой бетона на этом участке. Минимальная толщина бетонного слоя над сеткой составляет 3 см.

      Порядок изготовления септика своими руками: 1 — подготовка котлована и подвод труб; 2 — армирование; 3 — устройство опалубки; 4 — бетонирование; 5 — снятие опалубки; 6 — установка металлических уголков; 7 — укладка плоского шифера, оформление люков, цементирование, монтаж вентиляционной трубы; 8 — обустройство ревизионной шахты; 9 — гидроизоляция, утепление, засыпание землей

      Выполняется строительство опалубочной конструкции и арматурное укрепление. После чего делается бетонирование стенок камер и организация перегородок между ними. На завершающем этапе перекрытия заливаются бетоном. Период сушки – около 2 недель. Рекомендуется укрывание раствора пленкой, с целью обеспечения равномерного засыхания.

      Строительство септика из еврокубов своими руками без откачки

      Еврокубы – емкости, изготовленные из пластика. Под установку камер из этого материала выполняется основание из бетона с большой толщиной. На эту основу фиксируется септик. Данная процедура предназначена для того, чтобы конструкция не смещалась под воздействием грунтовых вод, которые движутся под поверхностью грунта. Подъем грунтовой влаги также может сдвинуть плохо закрепленное сооружение.

      Устройство септика из еврокубов: 1 — колбы еврокубов; 2 — соединительная переливная труба; 3 — удлиняющий патрубок; 4 — впускной тройник; 5 — выпускной тройник; 6 — утепленная деревянная крышка; 7 — крышка люка; 8 — вентиляционная труба; 9 — флюгарка; 10 — подводящий трубопровод (100 мм); 11 — отводящий трубопровод (100 мм); 12 — бетонное основание; 13 — бетонная заливка; 14 — слой теплоизоляции; 15 — бетонное колодезное кольцо; 16 — арматурная сетка

      Емкость из пластика перед установкой утепляется с помощью пенопласта. После чего она монтируется в котлован. Затем осуществляется наполнение водой и бетонирование резервуара по сторонам. Дачный септик утепляется даже сверху. На поверхность нужно вывести систему труб, обеспечивающую вентиляцию.

      Этот вид очистительной конструкции требует применения дополнительных элементов, которые позволят добиться полноценного уровня очистки стоков. Для этих целей рекомендуется применять фильтрующие кассеты или поля фильтрации.

      Процесс монтажа септика из еврокубов

      Полезный совет! Применение биологических добавок позволит увеличить интенсивность процесса очистки. Откачка септика в этом случае станет более редкой. Добавки не только увеличивают скорость разложения твердых частиц, но и снижают количество осадка.

      Особенности септика из бочек своими руками

      Очистительная система из бочек выполняется по тому же принципу, что и другие варианты септиков. Она может состоять из двух или трех камер. Процесс перемещения стоков в емкости осуществляется самотеком. Чтобы добиться этого эффекта, следует выполнить установку ниже уровня пролегания труб канализации.

      Данный тип сооружения можно эксплуатировать на протяжении нескольких лет. Для увеличения сроков эффективного использования рекомендуется выполнять проверку первой емкости на предмет формирования в ней засора или заиливания. Объемы септика увеличиваются путем монтажа дополнительной бочки.

      Септик, выполненный из бетонных колец и металлической бочки

      Очистительная система изготавливается на основе пластиковых или металлических бочек. Главное условие качества – герметичность. Металлические резервуары требуют специальной антикоррозийной обработки защитными средствами. Поэтому многие владельцы загородных участков отдают предпочтение сооружениям из пластиковых бочек.

      Преимущества пластиковых элементов:

      • обширный ассортимент;
      • простая система монтажа (перед установкой не требуется дополнительная подготовка материала);
      • высокая степень стойкости к агрессивному воздействию стоков;
      • длительные сроки службы;
      • высокий показатель герметичности (хорошая защита системы от просачивания наружу отходов или проникновения внутрь грунтовых вод);
      • небольшой вес (упрощает процесс монтажа, исключает необходимость в применении тяжелой спецтехники).

      Септик из пластиковых бочек отличается простотой монтажа и долговечностью

      Особенности монтажа септика из пластиковых бочек

      Обустроить систему канализации из пластиковых бочек несложно. Если не пускать черные стоки, этот вид очистительной конструкции не потребует особого обслуживания. Для стоков из туалета понадобится вызов ассенизаторов.

      Полезный совет! Если загородный дом используется для постоянного проживания, бочку можно заменить на более объемную емкость: куб из пластика, бак, цистерна. Монтажная установка в этом случае аналогична.

      Пример устройства септика из пластиковых бочек

      Пошаговое выполнение установки:

      1. Выполнение отверстий на двух емкостях (отверстия размещаются в верхней части, их размер соответствует диаметру фланца).
      2. Выполнение отверстия в одной емкости для размещения фановой трубы.
      3. Работы по гидроизоляции стыков (рекомендуется использовать мастику).
      4. Закрепление труб для дренажа в предварительно подготовленные сбоку отверстия.
      5. Организации на дне котлована бетонного основания толщиной 25 см (для первой камеры, которая будет размещаться выше, чем вторая).
      6. Соединение емкостей между собой.
      7. Установка системы дренажных труб (щебень используется в качестве дренажного фильтра).
      8. Проверка угла наклона труб строительным уровнем (допустимый угол уклона – 2 см на метр длины).
      9. Засыпание конструкции.
      10. Проверка на герметичность и заполнение системы водой.

      Подготовка ямы для установки септика

      Организация септиков для дачи с высоким уровнем грунтовых вод

      Строительство канализационной системы может быть усложнено наличием на участке высокого уровня грунтовых вод. Эти условия накладывают ограничения на очистку стоков, проходящих через септические камеры, а долговечность самой конструкции существенно снижается.

      Выходом из подобной ситуации станет строительство герметичного накопительного септика. Благодаря герметизации грунтовая влага, находящаяся в избытке, не сможет взаимодействовать со стоками и оказывать влияние на процесс их очистки. Подобные сооружения имеют всего один недостаток. Возникает необходимость в регулярном использовании услуг ассенизаторской машины. А это уже идет вразрез с желанием создать очистительную конструкцию, обеспечивающую длительный период пользования без откачки.

      Отвод воды из септика в канаву или ливневку

      Для достижения необходимого результата можно использовать типовую схему с более сложным строением. Конструкция предусматривает установку герметичной емкости. Материалом для нее может послужить бетон или пластик. Эта емкость подлежит разделению на камеры, предназначенные для подачи стоковых вод и отвода очищенной жидкости.

      Полезный совет! Если предполагается установка септика без откачки на участке с высокими грунтовыми водами, процесс доочистки жидкости должен осуществляться другим способом. Вместо полей фильтрации рекомендуется использовать специально предназначенные для этих целей кассеты фильтрации. Они монтируются на поверхности грунта.

      Процесс установки септика при высоком уровне грунтовых вод

      Выбор септика для участка с высокими грунтовыми водами

      При наличии высоких грунтовых вод на загородном участке при выборе очистного сооружения следует руководствоваться некоторыми правилами. Они помогут подобрать правильный тип септика и сделать качественную установку.

      1. Объем очистной конструкции рассчитывается на основании скорости, с которой будет выполняться обработка стоков за установленный период (сутки).
      2. Материалы полимерного происхождения или бетон – самая безопасная и надежная основа для создания септика.
      3. Самую высокую эффективность могут предложить горизонтально расположенные септики с небольшим заглублением.
      4. Подходящие варианты очистных конструкций: накопительная или же предоставляющая возможность принудительного выполнения откачки очищенной жидкости.
      5. Увеличение количества камер увеличивает степень очистки.

      Схема подбора очистного сооружения в зависимости от уровня грунтовых вод

      Грунтовые воды с близким расположением от поверхности накладывают ограничения на использование некоторых материалов.

      В таких условиях следует отказаться от строительства септиков:

      • из кирпичной кладки с зазорами;
      • из покрышек;
      • из бетонных колец.

      Перфорированные трубы для дренажа также нужно исключить из списка применяемых материалов.

      Выбор септиков для установки достаточно велик. Большая часть из них может монтироваться своими руками. Можно использовать подручные средства, например, кирпичи или автопокрышки (только для стоков из дачного душа) или приобрести готовую конструкцию в специализированной компании.

      Септик для дачи своими руками

      Как создать надежный септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи

      Основное отличие такого сооружения заключается в том, что оно не является обычным резервуаром для сбора нечистот. Дачная канализация без откачки предусматривает очистку стоков, разделение их на фракции и отвод очищенной жидкости в почву. По сути – это многоступенчатый отстойник, каждая часть которого исполняет свою роль в достижении главной цели – обеспечить прием и распределение жидкости, поступающей из дома в полном объеме.

      Строительство канализационного сооружения своими руками

      Однако процесс приема нечистот должен сопровождаться их накоплением, заполнением резервуара и, как следствие, необходимостью его освобождения. Чтобы предупредить это, конструкция септика на даче своими руками без откачки должна состоять из нескольких частей, позволяющих распределить и утилизировать твердые тяжелые примеси, а главное вывести в грунт основную составляющую всех стоков – воду. При этом к моменту вывода она должна быть достаточно очищена, чтобы не заразить почву и не причинить вред грунтовым водам.

      Поэтому прежде чем решать, как сделать септик без откачки своими руками, нужно разобраться, как он устроен и как происходит процесс очистки воды.

      Эффективное устройство и принцип работы септика без откачки

      На предложенном ниже рисунке изображен септик для частного дома своими руками (схема):

      Принципиальная схема работы трехкамерного септика

      Как видно на изображении, такое устройство септика в частном доме обеспечивает процесс переработки и утилизации канализационных стоков следующим образом:

      • нечистоты изначально поступают в первый резервуар, где отделяются самые тяжелые и крупные фракции, которые ложатся на дно в виде ила;
      • более осветленная жидкость перемещается во второй отстойник, где происходит дополнительная очистка за счет отстаивания и оседания мелких соединений в осадок;
      • потом содержимое перетекает в третью емкость, где еще больше очищается, избавляясь от самых легких примесей, которые медленно, но неотвратимо опускаются вниз, а осветленная и обеззараженная вода распределяется в почвенных слоях.

      Нельзя также забывать о бактериях, которые днем и ночью непрерывно перерабатывают огромное количество органических веществ, находящихся в сточных водах. Тем самым количество осадка в резервуарах сокращается во много раз, вода очищается до безопасного для экологии состояния.

      Аэробные бактерии, обеспечивающие разложение канализационных масс

      Оборудованная по такой схеме очистительная система, представляет собой энергонезависимый септик для дачи без откачки, так как не требует в процессе работы никаких затрат (электрических или механических).

      Способы повышения производительности септика для дачи без откачки

      Довольно часто пользователей не устраивает качество очистки воды, проходящей через септик: она имеет неприятный запах и визуально выглядит загрязненной. Также бывают ситуации, когда количество людей, проживающих в загородном доме, возрастает, или по каким-то причинам увеличиваются объемы потребляемой воды. Иными словами, складывается обстановка, в которой канализационное очистительное сооружение перестает справляться с поступающими массами и возникает необходимость повысить его производительность и качество очистки.

      Существует несколько способов достигнуть нужного результата:

      • Биофильтр своими руками для септика – самый популярный метод повышения производительности и качества очистки. Данная конструкция может быть «достроена» рядом с уже имеющимся сооружением. Назначение биофильтра – создать благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, перерабатывающих органические вещества, составляющие основную часть канализационных масс.

      Пример конструкции септика с биофильтром, повышающим качество очистки стоков

      Оборудование биофильтра производится в заранее подготовленном котловане, вырытом рядом с очистным сооружением. Его резервуар может быть из пластика, железобетонных колец, монолитного бетона. Он на 2/3 заполняется керамзитом, полимерными гранулами или пластиковыми сетками большого объема. Эти материалы прекрасно подходят в качестве заполнителя, потому что создают идеальные условия для размножения нужных бактерий. Перекрытие резервуара должно предусматривать вентиляцию и крышку для технического обслуживания. Конструкцию следует оборудовать выводом воды в почвенные слои. Биофильтр значительно ускорит и повысит качество процесса очистки стоков.

      • Аэраторы для септика своими руками – насыщают очищаемую жидкость кислородом, повышающим активность и жизнедеятельность аэробных бактерий. Данные устройства позволяют нагнетать воздух внутрь камеры, создавая воздушные пузырьки от самого дна до поверхности.

      Принцип действия аэратора для ускорения процесса очистки стоков

      У самодельных аэраторов нагнетание воздуха осуществляется от компрессора через шланг в пластиковую трубу диаметром 50 мм, в которой равномерно насверлено множество (200-300) отверстий по 2 мм диаметром. С обратной стороны труба закрывается заглушкой, поэтому воздух выходит через отверстия, насыщая содержимое септической камеры. Однако данная система имеет существенный недостаток: по причине постоянного бурления, довольно крупные фракции нечистот могут попадать в соседний отстойник септика и ускорять его заполнение осадком.

      • Воздушный компрессор для септика – нагнетает воздух в резервуар септика, создавая в нем давление, большее, чем за его пределами. Таким образом, содержимое резервуара насыщается кислородом, а полезные для очистки бактерии получают прекрасные условия для своей жизнедеятельности. Но на практике такой способ не нашел широкого распространения, потому что использование компрессора в совокупности с аэратором намного эффективнее и практичнее.

      Использование компрессора для повышения производительности септика

      Условия, предъявляемые к расположению септика на участке, нормы, регламентирующие его удаление от различных объектов

      При планировании установки канализационной очистительной системы необходимо принимать во внимание, что этот объект имеет свою специфику и его расположение должно отвечать определенным стандартам, предусмотренным в государстве, в частности СНиП (строительнымнормам и правилам). Этот документ является сборником постановлений, утверждающих различные нормативы, регламентирующие процессы, связанные с возведением объектов и их переустройством.

      СНиП – документ, обязательный для исполнения на всей территории страны

      Таким образом, расположение септика на участке СНиП рекомендует проектировать следующим образом:

      • соблюдать расстояние до источников питьевой воды (колодцев, колонок, песочных скважин) не менее 50 метров;
      • выдерживать удаление от водоемов с проточной водой (реки, ручьи) – 10 м, а со стоячей водой (озера, пруды, водохранилища) – 30 м;
      • приближенность к жилой постройке – не ближе 5 м;
      • дистанция до границы проезжей части дороги, а также до подземной газовой коммуникации – 5 и более метров;
      • отступ от деревьев необходимо соблюсти свыше 3 метров.

      Практическая рекомендация! Помимо перечисленных параметров, необходимо предусмотреть место для подъезда и маневра ассенизаторской техники (машины с вакуумным насосным оборудованием).

      Рекомендуемые СНиП удаления септика от разных объектов

      Необходимость учета природных факторов, способных оказать влияние на функционирование очистительного сооружения

      Кроме вопросов с местом размещения будущего сооружения для сбора и утилизации канализационных стоков, необходимо учитывать региональные климатические условия, а также уровень грунтовых вод и его сезонные колебания. Неправильный монтаж может привести к печальным последствиям в виде всплытия септика или замерзанию его содержимого.

      Всплывание септической камеры – последствие неправильного монтажа

      При сооружении своими руками септика для частного дома с высоким уровнем грунтовых вод необходимо соблюдение некоторых рекомендаций:

      • подготовку котлована начинать в самый жаркий и засушливый период года, когда уровень верхнего водоноса находится на самой нижней отметке и не сможет повлиять на строительство;
      • на основании котлована укладывается железобетонная плита или делается толстая монолитная бетонная стяжка;
      • резервуар устанавливается и якорится на ее поверхности.

      Данная процедура предотвратит всплытие очистительной камеры или нарушение ее работы во время паводка.

      Не менее важным считается вопрос, связанный с глубоким промерзанием грунта в зонах с холодным климатом. Данная проблема решается путем значительного углубления канализационного очистительного сооружения (ниже отметки грунтового промерзания) и дополнительного накрытия теплоизоляционным материалом (пенопластовая крошка, керамзит, минеральная вата, полистирол).

      Практический совет! При необходимости размещения септика на значительном углублении, рекомендуется поверх него, на расстоянии 30-70 см от поверхности земли и не менее 50 см от резервуара, разместить железобетонную плиту. Она уменьшит промерзание и создаст дополнительную жесткость.

      Современные материалы хорошо подходят для утепления септика

      Разнообразие моделей бюджетных септиков для дачи без откачки: обзор, характеристики, стоимость

      Современный рынок предлагает широкий выбор канализационных очистительных систем от отечественных и зарубежных производителей. Функциональность моделей, их конструкция и производительность могут отличаться в значительных пределах, поэтому пользователю нужно сначала определиться, на какой объект и для каких целей он приобретает очистительную систему слива.

      К услугам пользователя – септики самых разных моделей и модификаций

      Если речь идет о септике для дачи непостоянного проживания для двух человек, то это может быть недорогая двухкамерная модель производительностью до 200 л/сутки. Если же вопрос стоит о системе для загородного коттеджа на большую семью, которая к тому же любит принимать гостей, то производительность изделия и его объем должны возрасти до соответствующего уровня.

      Исходя из этого, выбирая септики для дачи без откачки, какой лучше можно определить по техническим характеристикам, материалу изготовления, применяемым схемам очистки, наличию систем доочистки и, конечно, стоимости изделия.

      Сложно сделать выбор из огромного количества предложений Практический совет!Принимая решение о приобретении септика, нужно предполагать возможное увеличение потребления воды, а соответственно, повышение уровня бытовых и хозяйственных стоков. Поэтому рекомендуется покупать изделие, имеющее объем, несколько больший, чем требуется на данный период времени. Это поможет избежать последующих перестроек и дооборудования имеющейся системы.

      Цена септиков для частного дома: описание, анализ, сравнение

      Стоимость и ее соответствие практичности, надежности и функциональности товара, играет немаловажную роль при принятии решения в пользу того или другого изделия. С целью изучения ценовой ситуации, сложившейся вокруг канализационных очистительных систем, пользователю предлагается ознакомиться с некоторыми моделями, их описанием и стоимостью:

      Изображение Название, краткое описание изделия Диапазон цен, руб.
      ДКС-25м ДКС, 3-х камерная конструкция, имеющая биофильтр. Производительность: от 250 до 2000 л/сутки От 20000 до 115000
      Дочиста S-5 «Дочиста», имеет 2 камеры, предусматривает возможность применения дополнительных систем доочистки, производительность от 800 до 1800 л/сутки От 26000 до 100000
      Дочиста S-5
      Лидер «Лидер», три очистительные камеры, установлен компрессор с аэратором, производительность 200–3600 л/сутки От 71000 до 200000
      Росток дачный «Росток», 2-х камерная конструкция с возможностью применения биофильтра для доочистки. Производительность 250-2000 л/сутки От 25000 до 45000
      Росток дачный
      Танк универсал-3 «Танк», имеет 3 камеры, могут оборудоваться биофильтром, системой инфильтрации, производительность 150-1800 л/сутки От 20000 до 60000
      Термит стандарт «Термит», 3-х камерная модель, предусматривает возможность применения системы доочистки. Производительность 700-2000 л/сутки От 26000 до 83000
      Септик Термит профи
      Чисток 2000 «Чисток», оснащен 2 или 3 камерами. Может иметь биофильтр и аэратор. Производительность 650-3000 л/сутки От 32000 до 116000
      Юнилос Астра-10 «Юнилос», 3-х камерный септик, оснащенный компрессором с аэратором, имеет производительность 600-3000 л/сутки От 60000 до 160000
      Юнилос Астра-10

      Данные ценовые значения являются усредненными показателями стоимости изделий в интернет-магазинах, поэтому не могут отображать реальной ситуации на рынке и использоваться для составления смет на монтаж канализационных очистительных систем.

      Какой лучше септик для дачи? Ознакомившись с предоставленной информацией, можно получить более полное представление об устройстве домашней канализации и системе очистки стоков и уже осознанно приступать к выбору конструкции очистительного сооружения.

      Самостоятельное оборудование очистительных сооружений для частного дома: варианты конструкций

      Цены на изделия промышленного производства довольно высокие, поэтому есть смысл задуматься о создании очистительного сооружения самостоятельно. Ознакомившись с принципом работы системы очистки бытовых и хозяйственных стоков с усадьбы и разобравшись, как сделать септик правильно, можно приступать к его обустройству своими руками.

      Используемые материалы и методы строительства могут быть самыми разными. Некоторые из них будут рассмотрены в данной публикации. Главное во время работы соблюсти технологии, обеспечивающие практичность сооружения, выполнить нормы, предусмотренные действующим законодательством и учесть климатические условия, в которых будет происходить эксплуатация системы

      Данный процесс трудоемкий и длительный, но на выходе должен получиться качественный, работающий без электричества и откачек септик, способный обеспечить переработку и утилизацию исходящей из частного дома канализационной массы.

      Производительность септика и его объем рассчитываются по расходу воды за сутки

      Любому строительству предшествует планирование. Оно включает в себя мониторинг предстоящих действий, их последовательность, а также учет факторов, которые могут повлиять на ход всего мероприятия. Среди основных моментов, которые необходимо принять во внимание при устройстве септика в частном доме своими руками, нужно отметить следующие:

      • месторасположение сооружения; глубина, на которую земля промерзает в зимний период;
      • уровень сезонного подъема грунтовых вод;
      • объем резервуаров, производительность системы;
      • необходимые материалы и их количество;
      • инструмент, для выполнения работ.

      Для облегчения проведения необходимых подсчетов воспользуйтесь разработанным нами калькулятором.

      Устройство септика своими руками из бочек или пластиковых емкостей

      В качестве резервуаров для септических камер можно использовать пластиковые бочки или емкости, которые можно найти в свободной продаже любых размеров, форм и объемов.

      Пластиковые бочки можно использовать в качестве резервуара для септика

      Соединив через переливы 2 или 3 емкости, оборудовав ввод стоков из дома и вывод очищенной жидкости в дренаж, можно создать 2-х или 3-х камерный септик из пластиковых бочек своими руками.

      В зависимости от вместимости резервуаров и надежности дренажной системы можно создать сооружение нужной производительности:

        это может быть простая выгребная яма из бочки, выполняющая сбор стоков и нуждающаяся в периодической откачке;

      Элементарная канализация для дачи небольшого объема

        септик небольшого объема, но являющийся энергонезависимым;

        Двухкамерное сооружение с возможностью подключения системы доочистки

        полноценная очистительная система из нескольких камер с дренажным отводом очищенной жидкости.

        Канализационное сооружение способное функционировать без откачки

        Практический совет! Пластиковые бочки для канализации нужно выбирать с толщиной стенки не менее 5 мм. Это необходимо чтобы компенсировать нагрузки в виде внутреннего давления содержимого септика, а также внешних воздействий от смещений грунта, его сжатия и расширения в зависимости от влажности и воздействия температур.

        Таким же образом можно устроить систему из трех камер или создать дополнительный биофильтр для улучшения качества очистки и увеличения производительности. Все зависит от способностей пользователя и назначения сооружения.

        Оборудование септика из бетонных колец своими руками: схема расположения и устройства

        Использование железобетонных изделий в виде колец для строительства канализационного очистительного сооружения обеспечит прочность и надежность конструкции, которая сможет прослужить многие годы при правильном обустройстве.

        Строительство септических камер из железобетонных изделий

        Единственным неудобством при строительстве является необходимость использования специальной техники (подъемного крана), необходимой для перемещения и установки тяжелых крупногабаритных блоков.

        Построить сооружение можно руководствуясь приведенной схемой:

        Схема обустройства 3-х камерной канализации из ж/б колец

        Чтобы сделать септик из бетонных колец правильно, необходимо соблюсти определенные правила, которые обеспечат его герметичность и качество очистки поступающих в него масс:

          Между собой кольца закрепляются металлическими скобами, для предотвращения смещения от движения грунта.

        Металлические скобы закрепят изделия между собой

        Стыки между кольцами замуровываются глиняным или цементным раствором.

        Замазка стыков создаст необходимую герметичность конструкции

        Готовая конструкция покрывается битумом или битумной мастикой для снижения негативного влияния влаги, находящейся в почве.

        Обработка битумом оградит бетон от воздействия наружной влаги

        Обустройство системы вентиляции, является обязательным условием для жизнедеятельности микроорганизмов, перерабатывающих органические вещества, составляющие основную часть твердых примесей, поступающих со стоками.

        Вентиляция необходима для деятельности бактерий и отвода газов

        Выполнив перечисленные требования, обустройство канализации для частного дома из бетонных колец можно произвести самостоятельно, обеспечив комфортное проживание и свободное пользование водными ресурсами.

        Строительство очистительного канализационного сооружения из монолитного бетона

        Данный способ можно назвать на 100% выполняемым собственноручно, потому что готовых изделий при его реализации практически не используется. Процесс возведения бетонного септика своими руками лучше воспроизвести в виде пошаговой инструкции с наглядным изображением каждого производимого действия:

        Изображение Описание
        Шаг первый. Подготовка котлована. На выбранном месте выкапывается яма по размерам и глубине соответствующая будущему сооружению
        Шаг второй. На дне монтируется арматурная обрешетка и делается бетонная стяжка
        Шаг третий. Стены котлована накрываются полиэтиленом, а по его периметру создается армирующая сетка. Трубы входного и исходящего стоков заводятся в строящуюся конструкцию заблаговременно
        Шаг четвертый. Вдоль стен и поперечной перемычки выстраивается опалубка из досок, фанеры, ДСП. Труба перелива между камерами закрепляется на своем месте
        Шаг пятый. Пространство между стенами котлована и опалубкой заполняются бетоном. Если бетон заказывается на производстве, то заливка осуществляется за один раз. Если же замесы делаются вручную, то заливка производится поэтапно с обязательной утрамбовкой каждого последующего слоя
        Шаг шестой. После высыхания раствора, опалубка разбирается, верх перекрывается досками, укрывается полиэтиленом и заливается бетоном. Предварительно устанавливается вентиляционная труба и делаются люки для технического обслуживания
        Шаг седьмой. При необходимости крыша септика утепляется пенопластом или другим материалом, покрывается рубероидом и засыпается землей. На поверхности формируются входные люки с лядами.

        На этом монолитный бетонный септик можно считать построенным и приступать к его эксплуатации.

        Обустройство своими руками септика без откачки из еврокубов

        Еврокубы – тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, прекрасно зарекомендовали себя в роли резервуаров для обустройства септических камер при монтаже сооружения канализационной очистки частного дома. Материал изготовления – толстостенный полиэтилен. Он обладает достаточной прочностью и долговечностью, а для жесткости, каждое изделие заключено в стальную решетку.

        Использование еврокубов для создания септика аналогично применению пластиковых бочек. Из них точно также можно создать 2-х и 3-х камерную модель очистительной системы с применением биофильтра или аэратора, на усмотрение пользователя.

        Схема септика из еврокубов приведена на изображении:

        Принципиальная схема с указанием основных элементов конструкции

        Как сделать септик для дачи своими руками: от подручных средств до современных технологий

        Если раньше дачники и мечтать не могли о чем-то более комфортном, чем канализация в виде выгребной ямы, то сегодня все чаще любители загородной жизни задумываются о более современных вариантах.

        Септики для дачи куда совершеннее и практичнее. Вот только приобретение и установка такого оборудования может быть достаточно дорогим удовольствием. Поэтому резонно будет рассмотреть вопрос, как сделать септик своими руками на даче. Устройство быстро окупится, и на долгие годы можно будет забыть о чистке емкостей, ведь жидкая часть стекающих сюда отходов после очистки выводится из септика в почву.

        Если же схема септика для дачи предусматривает наличие двух или трех камер, а интенсифицировать очистку предполагается с помощью специальных биологических добавок, то обслуживание септика будет максимально упрощено. Подобный септик для дачи без откачки может эксплуатироваться десятки лет.

        Читайте также статью: дренаж вокруг дома своими руками!

        Материл для септика

        Планируя возвести своими руками на даче септик, в ход идет разные материалы:

        • Железобетонные колодезные кольца;
        • Бетон;
        • Еврокубы;
        • Кирпич;
        • Автомобильные покрышки и другие подсобные материалы.

        Септик из бетонных колец

        Такой вариант является одним из самых распространенных. Монтаж производится достаточно быстро, а объем камер определяется с учетом диаметра используемых колодезных колец:

        • Перед установкой колец для накопительных камер дно котлованов бетонируют, а там, где предполагается обустройство фильтрующего колодца, делают подушку из щебня.
        • Бетонные конструкции устанавливают одну на другую. При строительстве септика своими руками из колец схема должна учитывать подвод к колодцам всех необходимых труб с учетом их уклона и диаметра.
        • Будущие камеры изнутри и снаружи тщательно герметизируют с помощью цементного раствора, современных обмазочных и наплавляемых гидроизоляционных материалов.
        • Когда камеры смонтированы, трубопровод подведен и выполнена тепло- и гидроизоляция, котлованы засыпают.

        Септик из бетона

        Планируя возведение септика для дачи, достаточно много людей выбирают самый прочный и долговечный, на их взгляд, вариант, коим является конструкция из монолитного бетона:

        • При строительстве такого септика на первом этапе бетонируют дно будущих камер, предварительно укладывая армирующую сетку. Чтобы металл не подвергся неизбежной в условиях постоянной влаги коррозии, слой бетона поверх сетки не должен быть тоньше трех сантиметров.
        • Затем, возведя опалубку и укрепив ее арматурой, бетонируют стенки камер и делают перегородки между ними.
        • Строительство завершается заливкой перекрытия.

        Бетонная конструкция требует тщательной и достаточно длительной просушки. Этот этап может потребовать до двух недель, а чтобы высыхание шло равномерно, раствор укрывают пленкой.

        Дачные септики из подручных средств

        Если дача используется периодически и только в летнее время, то рассматривая вопрос, как сделать септик для дачи своими руками, можно сделать достаточно простой септик из подручных материалов. Это могут быть автопокрышки или бочки из пластика. Добиться герметичности и многолетней прочности здесь не получится, поэтому использовать конструкцию для очистки и хранения туалетных стоков не следует. Зато для дачного душа такой септик подойдет как нельзя лучше.

        Типовая схема септика

        Такая конструкция предусматривает наличие герметичной емкости из высокопрочного пластика или бетона. Емкость делится на несколько камер, куда осуществляется подачи стоков и отвод уже очищенной влаги:

        1. В первой камере, куда подаются бытовые стоки, идет их грубая очистка и разделение на фракции.
        2. Во второй камере септика для дачи происходит анаэробное разложение органики, здесь происходит распад жиров и спиртов.
        3. В последней камере продукты распада или осаждаются, или переходят в газообразное состояние. В результате такого процесса две трети загрязнений нейтрализуются.
        4. На последнем этапе происходит почвенная доочистка сточных вод.

        При использовании септика для дачи без откачки, в условиях высоких грунтовых вод, рекомендуют доочистку влаги проводить не при помощи полей фильтрации, а на поверхности почвы соорудить специальные фильтрующие кассеты.

        Правила выбора септиков для дачи с высокими грунтовыми водами:

        • Самым безопасным и надежным будет септик из полимерных материалов или, в крайнем случае, из бетона;
        • Объем септика рассчитывается с учетом скорости обработки стоков за сутки;
        • Предпочтительны горизонтальные конструкции, не требующие большого заглубления;
        • Возможный тип септика: накопительный или с возможностью принудительной откачки уже прошедшей очистку влаги.
        • Чем больше в схеме септика для дачи камер, тем качественнее очистка канализационных стоков;

        Если на участке грунтовые воды подходят близко к поверхности, то от некоторых материалов при изготовлении септиков для дачи придется сразу отказаться, поскольку они не могут обеспечить должную прочность и степень герметизации:

        • септик из покрышек;
        • из кирпича при кладке его с зазорами;
        • септик из бетонных колец;
        • с перфорированными трубами для дренажа.

        Устройство септика из еврокубов

        Сделать же надежный септик для дачи своими руками можно из пластиковых емкостей – еврокубов. Под такие камеры обязательно делают бетонное основание достаточной толщины, к которой септик надежно крепится, дабы исключить его смещение при движении грунтов или подъеме грунтовой влаги. Пластиковая емкость обязательно утепляется пенопластом и помещается в котлован. После чего ее наполняют водой и бетонируют по сторонам. Утепление септика для дачи проводится и сверху. На поверхность выводятся трубы вентиляции.

        Поскольку сточные воды в таком септике очищаются не полностью, требуется почвенная доочистка с помощью полей фильтрации или фильтрующих кассет.

        Чтобы очистка камер септика требовалась как можно реже, а процесс очистки шел интенсивнее, можно использовать биологические добавки, способствующие разложению твердых отходов и значительно уменьшающие процент образующегося осадка.

        Двухкамерные септики

        Септик — это установка очистки стоков, которая используется при организации автономной канализации на загородном участке. Многие привыкли называть «септиками» все системы локальной канализации, что не совсем правильно. Настоящим септиком является только то устройство, в котором используются анаэробные бактерии. Данный вид бактерий перерабатывает содержимое стоков в бескислородной среде. В отсутствии сильного окислителя могут идти только недостаточно эффективные для очистки стоков процессы брожения и гниения. Дело в том, что без кислорода многие химические реакции и жизнедеятельность бактерий протекают гораздо менее активно. В переводе с греческого «септик» означает «гнилостный», что ясно описывает суть процессов, происходящих в анаэробных системах.

        Существует альтернативный и гораздо более эффективный метод очистки стоков, в котором используются аэробные бактерии. Процесс идет при постоянной аэрации. Наличие кислорода ускоряет жизненные процессы у бактерий, что в свою очередь повышает эффективность осветления воды. Кислород, являющийся сильнейшим окислителем, помогает аэробным бактериям, активно окисляя химические и биологические загрязнения. Аэробный метод используется в высокоэффективных установках глубокой биологической очистки (УГБО). Тем не менее, простота и надежность анаэробных септиков заслужила популярность у многих частных домовладельцев.

        двухкамерный пластиковый септик

        Если Вы решили сэкономить на системе канализации для загородного участка и выбрали вариант накопления стоков, то септик может иметь только одну камеру. Точнее, это будет уже не септик, а обычная накопительная емкость, или, как сказали бы раньше — выгребная яма. У такого решения есть некоторые достоинства: не надо строить инфраструктуру для очистки и отвода стоков, достаточно закопать в землю большой пластиковый бак. Главный недостаток однокамерного септика — в выгребной яме стоки не чистятся, а только накапливаются. Поэтому не забудьте о том, что: необходимо регулярно вызывать большую ассенизационную машину для откачки и вывоза скапливающейся массы, нужен свободный проезд по участку до септика, откачка сопровождается неприятным запахом. Выгоды от такого решения сомнительны, комфорт проживания будет регулярно нарушаться визитами ассенизационной бригады.

        Зачем в септике нужны две и больше камер? Несколько камер в септике позволяют организовать не просто накопление, а очистку стоков. Камеры соединяются переливными отверстиями, расположенными в верхней части. Барьеры между камерами служат для разделения фракций разной плотности. В первой камере оседают тяжелые и нерастворимые загрязнения — это частично осветляет воду, которая переливается в следующую камеру. Естественным образом живущие в стоках анаэробные бактерии начинают перерабатывать загрязнения. Во второй камере двухкамерного септика отстаиванию подвергаются более легкие по плотности составляющие сточных вод, образуется осадок, но в меньшей степени, чем в первой камере.

        принцип работы двухкамерного септика

        Двухкамерный септик — это наиболее оптимальный вариант анаэробной очистной установки. В зависимости от объема и дизайна, двухкамерный септик может быть довольно компактным — однокорпусный вместо двухкорпусного. Доставка и монтаж септика не вызовет затруднений, так как сегодня подобные изделия производятся из прочного и легкого пластика. Дальнейшее увеличение количества камер в септике практически не оказывает влияние на качество обработки стоков, но влияет на производительность. Например, при объеме стоков до 10 м куб/сут достаточно двухкамерного септика, если объем стоков превышает 10 м куб/сут — рекомендуется использовать изделие с тремя камерами.

        Как мы уже сказали, из-за недостаточной эффективности анаэробной технологии при работе септика большой упор сделан на простое отстаивание поступающих стоков. По этой причине первая камера септика делается больше по объему (примерно 3/4 от всего объема септика), чем последующие. В первой емкости поступающая масса расслаивается на фракции разной плотности — тяжелые опускаются на дно, остальные перетекают в следующую камеру через переливное отверстие. Так происходит первый этап осветления стоков. Осевшие на дно первой камеры тяжелые отходы подвергаются брожению, гниению и минерализации. Но в бескислородной среде все реакции происходят очень медленно. В результате в любом септике накапливается плотный слой неразлагаемого осадка, который необходимо периодически откачивать и вывозить на ассенизационной машине. Объем осадка слишком большой для самостоятельного удаления, к тому же будет трудно поднять плотную массу со дна приемной камеры. Основная сложность в том, что осадок, образующийся в септике, содержит огромное количество патогенных микроорганизмов и вирусов, то есть его нельзя использовать в качестве удобрения.

        двухкамерный септик с полем поглощения

        Анаэробный септик любой конфигурации способен очистить стоки максимум до 70% — ограничение ставит сама анаэробная технология. Для окончательного осветления воды и выведения ее с участка необходимо проводить доочистку. Доочистка частично осветленной воды из септика производится в почве. Почва содержит все типы бактерий — анаэробные и аэробные, и представляет из себя естественный фильтр, поэтому заключительный этап обработки стоков вне септика проходит достаточно эффективно.

        Некоторые сложности могут возникнуть на этапе почвенной доочистки из-за типа грунта на Вашем участке. Лучшим вариантом был бы фильтрующий песчаный грунт, попадая в который через колодец поглощения, вода из септика не только прошла бы окончательную очистку, став безопасной в санитарном смысле, но и одновременно отводилась бы с участка. Но если грунт нефильтрующий (глина, суглинок), либо слишком высокий уровень грунтовых вод, то Вам придется делать поле фильтрации. В отличие от компактного поглощающего колодца поле фильтрации — это очень большие площадь, объем и стоимость работ. По сути, Вы создаете искусственный участок земли, наполненный толстым слоем фильтрующего материала — гравием, щебнем, песком. Также используются многометровые трубы с перфорацией для равномерной подачи частично осветленной воды из септика по всей площади поля, много квадратных метров геоткани и вентиляционные трубы. Поэтому, если у Вас глинистый грунт или высокого стоят грунтовые воды, то, выбрав относительно недорогой анаэробный двухкамерный септик, обязательно подсчитайте стоимость создания поля фильтрации. Раз в несколько лет поле фильтрации необходимо рекультивировать.

        двухкамерный септик из бетонных колец с дренажным насосом

        Двухкамерный септик и все другие типы септиков энергонезависимы — это удобно и экономично. Для перелива жидкости из камеру в камеру используют метод самотека. В сухих песчаных грунтах именно так — самотеком — вода из септика попадает в колодец поглощения. Но если при высоком уровне грунтовых вод не получится разместить фильтрующее поле ниже отверстия, выпускающего частично обработанные стоки из септика, то придется использовать дренажный насос.

        Иногда некоторые модели септиков снабжаются дополнительными камерами, где «в помощь» анаэробным бактериям инженеры размещают биофильтры — специальные носители-загрузки (пленки, сетки, пористые материалы) с колониями аэробных бактерий. Это делается для того, чтобы повысить качество очистки сточных вод. При таком решении необходимо организовать поступления кислорода в зону, где размещаются эти загрузки, иначе бактерии будут работать не в полную силу. В техническом плане данное решение является промежуточным между септиком и установкой глубокой биологической очистки. Качество обработки превысит обычный для септика уровень, но не достигнет впечатляющих 97% очистки сточных вод в УГБО.

        двухкамерный септик с биофильтром

        Каким может быть двухкамерный септик? Конечно, лучший вариант — герметичный, легкий и прочный пластиковый корпус, выпускаемый промышленностью. Современные пластики выдерживают давление грунта, низкие температуры, устойчивы с сильному коррозионному воздействию хозяйственно-бытовых стоков. Но существуют и другие варианты. Следующими за пластиком по популярностью следуют септики, сделанные из бетонных колец. Бетон отличается высокой прочностью и большим весом. Последнее осложняет доставку и монтаж, с другой стороны не даёт септику всплыть при высоком уровне грунтовых вод. Энтузиасты делают септики из бочек, самых различных баков, кирпичей, камней и даже автомобильных покрышек. Кроме низкой цены и кажущейся простоты изготовления и монтажа, практически все самодельные септики страдают низким уровнем эффективности и герметичности. Последний показатель очень важен, так как от него зависит санитарно-эпидемиологическая ситуация на Вашем участке, чистота поверхностных и грунтовых вод. При выборе материала для корпуса септика учитывайте, что не очищенные, проникшие в почву через щели в корпусе септика загрязнения, не только станут причиной неприятного запаха, но и попадут в источники водоснабжения — колодцы и мелкие скважины.

        Расчеты

        Прежде всего, нужно рассчитать объем септика, чтобы определить размеры и вместимость будущих камер. Эта характеристика установки зависит от того, какой объем воды расходуется в доме. То есть, чем больше поживающих и лучше здание будет оснащено предметами сантехники, тем больший объем должен будет иметь септик.

        Среднесуточный расход воды на одного человека составляет по санитарным нормам 200 литров, но эта цифра может быть при необходимости откорректирована.

        Совет! Например, на даче, где установлен только туалет и душ, расход воды на одного человека вряд ли превысит 100 литров. А вот если есть желание поставить джакузи, имеющую объем 300-350 литров, или другой элемент с высоким водопотреблением, то потребление будет явно больше среднесуточных норм.

        Рассмотрим, как подсчитать, в каком количестве потребуются бетонные кольца для септика:

        • сначала нужно определить внутренний объем одного элемента. Если это кольцо, имеющее стандартные размеры, то есть, диаметром 1 метр, то в него вмещается 0,785 м³ жидкости;

        Совет! Если будут использованы кольца, имеющие иные размеры, то вместимость подсчитывается по формуле объема цилиндра, известной из курса школьной геометрии.

        • при расчетах следует помнить, что верхняя часть отстойника не должна быть заполнено полностью, максимально допустимое заполнение на треть высоты. То есть, объем верхнего кольца составит около 0,26 кубометра (если размеры кольца стандартны).

        Для примера посчитаем количество колец, которые потребуются для сооружения септика для дома, где будет жить 4 человека. По стандартным нормам среднесуточный расход воды составит 800 литров. Нужно, чтобы приемная камера могла вместить трехсуточный объем стоков, то есть, ее объем должен составить 2,4 кубометра.

        Принимая во внимание то, что верхнее кольцо будет заполняться не полностью, количество колец составит (2,4 – 0,26)/ 0,785 = 2,7. Округляем в большую сторону и узнаем, что для того чтобы построить септик, нам потребуется три кольца, помимо верхнего.

        Составление схемы

        Септик может быть двух или трехкамерным. Первая из них будет выполнять функции приемника-отстойника (она должна иметь герметичное дно), последняя – фильтрующего колодца (в этой камере дно отсутствует, но под камерой расположен фильтрующий слой из щебня и песка). При большом расходе воды и для обеспечения лучшего качества очистки необходимо включение дополнительной камеры – вторичного отстойника.

        Выбор колец

        После того, как будет составлена схема будущей очистной установки, можно приступать к закупке материалов. Основным элементом являются кольца из железобетона необходимого размеры (размеры определяются в процессе расчетов).

        Кроме того, потребуются трубы для организации переливов, а также тройники. Тройники надевают на трубу, введенную внутрь камеры. Обязательно нужно приобрести трубы и необходимые фитинги для сборки наружного трубопровода канализации, ведущего от дома к септику.

        Чтобы облегчить себе задачу для нижней части камер-отстойников лучше купить кольца, имеющие дно. В этом случае не потребуется тратить время на выполнение герметизации дна септика, так как кольцо, имеющее дно, является герметичным.

        Если купить кольца, имеющие дно, не удалось, то при установке нижнего элемента придется проделать ряд предварительных работ, а именно, забетонировать дно котлована в тех местах, где будут размещаться отстойники.

        После того, как бетонное основание застынет, на него устанавливается обычное кольцо, а место стыка нужно будет гидроизолировать, то есть, сначала затереть бетонным раствором, а после покрыть с двух сторон гидроизолирующей мастикой.

        Таким образом, использование колец, имеющих дно, существенно сокращает временные затраты на строительство. Для устройства фильтрующего колодца стоит приобрести кольцо с перфорацией для облегчения вывода воды.

        Монтаж

        Закончив расчеты, можно приступать к строительству. Рассмотрим, как сделать септик из бетонных колец, осуществляя основную часть работ своими руками.

        Земляные работы

        Прежде всего, нужно подготовить котлован. Выполнить эту часть монтажных работ своими руками непросто, поэтому по возможности, стоит воспользоваться услугами землеройной техники.

        Яма должна быть больше диаметра кольца, это необходимо, чтобы исключить заклинивание элементов при установке. Кроме того, наличие зазора позволит провести работы по гидроизоляции камер снаружи.

        На дне котлована нужно выполнить амортизационную подушку. Сделать это несложно, на дно насыпают песок слоем 20 см и утрамбовывают. Затем в месте расположения отстойников дно котлована бетонируют.

        Там, где будет располагаться фильтрующая камера, выполнять бетонирование не нужно. Не потребуется бетонирование и в том случае, если были приобретены кольца, имеющие дно. Как выглядит подготовленный к установке колец котлован можно увидеть на фото.

        Основной монтаж

        Теперь можно начинать собственно сооружение камер септика своими руками:


        • железобетонные элементы имеют большой вес, поэтому установить их без помощи специальной техники невозможно;
        • для монтажа камеры нужно установить рассчитанное количество колец одно над другим;
        • рекомендуется произвести скрепление между собой колец при помощи металлических скоб, это обеспечит большую прочность камер;
        • зазоры между отдельными элементами собранных отстойников необходимо замазать цементом, при приготовлении раствора стоит добавить стакан жидкого стекла на ведро воды;
        • к камерам необходимо присоединить трубы – подводные и выводные. Для этого нужно будет проделывать отверстия в железобетонных стенках. Поскольку сделать отверстия в таком материале довольно сложно, можно заказать изготовление элементов с готовыми отверстиями;
        • на концах труб, входящих в камеры, устанавливают крестовины, а места введения труб замазывают цементным раствором, приготовленным с добавлением жидкого стекла;
        • дополнительно камеры и особенно места стыков можно промазать битумной мастикой с двух сторон;
        • для засыпки ямы рекомендуется взять не обычный грунт, а глину, так создается дополнительный слой гидроизоляции. Глину насыпают поэтапно, каждый слой высотой до 30 см тщательно утрамбовывают;
        • сверху камеры накрывают готовыми плитами, уже имеющими отверстия для установки люков и вентиляционных труб;
        • для постройки фильтрационного колодца для его нижней части используется кольца с отверстиями по боковым стенкам, выше устанавливаются обычные кольца;
        • в собранный колодец засыпается чистый щебень, высота слоя – 1 метр, аналогичная подсыпка выполняется вокруг фильтрационного колодца, диаметр засыпаемой области – 0,5 метра от стенок.

        Итак, планируя своими руками построить септик-отстойник, чаще всего, используют железобетонные кольца. Очень важно выполнить работу правильно, чтобы отстойник обеспечивал высокий уровень очистки сточных вод и не мог представлять собой угрозу для экологии участка. Поэтому до начала выполнения работ стоит изучить требования санитарных и строительных норм и инструкции по строительству. Помогут в работе фото инструкции, на которых показано пошаговое выполнение работ.

        Септик своими руками: виды, схемы и изготовление

        Мечтой владельца загородного дома является канализационная система, которая работает без перебоев и затрат большого количества электроэнергии. Именно такими качествами обладает септик, обеспечивающий высокий показатель очистки канализационных стоков. Данные механизмы приобрести не всегда получается, ведь стоимость подобных сооружений от известных производителей довольно высокая. Но решить такую проблему можно, соорудив конструкцию своими руками.

        Особенности

        Несколько лет назад под очистительными сооружениями понимали выгребные ямы, в которых происходило накапливание стоков с последующим их откачиванием. Современный строительный рынок предлагает усовершенствованный механизм, применяемый для сбора и откачивание сточных вод. В частном или загородном доме, предназначенном для постоянного проживания, очистительная канализационная система просто необходима.

        Прежде чем приступать к изготовлению септика своими руками, необходимо ознакомиться со схемой устройства.

        1. Конструкция состоит из 2 или 3 резервуаров, которые соединены между собой трубой.
        2. На каждой емкости имеются вентиляционные отверстия.
        3. Емкости оснащены плотными герметичными крышками.
        4. Поле фильтрации, в котором осуществляется доочистка сточных вод. Традиционными фильтрами являются: дренажный колодец, инфильтратор.

        Наиболее эффективными являются механизмы, состоящие из 3 камер, в этом случае происходит более тщательная очистка стоков. Готовясь выполнить даже самодельный мини-септик, надо помнить о том, что в состав конструкции будущего очистительного механизма будет входить 2 камеры.

        Принцип работы очистительного сооружения:

        • стоки попадают в приемочную камеру механизма (отстойник);
        • происходит отсеивание крупных отходов путем оседания;
        • все отходные элементы подвергаются процессу брожения посредством бактерий, живущих в очистной системе;
        • нечистоты разлагаются и выделяют газы, которые выходят через вентиляционные отверстия;
        • в течение определенного времени загрязняющие компоненты растворяются в жидкости;
        • на выходе из септика вытекает жидкость, очищенная на 95%, такую воду можно применять в бытовых и хозяйственных нуждах.

        Бюджетный септик без откачки благодаря своим эксплуатационным качествам по большинству параметров превосходит выгребную яму, ведь он имеет большое количество преимуществ:

        • высокий уровень очищения сточных вод;
        • отсутствие неприятных ароматов;
        • герметичная система не позволяет попадать отходным элементам в слои грунта и не вредит экосистеме;
        • откачивание жидкости выполняется 1 раз в год.

        К недостаткам такого устройства можно отнести несколько особенностей.

        • Усложненная конструкция.
        • Жесткие правила к применению моющих средств.
        • Активность бактерий уменьшается при низких температурных режимах и недостатке кислорода, что приводит к снижению уровня очищения. Для дополнительного вентилирования можно приобрести специальный аэратор.

        Проектирование и подготовительные работы

        При размещении канализационной системы необходимо учитывать удаленность конструкции от жилых построек, открытых водоемов, источников питьевой воды.

        Основные санитарные и технические требования указаны в СНИПе:

        • очистные сооружения разрешено устанавливать на удалении 5 м от жилых помещений, 1 м от сельскохозяйственных построек;
        • удаление от источников питьевой воды (колодец, скважина) в зависимости от типа грунта может варьироваться от 20 до 50 метров.

        Но также необходимо учитывать, что для откачивания ила понадобится помощь ассенизационной машины, которая должна свободно проехать к очистному механизму.

        Для устройства камер очистного сооружения применяются как готовые емкости, так и резервуары, изготовленные своими руками: металлические и пластиковые бочки, монолитные бетонные конструкции, кубовые емкости.

        Правильно сделанный расчет количества необходимого стройматериала зависит от объема очистного сооружения. Поэтому для расчета потребуется величина сбрасываемых стоков в сутки. Точно определять такую величину не придется, достаточно принять поглощение воды 150-200 литров на 1 члена семьи. Чтобы определить объем приемочного отсека септика, полученную величину умножают на 3. Если в доме постоянно проживает 6 человек, то потребуется емкость объемом: 6х200х3=3600 л.

        Второй отсек септика рассчитывают исходя из параметров приемочной камеры. Если его объем принимает 2/3 жидкости всего размера очистительного сооружения, то параметры камеры доочищения составляет 1/3 объема механизма.

        Для проектирования септика можно использовать готовые работающие чертежи и схемы устройства.

        В большинстве регионов России очистительное сооружение зимой не замерзнет благодаря теплым сточным водам, поступающим из дома. И также препятствием для замерзания являются бактерии, активно ведущие себя в септике. Но конструкцию углублять все же придется. Расстояние между крышкой и верхним уровнем сточных вод должно быть равным величине промерзания грунта в зимнее время. На этом уровне проходит сливная канализационная труба. Поэтому необходимо учитывать то, что конструкция должна располагаться ниже этого уровня.

        Если высокий уровень грунтовых вод не позволяет выполнить углубление системы ниже уровня промерзания почвы, необходимо сделать утепление. В качестве утепляющих материалов применяют:

        1. вспененный полистирол;
        2. пенопласт;
        3. керамзит.

        Как сделать своими руками?

        Существует две вариации изготовления септика своими руками.

        Вариация №1

        В этом случае канализационное очистительное сооружение состоит из двух камер. Котлованы могут быть различной формы. Глубина ямы должна составлять не меньше 2,5 м.

        При рытье ямы рекомендуется доходить до осушающего слоя, состоящего из смеси песка и гравия. После того как будут готовы оба котлована, необходимо выполнить выравнивание и уплотнение стенок. Далее устанавливают внутреннюю форму для каждой ямы (доски). Обе камеры соединяются посредством трубы. Внутреннюю область опалубки покрывают полиэтиленовой пленкой. Зазор между досками и стенками котлована заполняют цементно-песчаной смесью в соотношении 1 к 3. Когда бетон засохнет (3-5 дней), внутреннюю форму из досок разбирают.

        Входящую канализационную трубу необходимо утеплить посредством утепляющих материалов (пенопласт, стекловата).

        Вариация №2

        Принцип устройства очистительного механизма аналогичен с предыдущей вариацией. Но в этом случае строительство септика будет упрощенным: необходимо выкопать только 1 котлован и разделить его на 2 камеры при помощи бетонной перегородки.

        При изготовлении септика своими руками в основном используют подручные материалы, но не все такие вариации являются герметичными и долговечными конструкциями. В основном используют стройматериалы:

        1. система из пластиковых емкостей (из еврокуба);
        2. бетонные кольца с дном и фильтровальным слоем;
        3. очистительный механизм из автомобильных покрышек;
        4. монолитные блоки;
        5. кирпич;
        6. железные бочки.

        При выборе тех или иных материалов для изготовления септика своими руками, нужно учитывать некоторые моменты.

        • Особенности применения канализационной системы (количество поступающих стоков).
        • Глубина расположения грунтовых вод.
        • Качество и эксплуатационные характеристики стройматериала.
        • Строительные навыки и финансовые возможности. Не все домовладельцы умеют выполнять самостоятельную кладку, а для установки конструкции из бетонных колец потребуется помощь специализированной техники.

        Чтобы определить сильные и слабые стороны перечисленных стройматериалов, рассмотрим подробно некоторые вариации.

        Из подручных материалов

        Есть много подручных средств, которые можно применить для изготовления септика.

        Автомобильные покрышки

        Зачастую автомобильные покрышки от колес применяются для выполнения очистительного сооружения для дачи без электричества. Система рассчитана на небольшой объем сточных вод. Под шины выкапывается 2 котлована. Покрышки между собой соединяются посредством хомутов, а места стыков обрабатываются герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленовой пленкой, при качественном монтировании применяют бетон.

        Преимуществами такого сооружения являются:

        • доступность стройматериала;
        • простой монтаж конструкции.

        Минусы данной конструкции:

        • промерзание в зимний период;
        • потеря формы и герметичности в довольно короткий срок времени.

        Конструкция из еврокубов

        Для изготовления септика потребуется 2 или 3 резервуара. У одного из них вырезается дно для создания фильтрации. Пластиковые бачки устанавливают в металлический каркас. Это защитит конструкцию от негативного воздействия грунта. Перед установкой в резервуары вставляются входные и выходные трубки, делаются отверстия для вентиляции. Места соединений обрабатываются силиконом.

        Выемка под бачки копается под уклоном, чтобы второй резервуар располагался ниже первого на 20 см. Для фиксирования еврокубов на дно котлована заливается бетон, к которому крепятся емкости.

        Достоинства:

        • герметичность резервуаров;
        • простая установка;
        • длительный срок службы.

        К недостаткам можно отнести то, что установку необходимо закреплять, чтобы предотвратить подъем системы на поверхность.

        Очистительная система из бетонных колец

        Глубина котлована должна быть не более 4 метров. Конструкция должна устанавливаться на достаточной глубине, особенно это важно для участка с высоким уровнем грунтовых вод.

        Для устройства потребуется 4-5 бетонных колец стандартизированных параметров. Высота колец составляет чуть больше 1 метра. Диаметр колец может варьироваться от 70 до 200 сантиметров. При расчете будущей системы необходимо учитывать габариты колец. Масса одного кольца – 600 кг (иногда больше).

        Для монтажа потребуется кран. Первое кольцо укладывается торцом на участке, где будет располагаться очистительный механизм, затем можно начинать копать котлован. После того как верхний торец сравняется с грунтом, выполняется установка второго кольца. Копание ямы продолжается. Чтобы кольца не разъехались, их соединяют посредством арматуры. А также можно применить специализированные распорки, предотвращающие смещение колец.

        После того как яма будет выкопана, места соединений колец и швы заделываются цементным спецраствором. Дно заливается цементом и закрывается гидроизоляционным стройматериалом. Гидроизоляция проводится и по стенкам резервуара. Можно монтировать один колодец, который будет выполнять накопительную функцию. Периодически нужно будет выполнять откачивание сточных вод.

        Специалисты рекомендуют оборудовать конструкцию выводами на фильтрационные поля.

        Приспособление из блоков

        Технология изготовления двухкамерного септика из блоков:

        • выполняется выкапывание котлована под габариты автономной канализационной системы с отступом по бокам (25-30 см);
        • на дне ямы укладывается песчано-гравийная подушка, толщина которой составляет 15-20 сантиметров;
        • укладывается основание из бетонной смеси;
        • по периметру стен выполняется кладка блоков, которую также нужно соорудить посередине конструкции для перегородки;
        • внутренние и наружные стенки из блоков покрываются битумной мастикой;
        • сверху устанавливается крышка, изготовленная из монолитной плиты с люками;
        • выполняется вентиляция и термоизоляция системы из пенопласта;
        • осуществляется засыпка септика землей.

        При кладке блоков в переборку устанавливается перелив, с одной стороны стены делается вход для канализационной трубы, идущей из жилого помещения. С другой стороны делается выход в дренажный колодец или инфильтратор. Если вторая камера должна быть оснащена дренажной частью, то нужно заменить монолитную плиту бетонным фундаментом, а посередине емкости изготовить осушку из гравия и песка.

        Перелив между резервуарами выполняется на глубине 50-60 сантиметров от крышки очистительного механизма. Обязательно ввод должен быть расположен ниже, чем выход.

        Канализационные трубы устанавливаются с уклоном в 2-3 градуса от жилого здания, чтобы сточные воды поступали в септик самотеком.

        Изготовление септика из металлических или пластиковых бочек

        Рассмотрим вариант самостоятельного выполнения септика из 3 бочек, но принцип оборудования остается таким же при выполнении септика из 2 емкостей.

        • Выполнение технологичных отверстий. В первой бочке – входное отверстие для канализационных труб и выходное для перелива во второй резервуар. Во второй бочке – вход для перелива жидкости из первой камеры и выходное для поступления стоков в следующую бочку.
        • В третьей бочке делается одно отверстие для поступления сточных вод из второй камеры, а при оборудовании фильтрационного поля проделываются два в нижней части для труб.
        • Для каждой бочки выполняются микроотверстия в верхней части сооружений для создания вентиляции.

        Для заливки фундаментального слоя выполняют монтаж ступенчатой опалубки. При расположении бочек с последующим снижением уровня объем емкостей будет применяться в полной мере. Это важно в том случае, если преобладает небольшая вместимость септика данного типа.

        После заливки фундамента в период затвердевания раствора в него монтируются кольца или крючки для фиксирования емкостей. А также на этом этапе выполняется подготовка траншеи для укладки труб, через которые будет выполнять удаление сточных вод из септика на фильтрационное поле.

        Когда фундамент полностью застынет, можно приступать к монтажу емкостей и их закреплению. Траншеи фильтрующего поля застилаются посредством геотекстиля. Смонтированный очистительный механизм из бочек засыпается землей. Пластиковые бочки рекомендуется сразу наполнить водой, чтобы избежать деформации изделия.

        Бочки, изготовленные из металла, нужно обработать средством от коррозии.

        Из кирпича

        Если вы решили соорудить очистной механизм из кирпича, то для этой цели лучше использовать клинкерные изделия. Они обладают стойкостью к воздействию влаги и агрессивной среды. Емкости могут быть выполнены как прямоугольной формы, так и круглой. Важно правильно выполнить гидроизоляцию конструкции. Внешние стенки резервуаров рекомендуется промазать специализированной мастикой. Засыпку (расстояние между внешними стенками механизма и котлованом) делают с применением глины. Минимальная толщина слоя должна быть 20 см.

        Для герметизации внутренней части септика используют цементную смесь. Дно конструкции должно быть залито бетоном, чтобы стоки не просачивались в слои грунта.

        Технология изготовления:

        • выполняется подушка из песка и щебня, дно камер заливается бетонной смесью;
        • по периметру внутренней части котлована выкладывается кирпич, который соединяется цементом;
        • во второй камере не выполняется бетонирование дна котлована, а кирпичные изделия укладываются на минимальное количество цементного раствора, это позволит сточным водам проникать в слои грунта.

        Советы

        При строительстве очистного механизма следует учитывать технические ошибки, которые могут привести к неправильному функционированию системы.

        Чтобы избежать их, необходимо соблюдать несложные правила.

        1. Обеспечить определенный уклон канализационной трубы в сторону септика. Это нужно для того, чтобы сточные воды шли самотеком.
        2. Не допускать резких поворотов канализационных труб, тем самым предотвращая засорение системы.
        3. Входная труба должна быть расположена выше выходной, чтобы отходные материалы не вышли из системы.
        4. Запрещено строить фильтрующие колодцы при высоких показателях грунтовых вод. Это может привести к загрязнению экосистемы.

        При использовании очистительного сооружения запрещается:

        • бросать строительный мусор в канализационную систему – это может привести к засору первой камеры септика;
        • использовать конструкцию для утилизации полимерных отходов (целлофан, окурки, пакет, презерватив);
        • использовать моющие средства, в составе которых имеются растворители, кислоты, щелочи, что может привести к гибели анаэробных микроорганизмов;
        • сливать в канализацию нефтепродукты – машинное масло, бензин, солярка.

        Отзывы

        Многие владельцы дач и загородных домов оставляют положительные отзывы о самостоятельном изготовлении септика. Ведь такая установка является бюджетным вариантом канализационной системы. А также самодельная конструкция обладает определенными достоинствами.

        • Энергонезависимость. Септик функционирует автономно без потребления электрической энергии. В особенности это важно в тех местностях, в которых электросеть работает с перебоями.
        • Минимальные денежные затраты. Септик, изготовленный производителем, стоит намного дороже, чем самодельное сооружение.

        Негативные отзывы от домовладельцев, соорудивших септик своими руками, в основном основываются на неправильно выполненной технологии изготовления и установке системы.

        Удачные примеры и варианты

        Рассмотрим, какой стоит устанавливать септик: двухкамерный или однокамерный.

        Однокамерное приспособление

        Для очистки серых сточных вод, состоящих из мыльных спецрастворов и небольшого объема органических веществ, можно соорудить резервуар без дна. В нем жидкость очищается, проходя через фильтровальный слой из щебня и гравия. Глубина колодца должна быть не менее 1 метра. Стройматериалом для его постройки может служить:

        • пластиковый резервуар с отверстиями;
        • бочка, не имеющая дна;
        • кольца из бетона;
        • кирпич.

        Данный вариант оформления очистительного механизма подходит для загородного помещения (дом, баня) при отсутствии туалета. Однокамерное сооружение устанавливать для дома с постоянным проживанием не стоит, лучше монтировать такую конструкцию для дачи с временным проживанием.

        Двухкамерное очищение

        Если в стоках присутствуют фекальные отходы, в этом случае нужна тщательная очистка. Очистительное сооружение без откачки требует установки двух камер. В первой будет происходить отстаивание и расщепление отходных частиц. Осветленная жидкость будет поступать в дренажный колодец, который и является второй камерой, просачиваясь в грунт.

        Мы рассмотрели самодельные варианты выполнения очистного сооружения из различных стройматериалов. Если вы хотите первоначально определить уровень расходов, они будут складываться из стоимости строительных материалов плюс стоимость эксплуатации специальной техники при необходимости.

        О том, как сделать своими руками септик из бетонных колец, смотрите в следующем видео.

        О том, как сделать своими руками простой септик из автомобильных покрышек, смотрите в следующем видео.

        Септик для дачи без откачки своими руками — материалы и устройство конструкций

        Следует внести ясность с самого начала: изготовить септик для дачи без откачки своими руками – некая условность. Даже при самом тщательном подходе к проектированию и реализации проекта полученная конструкция будет требовать контроля состояния и коррекции работы, а откачка все-таки понадобится, хотя ее периодичность будет составлять примерно 10-15 лет. Именно благодаря столь редкой необходимости пользоваться услугами ассенизаторской машины очистные сооружения данного типа и получили свое название.

        Принцип действия и устройство

        Существует множество способов, как сделать септик без откачки своими руками. Они отличаются по материалам, из которых изготовлены емкости, необходимости использования электрооборудования, производительности и количеству последовательно соединенных камер. В то же время в общих чертах принцип действия сохраняется во всех этих сооружениях.

        Частицы загрязнения осаждаются на дно емкостей в процессе отстаивания, а аэробные или анаэробные (нуждающиеся или не нуждающиеся в притоке кислорода для своей жизнедеятельности) бактерии превращают осадок сложного состава в нейтральный нетоксичный ил. Вода при этом очищается в несколько этапов. В каждом из последовательно соединенных резервуаров осаждаются более мелкие, чем в предыдущем, частицы. В следующую емкость перетекает осветленная вода. В последнем резервуаре она дренируется в грунт или уходит из него на фильтрационные поля.

        На заметку: Наиболее эффективными считаются трехкамерные септики для дачи без откачки, хотя часто используются и двухкамерные варианты.

        С точки зрения принципа действия следует выделить два типа конструкций:

        • Энергозависимые септики оборудуются компрессором для подачи воздуха, необходимого аэробным бактериям, и, в некоторых случаях, вентилятором для более эффективного удаления образующихся в результате жизнедеятельности микрофлоры газов.
        • Энергонезависимые септики без откачки работают без какого-либо дополнительного оснащения.

        Станция биологической очистки требует подключение к электроэнергии

        Преимуществом септика для дачи без электричества являются простота исполнения и отсутствие дополнительных расходов на эксплуатацию, однако энергозависимые септики работают более эффективно. Они очищают стоки более качественно (до 98%), и задумываться о том, как очистить септик без откачки такой конструкции, требуется значительно реже.

        Материалы для изготовления

        Септик без откачки и запаха своими руками можно построить из доступных материалов, однако при выборе следует учитывать их характеристики, особенности конструкции и монтажа. Перечислим наиболее распространенные варианты.

        Септик из бетонных колец без откачки является популярной и надежной канализационной системой

        1. Поставленные друг на друга бетонные кольца обеспечивают требуемую долговечность и прочность. Преимуществом этого варианта является и жесткость конструкции, которая не подвержена сдавливанию грунтом при промерзании почвы.

        К недостаткам следует отнести трудоемкость монтажа, необходимость использования спецтехники (подъемных приспособлений для транспортировки и установки тяжелых элементов), а также потребность во внешней и внутренней гидроизоляции не только стыков, но и всей поверхности емкостей.

        2. Монтаж дачных септиков без откачки из старых автомобильных покрышек выполняется аналогичным образом – элементы устанавливаются друг на друга с использованием подходящего фиксирующего состава и обязательной герметизацией стыков. Преимуществом таких септиков являются легкость транспортировки и монтажа элементов с небольшой массой, отсутствие необходимости в гидроизоляции стен камер, низкая стоимость.

        Установка септика из старых покрышек требует низкого уровня грунтовых вод

        Однако для большой семьи потребуются покрышки большого диаметра или значительная высота емкости для обеспечения требуемого объема (тройная суточная норма потребления воды). Пластичность стенок может стать причиной нарушения герметичности септика после промерзания почвы. Сдавленные покрышки восстановят свою форму, а вот целостность стыков может быть нарушена. Срок службы таких септиков невелик и использование их оправдано только при малых количествах стоков.

        3. Еврокубы, появившиеся на отечественном рынке, стали невероятно популярными. Их низкая стоимость, долговечность, водонепроницаемость и большая вместительность при компактных размерах позволяет использовать такие изделия для самых разных целей. Вполне реально самому изготовить из еврокубов и энергонезависимые септики для дачи без откачки.

        Еврокубы являются недорогим и легким в монтаже материалом для септиков без откачки

        Монтаж конструкции септика в данном случае имеет свои особенности. Еврокуб обладает очень малым собственным весом, что делает легкими транспортировку материала и установку емкостей в котлован, однако может создавать некоторые проблемы при эксплуатации. Например, во время паводка или при нахождении грунтовых вод к поверхности и при небольшой заполненности резервуаров септик может «всплывать».

        Избежать этой неприятной ситуации можно, зафиксировав еврокуб на тяжелом основании. В качестве последнего могут быть использованы бетонные или железобетонные плиты, а крепление легче всего осуществить с помощью своеобразных хомутов. Такой способ позволит обеспечить надежное соединение без повреждения целостности еврокуба.

        4. Монолитный бетонный септик без электричества и откачки не только один из наиболее экономичных и долговечных вариантов. В отличие от своего аналога из колец он не требует использования спецтехники. Достаточно доставить на участок строительные материалы, остальное можно сделать вручную или с использованием бытовых электроинструментов. Особенностью строительства монолитного септика без откачки является наличие одной общей емкости, которая для организации нескольких ступеней очистки разделяется на две или три части.

        Монолитный бетонный септик

        Для выполнения работ потребуется больше времени, чем для других конструкций, поскольку заливка бетонным раствором дна и опалубки стен выполняется поэтапно с выдержкой времени для затвердевания очередного залитого блока. Для двухкубового монолитного септика с одной перегородкой (двухступенчатая очистка) потребуется примерно 400 кг портландцемента. Оптимальными техническими характеристиками емкость будет обладать, если при замешивании раствора к нему добавить пластификатор (на такое количество сухой строительной смеси его потребуется около 5 литров).

        5. Стены из кирпича также требуют гидроизоляции. Кроме того, при строительстве септиков из этого материала лучше строит прямоугольные емкости. Этот септик без откачки для дома или дачного участка не пользуется большой популярностью за исключением случаев, когда используются остатки материала после строительства других сооружений.

        Общие принципы строительства и выбора варианта септика

        Существуют общие принципы строительства септиков, справедливые для конструкций из любых материалов.

            • Первая накопительная емкость всегда выполняется с водонепроницаемым дном. Последняя (в зависимости от выбранного варианта – вторая или третья) емкость дренирует чистую воду в почву, для чего ее дно засыпается фильтрующим материалом.
            • Для более эффективного водоотведения в почву часто используются трубы с перфорацией, располагающиеся под землей параллельно поверхности и увеличивающие площадь дренирования и фильтрации.

            После трехкамерного герметичного септика очищенные стоки идут на поля фильтрации

          • На суглинках и глинистых почвах, обладающих низкой водопроницаемостью и препятствующих своевременному отводу очищенной воды, дополнительно к септику может потребоваться насос, перекачивающий жидкость в дренажную канаву. При высоком качестве очистки (это условие лучше проверять лабораторно, а не полагаться на результаты визуального осмотра и отсутствие запаха) очищенная вода может насосом перекачиваться в емкости для полива.
          • Общий объем очистного сооружения рассчитывается по принципу: 200 литров (суточная норма водопотребления на одного человека) умножается на 3 суток (цикл очистки, в течение которого стоки накапливаются в емкостях). Полученные 600 литров умножаются на количество проживающих в доме человек. При этом большим объемом всегда обладает первый накопительный резервуар. Соотношение его размеров с емкостями других ступеней зависит от общего количества стадий очистки. Энергонезависимый септик для частного дома без откачки двухкамерный должен иметь накопительный резервуар с объемом ¾ от общего. В трехкамерных моделях накопитель может иметь объем 2/3 или 1/2 от общего.
          • Месторасположение септика должно быть на расстоянии 4-5 метров от дома, 30 метров от открытого водоема и порядка 30-50 метров от скважины/колодца.

            При выборе места для септика без откачки необходимо принимать во внимание в каком направлении происходит движение почвенных вод

      О строительстве септика из бетонных колец есть информация тут.

      А вы знаете, когда может понадобится фекльный насос? Об этом, о его отличиях от дренажного и о популярных моделях агрегатов читайте по ссылке http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/bytovoj-fekalnyj-nasos-dlya-kanalizacii.html

      Обслуживание септиков и контроль за работой

      Очистные сооружения данного типа требуют определенного контроля за своей работой. Для предотвращения перелива септика часто ставят датчики уровня. Аналогичное оборудование может потребоваться при использовании откачивающих насосов для предотвращения захвата воздуха.

      При периодическом проживании на даче и возникающих перерывах в эксплуатации аэробные и анаэробные бактерии в септике могут погибнуть. Восстановить работу такого сооружения можно путем добавления приобретенной в специализированном магазине культуры через канализацию.

      Одной из причин ухудшения работы энергозависимого септика с аэробными бактериями может быть недостаточно интенсивный приток воздуха. Лучше всего, если установленный компрессор будет иметь возможность регулирования производительности для возможности выбора оптимального режима.

      При отсутствии желания строить септик без откачки самостоятельно, можно приобрести готовые заводские модели. Принцип биологического разложения органики используется в септиках-станциях глубокой очистки Тверь, Тополь и Топас.

      Вы также можете посмотреть видео по теме нашей статьи, в котором найдете схему и советы по самостоятельной организации септика.

      Как сделать септик для дачи своими руками: от подручных средств до современных технологий

      Если раньше дачники и мечтать не могли о чем-то более комфортном, чем канализация в виде выгребной ямы, то сегодня все чаще любители загородной жизни задумываются о более современных вариантах.

      Септики для дачи куда совершеннее и практичнее. Вот только приобретение и установка такого оборудования может быть достаточно дорогим удовольствием. Поэтому резонно будет рассмотреть вопрос, как сделать септик своими руками на даче. Устройство быстро окупится, и на долгие годы можно будет забыть о чистке емкостей, ведь жидкая часть стекающих сюда отходов после очистки выводится из септика в почву.

      Если же схема септика для дачи предусматривает наличие двух или трех камер, а интенсифицировать очистку предполагается с помощью специальных биологических добавок, то обслуживание септика будет максимально упрощено. Подобный септик для дачи без откачки может эксплуатироваться десятки лет.

      Требования к септикам для дачи

      Все дачные септики должны соответствовать определенным требованиям:

      • Конструкция септика рассчитывается с учетом принципа многоступенчатой очистки в двух или трех камерах последовательно. Первая емкость септика для дачи служит для накопления разделения стоков на фракции. Твердые отходы опускаются на дно, а жидкость и легкие фракции – сверху. Эта вода и попадает во вторую камеру, где идет ее дальнейшее очищение от органики. В фильтрующем колодце проходит доочистка воды и последующий ее вывод в почву.
      • Все камеры, кроме той, где происходит вывод стоков наружу, максимально герметичны.

      Местоположение септиков для дачи на участке

      Планируя, как сделать септик своими руками на даче, нужно рассчитать месторасположение сооружения:

      • При размещении септика расстояние от дома по нормам не должно быть менее пяти метров.
      • Дороги и стоянки должны быть не ближе двух метров.
      • Но при этом относить септик от дома слишком далеко тоже неправильно. Здесь легко допустить ошибки в расчете уклона системы труб. Как правило, длинные трубопроводы чаще засоряются. Поэтому на каждых 15 метрах специалисты советуют обустраивать ревизионные колодцы.

      Глубина установки септика

      Септики для дачи вкапывают с учетом уровня грунтовых вод и средней глубины промерзания грунта.

      Чтобы процесс очистки был стабильным при любых погодных условиях необходима положительная температура. Если конструкцию дачного септика нельзя заглубить ниже уровня промерзания, что часто происходит при высоких грунтовых водах, то не обойтись без тщательного утепления с помощью:

      • пенопластовой крошки;
      • листового вспененного полистирола;
      • керамзита и других, подходящих для этих целей современных материалов.

      При грамотном проектировании септика для дачи дно последней емкости располагается на уровне песчаного слоя, обладающего высокой абсорбционной способностью.

      Объем септика

      Объем накопительных и фильтрующих камер должен рассчитываться на основании количества существующих ежедневных стоков. И здесь нельзя не учитывать режим пользования дачей, количество регулярно проживающих людей, особенности системы сантехнических приборов и имеющейся бытовой техники.

      Если дача используется круглогодично и обустроена не хуже городского жилья, то на каждого жильца в среднем приходится приблизительно 200 литров воды, а дачный септик может переработать эти стоки за трое суток. В этом случае объем септика рассчитывается по формуле:

      Объем емкостей = Количество жильцов * 200л * 3 дня

      Материл для септика

      Планируя возвести своими руками на даче септик, в ход идет разные материалы:

      • Железобетонные колодезные кольца;
      • Бетон;
      • Еврокубы;
      • Кирпич;
      • Автомобильные покрышки и другие подсобные материалы.

      Септик из бетонных колец

      Такой вариант является одним из самых распространенных. Монтаж производится достаточно быстро, а объем камер определяется с учетом диаметра используемых колодезных колец:

      • Перед установкой колец для накопительных камер дно котлованов бетонируют, а там, где предполагается обустройство фильтрующего колодца, делают подушку из щебня.
      • Бетонные конструкции устанавливают одну на другую. При строительстве септика своими руками из колец схема должна учитывать подвод к колодцам всех необходимых труб с учетом их уклона и диаметра.
      • Будущие камеры изнутри и снаружи тщательно герметизируют с помощью цементного раствора, современных обмазочных и наплавляемых гидроизоляционных материалов.
      • Когда камеры смонтированы, трубопровод подведен и выполнена тепло- и гидроизоляция, котлованы засыпают.

      Септик из бетона

      Планируя возведение септика для дачи, достаточно много людей выбирают самый прочный и долговечный, на их взгляд, вариант, коим является конструкция из монолитного бетона:

      • При строительстве такого септика на первом этапе бетонируют дно будущих камер, предварительно укладывая армирующую сетку. Чтобы металл не подвергся неизбежной в условиях постоянной влаги коррозии, слой бетона поверх сетки не должен быть тоньше трех сантиметров.
      • Затем, возведя опалубку и укрепив ее арматурой, бетонируют стенки камер и делают перегородки между ними.
      • Строительство завершается заливкой перекрытия.

      Бетонная конструкция требует тщательной и достаточно длительной просушки. Этот этап может потребовать до двух недель, а чтобы высыхание шло равномерно, раствор укрывают пленкой.

      Дачные септики из подручных средств

      Если дача используется периодически и только в летнее время, то рассматривая вопрос, как сделать септик для дачи своими руками, можно сделать достаточно простой септик из подручных материалов. Это могут быть автопокрышки или бочки из пластика. Добиться герметичности и многолетней прочности здесь не получится, поэтому использовать конструкцию для очистки и хранения туалетных стоков не следует. Зато для дачного душа такой септик подойдет как нельзя лучше.

      Установка септика с высокими грунтовыми водами

      Серьезным препятствием для обустройства дачной канализации любой конструкции являются высокие грунтовые воды на участке. В такой ситуации становится невозможной очистка прошедших через камеры стоков в грунте. Да и не все септики выдержат пребывание в таких условиях. Но решение проблемы есть.

      Проще всего использовать герметичный накопительный септик для дачи. Высокий уровень грунтовой влаги не сможет повлиять на процесс стока и очистки. Единственный и существенный минус такого септика – необходимость регулярно пользоваться услугами ассенизаторов.

      Более совершенная и сложная конструкция позволяет создать систему очистки без откачки.

      Типовая схема септика

      Такая конструкция предусматривает наличие герметичной емкости из высокопрочного пластика или бетона. Емкость делится на несколько камер, куда осуществляется подачи стоков и отвод уже очищенной влаги:

      1. В первой камере, куда подаются бытовые стоки, идет их грубая очистка и разделение на фракции.
      2. Во второй камере септика для дачи происходит анаэробное разложение органики, здесь происходит распад жиров и спиртов.
      3. В последней камере продукты распада или осаждаются, или переходят в газообразное состояние. В результате такого процесса две трети загрязнений нейтрализуются.
      4. На последнем этапе происходит почвенная доочистка сточных вод.

      При использовании септика для дачи без откачки, в условиях высоких грунтовых вод, рекомендуют доочистку влаги проводить не при помощи полей фильтрации, а на поверхности почвы соорудить специальные фильтрующие кассеты.

      Правила выбора септиков для дачи с высокими грунтовыми водами:

      • Самым безопасным и надежным будет септик из полимерных материалов или, в крайнем случае, из бетона;
      • Объем септика рассчитывается с учетом скорости обработки стоков за сутки;
      • Предпочтительны горизонтальные конструкции, не требующие большого заглубления;
      • Возможный тип септика: накопительный или с возможностью принудительной откачки уже прошедшей очистку влаги.
      • Чем больше в схеме септика для дачи камер, тем качественнее очистка канализационных стоков;

      Если на участке грунтовые воды подходят близко к поверхности, то от некоторых материалов при изготовлении септиков для дачи придется сразу отказаться, поскольку они не могут обеспечить должную прочность и степень герметизации:

      • септик из покрышек;
      • из кирпича при кладке его с зазорами;
      • септик из бетонных колец;
      • с перфорированными трубами для дренажа.

      Устройство септика из еврокубов

      Сделать же надежный септик для дачи своими руками можно из пластиковых емкостей – еврокубов. Под такие камеры обязательно делают бетонное основание достаточной толщины, к которой септик надежно крепится, дабы исключить его смещение при движении грунтов или подъеме грунтовой влаги. Пластиковая емкость обязательно утепляется пенопластом и помещается в котлован. После чего ее наполняют водой и бетонируют по сторонам. Утепление септика для дачи проводится и сверху. На поверхность выводятся трубы вентиляции.

      Поскольку сточные воды в таком септике очищаются не полностью, требуется почвенная доочистка с помощью полей фильтрации или фильтрующих кассет.

      Чтобы очистка камер септика требовалась как можно реже, а процесс очистки шел интенсивнее, можно использовать биологические добавки, способствующие разложению твердых отходов и значительно уменьшающие процент образующегося осадка.

      Септик без откачки: устройство и монтаж

      Даже если дачный участок используется в качестве земельных угодий для высадки огородных культур или в качестве территории для периодической вылазки на природу, устройство канализации на нём обязательно. Ведь использование воды и как минимум примитивного уличного туалета на участке будет.

      Все меньшее количество дачников предпочитают обустраивать стандартную выгребную яму под бытовые стоки на загородном участке. Такое кощунственное отношение к природе сдаёт свои позиции. На первый план выступают бережное отношение к окружающей среде, модернизация коммуникаций и возможность экономии средств на выкачке пресловутой ямы. Поэтому сегодня все чаще отдают предпочтение качественной и надёжной очистной системе под названием септик.

      Стоит знать, что стандартная яма для стоков несет в себе такую опасность:

      • Загрязнение грунтовых вод, прилегающих к участку. Как следствие, вся воды в ближайших колодцах и скважинах со временем будет отравлена.
      • Заболачивание местности (особенно если на участке уровень грунтовых вод высокий).
      • Цветение близлежащих водоёмов.
      • Отравление огородных культур.

      Всего этого можно избежать, если грамотно очистить бытовые дачные стоки при помощи септика.

      Что такое септик без откачки?

      Септик представляет собой надежно сконструированный резервуар на две или три камеры. Подобный резервуар монтируют в грунт, предварительно подведя к не у трубы канализации от дачного туалета и/или дома.

      В результате будет происходить очистка стоков по такому принципу:

      • Транспортировка стоков по трубам канализации в первую камеру-приёмник септика . Здесь стоки отстаиваются, в результате чего весь крупный мусор и фекалии оседают под воздействием гравитации на дно.
      • Оставшаяся вода с пленкой жира на поверхности переливается во вторую камеру очистного сооружения , где происходит её дальнейшее осветление. То есть более мелкий мусор снова оседает на дно, а очищенная вода перетекает в третью дренажную камеру.
      • Уже из третьего резервуара очищенная жидкость дренируется в грунт (при условии низкого расположения УГВ) или остаётся в герметичном резервуаре (если уровень грунтовых вод высокий). Во втором случае воду придётся откачивать из резервуара при помощи ассенизатора. В первом же случае дачный септик будет работать без откачки.

      Важно: ускорить процесс очистки сточных вод на даче и сделать его более качественным помогут специальные бактерии, которые запускают в первую и вторую камеры септика. Такие микроорганизмы поедают фекалии и прочий органический сор, превращая его в мягкий ил, и уменьшая его в объеме.

      Преимущества септика без откачки

      Если принято решение сделать биологический септик своими руками на даче, то вариант обустройства дачной канализации повлечет за собой массу положительных моментов.

      • В первую очередь, стоки, которые согласно СНиП, очищаются в подобном септике на 98%, не представляют угрозы для окружающей среды и для человека.
      • Дачный септик, устроенный по принципу биологической очистки, не требует постоянного привлечения ассенизаторной техники. А значит, будут сэкономлены средства семейного бюджета.

      Важно: неоткачиваемый септик с системой естественного дренажа воды в грунт можно делать исключительно на тех участках, где уровень грунтовых вод располагается ниже отметки 2,5 метров. В противном случае вода будет смешиваться с грунтовыми водами и подтапливать участок.

      • Остаточный органический ил можно чистить не чаще одного раза в 4-5 лет. Кроме того, такую органику можно использовать в качестве удобрения для огорода или сада.

      Важно: при чистке ила из камер биологического септика следует оставлять 1/6 осадка для надёжной работы бактерий.

      • Кроме того, при наличии качественного септика на даче никогда не будет неприятного запаха от стоков.

      Материал для изготовления септика без очистки

      Своими руками можно изготовить неоткачиваемую очистную систему из нескольких видов материала. Важно только одно, чтобы конструкция была либо тяжелой и монолитной, либо надёжно якорилась в грунте.

      Идеальным вариантом для неоткачиваемого септика является промышленная очистная станция. Такой механизм уже имеет в своей конструкции две или три камеры и снабжен необходимым переливным оборудованием, системой вентиляции и люками. Достаточно просто установить септик в грунт и подключить его к трубе канализации, а при необходимости и к электричеству, если система энергозависимая.

      Кроме того, если желание тратить деньги на покупку готовой очистной системы для дачной канализации отсутствует, то сделать септик своими руками можно из пластиковых кубов или пластиковой ёмкости с нужным количеством переливных камер.

      Пластик отличается такими преимуществами:

      • Долговечность и герметичность;
      • Малый вес, что упрощает его монтаж;
      • Доступная стоимость резервуаров.

      При этом у пластика есть один минус — такой резервуар требует надёжного якорения на бетонную плиту. Иначе в сезон пучения грунта септик может накрениться или всплыть под воздействием сдавливания пластов земли.

      Септик из кирпича

      Такая конструкция может быть возведена своими руками за один день. Очень удобно такое решение особенно в том случае, если после строительства дачи у вас осталось около 400 штук кирпича.

      Важно: для строительства очистной системы для дачи лучше использовать красный огнеупорный кирпич. При этом толщина стенок септика должна быть не менее 25 см, а толщина перегородок камеры может составлять всего 12 см.

      Септик из кирпича надёжен, долговечен, устойчив к агрессивным средам и отлично противостоит сезонным пучениям грунта.

      Бетонная конструкция

      Для возведения дачного септика своими руками можно использовать и бетон. Причём как монолитную заливку (что более трудоемко), так и сборку конструкции из бетонных колец. Во втором случае придется применять спецтехнику для установки тяжелых элементов септика.

      Бетон достаточно тяжел, что предотвращает его сдвиги и деформацию. Кроме того, бетонная конструкция устойчива к воздействию агрессивных сред. Служит септик из бетона около 50 лет.

      Септик из автомобильных камер

      В случае если количество стоков на даче не очень велико, можно сделать септик своими руками и из старых автомобильных шин. Важно только чтобы они были целыми.

      Такая конструкция идеально взаимодействует с агрессивными средами, пластична и не подвержена разрывам.

      Важно: септик из автомобильных шин придётся, так же как и пластиковый, якорить и обсыпать цементно-песчаным составом, чтобы избежать подвижности готового резервуара.

      Кроме того, если биологический септик без откачки делается исключительно для дачного туалета, то придётся ставить сливной унитаз. Поскольку для надёжной работы бактерий необходима вода в достаточном количестве.

      Монтажные работы

      Септик пластиковый

      Для изготовления очистного сооружения своими руками из пластиковых еврокубов необходимо в первую очередь выкопать котлован. Его размеры должны превышать параметры кубов на 30 см с каждой стороны. Впоследствии такой зазор заполнится глиной или смесью цемента и песка.

      • Дно котлована уплотняют и насыпают в него слой песка, толщина которого должна быть 20-30 см. Песок хорошо трамбуют.
      • На песчаную подушку укладывают бетонную плиту и к ней крепят кубы из пластика при помощи анкеров и прочных цепей. Цепи играют роль хомутов.
      • Камеры пластикового септика соединяют между собой переливными трубами, соблюдая герметичность стыков. Дно третьей камеры срезают и делают подушку из слоя песка толщиной 20 см и слоя щебня толщиной 30 см. Для лучшего дренажа можно сделать перфорацию по нижнему краю стенок еврокуба.
      • Теперь нужно обеспечить дополнительную неподвижность резервуаров. С наружной стороны пространство между ёмкостями и стенами ямы засыпают смесью песка и цемента в соотношении 3:1. Важно делать засыпку поэтапно, заполняя сначала водой ёмкости на 20 см и после этого на такую же высоту насыпая обсыпку. Последнюю хорошо трамбуют. Таким образом, продвигаются к самому верху камер септика.
      • В последнюю очередь укладывают поверх камер бетонную плиту, оставляя место под вентиляционную трубу для первой и второй камер и смотровые люки.

      Запускаем бактерии в септик без откачки , и начинаем эксплуатировать его.

      Септик кирпичный

      В этом случае работы своими руками проводят в таком порядке:

      • Копка котлована и надёжное уплотнение дна.
      • Кладка кирпича для системы очистки без откачки. При этом сечение очистной системы может быть как круглым, так и квадратным или прямоугольным.
      • Между камерами сразу монтируют на этапе кладки переливные трубы.
      • Стенки септика после застывания раствора снаружи и изнутри обрабатывают битумной мастикой. Третью камеру септика можно не обмазывать.
      • Теперь дно двух отсеков очистного сооружения устилают слоем песка толщиной 20 см и хорошо трамбуют его.
      • На дно укладывают армирующую сетку и заливают раствор бетона толщиной 20 см.
      • Дно третьей камеры септика без откачки делают дренажным. Здесь поочередно насыпают песок, а затем щебень.

      Важно: для улучшения качества дренажа очищенной воды можно на этапе кладки между кирпичами сделать небольшие зазоры в нижней части третьей камеры. Их размер может составлять 3-4 см.

      • В последнюю очередь на верх септика укладывают бетонные плиты, предварительно укрепив стены конструкции ребрами жесткости (металлическими уголками).

      Важно: если ширина резервуаров без откачки будет больше чем 1,5 м, то для поддержания бетонной плиты по центру каждой из камер можно установить опорный столб. Поскольку масса бетона равна 450 кг на каждый м2.

      • Верх септика декорируем, оставляя зазоры для вентиляционных труб и смотровых люков.

      Септик из бетонных колец

      Такая конструкция, возведенная своими руками, достаточно надёжна и монолитна. Работы выполняют в следующем порядке:

      • Копают котлован для установки колец под три камеры.
      • При помощи специальной коронки на перфораторе формируют отверстия под монтаж канализационной трубы и переливных шлангов.
      • Кольца устанавливают один на один до достижения нужного объема септика.
      • Стыки и стенки первых двух камер обрабатывают битумной мастикой, чтобы добиться максимальной герметичности устройства.
      • Дно первых двух камер бетонируют, устроив сначала песчаную подушку и уложив на неё армирующую сетку.
      • Дно третьей камеры для очистной системы без откачки делают дренажным из песка и щебня.
      • Всю конструкцию накрывают бетонной плитой с отверстиями под вентиляционную трубу и смотровые люки.

      Септик из шин автомобиля

      Такая система очистки стоков без откачки может возводиться своими руками в том случае, если объем стоков будет мал. Работы выполняют по аналогии с возведением септика из бетонных колец. Единственным отличием является более надежная герметизация всех стыков камер и более качественное устройство дна. Здесь можно залить бетон таким образом, чтобы часть самой нижней камеры была покрыта цементной смесью и впоследствии забетонировалась.

      Дно третьей камеры для септика без откачки делают дренирующим. А для более качественного дренажа можно немного перфорировать нижнюю покрышку третьей камеры.

      Снаружи очистной колодец из автомобильных покрышек обсыпают глиной или смесью песка и цемента, надёжно уплотняя их.

      Верх такого септика можно накрыть подобранными по диаметру покрышек люками. Это позволит предотвратить появление неприятного запаха на участке.

      Помните, грамотный подход, немного смекалки и подручные средства позволяют сделать надёжную и эффективную систему канализации без откачки своими руками на дачном участке.

      Как самостоятельно построить септик без откачки на участке?

      Необходимость периодической выкачки отходов из выгребных ям и накопительных септиков – это проблемный вопрос для многих владельцев частных домов и дач. Расценки фирм, предоставляющих ассенизаторскую технику, достаточно высоки, да и необходимость часто пользоваться услугами специалистов отнимает у хозяев время. Большинства проблем можно избежать, если построить септик без откачки своими руками. Такая установка будет работать десятилетиями, практически не требуя обслуживания.

      Для благоустройства частного дома необходимо оборудовать его инженерными сетями, в частности системой канализации. Если речь идет о загородном жилье, то многим домовладельцам приходится обустраивать автономную канализацию, так как централизованной системы стоков в загородных поселках, чаще всего, нет.

      Чтобы избежать необходимости регулярно пользоваться услугами ассенизаторов и при этом сэкономить на покупке дорогостоящих готовых очистных установок, большинство хозяев предпочитает построить септик без откачки и электричества.

      Принцип работы

      Септики без откачки называют еще биологическими, так как в них для переработки органики используются бактерии. Биологический двухкамерный септик имеет простую конструкцию, он состоит из двух объемных камер, соединенных переливной трубой. Вторая камера не имеет дна и выполняет функции фильтрационного колодца. Функционирует септик без откачки так:

      • Поступившие в первую камеру канализационные стоки отстаиваются. То есть, разделяются на несколько фракции по удельному весу;
      • Включения, которые тяжелее воды, оседают на дно, где перерабатываются микроорганизмами-анаэробами, способными осуществлять процессы жизнедеятельности без доступа кислорода;

      Совет! Бактерии, которые используются для очищения стоков, развиваются в септике самостоятельно, поступая из почвы и вместе с канализационными стоками. Но чтобы стимулировать рост колоний (например, при первом запуске или при длительном простое) можно дополнительно использовать специальные биологические препараты, которые вносятся в септик, путем их смывания в унитаз.

      • Большая часть органики, попавшая в септик, разлагается с образованием газа и воды. Газ улетучивается через вентиляционные стояки, а вода перетекает в следующую камеру септика;

      Совет! Концентрация газовых испарений от септика очень низкая, поэтому при нормально работающей установке неприятного запаха на участке не ощущается.

      • Оставшаяся неорганическая часть отходов бактериями переработана быть не может, поэтому она в виде ила оседает на дно первой камеры, а вода, очищенная от большей части посторонних включений, перетекает в следующую камеру, из которой постепенно уходит в почву;

      Такой септик без откачки и запаха будет работать без дополнительного обслуживания очень долго, а именно до тех пор, прока слой ила, накапливающийся в первой камере, не достигнет такой высоты, чтобы полностью перекрыть переливную трубу.

      Если не нарушать правил эксплуатации септика, то есть не выбрасывать в канализацию строительный или другой неорганический мусор, до заполнения илом первой камеры пройдет не менее 10-15 лет.

      Подготовка к сооружению

      Строительство септика для частного дома своими руками – процесс не слишком сложный, но трудоемкий и требующий времени. Рассмотрим процесс строительства поэтапно.

      Выбор места строительства

      Крайне важно грамотно выбрать место для постройки септика, так как ошибки в этом вопросе могут привести к фатальным последствиям в виде загрязнения водоносного слоя или подтапливания и последующего разрушения фундамента дома:

      • Категорически запрещается располагать биологический септик рядом с фундаментом жилого дома и иными постройками. Минимальное расстояние от хозяйственных построек – 1 метр, от дома – 5 метров;
      • Ни в коем случае нельзя размещать септик близко к точке водозабора. При выборе места важно учитывать и такой фактор, как направление движения почвенных вод. Оно не должно быть направлено от септика к колодцу;
      • Грунт на участке между септиком и жилым зданием не должен подвергаться периодическому увлажнению. Тут нельзя располагать сток дождевой воды и пр. При несоблюдении этого требования рано или поздно треснет и просядет либо стенка септика, либо фундамент дома.

      Выбор материала

      Если планируется сделать септик, который не будет обслуживаться и ремонтироваться 10 и более лет, то для его строительства, естественно, нужно выбирать прочные и надежные материалы.

      Они должны выдерживать не только давление грунта (камеры будут располагаться на глубине), но и не разрушаться под действием канализационных стоков, которые являются весьма агрессивной средой. Таким образом, при сооружении биологического септика своими руками, чаще всего выбирают из двух вариантов:

      • Строят монолитные камеры из железобетона;
      • Используют готовые ЖБИ – кольца колодезные.

      Строим монолитный септик

      Достоинством этого варианта является высокая степень надежности, а вот к недостаткам можно причислить трудоемкость возведения и длительность процесса, поскольку после выполнения заливки приходится долго ждать, когда бетон полностью просохнет.

      Выполнение земельных работ

      Сначала нужно сделать котлован. Его размеры зависят от количества стоков в доме, при этом всегда лучше сделать септик с запасом по объему на случай приезда гостей и других непредвиденных ситуаций:

      • Минимальный размер котлована для семьи из 4 человек – 2,5 на 3,5 метра;
      • Сливная труба, идущая от дома, должна располагаться минимум на глубине 1 метр, в противном случае есть риск перемерзания;
      • От сливной трубы до дна септика должно быть расстояние от 1 до 1,2 метра;
      • Пропорции котлована могут быть любыми, главное, чтобы его объем соответствовал нормам, а именно мог вместить не менее трехсуточной нормы стоков, образующихся в доме. Однако при внесении любых изменений, важно соблюсти правило расположения сливной трубы по отношению ко дну септика – в пределах 1 – 1,2 метра;
      • При выборе размеров котлована нельзя не учитывать и толщину бетонных стенок, в том числе и перегородки, которая разделит септик на две камеры;
      • Весьма желательно, чтобы глубина ямы позволяла достичь грунта, хорошо пропускающего воду. Так как, если под септиком окажется скала или плотный слой глины, он не сможет нормально фильтровать воду и смысл устройства септика без откачки пропадет.

      Совет! Если нет возможности заказать проведение геологической экспертизы участка, чтобы выяснить характер грунта на глубине, то стоит порасспросить соседей, которые уже построили септики. Возможно, нужную информацию смогут предоставить в администрации поселка.

      Возведение опалубки и заливка бетона

      После того как котлован будет вырыт, а его стены и дно хорошо выровнены, можно приступать к сооружению опалубки. Собрать ее можно из старых досок, скрепляя их гвоздями:

      • При сооружении опалубки, стоит помнить, что ее придется поднимать, после того, как очередной слой бетона схватится, то есть, соединения должны быть прочными (чтобы опалубка не разрушилась под давлением залитого раствора), но легко разбираемыми;
      • За один раз нежелательно заливать слой бетона высотой более 50 см, так как в противном случае увеличится вероятность образования пустот в плите, что приведет к снижению прочности;
      • Каждый вновь заливаемый слой следует армировать, устанавливая металлическую проволоку, и бутировать камнями;

      Совет! В целях удешевления строительства, для армирования стенок камер можно использовать любой подходящий металлолом, к примеру, сетки старых пружинных кроватей и пр.

      • К заливке каждого последующего слоя можно приступать примерно через сутки, чтобы предыдущий слой успел хорошо схватиться;
      • Использование вибратора для набивки бетона позволяет значительно ускорить процесс работы, так как заливать за один раз можно более высокие слои. По мере заливки нужно будет проходить с вибратором по всему периметру опалубки, чтобы раствор равномерно уплотнился;
      • После высыхания бетона на дне камеры и по ее периметру, приступают к строительству двухсторонней опалубки для постройки перегородки между камерами. При этом вторая камера делается меньшей по объему, чем первая примерно в два раза;
      • Перед выполнением заливки необходимо установить тройники в месте расположения входной и переливной трубы;
      • При невозможности воспользоваться бетономешалкой, мешать бетон придется в неглубоком корыте. В качестве рабочего инструмента удобно использовать переделанную садовую тяпку, внутри лезвия которой выполняется отверстие;
      • Последний этап работы – изготовления плиты перекрытия на септик с отверстиями для вентиляционных стояков и установки люков.

      Строительство септика из бетонных колец

      Намного быстрее (при условии использования грузоподъемной техники) можно построить септик из готовых железобетонных колец. Недостатком этого варианта является ограниченность объема камеры диаметром колец. Строительство проводят по следующей схеме:

      • Готовят котлованы для сборки двух камер;
      • Дно котлована на месте установки первой камеры бетонируют. Там, где будет стоять вторая (фильтрующая) камера бетонирование производить не нужно;
      • Устанавливают кольца;
      • Производится заделка мест стыка колец при помощи бетонного раствора;
      • Производится подключение труб и выполняется обратная засыпка камер септика;
      • Сверху камеры накрываются готовыми железобетонными крышками с отверстиями для установки люков и труб для вентиляции камер.

      Таким образом, самостоятельная постройка септика, не нуждающегося в частой откачке – это один из наиболее практичных и недорогих способов сделать автономную канализацию в доме.

      Канализация без откачки

      Организация комфортных условий в дачном или загородном доме начинается с обустройства коммуникаций. Рациональным вариантом сточной системы на даче своими руками можно назвать канализацию без откачки, сделанную из бетонных колец. Коммуникации будут отводить, собирать и утилизировать стоки. Надежность строительных материалов и соблюдение алгоритма работ позволит сделать септик, бесперебойно функционирующий около 10 лет.

      Из чего состоит канализационная система?

      Автономная система удаления отходов предусматривает строительства септика. Перед началом проектирования коммуникаций стоит разобраться, из чего состоит откачивающий механизм. Типовая домашняя очистительная система включает:

      • накопительные резервуары, которые соединяются при помощи труб. Емкости состоят из 2-х или 3-х камер. Первый резервуар – отстойник, должен заполняться на ¾, а второй – на ½.;
      • вентиляционные шахты, проделанные в каждой из емкости;
      • герметичные люки.

      Все компоненты септических сетей обеспечивают полноценное устранение запахов и эффективное отведение нечистот.

      Принцип работы конструкции без откачки

      Сточные отходы выводятся в первый резервуар. Там выполняется предварительная очистка – тяжелые частицы оседают на поверхности дна, а легкие – отводятся во вторую емкость. Здесь они фильтруются окончательно и выводятся в один или несколько дренажных колодцев.
      Чтобы предотвратить проникновение отходов на свой участок, камеры герметизируют. Исключение – последняя, на стенках или дне которой проделываются небольшие отверстия. Они предназначены для удаления излишков влаги. Твердые частицы оседают на стенках и нуждаются в периодическом удалении. Появление осадка можно предотвратить несколькими способами:

      • исключать попадание в отстойник твердых предметов;
      • контролировать выведение неорганических материалов в септики;
      • уменьшать доступ химических продуктов на основе хлора в канализационные коммуникации.

      Соблюдая правила эффективного функционала септика, можно продлить его работу до 20 лет без необходимости услуг ассенизаторских компаний.

      Достоинства выгребной ямы без откачивания

      Рационально спроектированная и сконструированная канализация не просто сделает комфортным для проживания дачный участок. Система обладает многими достоинствами:

      1. Простотой самостоятельного строительства;
      2. Возможностью применения различных материалов, в том числе – бетона;
      3. Увеличенным временным промежутком между циклами откачки.
      4. Невысокой себестоимостью и минимальными затратами на обслуживание.

      Планируя канализацию без необходимости откачки, учитывайте несколько нюансов. Тщательно выбирайте место монтажа, контролируйте поглощающую способность системы, специфические запахи во владениях. Избегайте химической бытовой химии для мойки системы – она может вступить в реакцию с органикой.

      Выбор правильного расположения септика

      Размещение канализационной системы будет зависеть от нескольких моментов:

      • рельефа территории, ее уклона, направления потоков воды;
      • уровня залегания грунтовых вод;
      • отметки замерзания почвы в зимнее время;
      • конфигурации водопровода или наличия водоема;
      • состава грунтов.

      Место для септика оборудуется так, чтобы к нему имел доступ ассенизаторский транспорт.

      Требования отечественного СНиП по обустройству канализации

      Главный нормативный документ, на который ориентируются при строительстве коммуникаций без откачки – СНиП 2.04.03-85. Здесь указаны основные требования законодательства для частных или дачных территорий, где планируется обустройство септика:

      1. Для монтажа выбираются трубопроводные сети из одного материала.
      2. При укладке труб контролируют их герметичность. Магистраль со стояком соединяют с помощью крестовины либо тройника.
      3. На дачных пространствах актуальна безнапорная система с уклоном труб диаметром 110 мм на 20 мм.
      4. Скрытый тип монтажа предусматривает открытое подключение к домашнему стояку.
      5. Коммуникации располагаются на расстоянии 5-15 м от жилого здания. Длинные магистральные сети приводят к засорению трубы.
      6. Септик находится на расстоянии 50 м от водоисточника. Однако нужно учитывать водопроницаемость почвы – на песчаных грунтах септики удаляют на расстояние, большее 50 м.
      7. Канализация не размещается на пограничной с соседней территории, от ограды отступают более 1 м.

      Септические системы не обустраивают на участках с крупной растительностью, корни которой вредят герметичности резервуаров.

      Проектные мероприятия

      Дачные коммуникации для удаления отходов предусматривают правильное проектирование . Начинать необходимо с расчетов объема септика, затем – составлять схему и выполнять подготовительное утепление.

      Как рассчитать объем канализации?

      Во внимание принимаются два фактора – УГВ и средний уровень промерзания земли. Помимо внешних факторов в строительстве коммуникаций учитывают особенности построек:

      • наличие бытовой домашней техники, интенсивность ее режима работы;
      • периодичность использования дома и всего участка;
      • количество человек, которые проживают постоянно;
      • сложность сантехнических систем.

      В постройках, эксплуатируемых круглогодично, один жилец потребляет примерно 200 л воды. Септик удаляет стоки за 3 дня, поэтому для расчета его объема используется формула:
      Y x 200 л х 3 дня = V, где
      Y – количество жильцов, а
      V – объем емкостей.

      Составление проекта

      При проектировании коммуникаций учитывают ее тип – армированные бетонные емкости на опалубке, установку готовых ЖБИ-форм, строительство кирпичного резервуара или монтирование пластиковых камер. Оптимальный вариант самостоятельного возведения – канализация без откачки на основе бетонных изделий. Она отличается скоростью и простотой обустройства.

      Необходимость теплоизоляции

      Для стабильного очистительного процесса независимо от погодных факторов важно сохранять оптимальную температуру. Близкое расположение грунтовых вод приводит к невозможности углубления резервуаров. С этой целью специалисты рекомендуют теплоизолировать сооружение. В качестве материалов используют пенопластовую крошку, керамзит или монтажную пену.

      Прокладка внутренних магистралей

      Согласно схеме расположения коммуникации приступают к монтажу трубопровода. Вначале проводят крепление центрального стояка диаметром 110 мм. Газы выводятся через дымоходные пути. Работают с трубами из нескольких материалов:

      • ПВХ-изделия устойчивы к химическим компонентам, не ржавеют. Налет на них образуется редко, а благодаря гладкой внутренней поверхности стоки выводятся качественно. Закрепляют магистраль по методу раструба.
      • Чугунные системы дороже пластиковых, но затраты оправдывает их надежность и долговечности. Трубы одному человеку установить сложно, поэтому работайте с помощником.
      • Керамические элементы выполняются из глины с ее последующим обжигом. Износостойкость канализационных сетей, показатели термостойкости предусматривают высокую стоимость изделий.

      Основной стояк располагают на расстоянии 4-5 м от оконных проемов, а потом укладывают горизонтальные элементы. Контроль состояния трубопровода и качество прочистки обеспечивают специальные люки. Ревизионные отсеки нужно разместить внизу системы, за унитазом. Повороты магистрали должны иметь угол до 90 градусов, так стоки выводятся равномерно и не забивают трубы.
      Сантехническое оборудование подбирается со специальным сифоном. Водный затвор создает препятствие для специфического запаха. Патрубок подключается напрямую к унитазу. Раковину и ванну присоединяют трубами 50 мм в диаметре, проверяя качество движения воды. Трубопровод выводят наружу через фундамент. Если внутренняя канализация проблематично подключается к центральной, организовывают канализационный септик.

      Подбор инвентаря

      Чтобы выполнить сточный накопитель без откачивания, используют набор следующих материалов и инструментов:

      • бетонные кольца (2-3 шт.);
      • болгарка для шлифовки;
      • дрель со сверлами;
      • лопата;
      • муфты и патрубки;
      • клей-герметик;
      • геоткань в рулонах;
      • щебень и гравий с мелкими фракциями.

      Перед обустройством важно подобрать оптимальный размер емкости. Большой резервуар будет промерзать зимой, и полноценно откачивать отходы не выйдет. Меньшая камера приведет к переливу жидкости, которая впитается в грунт и навредит растениям.

      Правила рытья котлована

      Мероприятия по строительству канализационных коммуникаций без возможности откачивания предусматривают выкапывание ям, куда вставляются ЖБИ-кольца. Существует несколько правил рытья котлована:

      1. При близком залегании почвенных вод траншею углубляют на 1,5-2 м. Если воды расположены глубоко, достаточно ямы, выкопанной на 1 м.
      2. Бетонные кольца должны плотно размещаться в выгребной траншее. Между стенкой изделия и почвой должна быть полость не более 5 мм.
      3. Дно котлована выполняют с уклоном на 25-30 градусов. Наклон необходимо делать в ту сторону, где планируется размещение люка. Благодаря этому твердые осадки останутся на поверхности резервуара.
      4. К выгребному котловану проводится сеть из идеально ровных траншей. Так предотвращается оседание на стенках крупных отходов.
      5. На рельефных местностях необходимо соблюдать угол наклона магистрали – около 45 градусов.

      После того, как выкопан котлован, целесообразно сделать опалубку.

      Строительство опалубки

      Определять тип опалубки (съемную или несъемную) следует с учетом возможности утепления цоколя. Теплоизоляцию целесообразно прокладывать в регионах с морозными зимами. Пиломатериал выбирают, ориентируясь на особенности грунта. На суглинках опалубку делают из ольхи или сосны, в песчаниках можно использовать дуб.
      Деревянный каркас на канализацию формируется в определенной последовательности:

      1. Внешнее кольцо выполняют из деревянных досок, сбитых в две окружности. Диаметр изделия идентичен параметрам внешней части ЖБИ-элемента. Для устойчивости окружности ее закрепляют клепками из дерева.
      2. Внутреннее кольцо делается без опалубки, клепки просто сбивают в элемент, на 5 мм меньший предыдущего.
      3. Внешнюю опалубку устанавливают в наружную. Поверхность, прилегающую к основанию из бетона, промазывают жидким рубероидом.

      Снимать опалубный каркас необходимо через 24-72 часа. Если оставить изделия на дольше, есть риски повреждения внешней части колец.

      Разновидности канализационных септиков без откачки

      Системы классифицируются в зависимости от режима очистки. Двухкамерное сооружение обслуживают раз в 2-3 года, а отходы из трехкамерного поступают в дренажный колодец.

      Двухкамерная конструкция – особенности самостоятельного строительства

      Коллектор, состоящий из двух камер, является удобным в эксплуатации, когда на даче не проживают самостоятельно. Работы проводят, соблюдая технологическую последовательность действий:

      1. Выкапывают котлован глубиной 3 м, место для которого выбирают согласно требованиям СНиП и расположения грунтовых вод. Рытье проводят лопатой или экскаватором.
      2. Поверхность дна устилают подушкой из песка и щебня, возвышая ее на 15 см.
      3. Устанавливают опалубку из пиломатериала, проводят армирование с перевязкой металлической проволокой.
      4. В опалубке проделывают два отверстия, куда вставляют трубы. Они формируют начало магистрали и переливной канал.
      5. Опалубку заливают бетонным раствором, равномерно распределяют его резиновой киянкой. Всю цементную массу заливают в один прием.
      6. Дно первого резервуара делают из бетона, контролируя герметичность секции. В отстойнике сточная жидкость разделяется – твердые фракции оседают, а вода переливается во вторую емкость. Разлагают твердые осадки специальными препаратами и анаэробным комплексом.
      7. Вторую камеру изготавливают без дна. Вместо него на грунт насыпают слой щебнево-гравийной смеси, которая фильтрует сточную воду.
      8. Переливную трубу фиксируют, соблюдая наклон 30 мм на 1 погонный метр. Высота элемента равняется 1/3 колодца.

      Перекрывают септик аналогичными бетонными плитами. Их можно сделать самостоятельно либо закупить. Крышку-люк размещают для проверки заполнения камер. Яму засыпают песком и снятым слоем почвы. Очищают систему раз в 2-3 года.

      Канализация без откачки – этапы обустройства

      Септик без регулярного откачивания стоков актуален, когда в загородном, частном доме либо на даче проживают постоянно. Оптимальные вариант канализационных магистралей – трехкамерный. Отстойник делают большим, примерно на ½ всего сооружения. В нем оседают тяжелые отходы, а жидкость – поступает в первый отсек, откуда, по мере заполненности, переливается во второй. Последняя камера септика обеспечивает полноценную очистку стоков с их последующим отводом в дренажный резервуар. Для удаления нерастворимых примесей используют насосную станцию. Откачку проводят с периодичностью, которая зависит от объемов канализации.
      Чтобы поставить очистное сооружение из готовых бетонных колец, придерживайтесь следующего алгоритма:

      1. Купите 9 колец из бетона. На каждые 3 изделия понадобиться один чугунный люк.
      2. Выкопайте 3 котлована, ориентируясь на диаметр колец. Установка резервуаров стандартных параметров проводится в котлованы глубиной 3 м и шириной 2,8 м.
      3. Первые траншеи покройте бетонными подушками.
      4. Изделия опустите в канавы подъемным краном.
      5. В готовом резервуаре проделайте отверстия, через которые подключите соединительный трубопровод или выполните вентиляцию. Стыки заделайте раствором на основе бетона.
      6. Полости между кольцами и почвой заполняйте жидким стеклом, гидроизолом, битумной мастикой, герметизирующими коммуникации и придающими им устойчивость.

      После установки бетонных форм разместите на них люки.

      Как правильно сделать очистительный механизм?

      Организация очистительных ступеней проводится во время монтажа канализации. Каждое из трех колец является самостоятельной очистительной камерой. Резервуары разделяются на две ступени – в одной собираются твердые частицы, вторая обеспечивает фильтрацию воды, а через третью массы выводятся в грунт. Для равномерного разделения отходов и эффективности функционала системы используют тройник для централизованного септика.
      В третьей камере массы фильтруются. Оптимальной будет фильтрующая подушка на основе гравия и щебня. Если водные потоки выводятся в пруд, применяют активные бактерии. Канализационные трубы в первый колодец (с подушкой из бетона) проводят под углом. Магистраль соединения третьего и второго колодца размещается ниже предыдущей на 20 см.

      Установка перекрытий и засыпка

      Резервуары, размещенные в грунте, накрывают бетонными плитами с отверстиями. На них монтируют чугунные люки. Обратную засыпку проводят снятым слоем грунта, смешанного в пропорциях 1:2 с песком.

      Правильный запуск канализации

      Старт эксплуатации септика начинается после проверки герметизации швов. Нормальный режим работы канализации проверяется следующим образом:

      • не ощущается характерный сероводородный запах;
      • заполнение фильтрационных отсеков происходит сразу после их поступления в канализационную магистраль.

      Правильно построенное сооружение будет эффективно справляться с задачи отвода отходов. Чтобы ускорить оседание массы в почве, можно использовать реагенты для биологического обеззараживания.
      Строительство на даче канализации на основе колец из прочного бетона без возможности откачки – затратный процесс. Однако финансовые расходы окупаются надежностью и долговечностью использования при установке на местностях с невысоким уровнем почвенной влаги.

      Сооружение септика без откачки для дачи своими руками

      При нахождении на дачном участке длительное время или же при круглогодичном проживании, необходимым является устройство нормальной канализации. Организация канализаций в прошлом осуществлялась с помощью выгребной ямы, которая очень затрудняла жизнь ее владельцам. Проживая в частном доме, люди современности выбирают монтаж септиков. Многих пугает эта процедура, так как кажется, что ее организация требует значительных капиталовложений и труда, хотя на деле все оказывается довольно легко и обыденно. Для таких людей септик без откачки является идеальным решением.

      Для чего нужен септик

      Любой септик предназначен для очищения загрязненных вод перед их поступлением в почву. Такие очистительные системы устанавливают в основном в загородном доме, в коттедже, на даче, придорожном кафе и другое.

      Септик в котловане

      Если раньше для обустройства канализационной системы использовали выгребную яму, то сегодня по СНИП 2.04.03-85 ее применяют в случае, если за одни сутки количество загрязненных вод и стоков составляет не более 1 куб. метра.

      Как известно, современные загородные дома оборудованы не только санузлом, но и забиты различной бытовой техникой (стиральная и посудомоечная машина и др.), поэтому нельзя строить выгребную яму. А септик является таким сооружением, которое справляется с большим количеством стоков, так как имеет высокую производительность.

      Если рассматривать его принцип работы, то можно убедиться, что он не накапливает, а перерабатывает и очищает поступающие загрязненные воды. Поэтому эта установка считается экономной и выгодной, ведь для ее очистки нет необходимости вызывать ассенизаторов несколько раз в месяц, их приход достаточен раз в полгода, а то и в год.

      Выбираем септик для дома

      Правильный расчет септика

      Вначале определяют объем очистного сооружения. Для этого необходимы следующие величины: количество проживающих людей на даче и минимальное потребление воды за сутки.

      Например, если в доме постоянно находится 5 человек, а норма потребления воды за сутки составляет 200 л (постоянная величина), то делают расчет на 3-х дневное отстаивание стоков и получают:

      Еще учитывают свободный объем септика, который составляет 1/3 от полезной емкости. Значит, объем отстойника составит:

      Выбирам обьем очисного септика

      Классификация очистных сооружений и их виды

      В основном септики разделяют на 3 группы:

      1. По материалу изготовления они могут быть из:
      • бетона;
      • кирпича;
      • пластиковых емкостей;
      • еврокубов;
      • покрышек и других подручных материалов.

      Бетонное сооружение

      1. По расположению различают вертикальные и горизонтальные модели.

      Первый вид имеет резервуар большого объема, который нуждается в частой очистке. Такие установки применяют на маленьком участке (для экономии места). Вертикальный септик компактен и его содержимое не мерзнет.

      Если участок большой, тогда устанавливают горизонтальное очистное сооружение.

      1. По принципу работы септики бывают:
      • накопительными;
      • без днища с доочисткой;
      • с глубокой биологической очисткой.

      Биофильтр для септика

      Рассмотрим каждый вид в отдельности:

      1. Накопительное сооружение состоит из герметической емкости, в которую собираются стоки. Впоследствии, их откачивают, применив насос, и вывозят. Для монтажа септика такого типа необходимо:
      • чтобы грунтовые воды были высоко расположены;
      • близкое размещение водоема или колодца с питьевой водой;
      • маленький объем стоков за сутки;
      • невозможность подключения насоса или компрессора.

      Такие сооружения чаще всего выполняют из стеклопластика и полиэтилена, так как они не подвергаются коррозии и не портятся под воздействием агрессивных масс. Такой септик не сдавливается благодаря специальным ребрам жесткости.

      А бетонное основание необходимо для закрепления сооружения при помощи анкерных ремней, которые удерживают его от всплытия (паводок, высокое расположение подземных вод). В емкости устанавливают датчик, предохраняющий септик от переполнения.

      Этот вид нерентабелен. Для этого типа септика обязателен приезд ассенизаторов.

      1. Очистное сооружение без дна обустраивают при хорошем дренажном грунте. Этот вариант имеет высокую степень очищения из-за наличия колодца или поля фильтрации.

      Септик с доочисткой с колодцем без дна

      При возведении септика такого типа учитывают, что:

      • котлован должен иметь глубину от 250 см;
      • сливное отверстие должно располагаться на 80 см расстоянии от днища;
      • для экономии места на участке необходимо чтобы размер (по горизонтали) и глубина котлована были в обратно пропорциональной зависимости;
      • если постройка одноэтажная, то от жилого дома до септика расстояние должно составить 3 метра, а если двухэтажная, то – 5 метров;

      приток грунтовых вод должен иметь направление от строения.

      1. Конструкция с глубокой биологической очисткой представляет полноценное очистное сооружение, на выходе которого степень загрязнения воды не превышает 2-3%.

      Септик с глубокой биофильтрацией

      Если вы не хотите вызывать каждые 2-4 недели ассенизаторов, то приобретайте или сделайте сами какой-либо септик из двух последних представленных вариантов.

      Принцип работы и конструкция септика

      Попытаемся выяснить принцип работы очистного сооружения. Септик – это вертикальная или горизонтальная емкость, имеющая одну или несколько камер (отсеков). Основной резервуар может быть выполнен из материалов описанных выше:

      Обычная конструкция септика имеет в своем составе несколько основных элементов:

      1. Емкости в количестве 2 или 3 штук, соединенных между собой трубой;
      2. Отверстие для вентиляции, которое имеется в каждой емкости;
      3. Крышки для герметизации;
      4. Труба для соединения контейнеров.

      Конструкция

      Процесс работы очистного сооружения делится на несколько этапов в порядке поступления отходов из канализации.

      1. Поступление отходов из канализации;
      2. Отстаивание отходов;
      3. Опускание на дно первой емкости плотного осадка отходов.

      Схема септика без откачки

      Осадки, скапливающиеся на дне, самые тяжелые. Переработка их осуществляется с помощью специальных бактерий, которые находятся в самой емкости отстойника, а также с помощью бактерий, заносящихся туда из самой канализации.

      Если нужно ускорить процесс выработки бактерий, расщепляющих отходы, можно использовать добавку специальных химических средств или препаратов. Добавление следует производить в специально отведенные для этого отверстия септика или смывая добавки в канализацию.

      Отходы при своем разложении вырабатывают газ, который в свою очередь выходит через специальные вентиляционные отверстия наружу. Из-за медлительности происходящего процесса, запах при этом не чувствуется.

      После наполнения отходами первой камеры, с помощью специальных соединительных труб жидкость попадает во вторую камеру. Затем попадает в третью, если вторая не является конечной. Последняя емкость обычно не имеет бетонного днища. Вместо него применяется специальная прокладка из щебня и песка, позволяющая отводить уже отстоявшуюся воду.

      Протекание таких процессов достаточно долгосрочное и при использовании дополнительных средств, такая канализация потребует очистки только спустя 15-20 лет.

      Как вариант, возможна модернизация септика путем установки поля фильтрации. Это система дренажных труб, или канавы, выполняющие функцию фильтрации, вместо последней очистной камеры, из которой жидкость будет просачиваться в грунт. Можно применить и одну трубу, но эффективность резко упадет.

      Система дренажных труб

      Установка такой системы даст несколько плюсов:

      1. Накапливаемая вода может использоваться для полива с помощью специального насоса или отводить ее в располагаемый выше уровня воды дренаж.
      2. Значительное уменьшение количества ила за счет установки компрессора, организовывающего поток воздуха в одну из очистных камер, и увеличение количества бактерий, способствующих переработке отходов.

      Для нормальной эксплуатации септика необходимо избежать попадания в него твердых и сложноперерабатываемых отходов.

      По способу очищения стоков существуют модели с:

      • почвенной доочисткой;
      • биофильтрацией.

      Септик «Биотанк»

      На сегодня владелец дачного домика или коттеджа имеет возможность приобрести уже готовые установки, но многие (из-за финансовых проблем) предпочитают построить септик самостоятельно. К этому сооружению предъявляются следующие требования:

      • очистка стоков должна быть многоступенчатой;
      • установка должна иметь герметичность.

      При этом учитывают, что объем емкости, зависит от количества перерабатываемых стоков.

      Септик с почвенной доочисткой

      Он отделяет примеси и производит их утилизацию. Такое устройство бывает простое и энергонезависимое, оно основано на естественных процессах. Оно состоит из отдельного резервуара, поделенного на отсеки или из емкости с камерами и полями фильтрации (иногда колодцами) для очистки воды.

      Септик с доочисткой

      Такие установки обычно монтируют в тех местах, где грунт легкий, так как при глинистой почве обустройство такого типа септика обойдется дорого.

      Схема септика с колодцем

      Принцип работы очистного сооружения с почвенной доочисткой следующий:

      • по канализационному трубопроводу сточные и загрязненные воды переходят в отстойник (вместимость составляет трехсуточный объем стоков);
      • тяжелые вещества и фракции опускаются на дно, легкие – поднимаются наверх, а очищенная жидкость по переливным патрубкам переходит в другой отсек;
      • камеры соединены таким образом, что на следующий этап переходит минимум примесей;
      • в следующей камере начинают «работать» бактерии, которые освобождают воду от различных включений (органика);
      • число камер определяют объемом стоков;
      • для большей производительности обустраивают два или три отсека, а в конструкцию входит и поле очистки или фильтрационный колодец.

      Схема септика с полем фильтрации

      Септик с биофильтрацией

      Это устройство энергозависимо и немного отличается от предыдущего. Если вышеописанную конструкцию можно сделать из отдельных блоков, то в этой емкость всегда одна, но внутри она разделена на три отсека.

      Работа первых двух камер идентична септику с доочисткой, но во второй камере находятся не естественные, а анаэробные бактерии, разлагающие отходы.

      Схема работы септика с биоочисткой

      Анаэробным бактериям для жизнедеятельности нужен воздух, а при их «работе» происходит выделение метана. Поэтому второй отсек оборудуют естественной или принудительной вентиляцией для вывода газа и компрессором для нагнетания свежего воздуха.

      Все нечистоты и вещества расщепляются бактериями, и в третью камеру поступает почти чистая вода. В этом отсеке стоит искусственный или естественный (песок, щебень) фильтр, проходя через который жидкость дополнительно очищается.

      Степень очистки воды после выхода из третьего отсека составляет 96-98%, что позволяет использовать ее для полива, для хозяйственных нужд или сбрасывать в любой водоем, не страшась заразить природу

      Варианты организации септиков без откачки

      Обустроить очистное сооружение на дачном участке можно несколькими способами, в зависимости от используемых материалов. Септики производятся из крепких материалов, работа которых рассчитана в среднем на 10-20 лет. Материалы должны быть настолько прочными, чтобы выдержать долгосрочное действие на них поступающей воды и влияния почвы в процессе замерзания.

      • Бетон со специальным армированием и деревянной опалубкой.
      • Конструкция из бетонных колец (ЖБИ).
      • Кирпичный вариант с цементным раствором.
      • Устройство из покрышек.
      • Пластик — пластиковые емкости (еврокубы).

      Конструкции из покрышек кирпича и пластиковых емкостей не могут обеспечить необходимый срок работы очистного сооружения. Но их постройка обходится дешевле, потому что можно воспользоваться уж употребленным материалом.

      Установка кирпичного септика

      Строительные работы начинают с рытья котлована. Дно фильтрационного колодца засыпают щебнем, затем песком. Под основными стенками камер и отстойника возводят бетонный фундамент и укладывают кладку, монтируют трубы.

      Стены с обеих сторон цементируют и покрывают слоем гидроизоляции. Конструкцию сверху покрывают монолитным железобетонным перекрытием.

      Делаем очистное сооружение из покрышек

      Чтобы такой септик функционировал нормально, необходимы следующие условия:

      • низкий уровень подземных вод (начиная от 5 м);
      • наличие песчаного грунта, супеси без пучиностости и с большой способностью фильтрации;
      • с маленькой глубиной промерзания почвы;
      • если септик применяют для очищения серых стоков.

      Для самостоятельного изготовления конструкции нужно несколько десятков старых покрышек с одинаковым диаметром. У них спиливают ободки и подводят патрубки (10 см). Вначале вырезают несколько квадратных ям, их дно засыпают песком (слой до 500 мм), далее идет 300 мм пласт щебня, и устанавливают покрышки.

      Одновременно делают обратную засыпку. Канализационные трубы монтируют через покрышку. Сверху конструкция прикрывается щитом из досок или люком. По мере того, как уменьшается скорость фильтрации, применяют бактерии для очистных сооружений. В этом случае возможно восстановление дренирующего слоя.

      Из еврокубов

      После приобретения в них делают вентиляционные отверстия и переливы. Далее производят их соединение при помощи арматуры и устанавливают в котлован. После их работы отходы обязательно должны доочиститься на поле фильтрации или проходить через песочногрунтовый фильтр.

      Работы перед возведением

      Сперва нужно определиться с местом расположения септика. Локация очистного сооружения комплексно влияет на участок. Если последний резервуар разместить над водоносным слоем в непосредственной близости от колодца, то это, естественно, загрязнит употребляемую вами воду.

      Неправильно выбранное расположение может повлиять на общее состояние грунта дачного участка. Также неправильный выбор размещения может вести за собой подмывание фундамента жилого дома.

      Существует несколько стандартов расположения очистного сооружения на участке, а именно:

      1. Размещение от хозяйственных на расстоянии не менее 1 метра;
      2. Расстояние септика от жилых построек не менее 5 метров;
      3. Расстояние от ручья и реки – 10 метров;
      4. От деревьев – 3 метра;
      5. От водохранилища – 30 метров;
      6. От источника питьевой воды – 50 метров.

      Правила размещения септика

      При организации септика необходимо отвести от него всевозможные водные потоки на достаточное расстояние. Нужно избегать обильных поливов в непосредственной близости от очистного сооружения.

      При выборе септика нужно учитывать количество членов семьи, чем она больше, тем больше само очистное сооружение. Не забывайте о гостях. При частом посещении посторонних людей в среднегодовом расчете – это значительно влияет на заполнение септика. Поэтому, при выборе нужно учитывать этот фактор и добавить 20% к выбранному объему.

      При некоторых особенностях грунта, возможно находящегося под отстойником, а именно при наличии плотного слоя глины или твердых пород (например, скала), септики без откачки теряют свой смысл, вследствие того, что отстоявшаяся вода не будет проникать в нижний слой почвы. Поэтому, требуется консультация с экспертом-геологом по поводу состава грунта и его характера. Если консультация затруднительна, тогда проведите беседу с жильцами, ране использующими септик в вашем районе.

      Монтаж

        1. После определения места возведения, вырывается яма нужного размера, который должен соответствовать объему погружаемой емкости. При небольших объемах очистного сооружения можно произвести этот процесс без специальной техники. Если работа будет вестись с железобетонными конструкциями, то при выкапывании ям должна учитываться их толщина.

        Подготовка ямы
        После получения готовой ямы проводится канализационная труба. Она будет служить проводником отходов в первую емкость. С точки зрения экологии и безопасности, подготавливается траншея глубиной не менее 3 метров. На дне ее организовывается подушка из щебня и песка, а также влагоотталкивающего материала. Вырывается траншея и проводится канализационная труба, по которой отходы будут поступать в емкость очистного сооружения

        Чтобы канализация быстро не переполнялась, требуется соблюдение расстояний между дном первой емкости и начальным отверстием сливной трубы. Оно должно быть не менее полутора метров.

      1. После подготовки ямы выравниваются ее стены. В случае изготовления септика из пластмассы, его стенки упираются в заранее залитое из бетона дно. Заливка бетона осуществляется для предотвращения деформации пластмассовых стенок во время зимы. Последняя емкость должна размещаться на подушке из щебня и песка для отвода отстоявшейся воды. Если нужно избавиться от надобности армирования смеси, заливаемой вокруг контейнеров из пластика, необходимо поместить несколько еврокубов, которые поместятся в большой котлован с заранее забетонированным дном.
      2. Если в качестве материала используется кирпич, требуется использование клинкерных строительных материалов.
        • Сначала организовывается бетонное дно в камерах, кроме последней.
        • На подготовленную заранее площадку производится выкладка кирпичей, соблюдая прямоугольную форму. Кирпичи кладутся на цемент и после, цементным раствором производится отделка полученных стен.

        Септик из кирпича на бетонном основании
        В последней камере высыпается дно из щебня и песка. Нижние кирпичи должны иметь достаточный зазор между собой для отвода отфильтрованной воды.

        Появление грунтовых вод

      3. При организации стен из бетона выполняется их обязательное армирование. Если стены заливаются самостоятельно, то нужно знать несколько следующих пунктов:
        • Уровень дна должен быть однообразным, выровненным заранее перед помещением всех емкостей.
        • Для каждого бетонного котлована подготавливается опалубка. Если очистное сооружение состоит всего из 2 камер, то в последней возводятся только бетонные стены без днища. Для организации опалубки могут использоваться старые деревянные доски, крепящиеся между собой гвоздями или проволокой.
        • Дно каждой камеры устилается подушкой из щебня и песка, а в последней вследствие отсутствия бетонной прослойки, эта подушка должна быть толще.

          Двухкамерный бетонный септик

        • Перед замешиваем раствора выбирайте цемент хорошего качества – он должен выдержать различные процессы, происходящие в грунте, и влияние на него температур.
        • Днище в камерах, не отводящих воду, требуют армирования.
        • Заливая стены, соблюдайте высоту слоя, который заливается за один приход – не более 45 см. После заливки каждого слоя нужна каменная прокладка и установка арматуры для заливки следующего.
        • При возведении больших септиков, бетономешалку или автомобиль с бетоном подвозят непосредственно к месту строительства.
        • В вентиляционных отверстиях сооружается опалубка и прослойка из песка и щебня.
        • Завершающим этапом выступает отделка всех вырытых отверстий бетоном, который оставляется на двухнедельный период, чтоб он успел хорошо застыть.
    1. При сооружении септика с помощью бетонных колец, необходимо соблюдении следующих пунктов:
      • Прокладка подушки из щебня и песка за исключением камер, имеющих бетонное дно.
      • После высыхания бетонного дна, поверх него устанавливаются бетонные кольца, соединяющиеся между собой и дном с помощью бетонного раствора.
      • В камерах проводятся специальные отводные отверстия для труб, а также делаются отверстия для вентиляции. Соединение емкостей между собой производится с помощью бетонной трубы или трубы из другого материала, но с таким же диаметром. Для вентиляции используются трубы меньшего диаметра. Стыки между вентиляционными трубами и трубами для соединения отделываются бетонным раствором.

    Бетонные кольца (стыки заделаны бетоном, а кольца соединены между собой трубами)

  • После последних отделочных работ производится герметичное запаивание септика путем одевания крышки на готовые камеры канализационных стоков. Если использовались пластиковые контейнеры, то крышки на них заранее предусмотрены. В кирпичных и бетонных конструкциях крыша выполняется 2 способами:
    • Монтируется люк, плотно садящийся на бетонное кольцо, находящийся вровень с уровнем грунта.
    • На выровненные края очистного сооружения плотно укладывается лист стали.

    Люки, насаженные на бетонные кольца. Уровень их совпадает с уровнем грунта.

    Трубы для вентиляции должны быть большого диаметра для возможности проведения дополнительной чистки от твердых отходов. Подобная чистка производится специальными службами.

    Добавить комментарий