Расключение электрического щитка своими руками актуальные схемы, детальная инструкция по сборке


Содержание страницы:

Сборка и монтаж распределительного щитка своими руками

Для обеспечения безопасности электрической проводки, способной выдерживать необходимую нагрузку, нужно тщательно ознакомиться со схемой сборки распределительного щита. Проект в обязательном порядке должен содержать всю иерархию. Схема монтажа электрического щитка не представляет особой сложности.

Помимо прочего, на автоматике обязан отображаться весь номинал и класс защиты. Рассмотрим возможные варианты схем электрического щитка квартиры и персонального домостроения либо загородного дома.

Схема монтажа электрического щита в квартире

Представленная схема не содержит главной заземляющей шины (РЕ) в связи с тем, что в прежние времена в квартирах заземление попросту отсутствовало.

Схема вводно-распределительного щита для такой квартиры включает:

  • Двухполюсный выключатель-автомат — Дифавтомат (рекомендуем ознакомиться — Правильная установка дифавтомата своими руками);
  • Электрический счетчик;
  • Устройство защитного отключения — УЗО (рекомендуем ознакомиться — Как правильно подключить УЗО);
  • Групповые «пакетники».

При наличии в квартире заземляющего контура схема монтажа электрического щита должна состоять из таких элементов:

  • Корпус электрического щита;
  • Нулевая шина;
  • Шина заземления;
  • Гребенка, соединяющая выключатели;
  • Однофазное устройство защитного отключения.

Зачастую встречаются квартиры довольно большой площади, для которых схема электрического щита должна быть посолидней. Для внушительного числа электропотребителей требуется трехфазная сеть.

На вводе обязан быть выключатель с тремя полюсами на 63 Ампер. После него требуется подсоединить устройство защитного отключения на 40 Ампер. Электрические схемы вводно-распределительного щита окажут существенную помощь во время подключения. Лишь спроектировав персональную схему, можно начинать подключение.

Схема монтажа вводно-распределительного щита в частном доме

В персональном домостроении или коттедже возможна однофазная или трехфазная электрическая сеть. При однофазной сети сборка аналогична схеме монтажа для квартиры.

Пример схемы распределительного щитка для частного дома

Схема вводно-распределительного щита для частного дома на 220 Вольт на вводе выглядит следующим образом:

  • Выключатель-автомат на 2 полюса;
  • Электрический счетчик;
  • Устройство защитного отключения;
  • Однополюсные выключатели-автоматы.

При наличии трехфазной сети схема монтажа щита будет отличаться от предыдущей. В этом случае есть возможность подключить потребителей вспомогательных построек. Оптимальной в данном случае будет схема электрощита домостроения на 380 Вольт с применением устройства защитного отключения. Оставшиеся 2 автомата возьмут на себя розетки и свет гаража.

При наличии в доме трехфазных потребителей электроэнергии подключение целесообразно произвести посредством трехфазного автомата и четырех полюсного устройства защитного отключения.

Инструкция по сборке распределительного щитка: схемы, правила установки и подключения основных элементов (155 фото + видео)

Владельцы частных домов и квартир довольно часто сталкиваются с проблемой замены или улучшения системы электропитания в своих жилищах. Устройство распределительного щитка позволяет решить задачу, связанную с безопасностью и качеством проводки. Сегодня все объекты нового строительства оснащаются подобными конструкциями сразу – они предусматриваются ещё на стадии проектирования. Поэтому вопрос, как правильно собрать щиток, особенно актуален для хозяев старых зданий.

Краткое содержимое статьи:

Особенности электрического щита

Электрический щиток с автоматами представляет собой ящик из пластмассы или металла, в котором размещаются электроприборы. В обязательном порядке устанавливаются:

  • основной выключатель;
  • счётчик расхода электричества.

Входной автомат, равно как и счётчик, должен пломбироваться. Кроме перечисленных устройств, распределительный щит оборудуют автоматическими выключателями – они защищают домашнюю сеть.

На каждую группу потребителей устанавливают один автомат, плюс оборудование высокой мощности требует монтажа отдельных дополнительных автоматов. Также в щитке располагают шины – распределительную, нулевую, заземляющую.

В зависимости от способа крепления распределительные щиты делят на:

  • Накладные. Достоинство – простота установки.
  • Встраиваемые. Требуют создание ниши в стене. Положительная сторона – экономия пространства в помещении.

Составляем схему распределительного щита

Чтобы собрать однофазный щиток своими руками, требуется схема. При её составлении необходимо учесть специфику потребления электроэнергии зданием:

  • мощность, потребляемую каждой отдельной группой;
  • общую расчетную мощность;
  • количество потребительских групп;
  • месторасположение счётчика расхода электроэнергии.

Схема должна составляться так, чтобы она была понятной и удобной. На ней необходимо указать номиналы приборов, площадь сечения кабеля, разводку к потребителям. Пример можно найти в Интернете.

Схема сборки трёхфазного щитка во многом схожа со схемой для однофазного напряжения сети. Разница заключается в использовании иного способа распределения потребителей – каждая группа подключается к своей фазе. Важным нюансом является необходимость соблюдения баланса по нагрузке между всеми фазами.

Выбираем корпус щитка

Как уже было описано выше, распределительные щиты бывают накладного и встроенного типа. Если у вас проводка скрытая, то лучше остановиться на конструкции, утапливаемой в стене. Внешний щиток может крепиться как внутри здания, так и снаружи.

Вопрос выбора корпуса такого электротехнического устройства очень важен. Прежде всего, нужно определиться с его материалом. Пластик недолговечен, но имеет малый вес, что облегчает процесс установки. Металл выгодно отличает надёжность и прочность.

Оптимальным решением станет покупка корпуса со съёмными стенками – они облегчают процесс снятия и перемещения DIN-реек. Что касается габаритов, то желательно иметь некоторый запас.

Собираем устройство

Разберём инструкцию для сбора электрического щитка. Она включает в себя следующие этапы:

Подготовительный. Включает в себя подготовку необходимых инструментов и материалов. Вам понадобится набор отвёрток, мультиметр, нож и элементы схемы.

Непосредственная сборка щита. Включает установку корпуса, протягивание кабелей, зачистку жил, крепление DIN-рейки, автоматических выключателей и прочих приборов, монтаж шин, а также соединение всех элементов между собой.

Нюансы пусконаладочных работ

После того, как щитовое устройство будет установлено, необходимо отключить все приборы, которыми оно оснащено. Следующие шаги:

  • нагрузить все розетки;
  • подать напряжение, проверить его наличие на входе, правильность фазы и нуля;
  • поочерёдно произвести проверку УЗО и дифавтоматов;
  • оценить напряжение на входе и выходе автоматов;
  • проверить поведение щитка при подключении оборудования высокой мощности;
  • провести проверку розеток и выключателей.

Расключение электрического щитка

В жилых домах старой постройки до недавних пор вполне хватало обычного электрического счетчика, устанавливаемого на входе. Функцию предохранителей выполняли керамические или автоматические пробки. Для небольшого количества маломощных бытовых приборов этого было достаточно, и у потребителей не возникало каких-либо проблем. В настоящее время ситуация в корне изменилась. В квартирах появилось мощное оборудование, для которого потребовался совершенно другой ввод. Поэтому в новых условиях большое значение придается правильному оборудованию вводного устройства.

В перечень мероприятий входит выбор комплектующих, монтаж и расключение электрического щитка. Следует сразу отметить, что выполнение этих работ требует специальных знаний и практических навыков в области электротехники. Однако при наличии инструкций и готовых схем, электрический щит можно собрать в домашних условиях своими руками.

Для чего нужен электрический щит

Распределительный щиток, устанавливаемый на входе квартиры или в частном доме, в первую очередь обеспечивает электробезопасность при эксплуатации приборов и оборудования. В новых домах они изначально предусмотрены проектом, а в зданиях старой постройки щитки постепенно вытесняют счетчики с пробками. С помощью щита осуществляется распределение электроэнергии между группами потребителей, создается надежная защита от перегрузок и коротких замыканий.

Для размещения электрических приборов используется металлический или пластмассовый ящик. В обязательном порядке устанавливается электросчетчик и общий выключатель для полного обесточивания квартиры. Отключение можно выполнить вручную или оно произойдет автоматически при возникновении аварийной ситуации. Если вводный автомат установлен перед счетчиком, то он подлежит обязательному опломбированию, как и сам счетчик.

Наиболее многочисленной группой приборов являются автоматические выключатели. Они защищают не только проводку, но и сами бытовые приборы. Каждому автомату соответствует определенная группа потребителей, а на каждое мощное устройство устанавливается индивидуальный автомат. Каждый из них может принудительно отключаться или срабатывать автоматически.

Кроме автоматов, в щитке устанавливаются устройства защитного отключения. Они выполняют сравнение входящих и выходящих токов и при нарушении установленного баланса происходит их срабатывание. Как правило, это случается при неконтролируемых токовых утечках, а само отключение наступает под действием тока, безопасного для человека.

В электрическом щитке предусмотрены специальные шины, выполненные в виде медных полосок. К ним подключаются автоматы и другие приборы. Нулевые провода подводятся к отдельной колодке с клеммами – нулевой шине. Для подключения заземления используется специальная заземляющая шина.

Распределение потребителей

Все электричество, поступающее на объект, должно быть правильно и равномерно распределено между имеющимися потребителями. Осуществляя процесс распределения, необходимо руководствоваться специальными нормами и правилами:

  • Мощные потребители от 2 кВт и более объединяются в отдельные группы. К каждой из них подключается автомат, способный выдерживать заданные нагрузки.
  • Посудомоечные и стиральные машины, а также кондиционеры и другие приборы небольшой мощности подключаются к автоматам на 16 А. Сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм2.
  • Приборы с более высокой мощностью (380 В) должны подключаться к автоматам на 20 или 32 ампер. Сечение кабеля соответственно увеличивается до 4-6 мм2. У этих кабелей не должно быть ответвлений, прокладка осуществляется целыми кусками.
  • К розеткам подводятся линии, отдельные для каждой комнаты с использованием трехжильного кабеля сечением 2,5 мм2. В распределительных коробках в направлении розеток предусматриваются индивидуальные ответвления.
  • Приборы освещения разбиваются на группы и подключаются к отдельному кабелю сечением 1,5 мм2 и к автомату на 10 А.

Подключение отдельными кабельными линиями кажется излишним только на первый взгляд. В действительности это единственный способ, обеспечивающий электробезопасность и удобство эксплуатации. При возникновении аварийной ситуации, отключается только одна группа потребителей, а не вся сеть. В этом случае поиск и устранение неисправностей значительно упрощается.

Составление схемы электрощита

На следующем этапе можно переходить к составлению схемы. Наиболее оптимальным будет однолинейный вариант. Свое название такая схема получила из-за группового отображения проводов. На обычных схемах прорисовываются все провода, относящиеся к каждой линии. На однолинейной схеме количество проводников в группах изображается наклонно-поперечными черточками. В нижней части находится раскладка с линиями потребителей, с обозначением их мощности и кабелями, используемыми для монтажа.

Все устройства обозначаются специальными символами. Н1 является выключателем нагрузки или рубильником, с помощью которого размыкается электрическая цепь, находящаяся под нагрузкой. Вместо него допускается использование автоматического выключателя, однако он плохо переносит выключение под нагрузкой в силу своих технических характеристик. Н2, Н3, Н4… и т.д. соответствуют автоматическим выключателям, символы А1, F1, F2, F3 – устройствам защитного отключения.

Вверху слева отмечен щит всего этажа с вводным автоматом на 100 А, электросчетчиком и входным противопожарным УЗО, срабатывающим при высоких дифференциальных токах в пределах 100-150 мА, которые могут спровоцировать возгорание. Для этих целей обычно выбирается селективное УЗО, срабатывающее не мгновенно, а после других устройств, расположенных на линии ближе всего к аварийному месту. Если по каким-то причинам они не сработают, то в действие вступает селективное УЗО, отключающее весь объект.

Более наглядно такая схема выглядит как на рисунке. Здесь точно так же отображаются все приборы и оборудование, их соединение между собой. Возле каждого устройства имеется отметка с его номиналом.

Установка комплектующих элементов

Все устройства, монтируемые в электрическом щитке имеют унифицированные стандартные размеры, что значительно облегчает их установку. В качестве основного крепления используется DIN-рейка, изготовленная в виде металлического профиля. Измерение посадочных мест производится в модулях. Данная единица соответствует одному месту, которое занимает однополюсный автоматический выключатель.

При расчетах количества мест, которые нужно предусмотреть в щитке, необходимо учитывать, что два модуля соответствуют двухполюсному автомату, а три модуля – трехполюсному. Для однофазного УЗО требуется два модуля, для трехфазного – четыре. Один клеммник занимает один модуль, а электросчетчику может потребоваться 6-8 модулей, в зависимости от его конструкции.

Сборку щитка в квартире рекомендуется выполнять на плоской и ровной поверхности, например, на столе. На стене эту процедуру проделывать гораздо сложнее и неудобнее. В любом случае крепление для щитка устанавливается еще до того как он будет заполнен оборудованием.

Первым всегда устанавливается вводное устройство автоматической защиты. Далее принципиальная схема может осуществляться на практике в двух вариантах:

  1. Линейная схема предполагает расположение всех УЗО после вводного автомата, а уже за ними располагаются автоматические выключатели. В этом случае на линии очень трудно обнаружить возникшую неисправность.
  2. Групповая схема. Вначале устанавливается общее УЗО для всей группы, а затем – автоматы. В этом случае при аварии отключается только одна группа, а все остальные продолжают работать.

Монтаж приборов выполняется по общим правилам:

  • Провода на входе и внутри щитка используются с одинаковым сечением.
  • Каждый прибор располагается на панели таким образом, чтобы вход был сверху, а выход снизу.
  • Зажимы многожильных проводов выполняются с помощью наконечников НШВИ.
  • Для соединения в одной клемме двух проводов используются специальные наконечники, предусмотренные для двух проводников.

Перед тем как приступать к расключению, к электрическому щитку необходимо подвести все провода, которые являются составными частями общей цепи квартиры или частного дома.

После подготовки можно приступать непосредственно к сборке. Все модули располагаются на DIN-рейке в соответствии с разработанной схемой и закрепляются при помощи фиксаторов. В случае необходимости каждое устройство можно сдвинуть в сторону, чтобы освободить место под следующий прибор. После этого все приборы соединяются между собой проводами, которые также требуют предварительной подготовки.

Подключение кабелей и проводов внутри щитка

На первом этапе снимается изоляция с токонесущих жил. После этого провода соединяются между собой. Для многожильных проводников используются специальные наконечники с нужным сечением. Их опрессовка производится пресс-клещами.

Расключение электрического щитка значительно облегчается за счет использования специальных шин. У них имеются плоские контакты в виде штырей, соединяющиеся с контактами автоматических устройств. Такие гребенки выпускаются для конкретных приборов и к другим модулям просто не подходят из-за разницы шага штырей. В связи с этим, рекомендуется приобретать весь набор оборудования от одного производителя, чтобы облегчить монтаж.

Излишки проводов отрезаются, остается лишь необходимый запас для подключения аппаратуры. Во время расключения проводки должна строго соблюдаться цветовая маркировка, соответствующая фазным жилам, нулевому и заземляющему проводникам. Подключение, выполненное с нарушениями, может привести к короткому замыканию, возгоранию или пробою отдельных проводников.

Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.

Один из вариантов собранного небольшого щитка

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

  • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
  • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

  • Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
  • УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
  • Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

  • тип AC — переменный синусоидальный ток;
  • тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
  • тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

  • S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
  • J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

Сборка и монтаж электрического щита

Качественно собранный электрический щиток позволяет создать удобную и функциональную систему электрических коммуникаций во всем доме. Помимо этого, он призван сделать эксплуатацию электрических сетей более безопасной, но для того чтобы собрать такой щиток, нужно обладать определенными знаниями и навыками. Обычно сборку электрического щитка заказывают опытным электрикам. Но при нынешних ценах на их услуги существует соблазн выполнить работу своими руками. Тут главное внимательно изучить теорию, тщательно спланировать процесс сборки и не торопясь следовать плану. При этом ни в коем случае не следует забывать о технике безопасности. Легкомыслие и небрежность в таком деле могут дорого обойтись.

Что должно быть в щитке?

В только что возведенном доме вводной автомат и счетчик устанавливают электрики. С этим ничего поделать нельзя. Кстати планировать свой будущий электрический щиток нужно исходя из особенностей и места установки вводного автомата и счетчика. На сегодняшний день в новых домах приборы учета и вводные электрические коммуникации размещаются вне жилого помещения. Например, счетчик устанавливают на электрический столб или специальную опору, которая заранее монтируется на вашем земельном участке, ну а вводной автомат — куда-нибудь на стену дома.

В домах давней постройки приборы учета и автомат размещают в помещении. В квартирах эти же элементы, чаще всего, находятся на стене лестничной клетки. Если счетчик стоит прямо в доме, следует выбирать шкаф просторнее, чтобы в него кроме счетчика вошли автоматы и УЗО. В остальных случаях можно обойтись более компактным и аккуратным шкафом, но все равно его покупку стоит отложить до момента, пока вы не придумаете схему электросети.

Проектируя свою первую схему электропитания дома, не следует экономить на комплектующих, ведь от этого зависит безопасность вашей семьи и вашего имущества.

Следует использовать следующие элементы:

  • устройства защитного отключения;
  • дифавтоматы;
  • электрический провод ПВ-3 расчетного сечения;
  • гребенки для автоматов;
  • шины;
  • ДИН-рейки;
  • ограничители на ДИН-рейки;
  • автоматические выключатели;
  • втулочные наконечники для одного и двух проводов.

Обратите внимание! Втулочные наконечники выпускаются разноцветными. Каждый цвет соответствует сечению провода, который можно к этому наконечнику подключать. К синему подключаем провод максимум 2,5 кв. мм, к красному до 10 кв. мм.

Кроме вышеуказанных элементов при необходимости могут быть использованы: стабилизаторы напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, реле контроля напряжения и прочие полезные дополнения. Не лишним будет также подготовить самодельные наклейки с подписями, чтобы в конце сборки приклеить их на пластроны электрощита. Таким образом, все автоматы будут у вас не только располагаться в идеальном порядке, но и иметь подписи, чтобы в будущем никто не перепутал какой автомат за что отвечает.

Создавая схему электрощита необходимо начинать с УЗО, которое устанавливается сразу за счетчиком. Это основа безопасности электросети вашего дома, поскольку при возникновении утечки, именно устройство защитного отключения поможет избежать, ну или хотя бы минимизировать, возможность поражения электротоком. Проходя УЗО, фаза выходит на автоматы. Их количество будет зависеть от числа помещений, а также числа и состава потребителей.

Практика показывает, что при создании схемы электрощита следует ставить отдельные автоматы на крупных потребителей. А помещения со сложной электроникой лучше запитывать через стабилизатор напряжения. Стабилизатор подключается между УЗО и группой автоматов и размещается где-нибудь рядом со щитком.

Важно! Стабилизаторы стоят дорого, но учитывая современное состояние электросетей в городах и поселках, такие устройства могут спасти вашу электронику, чем сэкономят вам немало денег.

Планируя схему электрического щитка, следует включить в нее заземляющую шину. К этой шине подключается «земля» от любого прибора. Также нужна зануляющая шина. От этой шины нулевой провод пойдет на УЗО, а затем на группу автоматов.

Шкаф приобретается в последнюю очередь, когда схема уже разработана. В нем устанавливаются ДИН-рейки для автоматов и шины, а уже затем все остальные элементы. Опытные электрики рекомендуют соединять автоматы между собой с помощью гребенки. Во-первых, это удобно, а во-вторых, очень надежно. К тому же на процесс соединения автоматов вы потратите меньше времени, хотя, конечно, за гребенку придется немного переплатить.

Схема на несколько групп

Схема электрощита создается с учетом индивидуальных особенностей жилого помещения и хозяйственных построек, которые к нему примыкают. В планировании электрических коммуникаций существует целый ряд нюансов, именно поэтому, создавая собственную схему, неплохо было бы проконсультироваться со специалистом. Было бы идеально вообще делегировать планирование электрощита профессионалам, но если экономия бюджета на первом месте, можно все сделать и самостоятельно.

Учтите, что простой схемой вы не обойдетесь. Понадобится схема на несколько групп. Что это значит? В многогрупповой схеме, помимо основного УЗО или дифавтомата применяются дополнительные УЗО меньшей мощности на каждую группу автоматов. Это делается для повышения надежности схемы.

В итоге, может получиться группа, в которой:

  • к счетчику подключается мощное УЗО;
  • к мощному УЗО подключаем защитные устройства меньшей мощности (3-4 шт.);
  • к каждому защитному устройству подключаем 3-4 автомата.

Чем больше групп вы запланируете в схеме, тем сложнее и дороже она будет. Но в тоже время, не стоит забывать, что многогрупповая схема намного безопаснее и удобнее в эксплуатации. Составляя схему электрощита на несколько групп, следуйте рекомендациям специалистов.

  1. Потребителей вроде электроплит, бойлеров, водонагревателей, кондиционеров, посудомоечных и стиральных машин необходимо обезопасить отдельными защитными устройствами.
  2. Розетки и электроприборы, находящиеся в ванной комнате, в любом случае требуют дополнительной защиты.
  3. Розеточные группы в каждом помещении запитываются и защищаются отдельно.
  4. Кухня обычно перегружена электроприборами, в том числе и приборами, напичканными сложной электроникой. Электрические коммуникации этого помещения также нуждаются в дополнительной защите.

Обратите внимание! Кухонные розеточные группы разумно будет защитить с помощью мощного стабилизатора напряжения.

Параллельно со схемой электрощита, неплохо набросать план размещения потребителей электроэнергии с расположением розеток и выключателей. Это нужно не только для нового дома или квартиры, но и для уже эксплуатируемого жилья. В последнем случае, вы просто переносите реальное расположение розеток и выключателей на план, если конечно, не планируется глобальная переделка. План размещения потребителей электроэнергии облегчит и ускорит составление схемы электрощита на несколько групп. А в новом доме он пригодится для будущей прокладки электрических коммуникаций во всех жилых комнатах и помещениях хозяйственного назначения.

Размеры и виды электрощитков

Рассчитав количество комплектующих и начертив схему электрощитка, необходимо позаботиться о том, куда все эти элементы будут устанавливаться. Пора приобретать шкаф, в который поместится вся необходимая электрика. Прежде всего, определяем точное место установки электрощита. Именно от места будет зависеть тип шкафа. К примеру, если щиток будет устанавливаться на улице, потребуется влагозащищенный шкаф, если в помещении, то можно обойтись обычным.

Различают следующие виды электрощитков:

  • пластиковые и металлические;
  • навесные и встраиваемые;
  • разборные и цельные;
  • с большим и малым количеством мест;
  • с глухой и прозрачной дверцей;
  • с механизмами запирания и без.

Также шкафы для бытовых электрических щитов отличаются по размеру и форме. Шкаф следует выбирать по месту и количеству электрической начинки, но если есть выбор, берите большой щиток. С большим щитком проще работать, к тому же останется дополнительное место на случай, если вы решите когда-нибудь провести модернизацию электросети.

Размер щитка определяется не только габаритами самого шкафа, но и количеством мест под однополюсные автоматы толщиной 12 мм. Учтите тот факт, что в вашей схеме будут не только однополюсные, но и двухполюсные автоматы, у которых толщина в два раза больше. В общем, чтобы правильно рассчитать количество требуемых мест в будущем шкафу, потребуется знать габариты всех применяемых в схеме автоматов. Но это не особенно сложно, поскольку чаще всего размеры у них стандартные.

Приведем пример, на котором вы увидите, сколько мест в щитке займет тот или иной модуль.

  1. Однополюсный автомат займет 1 место.
  2. Двухполюсный автомат займет 2 места.
  3. Трехполюсный автомат – 3 места.
  4. Однофазное УЗО – 2 места.
  5. Трехфазное УЗО – 4 места.
  6. Однофазный дифавтомат – 2 места.
  7. Шина – 1 место.
  8. Модульная розетка – 3 места.
  9. Реле напряжения – 3 места.
  10. Модульный электросчетчик – от 6 до 8 мест.

Установка и подключение всех элементов

Опытные электрики рекомендуют собирать электрощиток не на стене, а на столе. После этого уже монтировать шкаф с оборудованием на стену и подключать к нему проводку. Такой способ, во-первых, обеспечивает удобство при сборке электрощита, а во-вторых, практически исключает попадание грязи и влаги на дорогостоящее оборудование. Даже современные шкафы под бытовые электрощиты продаются со съемными рамками. Это позволяет разделить процесс монтажа корпуса шкафа на стену и компоновку его начинки.

Крепим в рамку электрощитка ДИН-рейку. Вставляем шины. Далее на ДИН-рейку устанавливаем автоматы согласно схеме. Если сбоку на рейке останется место, нужно зафиксировать крайний автомат с помощью специального ограничителя.

Важно! Сзади на корпусе автомата есть специальные защелки, с помощью которых он крепится к ДИН-рейке. Дополнительные крепежные элементы не потребуются.

Далее устанавливаем рамку с электрической начинкой в шкаф, который к тому времени уже следует закрепить на стене. Кстати, если стена, на которую крепится электрощиток, состоит из горючих материалов, лучше проложить пространство между щитком и стеной негорючим материалом, не проводящим электричество. Сам щиток следует крепить не слишком высоко, примерно на уровне лица.

Начинаем тянуть проводку, предварительно подогнав по длине каждый провод. Подключаем провода, руководствуясь схемой. Для фазы берем красный или коричневый провод подходящего сечения. Нулевой провод будет иметь синюю изоляцию, ну а провод заземления желто-зеленую.

Перед тем как начинать работу проследите, чтобы питание было отключено.

  1. Концы провода ПВ-3 аккуратно очищаем от изоляции.
  2. Вставляем зачищенный провод в подходящий втулочный наконечник.
  3. Опрессовываем наконечник с помощью пресс-клещей или плоскогубцев.
  4. Вставляем наконечники с проводами в клеммы по схеме и затягиваем их с помощью отвертки, подкручивая винт. Зажимаем надежно, но не перетягиваем.
  5. Соединяем автоматы с помощью гребенки. Можно соединить их «по старинке» множеством коротких проводков. Но это, во-первых, неэстетично выглядит, а во-вторых, не обеспечивает столь же надежный контакт, как при использовании гребенки.
  6. Еще раз сверяемся со схемой, проверяем качество всех соединений, а затем подаем напряжение на ввод.

При сборке электрощитов опытные электрики не советуют использовать различные хомуты и стяжки. Провода, собранные в пучок выглядят красивее, но они сильнее нагреваются. К тому же, если в щитке возникнет неисправность, искать ее с помощью токовых клещей будет крайне неудобно. Придется резать эти хомуты, рискуя повредить проводку.

Выбор автоматов в квартирный или домовой щиток

Лучше всего приобретать комплектующие для щитка марок ABB, Legrand, Schneider Electric. Во-первых, это всемирно известные марки, а во-вторых, их оборудование отличается высочайшим качеством, хотя выложить за него придется немного больше. На комплектующие китайских марок EKF и IEK имеются нарекания, использовать их в бытовых электрощитках не так безопасно, но стоят они дешевле.

Основными элементами любого электрощита являются: автоматы, устройства защитного отключения и дифференциальные автоматы. Автомат служит для ручного включения и отключения питания, к тому же он автоматически разрывает цепь при возникновении КЗ. УЗО обрывает цепь при возникновении слишком большой утечки тока. Дифавтомат – это УЗО и автомат в одном корпусе.

Обратите внимание! Электрики предпочитают ставить в щитки автоматы и УЗО, поскольку в случае возникновения неисправности будет лучше видно, что произошло: утечка или короткое замыкание.

Использовать можно как автоматы в связке с УЗО, так и дифавтоматы. Последние стоят дороговато, поэтому устанавливать их в щиток в большом количестве накладно. Собирая электрощиток, берите комплектующие одной марки.

Автоматы защиты

Автоматические выключатели должны выдерживать ток в электрической сети помещения при подключении потребителей. Поэтому выбирая автоматы, мы должны провести нехитрые расчеты.

Для начала нужно посчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут подключены к конкретному автомату, например:

  • электрочайник – 2 кВт;
  • посудомоечная машина – 1,8 кВт;
  • микроволновая печь – 1,5 кВт;
  • тостер – 1,1 кВт;
  • кофеварка – 1,5 кВт.

Суммируем эти значения, получаем 7,9 кВт. Это значение переводим в Вт, получается 7900 Вт. Делим 7900 Вт на 220 Вольт, получаем 35,9 А. Соответственно автомат мы будем выбирать тот, который способен выдержать ток с запасом, скажем на 40 А.

Типы и виды УЗО

По типу различают: устройства защитного отключения с электромеханической конструкцией и УЗО с электронной начинкой. Чем они отличаются? УЗО с электромеханической конструкцией способно работать при отсутствии источника питания, даже при обрыве нуля. Устройства с электронной начинкой требуют наличия электропитания, в противном случае они просто не сработают и это крайне опасно.

Приведем пример из жизни. Человек подходит к включенной неисправной стиральной машине, в которой происходит утечка тока на корпус. Машина защищена УЗО с электронной начинкой. Человек трогает металлический корпус стиральной машины, чем провоцирует прохождение потенциала фазы через свое тело. Ноль обрывается, и устройство защиты не срабатывает, вследствие чего происходит трагедия.

Допускать подобные ситуации нельзя, поэтому при сборке домашнего электрощита используем только УЗО с электромеханической начинкой. Эти устройства обычно стоят дороже, но явно не дороже жизни и здоровья человека.

В зависимости от формы рабочего тока УЗО бывают:

  • АС — предназначены для защиты бытовых потребителей, питающихся переменным синусоидальным током;
  • А — предназначены для защиты потребителей, питающихся пульсирующим постоянным и переменным синусоидальным током;
  • В – защищают приборы питающиеся токами разной формы, в том числе выпрямленными.

Конечно, можно набрать УЗО с маркировкой «В», но тогда ваш бытовой электрический щиток окажется «золотым», ведь такие защитные устройства стоят дорого. Хорошая альтернатива УЗО с маркировкой «АС», немало электриков устанавливают именно такие устройства и всем их рекомендуют. Мы же их рекомендовать не будем, особенно если вы планируете защищать бытовые приборы с коллекторными и инверторными двигателями. Если с помощью УЗО АС защитить стиральную машину, то у нее вполне может сгореть мотор, поскольку от пульсирующих токов подобное устройство машинку не оградит. Лучше использовать «золотую середину», а именно защитное устройство с маркировкой «А», оно годится для любых бытовых потребителей.

Выбирая УЗО, смотрите не только на номинальный ток, но и на ток утечки. Устройства на 10 мА ставим на крупных потребителей, которым требуется индивидуальная защита. УЗО на 30 мА следует устанавливать на группу потребителей. Защитные устройства с другими номиналами в бытовых электрощитках не используются, поэтому о них можно не думать.

Устройства защитного отключения срабатывают через разный промежуток времени. Делается это намеренно для того, чтобы решать конкретные технические задачи при проектировании и эксплуатации электрических сетей. Селективные УЗО с маркировкой «S» срабатывают через значительный отрезок времени, УЗО с маркировкой «J» срабатывают со значительно меньшей задержкой. Это делается для того, чтобы можно было устанавливать разные УЗО в многогрупповых сетях. Если «младшее» УЗО по какой-то причине не обесточила малую группу потребителей, то тогда сработает «старшее» и обесточит всех.

Как видите, монтаж электрического щита своими руками вполне возможен. Но это мероприятие потребует от вас скрупулезного изучения теории: чтения статей, просмотра тематических изображений и видеороликов. После чего вы медленно, шаг за шагом начнете собирать свой первый бытовой электрический щиток. Это может показаться скучным занятием, но только представьте, какой ценный опыт вы получите и сколько денег сэкономите. Желаем удачи!

Правильная сборка и монтаж электрощита: выбор схемы, подбор щитка, этап монтажа, маркировка и защита кабелей, их разделение, предварительная сборка + секреты успешного монтажа

Во время строительства или ремонта хозяева всегда сталкиваются с электропроводкой необходимо произвести ее замену или проложить «с нуля». Проигнорировать электропроводку не получится, так как современное жилище в обязательном порядке нуждается в электрификации. Однако кроме основной функции по обеспечению выбранных мест, она должна быть безопасной и правильно распределенной. Эта функция ложиться на распределительный щит, который является обязательным элементом домашней электросети.

Перед монтажом электропроводки потребуется вспомнить базовые азы физики. Собирать и устанавливать электрощит можно только при полном понимании процесса. В статье даны рекомендации, которые облегчат монтаж и помогут в составлении схемы.

Электрический щит – что такое и зачем нужен?

Электрический щит могут называть по-разному распределительный щит, электрический щиток, групповой щиток. Задачи электрического щита:

  • принимать энергию с внешнего источника;
  • распределять электроэнергию по различным группам потребителей;
  • защита электропроводки от высоких токовых нагрузок и короткого замыкания;
  • контроль качества энергии, по необходимости – подключение других устройств;
  • обеспечение безопасности, исключая поражение электрическим током.

Небольшое по размерам устройство выполняет важные функции. Отношение к электрощиту должно быть продуманным и серьезным. В этом случае не избежать уточняющих расчетов и основ физики. Однако сложные постулаты можно донести простыми словами даже для далеких от науки людей.

Распределение электроэнергии по группам

Вопрос о целесообразности распределения электричества в квартире или доме не должен даже вставать. Существует несколько основных принципов распределения, которые важно соблюдать при сборке щитка:

  • Мощные потребители электроэнергии выделяют в отдельные группы – посудомоечные и стиральные машины, духовой шкаф, кондиционер, водонагреватели и другие приборы с мощностью от 2 кВт. На всех линиях должны быть автоматические выключатели с учетом номинала. В линиях не должны быть ответвления – они должны идти напрямую к потребителю от щитка.
  • Мощные бытовые приборы должны быть подключены с помощью кабеля ВВГ сечением 2,5 кв.мм, NYM 3*2,5 кв.мм. В электрощите линию необходимо защитить автоматом или АВ на 16 А.
  • Для духового шкафа потребуется кабель с сечением 4 кв.мм, а автомат в щитке – 20 А. Проточный водонагреватель и варочная поверхность иногда требуют кабель 6 кв.мм и автомат 32 А.
  • В каждое помещение должна идти отдельная розеточная линия из трехжильного кабеля 2,5 кв.мм NYM или ВВГнг. Она может быть разветвлена на требуемое количество розеток. При внештатной ситуации не потребуется обесточивать все комнаты.
  • Для освещения в каждую комнату также потребуется отдельная линия из кабеля 1,5 кв.мм. Для защиты используют автомат 10 А.

На первый взгляд кажется жесткость требований избыточной. Но в действительности это единственный способ обезопасить жилье и сделать проживание в нем комфортным.

Многие электрики-самоучки при сборке щитка используют самые дешевые автоматы и УЗО от неизвестных производителей. Вместо кабеля используют различную проводку типа ПВС, ПУНП, а на линии снижают сечение. Это делать категорически запрещено.

Рассмотрим грубые ошибки на примере. В комнате уже проведена линия освещения. В щитке на выходе кабель ВВГнг 3*1,5 кв.мм с автоматом 10А. Но далее электрик, ссылаясь на уменьшение нагрузки в группе небольших светильников, рекомендует перейти на более тонкий кабель. В потолок уже пошел кабель 2*0,75 кв.мм. Неожиданно сосед сверху затопил квартиру. Токи в проводке повысятся до 10А. Для ПВС 2*0,75 это граничное значение, а вот для провода 1,5 кв.мм будет нормальным. Провод начинает нагреваться, а изоляция плавиться. Автомат на 10А не определяет наличие проблемы. Возникает основная причина возгорания по вине электропроводки. Необходимо запомнить сечение на линии не должно уменьшаться! Использовать провод в ПВС при подключении светильника допустимо, но только такого же сечения.

Составление схемы

Проектирование лучше доверить опытному инженеру-электрику. Но если подобной возможности нет, то следует ознакомиться с основными принципами. Начинать следует со схемы. На рисунке представлена однолинейная схема.

Сразу кажется, что это непонятный набор каких-то фигурок. Однолинейной схема называется, так как не имеет прорисовок каждого провода – все ограничено группами. Число наклонно-поперечных черточек означает количество проводников. Внизу написаны линии и мощность потребителей и кабеля для монтажа проводки.

Рубильник обозначается Н1. Он должен размыкать цепь под нагрузкой. Можно заменить рубильник автоматическим выключателем, но его конструкция негативно воспринимает отключение во время нагрузки. Н2-Н16 – автоматические выключатели, А1, F1-F3 – УЗО. В верху слева указан этажный щит с вводным автоматом 100 А, входным УЗО, счетчиком электроэнергии. УЗО является противопожарным, так как срабатывает на дифференциальный ток 100-500 мА и спасает от утечки – причины возгораний. Лучше, если оно будет селективным, то есть не будет реагировать мгновенно, а будет ожидать срабатывания УЗО около проблемного места. При отсутствии реакции с их сторону входное УЗО отключит весь дом.

Схема будет лучше восприниматься в другом виде:

Значимость УЗО в щетке

УЗО обязательно должно быть в электрощите. К тому же под контролем УЗО должны быть все розеточные и силовые линии. Принципы подбора УЗО:

  • Для розеточных и силовых линий используют УЗО, у которого инфицированный ток срабатывания 30мА. Номинальный рабочий ток должен быть на ступень больше, чем у автомата.
  • В помещениях с высокой влажностью (гидромассажная ванна, санузел, стиральная машина, электрический теплый пол) в розеточных линиях должно быть УЗО на 10 мА.
  • На схеме можно увидеть, что под одно УЗО допустимо ставить 2-4 линии с защитным автоматическим выключателями. Оно будет считаться групповым УЗО. Важно контролировать – рабочий ток УЗО должен быть равен или больше суммарного значения номиналов автоматов подключенных линий.
  • Дифференцированные автоматы, которые одновременно выполняют функции УЗО и автоматического выключателя, экономически не оправдываются. Специалисты рекомендуют подключать их отдельно. Использование дифавтоматов оправдано только при отсутствии достаточного объема пространства в электрощите или защиты очень важных линий (теплый пол в санузле).

После составления схемы ее лучше показать опытному электрику, который укажет на «подводные камни» и даст рекомендации.

Определение вместительности щитка

Монтируемое в щиток оборудование имеет унифицированные размеры. Элементы будут расположены на DIN-рейке, металлическом профиле с шириной 35 мм. За единицу измерения принято считать занимаемое место однополюсным автоматическим выключателем шириной 17,5 мм. Основной характеристикой электрощита будет количество мест. Как же определить требуемый размер? Для этого используют табличные значения:

  • однополюсный автоматический выключатель – 1 модуль;
  • однофазный двухполюсный выключатель – 2 модуля;
  • трехполюсный выключатель – 3 модуля;
  • реле напряжения – 3 модуля;

Реле требуется для контроля напряжения. При появлении отклонений нагрузка будет отключена, а через определенное время опять включится. Это сохранит ценные электроприборы, которые требовательны к напряжению.

  • трехфазное УЗО – 4 модуля;
  • однофазное УЗО – 2 модуля;
  • однофазный дифференцированный автомат – 2 модуля;
  • клеммник – 1 модуль;
  • розетка модульная – 3 модуля.
  • модульный электросчетчик – 6-8 модулей;

Модульная розетка в электрощите не будет лишней. Не стоит экономить на ней место. Розетка потребуется при ремонте электролиний. Она позволит обесточить все помещение, а электроинструмент подключить через щиток.

Для ясности рассчитает необходимый объем для приведенной ниже схемы.

На схеме представлен простой однофазный щит со счетчиком электроэнергии. Ввод производится кабелем ВВГнг 3*6 кв.мм. Определим количество модулей:

  • двухполюсный автомат на входе – 2 модуля;
  • счетчик – 6 модулей;
  • однополюсные автоматы 6 шт – 6 модулей;
  • УЗО 2 шт. – 4 места;
  • нулевая шина для УЗО 1, УЗО 2 – 2 модуля.

В общем сложности потребуется 20 модулей. Шины РЕ и нулевая не монтируются на DIN-рейку, а входят в комплект и расположены внизу и вверху. Но не стоит приобретать счеток с 20 местами. Следует прибавить запас на случай увеличения количества линий. Для приведенной схемы потребуется бокс на 24 или 36 мест.

Выбор электрощита

После расчета необходимого места переходят к определению конструкции. Они могут быть:

  • Навесные, которые вешают на стену или столб. В качестве крепежа могут быть использованы анкера, шурупы, саморезы, дюбеля. Для улицы можно использовать только навесной щит. Этот тип можно использовать внутри дома для открытой проводки в деревянном доме.
  • Встраиваемые, которые монтируют в специальную нишу. Подобные щиты предназначены только для внутреннего использования и скрытой проводки.

Электрощит может быть выполнен из различных материалов:

  • Металлический корпус применяется для навесных и встраиваемых моделей. Характеризуется высокой прочностью, что особо важно для наружного использования. Антивандальную функцию в металлическом корпусе реализовать проще. В уличных моделях делают небольшое окошко для считывания показаний счетчика.
  • Пластик позволяет реализовать любую форму. Электрощиты с этого материала могут быть уличные и внутренние, встраиваемые и навесные. Благодаря эстетическим свойствам пластика изделие хорошо вписывается в интерьер и смотрятся лучше металлических. Но стоит понимать, что пластик со временем может поменять цвет.


Советы по покупке электрощита:

  • Приобретать щиток лучше вместе с необходимыми модулями у одного продавца. Лучше делать это в большом строительном магазине с широким ассортиментом. Известные продавцы следят за качеством товара и своей репутацией.
  • Стоит обратить внимание на производителя. Хорошими брендами считаются ABB, Makel, Hager, Schneider Electric, Legrand. Среди отечественных производителей качественной продукцией выделяется IKE. Уникальный дизайн можно найти у греческой компании Fotka.
  • Производитель всегда предлагает «богатую» и «бедную» комплектацию. Лучше выбирать более дорогой.
  • Известные компании всегда предоставляют возможность докомплектации электрощита различными аксессуарами – кросс-модули, нулевые шины, замки, гребенки, двери различной окраски.

Хороший щиток должен иметь:

  • фиксацию входящих кабелей;
  • DIM-рейка должна быть на раме, которую легко снимать и устанавливать обратно;
  • должны быть шины защитного и рабочего нуля или место под них;
  • органайзеры для кабелей упорядочат внутреннее пространство;
  • набор креплений для монтажа без цементных работ.

Выбор модульного оборудования

До похода в магазин схема уже должна быть составлена и согласована. На ней указывают номиналы модульного оборудования. Однако существуют некоторые секреты, которые активно используют опытные электрики:

  • Модульное оборудование покупают мировых брендов ABB, Merlin gerin, Hager, Schneider Electric, Legrand. Но это не означает, что другие производители плохие. Тут перечислены лучшие.
  • Модульные составляющие лучше подбирать от одного производителя из одной серии. Могут возникать проблемы: одни рассчитывают на ширину модуля 17 мм, вторые – на 17,5 мм, а третьи – 18 мм. Это не так видно на 2-3 модулях, но в целом ряде из 12 модулей возникает проблема со стыковочными гребенками.
  • Для сборки необходим монтажный провод ПВ3 (ПВ1) с сечением вводного кабеля или более. На практике достаточно 2-3 метров сечением 4-6 кв.мм. Обязательно разделить нулевой и фазный проводник по цвету.
  • Устройства лучше соединять специальными гребенками с разным количеством полюсов. К ним дополнительно приобретаются торцевые заглушки.
  • Для каждого группового УЗО требуется нулевая шинка.
  • Заменить нулевые шинки можно кросс-модулями, которые уже смонтированы в корпусе и имеют индивидуальную изоляцию. Один кросс-модуль заменяет несколько шин, что позволяет экономить место и повысить безопасность.
  • Ограничитель не позволит разъезжаться установленным модулям в стороны по DIN-рейке. Он требуется, если ряд будет заполнен не полностью.
  • Неиспользованные места лучше закрыть специальными заглушками. Внутренности щита должны быть закрыты.
  • Фиксация проводов и пространственная организация производится при помощи стяжки хомутами.

После подготовки можно начинать монтаж и сборку.

Сборка и установка элекрощита

Начинать работать со щитком лучше со сборки, причем не в помещении со строительным мусором, а в чистой комнате на столе. Лучшим вариантом будет электрощит со съемной рамкой. Это позволит разделить монтаж корпуса от электрических работ.

Монтаж корпуса

Монтаж встраиваемого щитка наиболее трудоемок, поэтому остановимся на нем. Навесной корпус не отличается от установки обычного кухонного шкафчика.

Монтаж будет производится в кирпичную стену, используемая технология сходна с установкой в другие конструкции. Нельзя устанавливать встроенный щит в несущую стену – категорически запрещено разрезать арматуру. Исключение может быть только при наличии разрешения и одобрения проекта по усилению проема. Это достаточно трудоемко и затратно.

Хорошей альтернативой может быть фальшстена или ниша из гипсокартона. Они позволяют вмонтировать щиток, проложить кабеля. Подобные конструкции не требует много пространства – достаточно 10 см. Хороший дизайнер поможет обыграть ее оригинально.

Правила размещения щитков:

  • Он должен быть в проветриваемом помещении. Луше установить его у входной двери в тамбуре или прихожей.
  • Максимальная влажность помещения – 60%.
  • До дверного проема или откоса должно быть более 15 см. К щитку должен быть постоянно свободный доступ. Нельзя размещать его в гардеробной или внутри шкафа.
  • Рядом не должны быть легковоспламеняющиеся предметы, в особенности газовые трубы.
  • Расстояние от пола до нижнего края должно быть не более 1,7 м, а до верхнего максимум 1,8 м.

Этапы монтажа корпуса:

  • Нанести разметку на стену, используя уровень.
  • Приложить к стене корпус без дверей и реек, обвести контур.
  • Болгаркой с диском 230 мм сделать резы по периметру. Диск должен дойти до середины в каждом углу на максимальную глубину. У нового диска глубина реза 9 см, что достаточно для щитка. Через каждые 5 см сделать горизонтальные и вертикальные резы.
  • Перфоратором выдолбить внутреннюю нишу. Для более тонкой работы используют зубило и молоток.
  • «Примерить» щиток, по необходимости довести до нужного размера.
  • Поставить на щит штатное крепление, а потом все закрепить в нише.
  • Достать рамку с рейкой для крепления модулей.
  • Полости между щитком и стеной заполнить строительной смесью или монтажной пеной.

Иногда крепления не входят в комплект. Тогда закрепить можно через заднюю стенку дюбелями. При наличии пустого пространства за щитком стоит работать особо аккуратно – задняя стенка может треснуть.

Ввод кабеля

Правильный ввод облегчит в будущем монтаж модулей и поможет правильно организовать пространство. Ранее уже рекомендовалось приобретать щиток со съемными крышками, обеспечивающие кабельный ввод после монтажа.

Вверху или снизу в щитке есть перфорированные отверстия. Они рассчитаны на стандартную гофротрубу 16-20 мм. Выламывают необходимое отверстие и вводят кабель.

В навесной конструкции это просто – в отверстие поочередно вводят кабели. Опытные электрики на практике оценили сложность ввода минимум пяти моножильных кабелей во встроенный щиток, а потом его крепление на алебастр с соблюдением уровней.

Дешевые щитки не имеют отверстия вообще. Это вынуждает самостоятельно сверлить, а потом устанавливать пластины. Подобные действия необоснованно затратные.

Далее требуется зафиксировать кабель на входе. Технологическое отверстие дает некоторую степень свободы и позволяет легко перемещаться. Для решения проблемы провода закрепляют алебастром.

Однако существует более изящное решение:

  • Первым заводят кабель ввода, чтобы он был ближе к автомату ввода. Как правило, это левый верхний угол. Гофротрубу срезают перед вводом.
  • Приложить кабель к гребенке и зафиксировать пластиковым хомутом.
  • Промаркировать согласно схеме.
  • Ввести в щиток оставшиеся кабеля.
  • Приложить заглушки и отметить на ней минимальную глубину вырезов.
  • Закрепить заглушку винтами.

Разделение кабелей

В электрощите дополнительный слой изоляции на кабели можно удалить, но аккуратно. При отсутствии опыта лучше использовать строительный нож с пяткой или обратиться к опытному электрику. Не стоит игнорировать повторную маркировку, она исключит в будущем прозвон всех проводов в доме или квартире. Можно использовать малярный скотч, который клеится на конце кабеля.

При вводе оставляют длину кабелей, которая равна удвоенной высоте элетрощита. Дело в том, что провода в щитке будут уложены в обход препятствий, то есть не по прямо траектории. В противном случае придется натягивать или наращивать.

  • Соблюдайте последовательность. Пример, начало сверху слева на право, а потом внизу слева на право.
  • Взять вводный кабель и запустить пятку под изоляцию или сжать конец плоскогубцами.
  • Плавно от себя перемещать нож к вводу, держа кабель натянутым.
  • За несколько миллиметров до маркировки вывести нож.
  • Отделить оболочку с торца до жил и подрезать ножом.
  • Отрезать малярный скотч и обернуть провод на расстоянии 5-10 см от края. Прописать на нем номер линии согласно схеме.
  • Повторить все с остальными кабелями.

Общий вид после разделки показан на фото ниже.

Защита проводов

Отделочные работы всегда сопровождаются пылью и грязью. Электрический щит должен быть надежно защищен от них. Монтаж лучше совершать после основной отделки помещения, так как шпаклевка или краска могут испортить оборудование на несколько сот долларов. Высокая влажность при поклейки обоев негативно сказывается на функционировании модулей.

  • Изолентой и колпачками заизолировать концы проводов.
  • Снять со щитка дверцы и рамки.
  • Провода уложить в щиток соблюдая выбранные последовательности и направление. Не должно быть резких изгибов.
  • Из картона сделать крышку и закрепить ее по всему периметру молярным скотчем. Некоторые производители включают одноразовые крышки в комплект.

Предварительная сборка

Монтаж электрощита является достаточно трудоемкой работой даже для опытного электрика. Приобретать лучше модели подороже, а монтаж производить в чистом помещении. Предварительная сборка обеспечит необходимыми навыками для дальнейшего подключения.

  • набор диэлектрических отверток;
  • стриппер для снятия изоляции;
  • пассатижи, круглогубцы;
  • кусачки или бокорезы;
  • ножовка по металлу;
  • мультиметр;
  • строительный нож;
  • шуруповерт;

Компоновка модульных устройств

Одну схему можно реализовать различным методами. У каждого специалиста свои предпочтения, но наиболее распространены два варианта:

  • Линейная схема. Первым будет стоять автомат ввода или выключатель нагрузки. Далее согласно схеме – УЗО с дифференциальными автоматами, а потом по порядку автовыключатели. Схема наиболее распространена, так как двухполюсный вводный автовыключатель позволяет раздавать ноль и фазу на все дифавтоматы и УЗО с помощью двухполюсных гребенок. Минус – при сбоях проблематично выявить виновный участок. Решить это поможет цветовая маркировка групп.
  • Групповая схема. Начианется с автомата ввода или выключателя нагрузки. Далее расположены автоматические выключатели слева на право. Если они относятся к групповому УЗО, то на рейку сперва монтируют УЗО, а потом автоматы группы. Схема более логичная, но сложная в реализации.

Принципы монтажа

  • Соединения выполняются проводом одного сечения с кабелем на вводе. К примеру, на щит идет ВВГнг 3*6 кв.мм, тогда для соединения используют ПВ1, ПВ3 на 6 кв.мм.
  • Вход всегда на модульные устройства только сверху, а выход – внизу. Нет исключений даже для устройств, которые имеют подобную возможность.
  • Для моножильных проводов используют наконечники НШВИ с нужным сечением. Зажимать их в клеммы шин и модулей запрещено.
  • Нельзя зажимать два провода в одной клемме. Для раздачи фазы требуется применить наконечник НШВИ 2.
  • Соединения производить только цельными отрезками.

Установка и соединение модульных устройств

К этому моменту должно быть все составлен, согласовано и куплено. Стоит продумать способ сборки мусора. Этапы монтажа:

  • Предварительно расставить модульные аппараты. Первыми идут выключатели нагрузки, потом УЗО и дифавтоматы. Кросс-модули или шины рабочего нуля выставляют внизу, немного удаляя от автоматических выключателей.
  • Закрепить ряды специальными фиксаторами на рейке.
  • Сверить правильность размещения и отпустить зажимные клеммы.
  • Отметить места шин-гребенок. Их отмеряют и разрезают ножовкой. Закрыть торцы заглушкой.
  • Подключить гребенки к силовым проводам универсальными вводными клеммами.
  • Раздать фазу с нижнего контакта автоматического выключателя. Провод должен перпендикулярно входить в зажимную клемму, описывая петлю до ½ расстояния между модулям.
  • При необходимости два провода опрессовать НШВИ 2 и поместить под клемму.
  • Рабочий ноль идет с выходной клеммы снизу и раздается проводом на выходные клеммы УЗО.
  • Соединить нулевые выходы УЗО с нулевыми шинами. Провода должны проходить за DIN-рейкой. Несколько проводом можно стянуть хомутом.
  • Все соединения с усилием затянуть отверткой или шуруповертом. Контролируют правильность монтажа и наминал модулей.
  • Подать напряжение на вводной автомат кабелем с штепсельной вилкой. Включить вводный автомат, а потом поочередно все УЗО. С помощью «тест» проверить работоспособность. Нерабочие УЗО заменяют.
  • Проверить наличие напряжение с помощью мультиметра на входных клеммах автовыключателей, при выключении – на выходе.
  • Выключить модульные аппараты, обесточить щиток.

Окончательный монтаж щитка

На этом этапе происходит окончательный монтаж щита на штатное место. Порядок работы:

  • Для исключения внезапной подачи напряжения повесить табличку «Не включать».
  • Снять защитный картон со щита, при необходимости очистить от строительного мусора.
  • Аккуратно вставить рейку с модульным оборудованием. Закрепить все саморезами.
  • Закрепить на место шину рабочего нуля N и защитного нуля PE. Если кабеля от щита идут вверх, то РЕ будет наверху и наоборот. Шину N желательно закрепить около РЕ или с противоположной стороны.
  • Распределить провода по пускам фазный L, нулевые рабочие N и нулевые защитные PE.
  • Провода PE направить к соответствующей шине и последовательно закрепить. Важно соблюдать очередность. Лишние концы обрезать и зачистить на 10 м стриппером, опрессовывают НШВИ. Провода маркируют.
  • Металлический корпус и дверцы подключаются проводом через специальные зажимы к шине защитного нуля.
  • В пучке N выделить провода для подключения к нулево шине группового УЗО. С них делают отдельный пучок. Сборку плавно поворачивают на 90 градусов, провода обрезают и зачищают.
  • Остальные провода из пучка поочередно подключить к главной нулевой шине. К ней же подключить нулевой вход вводного выключателя нагрузки.
  • Примерить фазные проводки к клеммам атовыключателя и дифавтоматов. Промаркировать и обрезать.
  • Подключить рабочий ноль ввода и фазу на верхние клеммы автоматического выключателя.
  • Проверить правильность схемы и маркировку. Зажать клеммы с усилием 0,8н*м.
  • Произвести пусконаладочные работы.

Сборка и подключение электрощитка требует определенного опыта. При наличии сомнений в собственных силах лучше обратиться к специалисту. В противном случае может пострадать дорогостоящее оборудование, а повторный монтаж все равно будет производить электрик.

Электрический щиток в частном доме: комплектация и последовательность подключения оборудования

Распределительный щиток в загородном доме: необходимое оборудование и его характеристики, защитные устройства и последовательность их подключения – рекомендации профильных специалистов.

Осуществляя подключение частных домов к внешней системе электроснабжения, собственники жилья сталкиваются с различными проблемами и ошибками:

  • несоответствие технических характеристик вводного оборудования фактическим нагрузкам на электрическую сеть;
  • недостаточный уровень электробезопасности домашней электроустановки, причина которого – отсутствие необходимых устройств защиты от поражения электрическим током;
  • ошибки во время присоединения защитных устройств и нарушение последовательности их подключения.

Вызвано все это отсутствием объективной информации о том, как правильно подводить электричество к дому и каким оборудованием следует оснащать вводной электрический щиток.

Точнее, на существующие вопросы можно найти много ответов, но не так просто обнаружить в них достоверные сведения.

Правила устройства электроустановок ПУЭ, строительные нормативы, требования местных электросетевых компаний – если вникать во все это одновременно, можно быстро зайти в тупик. Поэтому мы хотим вас познакомить с реальным опытом пользователей FORUMHOUSE и рекомендациями специалистов Группы Legrand, наших партнеров в проекте «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE.

Подключение энергопринимающего оборудования в частном доме – это вопрос, решением которого должны заниматься профессионалы. Тем не менее, прочитав статью, вы сможете взять на заметку несколько рекомендаций лично для себя.

Сегодня вы узнаете:

  • какие требования предъявляются к конструкции электрических щитков;
  • какими устройствами должны оснащаться электрические щитки, и какие функции выполняет устанавливаемое оборудование;
  • как обеспечить селективность домашней электроустановки;
  • как выбрать защитное устройство по его рабочим характеристикам;
  • в какой последовательности осуществлять подключение защитных устройств (УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели (АВ)).

Организация точки ввода

В процессе подключения от уличного щита учета электроэнергии (ЩУ), расположенного на отводной опоре ЛЭП, к распределительному щитку (РЩ), смонтированному в помещении, ведется кабельная линия (подземная или воздушная).

В щите учета (ЩУ), зачастую, находится только вводной автомат и прибор учета электроэнергии. В распределительный щиток (РЩ), который устанавливается непосредственно в доме, монтируются автоматы защиты, устройства защитного отключения и другие элементы, о которых речь пойдет ниже.

В отдельных случаях оборудование для ЩУ и РЩ может быть установлено в одном корпусе.

Рабочие параметры оборудования, устанавливаемого в щиток учета, его перечень и количество – все это должно быть прописано в проекте электроснабжения (или, по крайней мере, должно быть рассчитано профильными специалистами). Но есть требования, которые предъявляются непосредственно к конструкции электрического щита.

Конструкция электрического щитка должна обеспечивать удобство подвода питающего кабеля, в нем должны присутствовать нулевые шины и шины заземления. При этом электрический щит должен обладать внутренним пространством, достаточным для размещения многочисленных отходящих кабелей, и его запасом, необходимым для возможного расширения и модернизации электроустановки.

Добавим, что корпус щитка должен быть устойчив к воздействию огня или быть изготовлен из самозатухающего материала. При этом он обязан надежно защищать встроенное оборудование от возможных повреждений. Против предумышленных повреждений поможет встроенный в дверь или ручку щитка замок, а защиту от воздействия пыли и влаги гарантирует указанная в спецификации степень защиты IP. Если щиток предполагается установить на улице или в помещении, где необходима повышенная защита от влаги, пыли и механических повреждений, то лучше отдать предпочтение щиткам класса IP65 –IK09.

Если точка подключения организована в соответствии с требованиями согласованного электропроекта, проблем в процессе подключения и дальнейших проверок со стороны контролирующих организаций у владельца участка, как правило, не возникает. Следовательно, труд, связанный с установкой и комплектацией электрического щитка, не окажется напрасным.

Вводной выключатель и прибор учета

Начальной точкой домашней электроустановки считается вводной выключатель, к которому подключается электросчетчик, и остальные устройства, расположенные после прибора учета.

Номинал вводного АВ определяется энергоснабжающей организацией, исходя из выделенной мощности. Например, при трехфазном вводе и 15 кВт выделенной мощности номинал – 25А. При 1-фазном вводе и 7,5 кВт номинал – 40 А. При этом, если мощность более 11 кВт, электроснабжение должно быть трёхфазным. При наличии в проекте трёхфазных потребителей допускается трёхфазное подключение при выделенной мощности менее 11 кВт.

Устройство ввода резерва

Если в состав электроустановки входит источник автономного электроснабжения (например, дизельгенератор), то система должна иметь устройство ввода резерва, которое устанавливается после прибора учета электроэнергии. Речь идет о переключателе, позволяющем в ручном режиме подсоединять потребителей к генератору или к внешней системе электроснабжения. Данное устройство не позволяет одновременно задействовать два разных источника питания (трансформаторную подстанцию и дизельгенератор). В этом и состоит его ключевое преимущество.

УЗИП

Чтобы защитить электроустановку от высоковольтных импульсов, от последствий прямого удара молнии и, как следствие, от возможных пожаров, в систему необходимо интегрировать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

На общей схеме УЗИП располагаются сразу после вводного аппарата QF1. Кроме того, УЗИП следует подключать к схеме через отдельный аппарат защиты QF2 (автоматический выключатель или предохранитель). Число полюсов вводного аппарата и УЗИП следует выбирать исходя из количества фаз и режима работы нейтрали. (см. схему). При воздушном вводе в здание установка УЗИП – обязательна!

Противопожарное УЗО

Противопожарные устройства защитного отключения призваны защищать от пожара. В качестве противопожарных УЗО используются устройства, срабатывающие на номинальный дифференциальный ток – от 100 до 300мА. Это довольно большая уставка, и она не позволяет защитить человека от поражения электрическим током. По этой причине отдельные группы потребителей оснащаются дополнительными (более чувствительными) УЗО.

В последнее время широкое распространение получили селективные противопожарные УЗО.

Тип «S» (селективное УЗО с задержкой срабатывания) – предназначено для того, чтобы при замыканиях на землю в линиях (например, в линиях розеток) срабатывали только нижестоящие УЗО конкретной линии, а противопожарное УЗО на вводе продолжало работать, питая исправные участки электропроводки.

Кросс-модуль

В современных системах электроснабжения часто используется несколько групп электрических потребителей (розеточная группа, осветительная и т. д.). И для того чтобы между различными группами распределить электроэнергию, поступающую в щиток от вводного кабеля, на DIN-рейку рекомендуется устанавливать модульный распределительный блок (кросс-модуль). Кросс-модуль позволяет ввести в щиток один проводник, рассчитанный на большую нагрузку, и получить на выходе несколько линий меньшего сечения (которое зависит от нагрузки на ту или иную группу потребителей).

Помимо этого, установка кросс-модуля обеспечивает надежность электрических соединений и упрощает процесс подключения дополнительных устройств к уже действующему электрическому щиту.

УЗО и автоматические выключатели (АВ) для отдельных групп

Каждая линия потребителей, выходящая из кросс-модуля, защищается отдельными автоматами и УЗО. Когда речь заходит об их установке в распределительный щиток, сразу возникает два вопроса:

  1. Как правильно выбирать защитные устройства по номиналу и дифференциальному току отсечки?
  2. Как и в какой последовательности УЗО и автоматы соединяются между собой?

Постараемся дать на них развернутые ответы. Для начала давайте выясним, какие функции выполняют представленные устройства:

  1. УЗО защищает человека от поражения электрическим током, при этом оно не может защитить себя и электроустановку от сверхтоков и токов короткого замыкания. Поэтому систему электроснабжения в обязательном порядке следует оснащать одновременно и УЗО, и АВ.
  2. Автоматические выключатели же никак не реагируют на токи утечки, но защищают цепь от перегрузок и коротких замыканий.

В основе защитного действия УЗО лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к элементам, находящимся под напряжением. При нормальных условиях ток, протекающий по нейтральному проводу, точно равен току в фазном проводе. Если между ними возникает разница из-за утечки на землю через поврежденную изоляцию или через тело человека, то прибор реагирует на это немедленным отключением сети.

Чтобы понять, каким номиналом должны обладать аппараты защиты, обратимся к мнению специалиста.

Розеточные линии (сечение кабеля 2,5 мм²) защищаются АВ на 16А, линии освещения (сечение кабеля 1,5 мм²) АВ на 6 или 10 А. Потребители мощностью более 3,5 кВт подключаются к щиту отдельным кабелем через отдельный АВ. Сечение кабеля и номинал АВ в этом случае нужно рассчитывать.

На корпус АВ всегда наносится буквенное обозначение категории устройства по току срабатывания (например, B16, C16). Цифра, стоящая после буквы, обозначает номинал устройства в амперах. В бытовых системах используются АВ следующих категорий: «В» и «С». Устройства категории «B» срабатывают практически мгновенно при увеличении тока в цепи до 3–5 номиналов. Устройства категории «C» рассчитаны на мгновенное отключение при 5–10 номиналах. Следовательно, автоматы категории «В» наиболее чувствительны к токам короткого замыкания и особенно рекомендуются для деревянного домостроения.

Теперь, что касается УЗО: эти устройства выбирают сразу по трем параметрам:

  1. По номинальному току. Обозначение номинального тока прописывается в амперах и наносится на корпус устройства. При этом буквы, обозначающие категорию отключения (которые используются для маркировки автоматических выключателей или дифференциальных автоматов), на корпусе УЗО не прописываются.
  2. По номинальному дифференциальному току – основной параметр УЗО, обозначаемый в миллиамперах (10 мА, 30 мА и т. д.).
  3. По категории токов утечки: устройства группы – «АС» – срабатывают только на переменный ток утечки. Более чувствительные устройства (группа – «А») – реагируют и на переменные, и на пульсирующие токи утечки. В простых домашних системах допускается использовать устройства группы – «АС».

УЗО на 30 мА ставят «во главе» группы автоматических выключателей (например, 3-4 автомата подключаются к одному УЗО). Номинальный ток УЗО при этом должен быть не меньше, чем у вышестоящего АВ (как правило, вышестоящим является вводной АВ).

Итак, к каждому УЗО можно подключать несколько АВ, защищающих отдельные группы потребителей.

Проще говоря, само УЗО находится под надежной защитой, если до или после устройства в цепь включен АВ, номинал которого меньше или равен номиналу УЗО.

И еще о номинале УЗО.

Помещения с высоким уровнем влажности (ванные комнаты, душевые) рекомендуется защищать УЗО с дифференциальным отключающим током – 10 мА, если на них выделена отдельная линия. В остальных случаях, например, если одна линия выделена на несколько помещений (кухня, ванная и т. д.), следует использовать УЗО с дифференциальным током срабатывания – не более 30 мА (СП 31-110-2003).

Последовательность подключения УЗО и автоматических выключателей

Первое правило подключения: если фаза взята с одного УЗО, то ноль от всех потребителей, подключенных к данной фазе, должен возвращаться на исходное УЗО. То есть нулевой и фазный провода не должны после УЗО смешиваться с другими нулями и фазами.

На схеме мы видим два автомата, идущие на осветительные группы (защита осветительных линий с помощью УЗО обязательной не является). Противопожарное УЗО на данной схеме не обозначено. Розеточные группы защищены защитным отключением, имеющим номинал – 40 А и 30 мА.

Подключение выполнено просто:

  • осветительные группы не подключены к УЗО, поэтому ответвление нулевого и фазного провода на них осуществляется после вводного автомата;
  • фаза на розеточные группы берется от одного УЗО;
  • ноль розеточной группы подводится к отдельной нулевой шинке, которая также подключена к УЗО.

Во время комплектации электрических щитов следует избегать ситуаций, при которых к одному УЗО подключается неограниченное количество линий. Для обеспечения этого условия стандартный щиток оснащается несколькими устройствами защитного отключения. УЗО в данном случае группируются по типам подключаемых помещений и по видам нагрузки. Например, розеточная группа ванной комнаты подключается к УЗО номиналом – 10 мА, а розеточные группы кухни и жилых помещений подключаются к УЗО номиналом – 30 мА.

Дифференциальные автоматы

На практике, вместо устройств защитного отключения часто применяются дифференциальные автоматы.

Это устройства, совмещающие в одном корпусе УЗО и АВ. Применять дифавтоматы имеет смысл, если данное устройство будет защищать отдельную линию или отдельного потребителя. Если дифавтоматом защищать несколько линий, то на каждую понадобится дополнительно устанавливать свой АВ (если, конечно, для вас важна селективность системы, и вы не желаете ее нарушать).

Монтаж электрощитка – пошаговое руководство по сборке своими руками

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Электрический щит в деревянном доме

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

  1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
  2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
  3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
  4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя трехжильный кабель 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
  5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

  • на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
  • какую мощность потребляет каждая группа;
  • сколько отдельных групп потребителей всего;
  • где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Схемы квартирной электропроводки

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Выбираем щиток в квартиру

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

  • номинальную силу тока;
  • ток, при котором срабатывают автоматы;
  • скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

Выбираем УЗО с номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

  • соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
  • вход располагают вверху, выход – снизу;
  • запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
  • чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

Расключение электрического щитка своими руками: актуальные схемы + детальная инструкция по сборке

Сборка электрощита, монтаж, подключение, схема сборки, правила

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения.

Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии.

Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика.

Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов.

Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток.

Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65).

Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

  • марка провода и сечение жилы, мм²;
  • мощность;
  • потребляемый ток;
  • тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

  • 1 — вводной АВ;
  • 2 — счётчик;
  • 3 — нулевая шина;
  • 4 — шина заземления;
  • 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

  • мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
  • двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
  • в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
  • для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
  • то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы.

Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами.

Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей.

Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м.

В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели.

Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

  • УЗО однофазное двухмодульное — 35 мм;
  • УЗО трёхфазное четырёхмодульное — 70 мм;
  • дифавтомат однофазный двухмодульный — 70 мм;
  • клеммник на дин-рейке — 17.5 мм (1 модуль);
  • счётчик (6–8 модулей) — 105–140 мм;
  • реле напряжения из 3 модулей — 52.5 мм; это не обязательный элемент щитка, но при его использовании, вы сможете защитить оборудование от скачков или проседаний напряжения, спасти от выхода из строя такие бытовые приборы как холодильник, телевизор, компьютер и другую электронику;
  • розетка на дин-рейку (3 модуля) — 52.5 мм.

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ.

Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе.

Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает.

Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки.

Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба.

Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени.

Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же.

Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую.

В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей.

Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

  • все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
  • любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
  • если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

  • предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
  • фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
  • установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
  • раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
  • монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
  • подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
  • подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
  • проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами.

Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка.

Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме

Сборка квартирного электрощитка — порядок работ

К непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д.

Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода.

В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.

Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:

  • количество групп — 8-10
  • в щитке есть УЗО или дифавтомат
  • на отходящих группах установлены автоматические выключатели
  • общее количество модульных мест под устройства — до 20

Инструмент для сборки электрощита

Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:

  • отвертки (крестовая+шлицевая)
  • пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
  • пресс клещи для наконечников
  • съемник изоляции
  • маркер
  • нож
  • провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
  • гребенчатая шинка
  • разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
  • составленная схема со списком групп для сборки щита

Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.

Приступаем непосредственно к работе.

Порядок работ по сборке электрощитка 220в

1. Зачистка кабеля

Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.

2.Примерка расстояний

Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.

Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:

  • расстояние между рядами автоматов
  • расстояние между автоматами и нулевыми шинками

Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3.Шинки заземления и зануления

После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.

Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.

Выделяете из пучка очищенных проводов нулевые и заземляющие жилы (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющая — желто-зеленая), зачищаете их съемником изоляции и поочередно подключаете к шинкам. Никаких лишних запасов или дополнительных изгибов делать не стоит.

4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры

Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.

Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:

  • первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
  • затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
  • далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
  • простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду

Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.
Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.


5.Подключение проводов

Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.

6.Гребенчатая шинка

Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.

Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.

7. Внутренняя коммутация щитка

Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.

Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.

Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники.

8.Схемы подключения

Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.

Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.

Все отдельные куски проводников для подключения, необходимо заранее приготовить. Для этого отмеряете их нужную длину от клемм одного оборудования до клемм другого.

Зачищаете концы съемником изоляции, и если у вас провод гибкий, опрессовываете наконечниками НШВИ.

9. Надписи

После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.

На этом монтаж щитка можно считать завершенным.

Сборка распределительного щитка своими руками – схемы, фото, инструкции

Для обеспечения безопасности электрической проводки, способной выдерживать необходимую нагрузку, нужно тщательно ознакомиться со схемой сборки распределительного щита. Проект в обязательном порядке должен содержать всю иерархию. Схема монтажа электрического щитка не представляет особой сложности.

Помимо прочего, на автоматике обязан отображаться весь номинал и класс защиты. Рассмотрим возможные варианты схем электрического щитка квартиры и персонального домостроения либо загородного дома.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом о том, как рассчитать и выбрать сечения кабеля по мощности, току и длинне.

Схема монтажа электрического щита в квартире

Представленная схема не содержит главной заземляющей шины (РЕ) в связи с тем, что в прежние времена в квартирах заземление попросту отсутствовало.

Схема вводно-распределительного щита для такой квартиры включает:

При наличии в квартире заземляющего контура схема монтажа электрического щита должна состоять из таких элементов:

  • Корпус электрического щита;
  • Нулевая шина;
  • Шина заземления;
  • Гребенка, соединяющая выключатели;
  • Однофазное устройство защитного отключения.

Зачастую встречаются квартиры довольно большой площади, для которых схема электрического щита должна быть посолидней. Для внушительного числа электропотребителей требуется трехфазная сеть.

Пример схемы сборки трехфазного щитка

На вводе обязан быть выключатель с тремя полюсами на 63 Ампер. После него требуется подсоединить устройство защитного отключения на 40 Ампер. Электрические схемы вводно-распределительного щита окажут существенную помощь во время подключения. Лишь спроектировав персональную схему, можно начинать подключение.

Схема монтажа вводно-распределительного щита в частном доме

В персональном домостроении или коттедже возможна однофазная или трехфазная электрическая сеть. При однофазной сети сборка аналогична схеме монтажа для квартиры.

Пример схемы распределительного щитка для частного дома

Схема вводно-распределительного щита для частного дома на 220 Вольт на вводе выглядит следующим образом:

  • Выключатель-автомат на 2 полюса;
  • Электрический счетчик;
  • Устройство защитного отключения;
  • Однополюсные выключатели-автоматы.

При наличии трехфазной сети схема монтажа щита будет отличаться от предыдущей. В этом случае есть возможность подключить потребителей вспомогательных построек. Оптимальной в данном случае будет схема электрощита домостроения на 380 Вольт с применением устройства защитного отключения. Оставшиеся 2 автомата возьмут на себя розетки и свет гаража.

Сборка электрического щитка в квартире или частном доме своими руками

В этой статье мы будем проектировать и собирать небольшой домашний электрический щиток с нуля. Начнем со всеми любимой теории, которую половина читателей просто промотает не глядя.

Теоретическое предисловие включает в себя вопросы: Какие модульные системы безопасности и аксессуары надо использовать? Какую функцию будет выполнять каждый модуль? Какие соединения должны быть выполнены в распределительном устройстве? Какие кабели использовать для внутреннего соединения и для цепей, выходящих из распределителя?

Вначале был набор элементов и коробка

Исходная информация по сети следующая:

  • Установка будет выполнена в двухкомнатной квартире.
  • На вход подается однофазная электрическая сеть системы TN-S.
  • Установленная мощность 5.5 кВт или токовая защита имеет номинальный ток 25 А.
  • Разделение электрических цепей осуществляется с учетом функциональности и ограничений максимального тока, который может протекать в этой цепи. Номинальный ток наиболее часто используемого прерывателя тока B16 составляет 16 А, который с точки зрения мощности (в упрощенной форме) дает 3600 Вт. Кроме того, общая мощность устройств подключенных одновременно в данной схеме, не должна превышать это значение в течение длительного периода времени.
  • Цепи защищенные переключателем B16, будут выполнены с использованием кабеля 3 х 2,5 мм2.
  • Цепи защищенные переключателем B10, будут выполнены кабелем 3 х 1,5 мм2.

Будет сделано 5 электрических цепей (тип защиты в квадратных скобках):

  1. Электрические розетки в комнатах [B16] — максимальное количество гнезд в одной цепи в соответствии со стандартом — 10. Предположим, что это требование выполнено.
  2. Электрические розетки в ванной [B16] — в ванной комнате есть два самых мощных устройства: стиральная машина и сушилка. Отделите их от других устройств.
  3. Электрические розетки на кухне (кроме печи и посудомоечной машины) [B16] — на кухне может быть много устройств которые потребляют относительно много электроэнергии, поэтому будем делать две электрические цепи на кухне.
  4. Духовка и посудомоечная машина [B16]
  5. Освещение во всей квартире [B10] — потребление тока современными LED лампочками невелико, поэтому все без проблем могут работать на одном автоматическом выключателе.

Итак, имеется 12-модульное коммутационное устройство (короб для щитка), которое по габаритам подходит отлично.

Установке в него подлежат следующие модули (в скобках символ модуля, используемого на схемах):

  • Выключатель нагрузки ( F0 ) — 1 элемент
  • Защитный фильтр типа B + C ( PP ) — 1 шт.
  • Фазовый индикатор ( KF ) — другими словами индикатор напряжения — 1 элемент
  • Выключатель дифференциального тока ( RP1 ) — 1 элемент
  • Переключатель перегрузки по току ( F1-F5 ) — 5 шт.
  • Клеммная колодка нейтральных кабелей «принадлежит» к автоматическому выключателю замыкания на землю — 1 элемент ( RP1N ).

В общей сложности 10 модульных устройств, остальные 2 места — клеммная колодка и провода, подключенные к ней.

DIN-рейка может и должна быть отвинчена от основания распределительного щитка на начальной стадии сборки.

Таким образом можно соединить модули без каких-либо усилий и ненужных помех.

Соединение блоков безопасности

Прежде чем приступить к описанию схемы, несколько примечаний:

  • Фазовый провод отмечен на картинке коричневым и красным. Теоретически два разных цвета обычно означают две разные фазы. И все же у нас есть только одна фаза введенная сюда. Однако в целях обучения, чтобы сделать схему более читаемой, мы выделили соединения с индикатором напряжения красного цвета, все остальные соединения фазных проводников выполнены коричневым.
  • Пунктирная линия означает, что кабель проложен под защитным блоком изнутри.
  • Черные точки показывают, что линии пересекающиеся на диаграмме связаны друг с другом.
  • Для большего удобства при рисовании, защитные проводники тут полностью зеленые. На самом деле они, конечно, будут желто-зелеными.

В нескольких словах опишем, что происходит на приведенной выше схеме, начиная с левой стороны:

1. Для разъединителя (F0 ) снизу источник питания этому устройству будет подключен после монтажа планки в распределительном устройстве. Если разъединитель включен, электрический потенциал передается на разрядник ( PP ) и дифференциальный автоматический выключатель ( RP1 ).

2. Защитное устройство типа B + C (PP) предназначено для замыкания фазового провода с защитным проводником в случае слишком высокого напряжения.

Этот тип защиты должен защищать все распределительные устройства, поэтому он подключается непосредственно к разъединителю F0.

Разъем PE будет подключен к защитной клеммной колодке после монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве.

3. Индикатор напряжения (KF) — обычно в варианте с тремя диодами, используется для проверки наличия напряжения на каждой фазе (трехфазная система). Однако здесь однофазная сеть, поэтому:

  1. светодиод будет указывать на наличие напряжения перед разъединителем
  2. светодиод укажет на наличие напряжения за разъединителем
  3. светодиод будет сигнализировать о наличии напряжения за устройством остаточного тока.

И таким образом оно было подключено в соответствии с терминалами X1, X2 и X3 индикатора. Клемма N будет подключена к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве.

4. Дифференциальный автоматический выключатель (RP1) — проводник фазы питания работает непосредственно от разъединителя F0.

Напряжение питания автоматического выключателя RP1 будет подключено к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве.

Выключатель остаточного тока будет защищать все 5 цепей, поэтому фазовый провод идущий от RP1 направляется на предохранительные выключатели F1-F5.

Цепи, защищенные RP1, должны быть подключены к нейтральной полосе, предназначенной только для этого автоматического выключателя остаточного тока, поэтому нейтральный проводник со стороны вторичного выхода подключен к дополнительной клеммной колодке RP1N.

5. Предохранители по току (F1-F5) — через дифференциальный автоматический выключатель RP1. После монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве фазные проводники отдельных цепей будут соединены с верхней стороны автоматических выключателей.

Подготовка распределительного устройства

После установки модулей на DIN-рейке пришло время приступить к подготовке распределительного устройства. Оно будет соединено с 5 проводами из квартиры, по одному для каждой цепи и силового кабеля.

Полезное: Схема подключения двигателя через конденсатор

Прежде чем приступать к монтажу DIN-рейки, необходимо расположить эти провода в распределительном щитке. Имеется пустое распределительное устройство, в котором есть только основная клеммная колодка нейтральных проводов (N) и клеммная колодка защитных проводников (PE).

Затем подготавливаем шнур питания:

  • Нейтральный проводник ведет к N-линии
  • Защитный проводник для PE
  • Фазовый проводник готовим на подключение к разъединителю

Поместите все защитные проводники на нижнюю часть распределительного устройства и соедините их с планкой.

Фазные проводники отдельных цепей также укладываются на дно и подготавливаются для подключения к F1-F5.
Нейтральные провода потом будут подключены к полосе RP1N, которой ещё нет.

Подключение проводки к щитку

После завинчивания подготовленной DIN-рейки с распределительным устройством получим эту схему. Пришло время объединить эти два элемента:

  • Подключите фазовое питание к разъединителю F0
  • Подключите фазные проводники цепей к автоматическим выключателям F1-F5

Другие соединения:

  • Клемма заземления протектора PP клеммной колодки защитных проводников
  • Индикатор напряжения N KF с основной линией N
  • Нейтральный терминал, включающий дифференциальный автоматический выключатель RP1 с основной линией N.

Тут ещё нет нейтральных проводов отдельных цепей, которые прикрепляем к полосе нейтральных проводов RP1N.

Практическая часть — сборка

Далее на фотографиях этапы выполняемых действий. Сборка модулей и проводка распределительного устройства длится, конечно, долго. Но по этой подробной пошаговой инструкции всё можно собрать без проблем. Для наглядности у нас будет тестовый испытательный стенд, а вы делайте как нужно.

Испытательный стенд состоит из распределительного устройства и 5 контуров, из которых два из них оканчиваются разъемами или выключателями света. Как правило для поверхностного монтажа используем накладные распределительные устройства. То же самое относится к кабелям, которые прикреплены к стене в соответствии со стандартным монтажом (в кабель-каналах). У вас же всё будет спрятано в стенах.

Набор ручных инструментов для сборки распределительного устройства показан на приведенном рисунке:

  • Инструмент для снятия изоляции
  • Обжимной инструмент для концевых втулок
  • Отвертка с двумя размерами наконечников
  • Бокорезы
  • Плоскогубцы
  • Тестер напряжения
  • Плоская отвертка

В дополнение к ним будет использована угловая шлифовальная машина для вырезания изолированной сборной шины.

Для подключения в распределительном устройстве используем кабели сечением 4 мм2:

  • синий — нейтральный
  • желто-зеленый — защитный
  • черный и красный — фазные

И по мелочи будет необходимо:

  • Наконечники для провода сечения 4мм2
  • Концы втулки 4 мм2
  • Штыри для установки проводов.

Итак, удаляем DIN-планку с распределительного устройства.

И помещаем модули безопасности в соответствии со схемой.

Начинаем с фазных проводников, передающих напряжение от разъединителя на разрядник и выключатель остаточного тока. Кроме того, устанавливаем соединение между вторичным выводом разъединителя и клеммой X2 индикатора напряжения. Благодаря этому в случае появления напряжения на верхней клемме разъединителя загорится светодиод № 2 индикатора (зеленый).

Следующими соединениями будут подключение индикатора напряжения со вторичной схемой выключателя дифференциального тока и подключение его с выделенной полосой нейтральных проводников, к которой в этом случае подключены нейтральные провода всех 5 цепей.

Подготовка сборной шины

Изолированная шина имеет стандартную длину на 12 модулей. Нам нужно только 7, так что потребуется сделать разрез.

Следующий шаг — отрезать один из зубов из сборной шины. Если бы мы установили такую ??шину без изменения на клеммах выключателя защиты от замыканий на землю и токоперегрузки, то сделали бы короткое замыкание фазного проводника с нейтральным проводником.

После разрезания зубов снова наденьте изоляцию.

Вернёмся к DIN-планке

Изолированная сборная шина установлена над обычными клеммами, на которые ведутся провода.

Напоминаем, что шина не имеет второго зуба, поэтому в выключателе дифференциального тока фазовый проводник с нейтральным проводником не подключены друг к другу.

Вид соединений сверху.

Перед установкой шины в распределительном устройстве подготовим еще один кабель, который соединит клемму X1 индикатора напряжения с основным терминалом (к которому подключен шнур питания) от разъединителя.

Проверяем ещё раз хорошо ли расположены модули на DIN-рейке и при необходимости исправляем.

Подготовка проводов в электрощитке

Пришло время посмотреть на распределительное устройство. К нему подключены шесть проводов:

  • Вход питания 3×4 мм2 (первый слева)
  • Розетки 3 х 2,5 мм2 — 4 шт. (средний)
  • Схема освещения 3 х 1,5 мм2 (сначала справа)

Первое что нужно сделать, это удалить наружную изоляцию как можно ближе к месту где кабель входит в коробку.

Как только это будет выполнено, подключим провода шнура питания 220V:

  • Нейтральная клеммная колодка
  • защита к клеммной колодке защитных проводов

На этом этапе также подготовим фазные проводники, которые после монтажа DIN-рейки будут подключены к верхним клеммам токовых выключателей. Здесь важно правильно подключить выбранные провода к соответствующим переключателям.

Окончательная сборка щитка

Полное соединение всех модулей и их фактический вид смотрите на приведенных ниже рисунках.

После установки предварительно подготовленной модульной защиты в распределительном устройстве получим похожее на это. Осталось сделать несколько последних штрихов.

Подключим линию электропитания с помощью провода, ведущего к индикатору напряжения, к клемме разъединителя нижнего выключателя.

Пришло время подсоединить предварительно подготовленные фазные проводники цепей. Каждый из них находится на верхней клемме соответствующего автоматического выключателя.

Нейтральные проводники цепей, которые вставляем в общую полосу нейтральных проводников, принадлежащих к автоматическому выключателю дифференциального тока.

Проверка и настройка щитка

Остаётся подать напряжение на распределительное устройство и начать тестирование. Напряжение на отдельных участках электрощитка обозначается светодиодами, загорающимися на индикаторе напряжения.

Испытательный стенд готов к работе. По завершении испытаний достаточно добавить на переднюю панель распределительного устройства маркировку, информирующую о назначении каждого блока и закрыть прозрачной крышкой.

На фото выше готовое распределительное устройство с двумя включенными лампочками.

Выводы и пожелания

Несмотря на это сложностей тут нет, поэтому надеемся наше руководство станет для вас прочным фундаментом по освоению принципов монтажа распределительного устройства в любом доме.

Как собрать трехфазный электрощиток самостоятельно

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании.

В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки.

А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт.

При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена.

У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком.

Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте.

Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Для частного дома на два этажа трехфазный электрощит будет большим

Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Чтобы сборка щита 380 В была понятной и легко обслуживаемой лучше использовать кросс-модули

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе.

При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

Сборка щита 380 В на дифавтоматах

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

  • Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
  • Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода — для непосвященных это сложно.
  • При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
  • Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
  • Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Сборка щита 380 В: для уменьшения количества проводов и обеспечения лучшего контакта нейтраль на автоматы лучше заводить при помощи электрической гребенки

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами.

Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты.

При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница.

К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным.

При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Проект трехфазного электрощита с тремя УЗО

Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к стиральной машине.

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий — искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д.

Выход в этом случае — делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой.

Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки».

Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

Вот пример сборки трехфазного щита где на каждой фазе больше одного УЗО

Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса.

Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации.

Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

При всей сложности это схемы, мы получаем более «индивидуальную» систему. При сработке одного УЗО, искать повреждение просто, так как линий подключено немного. Еще один плюс — отключается только малая часть приборов, легче обеспечить электричеством отключенные на время помещения.

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности.

Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах.

Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО.

Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике.

Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

  • Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
  • «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
  • Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
  • Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.

Сделать план трехфазного электрощита — распределить нагрузку между тремя фазами

  • Отдельные линии электропитания и отдельные автоматы и УЗО ставят и на мощную бытовую технику (электроплиты и электродуховки) и на ту, в которых используется вода. На крайний случай, можно скомпоновать, скажем стиральную и посудомоечную машину. Можно также в одну группу объединить проточный и накопительный водонагреватель, но при условии, что они не будут включаться одновременно, так как с высокой вероятностью спровоцируют отключение по перегрузу. Причем их можно подключать на один автомат только при условии, что они смонтированы в одном помещении, иначе ничего вы при повреждении не поймете.
  • Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

    Проверка групп

    После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

    Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

    Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

    Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.

    Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме

    Квартирный или домовой щит, для человека далёкого от электрики, это коробка с какими-то штучками, электросчётчиком и кучей проводов внутри. Непонятно зачем там всё и какой от него прок. И совершенно неясно, по какой логике оно собрано. А главное — лезть туда просто страшно.

    Если у вас такие мысли и реакция на устройство электрического щитка в частном доме или квартире — поздравляем! Вы — разумный человек. Потому что, электрощиток — это действительно сложная и небезопасная вещь. Чтобы грамотно спроектировать и собрать распределительно-учётный щит нужно много чего знать.

    Если кратко, то сборка электрического щитка в квартире невозможна без:

    • проекта электропроводки;
    • выбора нужного места для установки;
    • схемы сборки щитка;
    • правильного выбора корпуса (металлический или пластиковый, встраиваемый или навесной);
    • грамотного подбора комплектующих;
    • правильного монтажа оборудования;
    • грамотного подключения щита к кабелю электропитания.

    Внимание! Любая ошибка сделает работу оборудования небезопасной, а это скажется на всей электрике в доме и вашей бытовой технике. Поэтому монтаж распределительного щита должен проводить только опытный электрик!

    А вам мы расскажем о том, как устроен щит, какие бывают схемы, что стоит внутри корпуса и прочие тонкости. Чтобы вы могли проверить работу мастера и понимали, почему была выбрана та или иная деталь.

    Содержание

    1. Выбор места установки

    Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

    Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

    При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

    2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

    Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

    Основной момент, который нужно уточнить — работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента — отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

    3. Элементы распредщита

    Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

    Обычно при монтаже щитка используют:

    1. Вводной автомат. Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник. Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.
    2. Электросчётчик. Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.
    3. Устройство защитного отключения — предназначено для защиты от поражения током и предотвращения пожаров. УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).
    4. Автоматы линейные. Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.
    5. Диффавтомат защиты — может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.
    6. DIN-рейка — монтажный элемент для установки оборудования. Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.
    7. Соединительные шины. Нужны для подключения и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.
    8. Распределительные шины. Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

    4. Схема электрического щитка в квартире

    Всегда ли используется схема при монтаже щитка? Нет, не всегда, но собирать распределительный щит для электропроводки в квартире без схемы может только мастер с большим опытом и стажем электромонтажа. Когда щитки делаешь постоянно и сотнями в год — схема отпечатываются в голове. То есть, фактически, она всегда есть, просто на бумаге не нарисована.

    Ну а если схема распечатана и вам интересно понять, что там за прямоугольники и линии изображены — давайте разбираться вместе.

    Какие бывают схемы и что на них указывается

    На схеме должно быть указано всё, начиная от вводного автомата, до конечных выключателей на линиях. Причём нарисованы не просто квадратики, а прописано полное обозначение с номиналом и классом защиты. Эта схема пригодится при замене модулей или добавлении новых.

    Давайте теперь посмотрим на разные варианты схем сборки щитка в квартире.

    Для жилья в старом фонде (проводка без заземления)

    В домах советской постройки и реконструированных старых зданиях проводка не имеет заземления. Поэтому в схеме электрощита отсутствует заземляющая PE-шина.

    Для однокомнатной квартиры используем самый простой вариант щитка. В его конструкцию войдёт:

    • корпус с din-рейками;
    • двухполюсный вводной автомат на 32 Ампер;
    • электросчётчик (на примере указан «Меркурий 201»);
    • УЗО 2Р 40А на 30мА;
    • 3 однополюсных автомата на 16 А (освещение, розетки, стиральная машина);
    • нулевая PEN-шина (для раздельного подключения нуля и защиты).

    Внимание! Для безопасной эксплуатации проводки в таких схемах разделяют нулевой рабочий и защитный проводник в кабеле на PEN-шине, даже при отсутствии заземляющего контура.

    Для защиты от скачков напряжения при «отгорании нуля» из-за ветхой домовой проводки в схему щита добавляют реле контроля напряжения. Оно срабатывает при пробое изоляции и соприкосновении фазного и нулевого провода, разрывает цепь и защищает бытовую технику от повреждения.

    Для двух-трёхкомнатных квартир такая схема расширяется на нужное количество линейных автоматов. А на розеточные линии с крупной бытовой техникой, например, стиральная/посудомоечная машина, ставятся дополнительные двухполюсные УЗО с меньшим номиналом (16-25А/10мА) для защиты от поражения током. Это позволяет обеспечить высокую безопасность и без заземляющего провода.

    Схема электрического щитка в квартире с УЗО и заземлением

    Если дом новый или кабель в подъезде меняли и устанавливали контур заземления, то схема квартирного щитка будет отличаться. Для примера возьмём тоже однокомнатную квартиру с электроплитой на кухне.

    При монтаже распредщита необходимо использовать:

    • пластиковый бокс с 2 рядами din-реек;
    • двухполюсный вводной автомат на 40 А;
    • однофазный электросчётчик;
    • УЗО 2Р 50 А на 30 мА;
    • 4 однополюсных пакетных выключателя (три на 16 А и один на 25А — для плиты);
    • нулевая шина (рабочий ноль N) и заземляющая шина (PE);
    • шина-гребёнка (для соединения автоматов).

    Внимание! Электрический счётчик номиналом в 40 А при таком варианте схемы устанавливается на площадке или в отдельном боксе в паре с автоматом отключения. Но его можно добавить в план и поставить между вводным автоматом и УЗО.

    В квартире с большим количеством комнат и кабельных линий на мощную технику необходимо поставить дополнительные УЗО на 2 полюса с номиналом 16-25А/10 мА. Они быстрее отреагируют на малую утечку и защитят от удара током.

    Например, стиральные машинки частенько «дерутся током» из-за проблем с внутренней проводкой. И если прикоснуться к ним мокрыми руками, то можно получить ощутимый удар. Это крайне опасно, особенно для детей или людей со слабым сердцем. УЗО на линии подключения машинки почувствует скачки и отключит питание при первом контакте оголённого провода с корпусом.

    Оба варианта схем, с заземлением и без, рассчитаны на сети с напряжением 220 Вольт, которое используется в большинстве жилых домов в городе. Но некоторые здания получают питание в 380 Вольт и схемы квартирных электрощитов в них намного сложнее.

    Схема щита для квартиры с трёхфазной сетью питания

    В новых домах, например, в таун-хаусах, проведена сеть с напряжением 380 Вольт и в жилье сделана соответствующая проводка. Схема электрического щита для квартиры такого типа сложнее и в ней используется трёхфазные и однофазные устройства. Счётчик учёта электроэнергии обычно ставится отдельно на площадке в паре с трёхполюсным автоматом отключения или рубильником.

    В принципе, такую сборку можно использовать и для частного дома с трёхфазной запиткой. Но с обязательной установкой общего противопожарного УЗО. В квартире его ставить необязательно, если есть отдельные устройства на линиях.

    Для монтажа щитка потребуется:

    • корпус с дин-рейками;
    • трёхполюсный вводный автомат на 63 Ампера;
    • трёхфазный счётчик;
    • двухполюсное УЗО 40 А на 30 мА (для защиты линий освещения санузлов, стиральной машины и комнатных розеток);
    • линейные автоматы на 1 полюс (номинал 16, 25, 40 А);
    • дополнительные двухполюсные дифавтоматы на проводку розеток кухни 16А/30мА и гидромассажная ванна (25А/30мА), их можно заменить парой УЗО + автомат схожих характеристик;
    • нулевые шины и защитная;
    • шины-гребёнки.

    Схему можно дополнить и добавочным УЗО на электроплиту (2Р 25А/30 мА).

    Щит в квартире с трёхфазной электроплитой

    В некоторых домах на ввод в квартиры приходит кабель трёхфазной сети, но напряжение 380 Вольт используется только для подключения электроплиты. Вся остальная проводка делается для однофазной сети и щиток получается комбинированным.

    На входе стоит трёхполюсный вводной автомат на 63 А (после рубильника), затем трёхфазный счётчик. Дальше силовой провод пускают по двум различным веткам. В первой убирают лишние фазы и монтируют схему щита и электропроводку с одной фазой на 220 Вольт. Вторую ветку оставляют без изменения и ведут три фазы на электроплиту прямым проводом.

    На линии обязательно устанавливают трёхполюсный автомат на 20А или 32А (в зависимости от мощности электроплиты) и четырёхполюсное УЗО с превышение номинала автомата по амперам на шаг, т.е. для автоматического выключателя 20А следует брать УЗО 25А/30мА, для автомата 32А – УЗО 40А/30мА. Или ставят дифавтомат с аналогичными характеристиками на ток (20А или 32А) и утечку (30 мА).

    При монтаже проводки используют трёхфазный пятижильный силовой кабель с нагрузкой по току от 20 до 32 Ампер и специальную розетку и вилку для подключения электроплиты.

    Если вместо плиты ставится отдельно панель и отдельно духовой шкаф, то придётся тянуть две линии подключения. На панель — трёхфазную, на шкаф чаще всего однофазную, с установкой соответствующих автоматов и УЗО. (О выборе розеток для духовки и варочной панели можно почитать тут)

    Холодильник на отдельный автомат

    Часто в схемах щитка в квартире делают отдельную линию на холодильник, чтобы отключать всё кроме него. Это позволяет не освобождать холодильник от запасов на время отпуска или командировки и одновременно обесточивать всё остальное для безопасности.

    5. Распределительный щит в частном доме

    Дома бывают разные, как и квартиры, и схемы в них так же отличаются. Но их можно поделить на 2 группы: для проводки на 220 В и на 380 В.

    Распределительный щит для электропроводки на 220 В в частном доме

    Для малоформатного загородного жилья или дачного домика не нужна сложная сборка. Там нет большой нагрузки, и поэтому схема напоминает простой электрощиток для однокомнатной квартиры.

    Для монтажа понадобится:

    • бокс с DIN-рейкой;
    • вводной двухполюсный выключатель на 40 Ампер;
    • счётчик электроэнергии (однофазный, соответствующий по номиналу тока вводному автомату, одно или многотарифный);
    • двухполюсный дифавтомат или УЗО на 50 А/30 мА;
    • пакетные выключатели/автоматы на 1 полюс (по числу линий нагрузки, с номиналом от 16 А на освещение и розетки и номиналом 25-40 А на мощную нагрузку, например, плиту);
    • нулевая шина;
    • защитная шина;
    • изолированная соединительная гребёнка.


    Если рабочих линий больше, чем на схеме, например, есть ещё гараж и мастерская, то добавляем автоматы для них и устанавливаем дополнительные УЗО для защиты от утечек тока из-за пробоев на корпус и повреждения проводки. В гараже или мастерской это необходимо из-за повышенной влажности и отсутствия отопления. Лучше поставить лишнее УЗО с небольшим номиналом, чем «словить» удар током в сыром помещении.

    Сборка щитка для частного дома с трёхфазной сетью

    Если дом большой вроде коттеджа, то он чаще всего запитан от трёхфазной сети. Проводки много как в жилых помещениях, так и в хозпостройках. Поэтому, проект получается серьёзный и для сборки нужно много элементов.

    Схема электрического щита для дома включает:

    • корпус с 2-3 рядами DIN-реек;
    • вводной автомат на 3 полюса 63А;
    • трёхфазный электросчётчик (по номиналу тока 63 А);
    • четырёхполюсное УЗО 80 А на 300 мА (для общей противопожарной защиты контура проводки);
    • распределительные шины;
    • автоматические выключатели 1Р для отдельных групп нагрузки (свет — 16А, розетки — 25А, мощная бытовая техника и хозпостройки — 40А);
    • дополнительные двухполюсные УЗО с номиналом 10/16/30 мА для защиты отдельных групп: розетки, гараж (величина тока на порядок выше чем в автоматах от 25 до 50 Ампер);
    • трёхполюсный автомат на 20 А и УЗО 4Р на 25А с током утечки до 30 мА для подключения электроплиты или дифавтомат 20А/30 мА;
    • нулевые шины и защитная PE шина;
    • шины-гребёнки.

    Мощность противопожарного УЗО в 300 миллиампер выбрана под общую нагрузку и значительные фоновые утечки. Оно предназначено для защиты проводки от возгорания из-за коротких замыканий или повреждения изоляции. Для безопасности отдельных контуров от ударов током ставятся устройства с меньшим номиналом, чтобы реагировать на утечку в защищаемой линии.

    В доме используется напряжение в 220 В для освещения и розеток под бытовую технику, а также линия в 380 В для запитки электроплиты. На хозпостройки уходит ветка однофазной сети.

    Если нужно запитать трёхфазную нагрузку, можно добавить ещё один силовой контур с выходом за пределы дома. Или поставить автомат, УЗО и розетку на 380 В внутри дома, для подключения нагрузки через удлинитель. Такой вариант подходит если оборудование будет включаться очень редко.

    6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом

    Поскольку все элементы со схемы устанавливаются внутри корпуса щита, выбирать его нужно после разработки монтажного плана. Чтобы всё необходимое поместилось и остался запас для добавления комплектующих. Получилась схема на 42 модуля, значит корпус берём на 46, или займём 66 мест, а шкаф возьмём на 72.

    Свободное место позволит подключить новую линию или пару, если появится такая необходимость. Например, купили ещё бытовую технику, а кабель и розетки в кухню/ванную не потянут общую нагрузку и надо «кидать» дополнительный. Или поменяли плиту на более мощную и ей нужен кабель с другими характеристиками. Поэтому, лучше взять шкаф с запасом по числу модулей, чем потом менять на новый и пересобирать весь щиток.

    Учитывается при выборе корпуса и запас места на подключение проводов и соединение групп автоматов. При монтаже необходимо соблюдать безопасное расстояние между элементами. Нельзя запихивать их и провода вплотную, утрамбовывая как кильку в банке.

    Виды корпуса электрощитка

    Все корпуса или, как их ещё называют, боксы можно поделить по двум основным признакам:

    • материалу изготовления (металл, пластик).
    • способу монтажа (навесной, встраиваемый).

    Металлические шкафы чаще всего бывают навесными и монтируются на стену. Они выпускаются как в обычном исполнении со степенью защиты IP 31-43, так и влагостойкие с IP 44-54. Для сборки щитка в доме или квартире достаточно корпуса обычного исполнения, вряд ли он попадёт под дождь или будет поставлен рядом с трубами водоснабжения. Герметичные боксы пригодятся для установки на улице и нас не интересуют.

    Есть модели металлических шкафов и для монтажа в нишу, если вам нравится металл и хочется убрать шкаф в стену — выбирайте такой.

    Пластиковые щиты выпускаются и для настенного, и для внутринишевого монтажа. Можно выбрать шкаф из пластика для небольших сборок (в квартиры/дачный домик) и для сложных многокомпонентных щитков (коттедж, загородный дом, крупногабаритная квартира). По прочности и степени защиты IP они не уступают металлическим.

    Совет! При выборе щита в нишу делайте её чуть больше, чем корпус по ширине и высоте. Намного проще зафиксировать установленный щиток с помощью пены или алебастра в большом проёме, чем запихивать его в нишу впритык.

    Количество модулей и наполнение ящиков

    Корпуса продаются с установленными din-рейками на определённое число модулей, оно указано в наименовании изделия. Din-рейки — это монтажные направляющие для устанавливаемого оборудования. Автоматы, УЗО, счётчики имеют специальные защёлки, которые фиксируют их на рейке.

    Число модулей — это количество элементов размером в один модуль, которое может поместиться на рейках. Если элемент занимает по ширине больше чем один модуль, то в корпус войдёт меньше элементов. Для определения необходимого числа надо сложить размеры всех элементов схемы в модулях, с учётом запаса на расстояние между деталями.

    Некоторые модели оборудованы дин-рейками с конечными заглушками, которые можно убрать. Это освобождает место для дополнительных элементов. Но лучше брать шкаф с запасом числа модулей, как мы уже говорили (например, насчитали 66 модулей, бокс покупаем на 72).

    Для подключения рабочих нулевых и защитных проводов используются специальные шины. В некоторых моделях шкафов они установлены, но чаще всего при сборке щитка их нужно докупать отдельно.

    7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru

    В каталоге нашего магазина представлены все виды шкафов, о которых мы говорили раньше. Каких-то «жёстких» рекомендаций при выборе щитового оборудования нет. Нужно только ориентироваться на монтажную схему, чтобы поместились все элементы, и учитывать тип прокладки проводки.

    В квартире она чаще всего внутренняя и щитки ставят встроенные. Даже если стена возле входной двери несущая, в ней можно сделать углубление для шкафа. Или разместить щиток на ближайшей межкомнатной стене-перегородке. В ней сделать нишу очень просто.

    Если используется наружная прокладка, то и в этом случае кабель прячется за какой-то отделкой, например за стенкой из гипсокартона. В этом случае ставят шкаф в нишу в гипсокартонной обшивке.

    В деревянном доме делают наружную проводку, по правилам безопасности, и к ней берут навесной щиток. В коттеджах и щитовых домах с утеплителями из минеральной ваты коммуникации прячут в стены как в квартире. Поэтому ставят монтажные шкафы в нишу.

    В остальном — всё на ваш вкус и цвет. Выбирайте понравившийся металлический или пластиковый корпус для скрытого или наружного монтажа. Мы просто сориентируем вас по типам и моделям.

    Металлические шкафы для настенного монтажа представлены в сериях:

    ABB UK500 (от 12 до 56 модулей) ABB AT (от 36 модулей) ЩРН (от 8 до 72 модулей) ЩРУ, ЩУ (с местом под электросчётчик и стеклом в дверце, вместимость 9 — 48 модулей)

    Пластиковые настенные боксы выбирайте в сериях:

    ABB Europa IP 41 (8 — 54 модуля) АВВ Mistral W (4 — 72 модуля) Schneider Electric Mini Pragma (4-36 модуля) Schneider Electric Easy9 (8-36 модуля) ИЭК IP 40 (2-36 модуля) ViKo IP 40 (2-36 модуля) Tekfor (6-54 модуля) Lezard IP 40 (4-36 модуля)

    Совет! Минимальный бокс на 8 модулей можно использовать в квартире без заземления. Туда встанет вводной автомат, узкий одномодульный счётчик, УЗО и 3 линейных автомата, плюс планка для нулевых проводов. Но мы советуем не мелочиться и начинать всё же с 12 модулей, даже для самого простого щитка.

    Встроенные шкафы для монтажа в нишу используются в домашних сетях с внутренней проводкой. Кабель подключения заводится через верхнюю стенку корпуса, сам щит полностью «утоплен» в стену, на уровне поверхности находится только дверь. Боксы для установки в нишу выбирайте в сериях:

    Дверцы у щитов в нишу бывают как прозрачные, так и обычные. Можно подобрать в тон отделке или наоборот контрастный цвет. Для некоторых моделей дверцы выпускаются отдельно. Если вам надоела старая расцветка — меняйте на новую.

    Совет! Напоминаем, что ниша для шкафа делается с запасом, а не впритык по габаритам корпуса!

    8. Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru

    Зачем нужны и как используются в схеме щитка автоматы, УЗО, дифавтоматы мы уже говорили. Теперь давайте разберём, как их подобрать, на примере каталога нашего магазина.Вводной автомат

    По названию уже понятно, что он отвечает за ввод кабеля питания в схему щитка. На вводной автомат заводятся нулевая и токовая жилы кабеля с площадки в подъезде или со столба у дома, если у вас сеть на 220 Вольт. Если трёхфазная на 380 Вольт, то рабочих токовых жил будет три и к ним рабочий ноль.

    Номинал вводного автомата должен соответствовать токовой нагрузке вашей сети. Как её посчитать, мы рассказывали в статье выбор кабеля. Кстати, номинал вводного автомата совпадает с показателем счётчика по току. Можно ориентироваться на эту цифру.

    Значит на квартиру/дом под напряжение 220 В нам подойдёт двухполюсный автомат на 40 А, 63 А или, очень редко, 100А.

    На трёхфазную сеть в 380 В — трёхполюсный автомат на 63 А или 100А.

    Счётчик электроэнергии

    Счётчик может стоять в щитке или отдельно, например на площадке, но покупать его всё равно нужно. Когда счётчик есть, например, квартира куплена в старом фонде или вы давно в ней живёте и просто делаете ремонт, уточните у энергосбыта срок действия прибора. Если он истекает, заодно можно поменять и счётчик на новый.

    При выборе учётного оборудования учитывайте тип электросети в квартире или доме. Для сети с напряжением 220 В нужен однофазный электросчётчик, для сети с напряжением 380 В — трёхфазный. Счётчик особое оборудование и к нему у энергосбыта есть ряд требований, которые нужно соблюдать. Все особенности электросчётчиков и правила подбора описаны в этой статье.

    В схеме может быть одно устройство защитного отключения на всю проводку, его называют ещё общим противопожарным УЗО, и отдельные — на линиях с большой нагрузкой. Номинал общего противопожарного УЗО по току в амперах теоретически равен номиналу автомата, но из практического опыта лучше ставить защитное устройство с большим показателем. Это убережёт УЗО от повреждений при перегрузке. Автомат в таких случаях срабатывает не моментально, а через какое-то время и есть опасность, что защитное устройство сгорит. Но если номинал УЗО выше, чем у автомата, перегруз даже в 30-40% оно перенесёт легко.

    Величина дифференциального тока зависит от общей нагрузки на проводку. Для несложных схем достаточно УЗО на 30 мА, для сложных и нагруженных берут и на 100 мА и даже на 300 мА. Основная задача противопожарного УЗО — защита от замыканий и возгораний.

    В качестве общих подойдут:

    УЗО на линиях обычно имеют величину дифтока 10 мА, они должны быстро реагировать на минимальную утечку, но по рекомендациям ПУЭ можно ставить и оборудование на 30 мА. По номиналу общего тока также лучше брать «защитку» с большей величиной, то есть на розеточную линию в пару к автомату на 25 А желательно УЗО на 40 А.

    На освещение же берём 25-амперное УЗО к выключателю на 16 А.

    Примеры из каталога:

    Дифференциальные автоматы

    Дифавтоматы используются для замены линейного выключателя и защитного устройства. Подбираются они аналогично по токовой нагрузке на линию и по величине дифференциального тока. Но у большинства дифавтоматов выше порог срабатывания по току утечки и он начинается от 30 миллиампер, хотя есть и на 10 мА.

    Примеры из каталога:

    Внимание! Напоминаем, что дифавтомат никогда не ставится как вводный! Он используется только для замены общего противопожарного УЗО в схеме или пары линейный автомат+УЗО.

    Современные автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы удобны для монтажа. Они имеют пазы и зажимы для крепежа на дин-рейку. Зажимов на модульном устройстве может быть 2 или 4 штуки. Верхние не смещаются и жёстко цепляются за край рейки. Нижние подвижные, они отжимаются, чтобы модуль встал на рейку, а потом защёлкиваются и фиксируют оборудование.

    9. Как соединяют автоматы в щитке

    Сборка распределительного щита в квартире — это не только нужные элементы, но и их правильная и грамотная «связка».

    Для соединения автоматов выпускаются изолированные медные шины. Их называют шины-гребёнки или гребёнчатые шины. По виду они напоминают расчёску с редкими зубьями с расстоянием между ними в один или полтора модуля. Такая перемычка соединяет ряд линейных автоматов по фазному или нулевому проводу. Шины имеют разную длину и рассчитаны на соединение от 12 до 60 модулей.

    Выпускаются как отдельно шины для фазного проводника серого цвета, так и синие для рабочих нулей (синий цвет используется и для маркировки «ноля» в кабеле). Но есть и универсальные модели с двойной маркировкой, которые можно ставить и на фазу, и на ноль. Гребёнчатые шины подходят для «связки» автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов.

    В каталоге 220pro.ru есть разные виды шин-гребёнок:

    Электрические гребёнки на 1-2 полюса обычно рассчитаны на токовую нагрузку до 63 А, этого вполне хватает для схем с напряжением в 220 В.

    Есть модели и для трёфзаного тока, последние отличаются большим номиналом по току до 100 А и большим числом полюсов (3, 4).

    Для трёхфазных автоматов (с напряжением 380 В) подойдут:

    Гребёнки можно обрезать до нужного числа штырьков, но обязательно с закрытием обрезанного края концевой заглушкой для изоляции проводника.

    Помимо шин, электрики часто используют провода, например, ПВ1 сечением 6 мм 2 . Из провода делают перемычки между всей группой автоматов или отдельными сборками.

    Что лучше использовать — провод или шины

    Это зависит от размеров щитка. Если он маленький, на 3-4 автомата и максимальный ток в схеме до 40 А, то перемычки из провода подойдут вполне. Но если схема побольше и посерьёзней, с десятком-двумя устройств, то тут без гребёнок не обойтись.

    В чём выгода? Соединительная шина даёт:

    • лучший контакт и сокращение концов в зажиме, по сравнению с проводными перемычками;
    • большую надёжность и нагрузку по току, шина «держит» не меньше 63 А. Чтобы выйти на такой показатель с проводом, надо брать сечение в 16 квадратов, это неудобно. Толстый провод сложно закрепить в устройствах и гнётся он плохо;
    • аккуратный и безопасный щиток, без лишних проводов и оголённых контактов.

    Совет! Мы рекомендуем ставить шины-гребёнки в схемах щитков квартир, начиная с двух комнат, и в схемах больших загородных домов и коттеджей.

    10. Нулевые и заземляющие шины

    Нулевая шина — обязательный элемент для всех типов схем как однофазных, так и трёхфазных. Нулевая шина «раздаёт» рабочий ноль подключённым устройствам схемы. Проще говоря, на неё заходит провод с рабочим нолём от главного питающего кабеля. А уже с шины этот ноль «забирают» все автоматы. Таким образом создаётся единый неразрывный нулевой контур. В полном соответствии с правилами электромонтажных работ и требованиями ПУЭ.

    N-шины бывают разные, есть открытые, в виде медных палочек с отверстиями. Они имеют изоляторы на концах для закрепления на корпус щита или изолирующий держатель для установки на дин-рейку. Есть и полностью изолированные шины (в пластиковой оболочке).

    Оба типа используются в схемах в качестве основной нулевой шины или в качестве добавочных шин для подключения линейных УЗО. Которые по правилам должны получать свой «независимый» ноль, чтобы при срабатывании одного устройства не отключались и остальные за компанию.

    В каталоге 220pro.ru представлены N-шины на дин-рейку в изолированном корпусе:

    Заземляющая шина необходима для подключения защитных PE-проводов

    Даже если дом старый без заземления, рабочий ноль и защитный ноль разделяются обязательно по правилам электробезопасности. В современных строениях для прокладки проводки используются кабели с защитным проводником PE, который в схеме электрощита и подключается на защитную шину. Её также называют ГЗШ — главная заземляющая шина. Это не совсем правильно, поскольку ГЗШ можно называть только шину на вводе целиком в дом, многоквартирный или частный. В квартирном щитке это просто PE шина заземления.

    В каталоге нашего магазина представлены заземляющие шины на изоляторах с крепежом на дин-рейку:

    на стоечных изоляторах на дин-рейку:

    Никаких строгих рекомендаций по выбору нулевых и заземляющих шин нет. Отверстий в шинах должно быть не меньше, чем автоматов и УЗО в схеме, плюс запас на возможную установку добавочных. Только помните, что линейные автоматы, которые запитываются через отдельные УЗО, требуют установки индивидуальных нулевых шин. Поэтому для таких щитков, вам потребуется большая шина и 1-2 маленьких (по количеству линейных УЗО).

    11. Собираем щиток в квартире — заключительный этап

    Мы рассмотрели все элементы и теперь можно поговорить непосредственно о сборке щита. Но сначала остановимся на таком важном моменте, как подключение электросчётчика. Независимо от места его установки — на площадке, внутри квартиры, внутри дома подключить счётчик имеет право только специалист энергосбыта.

    Как это происходит:

    • первый вариант — контролёр приходит, ставит всё сам и пломбирует счётчик.
    • вариант второй — установку выполняет электрик, а сотрудник энергосбыта только ставит пломбы.

    В обоих случаях нужно согласовать время и день подключения. Если вы займётесь самодеятельностью в этом вопросе, то нарвётесь на штраф за нарушение правил.

    Как правильно собрать щиток в квартире — инструкция

    Теперь поговорим о самом порядке сборки щитка, составим краткую инструкцию, чтобы вы имели представление о том, что делает мастер. И могли задать правильные вопросы. Разберёмся с порядком сборки на примере типового квартирного щита с электросчётчиком. Работу можно разбить на два этапа.

    1. Проверить комплектность элементов щита (корпус, рубильник, вводной автомат, счётчик, общее УЗО, линейные автоматические выключатели и УЗО или дифавтоматы, нулевые и заземляющие шины, шины гребёнки или соединительные провода).
    2. Установить корпус на выбранное место на стене или в нише.
    3. Подготовить кабели квартирной проводки для подсоединения — снять верхний слой изоляции, проверить цветовую маркировку и обозначения. Для быстрого подключения кабели можно подписать, чтобы было понятно какой куда идёт. Это удобно, когда проводка разветвлённая и концов много. Не надо гадать или прозванивать линию для опознавания.
    1. Если в схеме предусмотрен рубильник, устанавливаем его первым.
    2. Монтируем вводной автомат.
    3. Устанавливаем нулевую планку и подключаем туда рабочие нулевые провода, кроме тех линий, которые будут подсоединяться через УЗО. Длина провода рассчитывается на подключение без натяжки. То есть впритык не обрезаем, но и большой хвост тоже не нужен. Щиток должен быть аккуратным и удобным.
    4. Монтируем электросчётчик, если он устанавливается внутри квартиры.
    5. Устанавливаем общее противопожарное УЗО. Оно завершает входную группу из последовательно соединённых элементов (рубильник, вводной автомат, электросчётчик, УЗО).
    6. Монтируем и соединяем между собой по фазовому проводу линейные автоматы. Сначала закрепляем их на дин-рейке, а затем соединяем шиной-гребёнкой или перемычкой из провода. Соединение идёт через верхние клеммы выключателей, нижние предназначены для подключения кабелей нагрузки, заранее промаркированных.
    7. Устанавливаем и подключаем линейные УЗО на группы во влажных помещениях или под нагрузку, требующую дополнительной защиты. Устройство защитного отключения может быть установлено на одну линию, например, к стиральной машине. Или сразу на несколько групп в одной комнате — свет, розетки общие и розетка для подключения особой нагрузки (обогреватель, тёплый пол). Линейные автоматы подключаются через УЗО, также дополнительно ставится нулевая шина на эту группу.
    8. Ставим защитную заземляющую шину и подсоединяем на неё все провода PE от кабелей нагрузки. Если заземляющего контура нет, защитные провода всё равно надо подключить к заземляющей шине, чтобы разъединить рабочий и защитный ноль для безопасной эксплуатации квартирной проводки.
    9. После монтажа и соединения всех элементов между собой, с шинами N и PE, с нагрузочными проводами, подключаем питающий кабель от подъёздного щитка. В однофазной сети у него будут три жилы (фаза L, ноль рабочий N и ноль защитный PE). В трёхфазной сети будет пять жил — три фазных, нулевая и защитная. Проводники жил разного назначения окрашены в свои цвета, фазные в красный, рабочие нулевые в синий, защитные в жёлто-зелёный.

    Фазная жила и нулевая подключается к рубильнику, если он есть в схеме или к вводному автомату, PE проводник заводится сразу на защитную шину. Во входной группе фаза и ноль последовательно передаются от рубильника до общего УЗО, дальше рабочий ноль подключается к нулевой шине, от которой расходится по всем устройствам, фаза вводится в первый из групповых автоматов, которые потом соединяются шиной-гребёнкой по фазному контакту. На выходах автоматов фаза уходит в нагрузочные провода домашней электросети. В линиях с дополнительными УЗО «раздача» фазы и ноля идёт через них, с использованием отдельных нулевых шин.

  • После подключения питающего кабеля, контакты вводного автомата и клеммники счётчика должны сразу пломбироваться инспектором энергоснабжающей организации.
  • Перед включением рубильника для подачи напряжения, мастер проверяет всё оборудование, крепление кабелей, контакты и подтягивает их при необходимости. Собранные цепочки прозваниваются и замеряются на сопротивление изоляции. Если всё в норме, на щит подаётся пробное напряжение и включается тестовая нагрузка, для проверки работы элементов схемы.

    Печатная схема подключения и маркировка элементов и кабелей в щитке

    Печатная схема упрощает и ускоряет монтаж щита, но опытный электрик может обойтись и без неё при сборке. А вот на будущее она пригодится другому мастеру и хозяину квартиры или дома. На схеме обозначены все элементы и соединения, в самом щитке на оборудовании и проводах нанесена соответствующая схеме цветовая маркировка и краткие описания, если позволяет место.

    Если щит очень компактный, элементы и концы можно просто пронумеровать и добавить к схеме распечатку номеров с обозначением, что под каким номером находится. Схему и пояснение к ней распечатывают на 1-2 листах и наклеивают на внутреннюю сторону дверцы корпуса. Или хранят где-то под рукой, чтобы быстро найти при необходимости.

    Внимание! Чем подробнее будет схема, пояснения к ней и расшифровки, тем проще будет обслуживать щит.

    Подводим итоги

    Что делать, если статья помогла понять азы, но вопросов появилось ещё больше? Обращайтесь к нам! На монтаже, схемах электрощитов и их начинке мы, как говорится, уже не один пуд соли съели. Щедро делимся профессиональными секретами на бесплатных консультациях и всегда помогаем нашим покупателям освоить премудрости электрики!

    Отвечаем на все вопросы, подбираем корпус, автоматы, УЗО, дифавтоматы, реле контроля напряжения, шины и дин-рейки. Собираем щиток под ваш проект. Работаем давно, знаем все тонкости и возможные проблемы, потому за качество отвечаем.

    ЭлектроСтройМонтаж

    Вы благополучно выполнили электромонтажные работы по монтажу электропроводки и Вам осталось произвести сборку распределительного щита. Сделать это можно также своими руками, зная некоторые моменты и подробную инструкцию по сборке.

    Что важно знать перед проведением работ

    Все электрические щиты можно разделить по следующим разновидностям:

    • материал изготовления:
      • пластик — практичный и эстетический вариант;
      • металл — надежный и более долговечный вариант;
    • способ крепления:
      • накладной — прост в монтаже, достаточно прикрутить к стене шурупами и готово
      • встраиваемые — под щит делается ниша в стене за счет чего он не занимает пространство в помещении

    Помните, что для такого электрооборудования, как электрический щит, понятие качества и надежности первостепенно.

    Распределительный щит как в квартирах, так и частных домах, может состоять из:

    • корпуса с дверцей (предпочтительные выбирать дверцу из прозрачных материалов);
    • DIN-рейки (к ней крепится автоматика);
    • защитной автоматики;
    • распределительных шин (PE и N) — с помощью них соединяются заземляющие и нулевые проводники;
    • дифавтоматов;
    • устройств защитного отключения (УЗО);
    • счетчика электроэнергии.

    Первый этап – создание схемы

    Собрать распределительный щит за минимальное время и без ошибок можно только в одной случае, предварительно нарисовав схему подключения автоматов, электросчетчика и распределительных шин. Так же на данном этапе определяется подходящее место для DIN-рейки.

    Ниже представлен пример подобной схемы для квартиры на 220 В.

    Не стоит забывать, что каждая схема сугубо индивидуальна и может значительно отличаться от представленной на примере. Главное — это компактность и логичность установки всех приборов.

    Второй этап – подготовка материалов и инструментов

    Перечень необходимых инструментов для сборки распределительного щита:

    • мультиметр — осуществляет прозвон электропроводки;
    • отвертка или лучше их набор — для закручивания винтиков;
    • нож электрика или любой другой инструмент для снятия изоляции;
    • шуруповерт — для облегчения монтажа щита к стене.

    Из материалов приобретаем элементы схемы, опираясь на суммарную нагрузку, напряжение в сети (380 или 220 В) и разветвленность созданной схемы.

    Третий этап — сборка электрощита

    Тут есть один нюанс. Если Вы собираетесь устанавливать электросчетчик, то данное мероприятие необходимо согласовать с энергопоставляющей компанией.

    В остальном последовательность сборки такова:

    • устанавливаем корпус на стену или в проделанную нишу;
    • протягиваем провода из помещений;
    • зачищаем жилки проводов;
    • крепим на саморезы DIN рейку;
    • закрепляем автоматические выключатели и прочие устройства;
    • монтируем заземляющую и нулевую шину;
    • для соединения элементов нарезаем проводу нужной длины;
    • опираясь на схему осуществляем соединение элементов между собой;
    • проверяем сборку на качество, подтягиваем винтики;
    • для опломбировки электросчетчика приглашается сотрудник энергопоставляющей компании;
    • включаем вводный автомат.

    Не запахло паленым, ничего не заискрило и все заработало как и ожидалось? Значит сборка распределительного щитка была произведена правильно. Ну и напоследок несколько советов по сборке РЩ.

    Монтаж электрощитка – пошаговое руководство по сборке своими руками

    Электрощит – зачем нужен в доме

    Монтаж электрического щитка решает много проблем, повязанных с безопасностью применения электрической энергии, ее качеством. Новостройки, в основном, оснащаются ими сразу, а в зданиях старой постройки, будет лучше их установить вместо простых старых. Щит разделит электричество среди групп потребителей, убережет от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

    В пластмассовом или металлическом ящике монтируются электроприборы. Обязателен электросчётчик и ключевой выключатель. Счетчик устанавливается своими руками или работниками энергокомпании. Ключевым выключателем отключают употребление электричества в квартире если будет необходимость, или он срабатывает автоматично при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он поставлен перед счетчиком, в первую очередь пломбируются.

    Однако это часть приборов электрощитка. Добавочные удобства и безопасность в приватизированном доме создают автовыключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и приборов которые используются в домашних условиях. Каждый автомат эксплуатирует одну группу потребителей, а для мощных приборов монтируются некоторые автоматы. Каждый выключатель запланирован на автоматическое срабатывание или понудительное выключение.

    УЗО имеет дифференциальный преобразователь электрической энергии, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что бывает при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение проникает человек, срабатывает защита. Сеть с Устройство защитного отключения выключается, и человек даже не успевает ощутить удар током. Защитное выключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

    Электрощит в доме из дерева

    Помимо указанных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов делается на распределительной шине в виде медной полосы – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов зовется нулевой шиной. Заземление подсоединяется к еще одной шине – заземляющей.

    Схемы электрического щита – составляем сами

    Для сборки электрического щита нужна схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и специфики употребления электроэнергии домом:

    • на сколько киловатт в общей трудности рассчитано электропотребление;
    • какую мощность потребляет каждая группа;
    • сколько некоторых групп потребителей всего;
    • где будет поставлен электрического счетчика.

    Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано ориентировочное наполнение внутри щитка и разводку для однофазной сети.

    Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: некоторые группы подсоединяются к индивидуальным фазам. Главное исполнить балланс по нагрузке между фазами.

    Схемы квартирной электрической проводки

    Комплектующие – какой щит и модули подобрать

    Корпус электрического щитка делается из металла или пластмассы, крепится на поверхности стены или утапливается в нее. При скрытой проводке лучше подходит щиток распределительный, невидимый в стенной нише. Наружный щит можно поставить на улице либо в доме. Вопрос правильного подбора существенный: достаточно недорогой корпус выполнен из пластика быстро выходит из строя. Лучше приобретать ящик, имеющий съемного типа стенки, в котором легко убираются или отодвигаются DIN-рейки. По размерам лучше иметь некоторый запас пространства внутри.

    Подбираем щиток в жилую площадь

    Начальным элементом любой схемы считается вводный автомат, который выключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от всей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации выполняют стандартное подключение электрического снабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подсоединяют за добавочную плату.

    Дальше выбираются: счетчик модульного типа, автовыключатели, Устройство защитного отключения или автоматические выключатели дифференциального тока. При подборе берут во внимание:

    • номинальную силу тока;
    • ток, при котором срабатывают автоматы;
    • скорость их срабатывания.

    Автоматы монтируются в каждую цепь отдельный. Главное высчитать их параметры: при недостаточной мощности будет регулярно происходить неправильное срабатывание. При небольшой мощности у них не получится исполнять собственное назначение – оберегать от перегрузки. Автоматы оборудованы устройством на определенный период времени срабатывания. Ниже по цепи следует устанавливать с небольшим временем выключения, чтобы оно случалось по высходной линии.

    Подбираем Устройство защитного отключения с минимальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматизированных устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя Устройство защитного отключения от повреждения.

    Наполнение внутри – расположение модульных устройств

    Оборудование, монтируемое в щитке, сделано по типовым унифицированным габаритам. Для крепежа служит DIN-рейка – металлопрофиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматизированным выключателем, зовется модулем. Чтобы высчитать, сколько места необходимо в щитке, необходимо знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное Устройство защитного отключения занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от вариации, – 6–8 модулей.

    Сборка щитка ведется на столе, что намного удобнее, чем на поверхность стены. Но заранее необходимо установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация важной схемы может выполняться несколькими вариантами: линейным или групповым. Это не зависит от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше размещаются все Устройство защитного отключения, за ними автоматы. Расположение обычное, но поломка отыскать не так уж и легко. По второму способу устройства устанавливают группами: сначала Устройство защитного отключения, после автоматы его группы.

    Нужно выполнять монтажные правила:

    • соединения в середине щитка осуществляются проводом, одинаковым по сечению с входным;
    • вход располагают вверху, выход – снизу;
    • не позволяется зажимать из нескольких жил провод без наконечников НШВИ;
    • чтобы зажать в одной клемме неодинаковые проводники, используют наконечники для 2-ух проводов.

    Приступим к сборке. Располагаем модули согласно подобранной схеме на DIN-рейке, прикрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, помимо схемы составляем план размещения приборов. После объединяем их между собой проводами. Кончики зачищаем, если провода многожильные, помещаем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не довольно затратные по цене. Именно данный инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

    Существенно сделает легче расключение электрощитка использование специализированных покрышек (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая хорошее соединение. Производственники автоматизированных устройств выпускают гребенки, подходящие по собственным габаритам конкретно для данных модулей, к остальным они могут не подходить из-за различий в этапе.

    Следует приобретать все автовыключатели, дифавтоматы, Устройство защитного отключения, шины одного изготовителя, что существенно сделает легче монтаж, щит будет выглядеть прекрасно и плотно.

    Подключение кабелей – ввод и разделка в середине щитка

    Хороший ввод кабелей заметно облегчает монтаж, предоставляет возможность хорошей организации пространства внутри. Следует приобретать щитки, имеющие специальные отверстия для ввода, в противном случае понадобится выпиливать или высверливать. В хороших щитках есть заглушки, которые снимаем и заводим провод. Подсоединяем к вводному автомату, отмечаем хомутом из ПВХ. Все кабели сразу маркируем.

    Находящаяся на поверхности изоляция на вводе не требуется, благодаря этому бережно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жёстким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Кончики заранее маркируем, стягиваем хомутами.

    Подключение кабелей к щитку

    Заводя провод в середину щитка, оставляем ему подобную длину, которая в два раза превосходит высоту. Выполняется это так: протянули провод к месту подсоединения, еще раз протянули к входному отверстию и обрезали. Это абсолютно не лишне: проводка идет по собственной пути, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или увеличивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

    Работы по пуску и наладке и работа электрического щитка

    После окончания монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все электроточки. Подаем напряжение, проверяем наличие при входе, безошибочность фазы и нуля. По одному кнопкой «Тест» проверяем Устройство защитного отключения и дифавтоматы. Проверяем напряжение при входе автоматов, включаем по одному и проверяем анодное напряжение. Включаем мощные устройства, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем электроточки и освещение.

    Работа электрического щитка

    Необходимо хоть иногда смотреть электрический щит. В первую очередь спустя месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В последующем каждые месяцы проверяем работу Устройство защитного отключения. Если монтаж сделан с соблюдением рекомендаций экспертов, вдумчиво и не спеша, оборудование послужит продолжительно и надежно.

    Сборка электрощитов своими руками: пошаговая инструкция, описание и отзывы

    В электрощите сводятся все электрические цепи, начиная от питающего кабеля электросети и заканчивая отдельными приборами. Сборка электрощитов производится с целью контроля расхода электроэнергии, управления потребителями, защиты людей от поражения током и электрических цепей от коротких замыканий и перегрузок. Специалисты обращают внимание, что при выполнении электромонтажных и любых других работ с электричеством необходимо соблюдать правила безопасности.

    Виды электрических щитов

    Боксы с электросчетчиками и защитной автоматикой изготавливаются из пластика и металлического листа. Они легко устанавливаются и привлекательно выглядят. Устройства могут быть встроенными или накладными. Первые применять удобнее, поскольку они не занимают много места. Шкафы устанавливают на саморезы или дюбель-гвозди.

    Эталоном качества, по отзывам пользователей, являются зарубежные фирмы: IEK, Legrand, ABB, Schneider Electric. Довольно привлекательно выглядят отечественные изделия. К тому же они дешевы. В комплектацию может входить крепеж, DIN-рейки, заземляющая PE и нулевая N шины. При всем разнообразии схем сборка электрощитов содержит как корпуса, так и внутреннюю начинку из аппаратуры. В нее входят следующие элементы:

    • автоматические выключатели с УЗО или дифавтоматы;
    • электросчетчик;
    • провода для подключений.

    Сборка электрощита: цена

    Стоимость электрического щита включает комплектующие, куда входят аппараты и корпус. В розничной цене учитывается монтаж, составляющий до 20 % от общей суммы. Профессионалы отмечают, что установка наружного бокса стоит 700 рублей. Монтаж одного модуля обойдется примерно в 350 р. Электросчетчик можно подключить за 1100 рублей, а однофазную линию — за 320.

    Требования к сборке

    Установка электрического щита производится с целью повышения уровня электробезопасности. Для этого должны выполняться требования:

    • соответствие ПУЭ и правилам ГОСТа 51778-2001;
    • к щитку должна прилагаться техническая документация с описанием устанавливаемого оборудования и мощности приборов;
    • наличие на щитке знака электробезопасности с указанием величины напряжения;
    • применение негорючих материалов для изготовления щитка;
    • покрытие металлического корпуса должно быть диэлектрическим;
    • наличие маркировки на проводах;
    • колодки нейтрали и заземления должны иметь свободные клеммы;
    • заземление корпуса и дверцы электрощита;
    • к щиту прилагается технический паспорт.

    Создание схемы подключений

    Схему прежде нужно начертить на бумаге, чтобы по ней можно было правильно сконструировать устройство. Сборка электрощита для частного дачного дома или небольшой квартиры может быть сделана заранее и продаваться в комплекте с ним. Можно выбрать готовые варианты посложнее, которые будут соответствовать составленной схеме.

    Все существующие и запланированные в дальнейшем потребители необходимо записать. Розетки и освещение целесообразно разделить на группы, к каждой из которых выделяют отдельный автоматический выключатель. Для мощных приборов (электрического котла, бойлера, кондиционера, стиральной машины, электроплиты) делаются подключения через автоматы в щите. Важно правильно подобрать защитные аппараты для проводки, сечение которой рассчитывается по мощности потребителей. Для каждого изделия подбирается место установки на DIN-рейке, чтобы сэкономить провода и сделать шкаф наиболее удобным для эксплуатации.

    Провода для электрощитов

    Для монтажа в ограниченном пространстве закрытого помещения требуется гибкий провод. Жилы из алюминия применять нерационально, поскольку диаметр у них больше, а материал со временем деформируется при затяжке соединений. Сборка электрощитов чаще всего производится высокопрочным проводом ПВ 3 и его аналогами. Изоляция делается из поливинилхлорида, а проводником служит многопроволочная жила. У нее высокая гибкость, стойкость к влаге и температуре до +60°C. Материал изоляции не поддерживает горения, хотя оболочка плавится при нагревании. Провод часто применяют для заземления.

    Число на маркировке означает класс гибкости. Провод ПВ 1 является самым жестким. До сечения 10 мм 2 он однопроволочный, а при больших значениях — многопроволочный. Провод ПуГВ отличается гибкостью и применяется для монтажа. Его характеристики отвечают международным стандартам. Провод соответствует марке ПВ 3, которая еще выпускается по старым ГОСТам. Аналогами являются импортные провода H05VK и H07VK. Вместо ПВ 1 сейчас производится провод ПуВ.

    Для подключений провода подбираются по цвету. На фазные используют серые или черные, на нейтраль — синие, на заземление — желто-зеленый. В щите провода должны проходить свободно. Их концы зачищаются и обжимаются наконечниками. Группы проводников стягиваются в пучки хомутами. По длине они подбираются так, чтобы не было натяжения, резких перегибов и лишнего провисания.

    Инструменты

    Для установки электрических щитов понадобятся инструменты. Минимальный набор составляет:

    • отвертки;
    • монтажный нож или инструмент для снятия изоляции;
    • шуруповерт;
    • перфоратор.

    Сборка электрощита

    Перед работой необходимо согласовать с управляющей компанией, кому устанавливать счетчик. Если ее представители дадут согласие на монтаж, сборка электрощита в квартире может производиться своими руками.

    • Корпус электрощита устанавливается на стену или в нишу.
    • В щит заводятся провода питания от каждого помещения.
    • Внутри на саморезы устанавливается DIN-рейка, служащая основанием для крепления аппаратуры.
    • Все автоматы, УЗО и счетчик устанавливаются на свои места. Их размещают последовательно сверху вниз, начиная от вводного автоматического выключателя.
    • Устанавливаются заземляющая и нулевая шины.
    • Соединительные провода нарезаются на подходящие куски.
    • Все элементы соединяются в соответствии со схемой. Подключение питания к автоматическим выключателям и УЗО производится сверху.
    • После монтажа проверяется качество сборки и производится пробное включение.
    • Приглашается представитель энергосбыта для установки пломб на счетчик и вводной автомат.

    Особенности сборки электрощита в частном доме

    Если в квартире ввод преимущественно однофазный, то в частном доме нередко применяется трехфазный. Вводной автомат должен быть четырехполюсным, чтобы можно было полностью обесточить всю электропроводку. Каждая фаза обозначается своим цветом, чтобы облегчить монтаж и обслуживание. Сборка электрощита для частного дома производится с распределением питания равномерно по фазам. Нагрузкой является освещение, розетки и мощные бытовые приборы. Кроме того, схема может включать отдельные цепи для трехфазных потребителей.

    Рекомендации профессионалов

    • На внутренней стороне крышки электрического щита размещается схема соединений, чтобы ею могли воспользоваться другие пользователи, для ручного отключения электроэнергии или включения автоматов.
    • Все провода внутри щита должны быть подобраны по цвету и содержать маркировку.
    • Группы проводов соединяются в жгуты, что позволяет быстро находить нужные контакты при ремонте и обслуживании.
    • В начале работы электрощита необходимо проверять отсутствие перегрева у проводов и аппаратуры, а при его обнаружении следует найти и устранить причину, иначе короткое замыкание неизбежно.
    • Размещение проводов и приборов внутри шкафа должно быть свободным для удобства обслуживания и возможности добавления новых элементов.

    Область изготовления электрощитов и комплектующих достаточно хорошо развита, о чем говорят многочисленные отзывы. Всегда можно подобрать все необходимое и собрать щит не по шаблону, а с учетом потребностей. Корпуса шкафов и аппаратуру можно выбрать подходящие по цене и характеристикам.

    Заключение

    Сборка электрощитов должна обеспечивать пользователей всем самым необходимым, чтобы выполнялись основные функции:

    • возможность отключения всей проводки;
    • наличие контроля расхода электроэнергии;
    • защита от перегрузок и поражения электрическим током.

    Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

    Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

    Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

    Общие принципы построения любой схемы щитка:

    1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
    2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
    3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

    Вариант 1

    Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

    Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

    После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

    Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

    Вариант 2

    Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

    Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

    Вариант 3

    Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

    Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

    В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

    Вариант 4

    В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

    В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

    Вариант 5

    В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

    В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

    Схема сборки распределительного щитка

    Чтобы электропроводка была безопасной и смогла выдержать нагрузку вам необходимо изучить схему монтажа электрического щитка. На проекте обязательно должно быть обозначена вся иерархия. Схема сборки распределительного щитка является достаточно простой.

    Кроме этого, на всей автоматике обязательно должен быть изображен весь номинал и класс защиты. Теперь настало время изучить наглядные схемы распределительного щита частного дома, квартиры или коттеджа. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про схему подключения розетки на 380 Вольт.

    Схема сборки распределительного щитка в квартире

    Если вы проживаете в старой квартире, которая имеет всего одну комнату, тогда эта схема может выглядеть, как изображено ниже:

    В этой схеме подключения распред щитка нет PE шины. Она отсутствует по причине того, что старые квартиры просто не имеют заземления. Схема этого щитка состоит из следующих элементов:

    1. Автоматического выключателя, который имеет два полюса.
    2. Счетчика электроэнергии.
    3. УЗО.
    4. Групповых «пакетников».

    Три автомата, которые изображены на схеме будут обслуживать отдельные группы. Если в вашей квартире будет присутствовать контур заземления, тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире, схема будет выглядеть следующим образом:

    Теперь необходимо подробно рассмотреть эту схему:

    1. Корпус распределительного щитка.
    2. Нулевая шина.
    3. Заземляющая шина.
    4. Гребенка для соединения выключателей.
    5. Однофазное УЗО.

    На нижнем ряде этого фото изображены все предметы, которые будут обслуживаться этим щитком.

    Иногда также можно встретить просторные квартиры. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной. Ниже представлена схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки.

    При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть. На вводе должен находиться трехполюсный выключатель на 63 Ампера. Затем вам необходимо будет подключить УЗО на 40 Ампер. Схемы подключения электрического щитка помогут выполнить процесс подключения. После проектировки своего варианта вы можете переходить к подключению. О том, как выполнить монтаж проводки в новостройке мы уже рассказали.

    Схема сборки распределительного щитка в частном доме

    Если вы проживаете в частном доме, тогда вам следует знать, что ваша сеть может быть однофазная и трехфазная. В первом случае провести монтаж нужно так же как и в однокомнатной квартире. Ниже мы предоставили простейший вариант подключения щитка жилого дома:

    Эта схема распределительного щитка частного дома на 220 Вольт на вводе имеет:

    1. Двухполюсный выключатель.
    2. Электросчетчик.
    3. УЗО.
    4. Однополюсные автоматические выключатели.


    Если к вашему участку подведена трехфазная сеть, тогда принципиальная схема сборки щитка будет иметь другой вид. В нее можно будет добавить потребителей из пристроек. В этом случае ваш щиток будет большим. Именно поэтому мы нашли для вас подходящий вариант подключения.

    Схема распределительного щита частного дома на 380 Вольт, с использованием УЗО:

    Вот подробная инструкция к этой схеме:

    Для снабжения гаража электричеством была выведена отдельная линия. Она имеет собственные устройства защитного отключения. Остальные два автомата будут отвечать за розетки и освещение гаража.

    Если в вашем доме есть трехфазные потребители, тогда их будет лучше подключить через трехфазный автомат и УЗО, которое имеет 4 полюса. Если этих приборов нет, тогда вы можете воспользоваться схемой, которая размещена ниже:

    Последние 2 схемы распределительного щита на 380 Вольт могут использоваться не только для электроснабжения индивидуального жилого дома.

    Монтаж эл щитка своими силами

    Чтобы провода уверенно выдержали подключенные мощности, электроснабжение исправно работало и отключалось в случае аварий, необходимо правильно скомпоновать и установить распределительный электрический щит. Его можно установить своими руками или вызвать профессионала, которые знает как правильно рассчитать и собрать электрощиток в доме. Если вы имеете необходимый инструмент и приборы, знакомы с правилами безопасности и имеете опыт электромонтажных работ, стоит выполнить работу самостоятельно. Тогда все будет сделано качественно и в полном соответствии с вашими пожеланиями. Задача устройства — распределение напряжения между потребителями, установленными в квартире, и защита от аварийной ситуации.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему —
    ОБРАЩАЙТЕСЬ
    , мы постараемся помочь.

    Это быстро и бесплатно!

    Расключение электрического щитка своими руками: актуальные схемы + детальная инструкция по сборке

    И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии — она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах. Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках — физике и математике.

    Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи — это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

    Сборка и монтаж электрического щита своими руками. Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит щиток тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

    На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрическому щиту должно быть самое серьезное и вдумчивое.

    И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно.

    Перейдем к делу. Естественно, что электричество , приходящее в дом или квартиру, должно правильно распределиться.

    Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии. Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии. Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

    Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрических щитов и монтажу проводки из желания сэкономить закупают дешевые автоматические выключатели и УЗО непонятного происхождения.

    Вместо кабеля они применяют различные провода ПУНП, ПВС , а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий начинают снижать сечение кабеля. Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке линия освещения какой-то комнаты. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил.

    И очень часто именно это является причинами возгораний. Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения. Проектирование электропроводки в целом и щита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику.

    Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать — это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке. Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

    Допускается вместо него применять автоматический выключатель, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой.

    H2, H3,…. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток — мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру. Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

    В таком виде схема электрощита более понятна. В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей. Однозначный ответ на этот вопрос только один — да, оно необходимо! Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать? Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя. Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры.

    Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм.

    И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу. Иллюстрация Наименование Количество модулей мест Однополюсный автоматический выключатель 1 модуль 17,5 мм Однофазный двухполюсный автоматический выключатель 2 модуля 35 мм Трехполюсный автоматический выключатель 3 модуля 52,5 мм Однофазное УЗО 2 модуля 35 мм Трехфазное УЗО 4 модуля 70 мм Однофазный дифференциальный автомат 2 модуля 70 мм Клеммник на DIN-рейку 1 модуль 17,5 мм Счетчик электроэнергии модульного исполнения 6—8 модулей — мм Розетка модульная на DIN-рейку 3 модуля 52,5 мм Реле напряжения 3 модуля 52,5 мм.

    Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 места и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель. Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети.

    Если оно выходит за нормальные рамки — реле отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

    Для более полного понимания расчета приведем пример схемы и сделаем расчет количества модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке. Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии.

    Подсчитаем количество модулей. Вводная нулевая шина и шина PE обычно входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест.

    Поэтому ближайший по количеству — это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест. После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:.

    В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки. Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:. Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала? Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично.

    Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж. Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные , в новой статье на нашем портале. После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками.

    Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно. Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки.

    В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

    Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

    Иллюстрация Описание действий Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон. К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.

    Углошлифовальной машинкой болгаркой с алмазным диском по камню диаметром мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты маска, респиратор, перчатки обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.

    Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.

    Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров. На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей. Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.

    Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме

    Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные электрики. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья. Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе — вызвать электрика или решить проблему своими силами. Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.

    Сегодня Я подробно расскажу как самостоятельно собрать и подключить электрический щиток в доме, квартире, даче, офисе, гараже и т. Прежде чем приступить к установке электрощита его необходимо полностью разобрать и установить его пустой корпус в выбранное Вами место, более подробно как выбрать и установить электрический щит и завести в него электрические кабеля читайте в нашей предыдущей статье. А сейчас Мы начнем с того, что Вы уже установили корпус щита и завели в него электрокабели. У Вас должно получиться примерно, как показано на картинке слева.

    Сборка электрощитов своими руками

    Электрощит своими руками для частного деревенского или дачного дома. Сразу отмечу, что бюджет данного электрощита своими руками минимальный, попросил сосед-пенсионер по даче, заменить старые пробки и электросчетчик, у которого давно закончился срок поверки, да и использование электросчетчиков с классом точности 2,5 давно запрещено законодательством. Такой простенький электрощит собирать мне приходилось давненько. Если вам нужно заказать электрощит для дома или квартиры. Сборка электрощита для вас будет практически бесплатной. Итак, вот что у нас было, древний электросчетчик с пробками. Наверное, многие такое видели, а у некоторых возможно и до сих пор такое работает. Цены и фото собранных щитков. Сборка электрощита АББ U61 на 72 модуля.

    Правила и советы по монтажу электрощитка и автоматов. Монтаж автоматов в щитке

    В каждом жилом помещении или на предприятии есть электроприборы. Они используются для разных целей, питаются разным током по фазе и вольтажу, подключаются к сети от распределительного щита — приспособления, предназначенного для распределения между потребителями энергии и приема ее от внешнего источника. Электрический щит представляет собой металлическую или пластиковую коробку определенного размера зависит от мощности, количества автоматических выключателей, предназначения оборудования , содержащую дин-рейки для крепежа автоматов, выход и место для укладки проводов. Чаще всего в продаже имеются готовые ящики из металла, покрытого полимерным порошком или пластмассы определенных размеров. СОВЕТ: При первой самостоятельной сборке оборудования следует выбрать коробку большего, чем требуется, размера.

    Электрический щиток является непременной частью системы электрообеспечения квартиры, дачи или гаража. Он представляет собой несущее основание на котором установлены такие устройства как защитно — коммутационные изделия автоматические выключатели, УЗО приборы учета электроэнергии счетчики и т. Расположение, комплектация электрического щитка зависят от местных условий и определяются схемой электропроводки. Далее будет рассмотрена схема щитка , устанавливаемого непосредственно в квартире для распределения нагрузки по различным направлениям.

    Электрощит своими руками для частного дома

    Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение — не составит большого труда. Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.

    ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Монтаж электрощита — как НЕ надо собирать распределительный щит

    Организовать электрический щит можно самостоятельно, но для этого домашнему мастеру необходимо обладать электромонтажными навыками уровнем выше минимального. Далее мы рассмотрим сборку электрощитов на примере довольно разветвлённых систем, чтобы охватить больший круг вопросов. Для расключения слаботочных потребителей ТВ, телефон, интернет, охрана необходимо использовать отдельный бокс. Все современные электрощиты разработаны для крепления унифицированных модульных устройств. Модулем считается миллиметровое изделие, устанавливаемое на DIN-рейку.

    Как собрать электрощиток своими руками

    Монтаж электрощитка — завершающий этап в проведении электромонтажных работ. С точки зрения экономии этот элемент удобно устанавливать в центре помещения, минимизируя затраты на подводимый кабель. Однако такое решение не всегда оправдано с точки зрения интерьера в доме, поэтому в большинстве случаев электрощиток устанавливается в квартире на входе. Для того чтобы с изделием не возникло никаких проблем, следует приобретать электрощиток в соответствии с требованиями ГОСТа:. Как правило, в техническом паспорте указывается и схема, по которой должна осуществляться сборка. Однако такая схема не имеет ничего общего с чертежом электрических элементов, который обычно делается своими руками. Его мастеру придется вычерчивать самостоятельно, на основании проведенных в доме работ.

    Проигнорировать электропроводку не получится, так как современное жилище в обязательном порядке нуждается в электрификации. Однако кроме основной функции по обеспечению выбранных мест, она должна быть безопасной и правильно распределенной. Эта функция ложиться на распределительный щит, который является обязательным элементом домашней электросети. Перед монтажом электропроводки потребуется вспомнить базовые азы физики.

    Схема распределения электроэнергии в квартире должна быть грамотной и качественно выполненной. Её прямая функция заключается в обеспечении надёжности и безопасности электроснабжения. Именно для этого предназначен электрощит, который обязательно есть в наших домах.

    Монтаж и сборка электрощитка — сложная работа, требующая чёткой последовательности, где каждое действие важно и не терпит пренебрежений. Установить электрощит в доме, квартире или на даче собственными силами возможно, но для этого нужно владеть базовыми знаниями и навыками электрика. Человеку далёкому от электричества, лучше начать проектировать электрощит, когда полностью готов монтаж проводки и провода подведены к месту будущего электрощита. Сначала нужно составить чертежи для проведения работ и подобрать подходящие комплектующие.

    Содержание: Оборудование для квартирного электрического щитка и его назначение Электрощиток своими руками: сборка Электрический щиток для квартиры: советы по сборке электрического оборудования. Ни одна электропроводка современного дома или квартиры не в состоянии функционировать полноценно, без качественного распределения электроэнергии между всеми домашними потребителями. Эта функция и возлагается на электрощиток, в котором сосредоточено оборудование, отвечающее не только за распределение электрической энергии, но и за безопасность эксплуатации проводки и даже за учет потраченной энергии. Именно такой щиток мы и рассмотрим в этой статье.

    И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии — она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах. Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках — физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи — это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

    Вопрос, как собрать электрощиток своими руками в частном доме, достаточно часто встречается на форумах, где решаются проблемы, связанные с электричеством. Молодые начинающие электрики стараются разобраться в процессах электроснабжения частных домов. К тому же эти знания помогут практически везде, ведь установка и сборка электрощитка своими руками требуется не только в доме. К примеру, монтаж этого прибора необходим сегодня в гараже, в офисе и так далее.

    ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Самостоятельная сборка распределительного щита.

    Схема домашнего щита. Вопросы и ответы

    Разбор схемы домашнего электрощита

    Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?

    У меня всё нормально, просто сейчас много пишу статей на заказ для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру, там я каждый день!

    Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.

    Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.

    Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.

    Схема старого электрощита (Вариант 1)

    Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.

    Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.

    Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)

    Схема старого распределительного щитка в доме:

    Схема старого щита в доме

    Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!

    К сожалению, фото входного щитка не осталось, но он тоже был собран абы как.

    Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)

    Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.

    Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.

    Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками

    Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):

    Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2

    После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются). Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.

    Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).

    Полностью переделанная схема (Вариант 3)

    Сначала была сделана схема.

    Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3

    В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).

    А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

    Подписывайся, и читай статью дальше:

    Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.

    Лучше использовать кабель бОльшего сечения, особенно, если длина – больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе – больше 60А) и падение напряжения.

    От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.

    В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.

    Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (

    13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?

    В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…

    1. Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?
    • Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?

    По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.

    • Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)

    Там, где провод сечением 2,5 – автомат на 25 А – это много! Нужно ставить на 20А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) – 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.

    По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7)

    Щиток в доме, который переделать можно, а проводку – нет: Проверить все соединения в распред.коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели – в последнюю.

    Фаза А:

    1. Улица насос. Ток 22А. Уменьшить коэфт использования (включать по очереди).

    2. Гараж. Ток 25А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.

    11. Насосная. Ток 17А. По току всё ОК, но предупреждаю – это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!

    Общий ток Фазы А – 64А, мощность – 14 кВт.

    Фаза В:

    7. Плита, духовка. Ток 34А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита – через автомат 32А, кабель 3х4, духовка – автомат 20 А, кабель – 3х2,5.

    8. розетки 1. Ток 18А. ОК.

    9. розетки 2. Ток 13А. ОК.

    10. Свет столовой. Ток 3А. Автомат можно поставить на 10А. Кабель 3х1,5.

    Общий ток Фазы В – 68А, мощность – 15 кВт.

    Фаза С:

    3. 2й этаж розетки. Ток 34А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А. Если есть возможность, разделить линию на две.

    4. 1й этаж зал. Ток 10А. Тут даже без коэффта использования просится автомат 16А

    5. Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.

    6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.)

    Общий ток Фазы С – 76А, мощность – 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).

    Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25А – будет и защита, и оперативное отключение.

    • Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?

    По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.

    Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.

    Если не трудно помогите пожалуйста.

    Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).

    С уважением Антон.

    На этом повествование заканчивается.

    Разделение PEN проводника

    Соглавно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.

    Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:

    схема 4 с правильным разделением PEN проводника

    После УЗО эти две шины нигде не соединяются!

    Замечания по генератору

    По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.

    Опасность обрыва нуля

    По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.

    Вот эти места, отмечены красным крестом:

    Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля

    По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.

    Переключение нуля. Вариант 5

    Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.

    Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль 🙁

    Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –

    • ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
    • ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
    • ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)

    Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.

    Тогда окончательная схема будет такой:

    Схема щитка с переключением нуля от источников питания

    Пожарное УЗО

    По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.

    Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.

    Скачать файлы к статье

    • Расширенные библиотеки Splan / Включая элементы утолщенными линиями, модульное оборудование 2D и 3D фотокачества, обозначения по ГОСТ, и др., zip, 32.59 MB, скачан:540 раз./
    – спасибо за присланные библиотеки Антону, благодаря вопросам которого появилась эта статья!

    Принципиальные электрические схемы щитов распределительных

    В этой статье вы найдете, принципиальные электрические схемы щитов распределительных и учетно-распределительных в системах TN-C-S и TN-S. Схем больше дюжины.

    На принципиальных электрических схемах, все устройства, монтируемые в щит, обозначаются условными знаками и подписываются определенными буквами.

    Буквенные обозначения в схемах

    • Автоматы защиты и рубильники обозначаются Qx, AQx; QFx;
    • Устройства защитного отключения (УЗО): DQx, AQx;
    • Дифференциальные автоматы защиты: ADQx;
    • Nx- нулевые шины (номер шины совпадает с номером УЗО подключенный к этой шине);
    • PEx- шины защитного заземления;

    (x-порядковый номер на схеме).

    • PEN – шина подключения нулевого и защитного проводника. Если разделить (на PE и N) у трансформатора, получим систему TN-C. Если разделить в другом месте, в доме или в щитах на этаже или квартире, то получим систему TN-C-S;
    • Х1…..Xn – клеммы подключений.

    Принципиальные электрические схемы щитов распределительных и освещения с комментариями

    Схема 1

    Принципиальная электрическая схема осветительного щита на 12 автоматов защиты, ОЩВ 12. Система заземления TN-C-S.

    Схема 2

    Аналогична, предыдущей схеме, но на 6 автоматов защиты, ОЩВ 6. Система заземления TN-C-S.

    Схема 3

    Принципиальная электрическая схема щита учетно-распределительного, ЩУР. Учетность щита определяется установкой в него электросчетчика. Электропитание однофазное, система заземления TN-S, то есть, проводники PE и N ведутся отдельно от заземления трансформатора до потребителя.

    Схема 4

    Система TN-C-S. Это значит, что от трансформатора до дома проводники PE и N объединены в PEN проводник и разделяются на определенном участке сети. В щите запланированы три автомата защиты, на три группы.

    Схема 5

    Опять, система TN-C-S. Щит на пять групп.

    Схема 6

    И вновь, система TN-C-S. Щит на десять групп. Запланировано установка вводного УЗО (100 или 300 mA).

    Схема 7

    Большая принципиальная схема электрического учетно-распределительного щита (ЩУР). Например, для частного дома (коттеджа). Система TN-C-S. В щите предусмотрены 5 групп для дома, три из них защищаются УЗО. Отдельно выделены группы для пристройки и бани. Каждая со своим УЗО или дифавтоматом.

    Схемы 8-15

    Простые принципиальные схемы щитов заводской сборки. Чертежи из комплекта поставки. Все щиты для трехфазного питания, о чем говорят три штриха на обозначении проводов.

    Электрощит своими руками для частного дома

    Электрощит своими руками для частного деревенского или дачного дома. Сразу отмечу, что бюджет данного электрощита своими руками минимальный, попросил сосед-пенсионер по даче, заменить старые пробки и электросчетчик, у которого давно закончился срок поверки, да и использование электросчетчиков с классом точности 2,5 давно запрещено законодательством. Такой простенький электрощит собирать мне приходилось давненько. Но вам надеюсь, данная статья «Электрощит своими руками» поможет при сборке своего электрощита.

    Внимание! Если вам нужно заказать электрощит для дома или квартиры. Сборка электрощита для вас будет практически бесплатной. Разница в розничной и оптовой цене, по которой я закупаю комплектующие у крупнейшего поставщика электротоваров «ЭТМ», составляет в среднем 15%, а это и есть примерная стоимость сборки электрощита. Т.е. по розничной цене в «ЭТМ» вы получаете и комплектующие для щитка и его сборку.

    Итак, вот что у нас было, древний электросчетчик с пробками. Наверное, многие такое видели, а у некоторых возможно и до сих пор такое работает.

    Схема электропроводки внутри дома — однофазная, самая простая, от пробок отходит один двужильный кабель, соответственно фаза и ноль, «разбегаясь» по всем розеткам и освещению внутри дома. О реконструкции электропроводки речи не шло, лишь надо было, «модернизировать» защиту дома, заменив старые пробки на автоматы в электрощите и старый электросчетчик с классом точности 2,5 на новый.

    Схема электрощита своими руками для частного дома у нас получилась такая:

    Чтобы собрать электрощит своими руками для частного дома, нужно было купить:

    1. Однофазный однотарифный электросчетчик классом точности не хуже 2 (требования к электросчетчикам в части коммерческого учета). Как правильно подобрать электросчетчик для дома или квартиры, можно прочитать в специальной статье «Выбор электросчетчика«.
    2. Небольшой пластиковый электрощит для установки внутри частного дома(не более, чем на 12 модулей );
    3. Вводной автомат на 32 А.
    4. Два двухполюсных автомата для отходящих линий на 16 А (один для домашней электропроводки, второй для резервной линии).
    5. Два однополюсных автомата для резерва.

    Установка двухполюсных автоматов объясняется тем, что поселок находится далеко от города. Состояние трансформаторной подстанции и отходящих от нее ЛЭП 0,4 кВ, далеко от нормального и практически не обслуживается сетевой компанией (только устранение аварий). Соответственно есть высокая вероятность, что после очередной аварии на ТП или ЛЭП, фаза станет нулем, и наоборот — ноль станет фазой. При однополюсном вводном автомате ноль у нас не отключается. И если перепутаны фаза с нулем на ТП или опоре ЛЭП местами, мы сильно рискуем при ремонте розетки или выключателя попасть под напряжение, т.к. фазу мы в итоге не отключили. Поэтому, если отключать автоматом, то отключать одновременно и фазу и ноль. Только не вздумайте ставить два однополюсных автомата в качестве вводного, т.е. один на фазу, а другой на ноль.

    Бывалые электрики могут возразить, что ПУЭ запрещает устанавливать защитные аппараты в нулевом проводе:

    В ответ мы приведем другой пункт ПУЭ, который допускает установку вводного двухполюсного автомата в электрощите деревенского дома:

    Да и согласитесь, что более уверенно себя чувствуешь, когда знаешь, что полностью отключился от электросети двухполюсным автоматом.

    Чтобы собрать электрощит своими руками, необходимо снять с него крышку, под которой находится дин-рейка, которая прикручена саморезами к задней стенке электрощита. На дин-рейку мы будем устанавливать наши автоматы и электросчетчик.

    Сверху электрощита находятся клеммы для подключения нулевого провода N, а снизу место для установки дополнительных клемм заземления (третьего проводника РЕ в доме у нас не нет), которые можно докупить и установить в электрощит своими руками. Но в нашем случае, клеммы N и PE нам не пригодятся. Отходящие автоматы двухполюсные, соответственно ноль подключаем непосредственно к отходящему автомату.

    Аккуратно выламываю пассатижами лишние пластмассовые «модули» в электрощите, выравниваю обычным канцелярским ножиком края.

    Устанавливаю на дин-рейку сначала новый электросчетчик, затем автоматы, согласно нашей однофазной схемы электрощита для частного дома.

    В схеме электрощита, есть момент, который противоречит п. 1.5.36 ПУЭ, т.е. по правилам нужно установить сначала вводной автомат на 32 А, а потом после него электросчетчик.

    Но одно из негласных требований (не совсем законного) любой сетевой организации, при новом подключении или замене старого электросчетчика, нужно чтобы вводной кабель(провод) в электрощит своими руками подключался напрямую к электросчетчику. Это связано с воровством электроэнергии, т.к. если подключить электросчетчик после автомата, появляется возможность подключить другие автоматы от нижних контактов вводного автомата, «мимо» электросчетчика.

    Представители электросетевой компании могут найти немало аргументов отказать в подключении по неустраивающей их схеме, могут выставить штраф за старый электросчетчик без клеммной крышки и пломбы, поэтому в нашем случае лучше не связываться и согласиться. Хотя это может доставить в будущем проблемы, при замене электросчетчика, придется отключать полностью ЛЭП.

    В нашем случае, получается, что вводной кабель подключается к электросчетчику, а от него уже на вводной автомат 32 А, клеммная крышка электросчетчика будет опломбирована электросетевой компанией и никто не сможет подключиться в обход электросчетчика, не нарушив при этом пломбу.

    Существуют варианты, как «уложиться» в требования сетевой организации в части хищения электроэнергии и последующей замены электросчетчика. Для этого в электрощит своими руками можно устанавливать вводной автомат в пломбируемый бокс, или чтобы сетевая организация наклеила пломбу на контакты вводного автомата и клеммную крышку электросчетчика.

    Далее соединяем электросчетчик и вводной автомат медным одножильным проводом сечением 6 мм 2 (белый провод – это фаза, а синий, как и полагается ноль). Для существующей нагрузки, хватило бы, конечно, и медного провода 2,5 мм 2 с вводным автоматом на 16 А, но лучше выполнить подключение с запасом. Как правильно подключить однофазный электросчетчик можно прочитать в статье «Схема подключения однофазного счетчика».

    От вводного автомата 32 А, подключаем автомат на 16 А, который непосредственно защищает медный кабель внутри дома . Сечение медного кабеля внутри дома 2,5 мм 2 , и можно было поставить на эту линию автомат на 20 А, но все бытовые розетки, рассчитаны на ток не более 16 А.

    Делаем перемычку на фазу и ноль для резервного автомата на 16 А в электрощит своими руками.

    Устанавливаем в электрощит своими руками на дин-рейку однополюсные автоматы(резерв).

    Я заранее подключил в электрощите к электросчетчику вводной медный кабель сечением 2х6 кв.мм, который потом будет соединен с проводом СИП 2х16 от опоры ЛЭП-0.4 кВ, при помощи специальных проколов или «орехов».

    Надежно затягиваю контакты электросчетчика. Прикручиваю на место клеммную крышку электросчетчика, и пластиковую крышку электрощита. Позже клеммная крышка электросчетчика будет опломбирована электромонтерами сетевой организации.

    Наклеиваю в электрощит своими руками распечатанные обозначения автоматов.

    Прикручиваю электрощит своими руками через специальные монтажные отверстия в задней стенке, обычными саморезами по дереву на стену дома.

    Сверлом по дереву просверлил отверстие на улицу для вводного кабеля в электрощит своими руками, в которое вставлена металлическая трубка через которую, в свою очередь, продета гофра. Лучше, конечно, повесить электрощит, рядом с просверленным отверстием под вводной кабель, но сделать это без наращивания существующего кабеля в дом, было нельзя, а делать лишнюю скрутку не нужно.

    После того, как заменили старые провода от ЛЭП на новый СИП, в электрощит своими руками к нижним контактам автомата «Дом» сосед подключил кабель, отходящий внутрь дома.

    Схематично нарисую, как в будущем подключить в электрощит своими руками дополнительный кабель к двухполюсному автомату «Резерв». Сделать это будет просто, достаточно подключить кабель к нижним контактам двухполюсного автомата, как показано на рисунке.

    Если еще надо подключить дополнительные кабели в электрощит своими руками, и подсоединить их однополюсным автоматам, сделать это посложнее, для этого понадобиться :

    1. Соединить ноль от нижнего контакта вводного двухполюсного автомата на 32 А с отдельно-установленной клеммой нуля (синяя линия);
    2. От верхнего контакта двухполюсного автомата 16 А «Резерв», подключить фазу к верхнему контакту однополюсного автомата на 16 А (красная);
    3. Один из проводов дополнительного кабеля (красный), который будет подключен в электрощит своими руками, соединяем с нижним контактом однополюсного автомата — это будет фаза;
    4. Второй провод дополнительного кабеля (синий) подключаем в электрощит своими руками на нулевую клемму;

    Стоимость материалов, чтобы собрать этот электрощит своими руками (сам электрощиток, электросчетчик, автоматы) составила примерно около 1500 рублей. Конечно, материалы невысокого качества, но во всяком случае, это намного надежнее и безопаснее, чем старые перегоревшие пробки.

    В продолжении темы, как собрать электрощит своими руками, я написал о замене старых проводов от опоры на новый СИП 2х16 статью «Замена старого провода на СИП«.

    Спасибо за внимание.

    63 комментария на «Электрощит своими руками для частного дома»

    Приветствую профи.
    У меня к вам просьба. Подскажите, правильно ли я собрал, если нет, то исправьте. Двухэтажный дом, к дому подведено три фазы, счетчик стоит на улице, на каждый этаж хочу поставить отдельный щиток. И принял решения в подвале поставитть распределительный щит, он будет состоять из: реверсионый рубильник, реле контроля напряжения (думаю УЗМ-51 на каждую фазу отдельно), кроссмодуль ( от которого уже пойдет развязка на каждый этаж, котельную, двор), в дальнейшем по возможности под ключиь стабилизатор. Подскажи чего нехватает и как правельно подсоеденить. Благадарю.

    Добрый вечер, Андрей.
    Лучше будет, если вы всё это нарисуете. Прежде всего — это надо вам самому для лучшего восприятия и понимания.
    Нужен вводной автомат, нужны вводные автоматы для каждого щита, реверсивный рубильник правильно располагать после УЗМ.

    Дмитрий, добрый день!
    Есть новострой и идет (начался) ремонт.
    Есть желание самостоятельно собрать электрощиток. Вызвано необходимость сократить бюджет ремонта и наличием сил сделать самому.
    Пока нет полного понимания предмета.
    Читаю блог — интересно, много нового.
    Хочу, если можно (несложно, есть желание, вставить нужное) попросить совета. Пока что в правильности разделения проводки в квартире на линии: наверняка что то не учел и точно косяки с УЗО.

    1. Свет с розетками лучше разделять — это касается Ванной.
    2. Обычные бытовые розетки, например, Зал,Спальня,Детская, можно вообще объединять в одну группу (но надо смотреть еще план квартиры, совпадают ли направления этих комнат).
    3. Тоже самое можно и с освещением.
    4. В НЕотключаемые линии лучше добавить еще Свет Прихожей, чтобы не включать и не выключать щит в темноте (но тут как вам удобнее).
    5. На т.пол Ванной и Розетки Ванной поставить УЗО 25/10 мА
    6. На остальные линии УЗО 30мА (в зависимости от кол-ва комнат на одном кабеле) 4-6 автоматов (кабелей).

    Согласно ПУЭ-6,7 электрокабель через горючие конструкции(деревянную стену) прокладывается в железных трубах.

    И коробка должна быть ЖЕЛЕЗНАЯ на деревянной стене.

    И ОПН в частном доме + узо нужны. А резерв можете выкинуть.

    Про заземление молчу.

    Вы считаете, что старый счетчик с пробками + голые провода надежнее, чем то, что получилось в итоге?))

    Конечно, ошибки есть. А что за железная коробка? Уж не про щиток ли вы пишите?

    Как много вы видели ОПН (УЗИП) в частных домах? Тоже самое про заземление.

    Вопрос как раз насчет щитка, в деревянном частном доме лучше все таки использовать металлическии или пластиковый щиток? Также вопрос по проводам в самом щитке какую марку лучше использовать(не имею ввиду сечение и кол во проводников), монолитные, многожильные(в этом случае я так понимаю необходимо использовать обжимку кабелей)?

    В деревянном можно использовать, как металлический, так и пластиковый элеткрощит. Металлический щиток использовать без наличия заземления нельзя!

    Провода берите любые ГОСТовские.Удобнее, конечно, пользоваться многожильными проводами, но ради нескольких автоматов можно и моножильным все подключить.

    Подскажите вот эта схема будет правильная?

    Да, такая схема щита правильнее. Причем даже более чем (я о двойной дифзащите стиральной машинки).

    А разве узо в 40А можно ставить на такое количество автоматов?
    10+10+16+16+16 явно больше 40.

    Вводной АВ 32А, поэтому УЗО 40А ничего не будет.

    2 вопроса почему вводной на 32ампера а не 25 и про хищение энергии разве не существуют боксы под вводной автомат под опломбировку? вроде по всей росиии боксы вводные пломбируют

    1. А почему должен быть 25А ?
    2. Боксы есть, но в данном случае, сделали так.

    у нас в челябинской области 5 квт на дом выделяется поэтому 25 если ставить от балды можно и на сто ампер поставить только кто примет вопрос? тем самым ограничивают, хочешь больше пиши заяву на 380 дадут 15 квт ,по тех условиям заставят ставить 25 автоматы трехполюсные, поэтому и спрашиваю по вашему получается какой захотел номинал такой и поставил или 32 у вас разрешено? а вводные автоматы до счетчика заставляют ставить, предписания приходят людям вот и хожу ставлю до счетчика под опломбировку а у вас получается только счетчик плобируют что ли после него какой хошь номинал ставь и счетчик безопасно не заменишь

    и вводной автомат у вас получается вообще не вводной а просто автомат

    еси вводной опломбирован а потом уже идет на счетчик во первых также не украдешь и больше потреблять не будешь а так получается все соседи на 63 ампера поставят и линия просядет или я не прав а украсть можно если нужно и в вашем случае и в моем разрезать провод до счетчика так что смысл что провода сразу заходят в счетчик не выдерживает критики

    Подскажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, можно модернизировать мой щит от застройщика, бюджет не ограничен.

    Вводной автомат ИЕК 25А, вводной кабель ВВГ 3х6, счётчик, УЗО 25А 30 мА, на все группы, их две: 1ая – кухня(газ), коридор, ванна и туалет, все линии, освещение(3х1,5) и розетки (3х2,5) защищены электронным диф.автоматом АД 12.

    2ая – две комнаты, все линии, освещение(3х1,5) и розетки (3х2,5) висят на одном автомате 16А

    Чуть позже, я провёл ещё две группы:

    3ья – кабель 3х2,5 для стиральной и сушильной машин в ванной, автомат легранд 16А

    4ая – кабель 3х2,5 для тёплого пола (2,5кВт) автомат АВВ 10А

    Добрый день, Алексей. Я бы сделал так.

    1. Вводной автмомат на 32А, если УК (ТСЖ) разрешит.
    2. УЗО 40А — 2 шт. Одно на 1 гр., второе на гр.2 и гр.4
    3. УЗО 25/10 мА (Шнейдер Электрик, Хагер) на гр.3.

    Спасибо за оперативный ответ, а от скачков-падения напряжения, уже на моё усмотрение, принципиально не рекамендуете?

    Да нет. Вы просто не спрашивали))
    УЗМ-51М, Зубр, РН-106 выбирайте из этих.

    Доброго времени суток. Являюсь постоянным посетителем Вашего сайта в связи с этим хочу задать Вам пару вопросов. Приобрел земельный участок для постройки ИЖС, заключил договор с энергосетевой организацией о предоставлении услуг. В ТУ для присоединения к электрическим сетям, в пункте 11.2.1 (Заявитель осуществляет) написано «заявитель должен в шкафу перед счетчиком, предусмотреть трехполюсный аппарат защиты от короткого замыкания во внутридомовой сети номиналом 80А». Вопрос почему трехполюсный? Если мне на участок предоставляется 0,22кВ 15кВт?

    Второй вопрос – выписка из ТУ «внутридомовую сеть подключить непосредственно к выводам(нагрузочным) клеммам счетчика в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого счетчика». Сечение кабеля мне требуется 25мм,если это алюминий или 16мм медь. Растояние от опоры на который будет установлен счетчик до дома не малое. Выгоднее проложить алюминий, но кабель сечением 25мм не влезет в клеммы счетчика. Вопрос – как быть?

    Доброго времени суток. Собираю вводный щит, выбор пал на металический IP54, как будет правильно подключить вводный кабеь в щитке? фото ниже

    Сергей, а в чем разница между 1 и 2 схемой?
    Скорее всего, ни одного варианта у вас сетевая организация не примет. Нулевую шину нужно ставить после счетчика. Вводной автомат перед счетчиком нужн ов пластиковый бокс «спрятать», чтобы его могла сетевая организация опломбировать.

    Здравствуйте.Скажите пожалуйста. можно ли на группы освещения,кондиционер,т.пол не ставить узо.а ставить только на розетки?заранее спасибо

    Анатолий, здравствуйте.
    Можно, конечно, но не нужно. Только УЗО защищает человека от смертельного удара током, и от пожаров из-за электропроводки.

    Нужно ли ЗАНУЛЯТЬ вводный, распределительный щиты? Если да, то как правильно это сделать?

    Сергей, вы, наверно, имели в виду, ЗАЗЕМЛЯТЬ корпус щита?

    Пластиковый щит заземлять не нужны, а корпус металлического щита заземлять нужно в обязательном порядке. Для этого на корпусах щитов есть металлические шпильки, к которым прикручивается заземляющий провод, подключенный к заземляющему устройству.

    Я расматриваю вариант когда когда от ЛЭП отходит 4 провода(380в), заземление отстувует. Заземляющий провод просто неоткуда взять.

    Вам необходимо определиться, то ли вам нужно заземлить корпус щита, то ли выполнить повторное заземление PEN, что видимо по вашему — зануление.

    Спрошу по другому. Верноли скомутированы провода? (фото ниже) нулевой провод подходит первоначально на корпус щита, после идет на колодку PEN и только после этого на счетчик. Или вернее будет первоначально завести нулевой провод на счетчик а затем уже на клемники N и РЕN?

    Кто же придумал, такую схему? Такой щит не примет сетевая организация, т.к. имеется свободный доступ к «нулю». Его надо сразу в счетчик под крышку с пломбой, а потом можете его повторно заземлять (занулять), только если позволяет это сделать сеть, а то будете на всю линиию одним заземлением (занулением).

    День добрый, на фото смущает вывод зазамления на корпус дверцы. Есть ли какие-либо нормативы в ПУЭ или ещё где, которые разрешают/запрещают подобное подключение? По-моему, этот узел добавляет схеме ненадежности — постоянное движение провода может привести к излому, возможность перетирания. Или я не прав?

    С уважением, Сергей

    Добрый день, Сергей.
    Провод не перетрется, вы же не будете каждую минуту открывать электрощит. Но если очень за это опасаетесь, то при отсутствии на дверце, каких-либо приборов (сигнальные лампы, ключи управления и др.) дверцу можно не заземлять.

    Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я планирую подключить приборы.

    Здравствуйте, Сергей. Водоочистка правильно. Бойлер лучше подключать через УЗО 10мАю Жилые комнаты я бы тоже подключал через УЗО.

    Спасибо, Дмитрий. Удачи.

    Поделюсь опытом в начале 2000-х редизайна стандартного щитка в стандартном стояке в стандартной хрущёвке 1950-1960-х СССР.

    1. Придумал минимальную схему, в Москве нашёл магазин с наилучшим выбором и ценами, выбрал лучшие компоненты по нормальным ценам, купил все комплектующие с запасом.
    2. Поехал в другой город к маме в хрущёвку. В 1990-х электрик в подвале закрыл щит на замок и уволился. В хрущёвке я открыл крышку домашнего щитка с родным дизайном типа вкручивающихся одноразовых пробок 6-10 А. Всё под напряжением.
    3. Отключил все электроприборы, и поворотный рубильник. С фонариком стал на сухой резиновый коврик. Осторожно медленно за полдня отвинтил специальными отвёртками всё, что можно отвинтить. В конце, придерживая стояковую толстенную алюминиевую шину, отвинчивал её крайне аккуратно. Она проходит из подвала на верхние этажи. На шине изоляция окислилась и осыпалась давно. Шина практически оголённая. Не касается в стояке ничего изза большой толщины и жёсткости. Еле отвинтил. Если руки дрожат или боятся, то убьёт током точно!! Не советую никому повторять эту крайне рискованную операцию. Отвинтил шину и прислонил к кирпичу.
    4. Аккуратно отвинтил последний винт (из 4) стального щитка. Стараясь не зацепить оголённую шину, аккуратно вынул стальной щиток.
    5. На полу доснял пробкодержатели и тд. Все винты поржавели, выкинул их все. Разметил стальной щиток с сточностью до 0.1мм. Ручной дрелью и сверлом по металлу просверлил дырки. Метчиком нарезал резьбы на любые будущие случаи. Сверху оклеил пластиком. Отпилил точно по ширине щитка, и привинтил 3 DIN-рейки. Поставил автоматы, УЗО, счётчик. Долго отмерял, гнул, резал, зачищал толстые медные топовые провода с топовой изоляцией. Круглым концам придавал форму плоских прямоугольников или квадратов, но лудить не стал, да и нету электричества и света. Зажимал винтами в автоматах, УЗО, счётчике. Смонтировал за полдня щиток полностью. Медленно, зато сверхкачественно. На концы проводов одел светлый термоусадочный кембрик.
    6. Крайне аккуратно, стараясь не задеть оголённую шину, по миллиметрику вдвигал собранный щиток, довольно тяжёлый, в стояк. Прислонил к пазам. Закрутил щиток 4 новыми винтами.
    7. Крайне аккуратно, придерживая оголённую шину, круглогубцами сгибая её, удалось всунуть шину в мощный большой зажим 63-амперного автомата. Шина не лезет в обычные автоматы до 50А. Вначале один провод, потом другой. Если руки дрожат или бояться, то убьёт током точно. После закрепления концов шины внутрь автомата 63А, риск коснуться шины уменьшился в разы. Но автомат болтается. Шину не поднять даж на 1 см, потому Повесить автомат на рейку невозможно. Я стал считать этот автомат лишь как надёжный соединитель к опасной шине.
    8. Соединил проводом нижний автомат с верхним автоматом.
    9. Включил все жёлтые рубильнички. Ура, свет есть! Тестирую УЗО. Работает тоже.
    10. Нарисовал ручками, с водоустойчивыми долговечными чернилами разных цветов, на бумаге свою электрическую схему хрущёвки, линейкой и надписями красивым каллиграфическим подчерком. Контрастно, чтоб было видно в полумраке. Приклеил схему с обратной стороны крышки щитка, водоустойчивым клеем, и ещё приклеил края водоустойчивым скотчем для надёжности. На концах всех проводов, на светлом термоусадочном кембрике, специальным маркером для кембрика, подписал кратко что откуда куда и сколько вольт. Еще на каждый конец наклеил бирку с более подробной надписью. Закрыл металлическую крышку щитка. Дело сделано полностью.

    Забыл о проблемах вылетания пробок 6-10А при включении обычного электрочайника 13А (3 киловатта). Забыл вообще о проблемах с электричеством. В щитке из стояка лишь пыль осела аж полпальца за много лет. Нюансы дизайна. Почему я расположил почти всё на самом верху?

    1. Предположим, у меня вырубился свет. В темноте я иду в коридор к щитку. В коридоре совсем темно. В темноте, открыв крышку, разглядывать что там случилось, наклоняясь вниз в узком коридоре — равносильно засовыванию головы внутрь щитка. Потому рубильнички должны быть расположены как можно выше ближе к голове, чтоб не наклоняться. Причём они должны быть светлыми яркими. Наилучшая видимость у автоматов белого цвета с жёлтыми рубильничками. Потому я выбирал бренд ещё и по цвету.
    2. В квартире три линии идут внутри стены, и сверху опускаются в щиток, тремя концами длинной по 5 см, вмурованными дальше в штукатурку. Если всё находится наверху, то не надо наращивать концы, это надёжнее. Вообщем идеально всё размещать в верхнем ряду!! Но в щитке СССР в верхнем ряду влезает лишь 5.5-6 двойных автоматов. Счётчик не влезет точно. Потому счётчик чуть ниже верхнего ряда. Ведь счётчик смотрят лишь при свете без аварий. А третья нижняя рейка отсталась пустая. Можно монтировать счётчик тремя винтами, если счётчик старый. Или просто ставить на вторую или третью рейку, если счётчик реечный. До счётчика, достаточно ставить лишь 1 автомат, по минимуму. Я поставил 2 автомата только потому, что не смог подсоединиться к шине автоматом 40А, а автоматом 63А смог, но 63А слишком много для обычных счётчиков 40-60А. Т.е. счётчик может начать гореть раньше, чем автомат 63А сработает. Тем более, что ныне счётчики по качеству делают без большого запаса, и даже хуже заметно, чем пишут. А если есть второй автомат 40-50А меньше счётчика 40-60А, то по идее автомат сработает раньше, чем начнёт гореть счётчик. И никто не сможет придраться по безопасности и пожароопасности. Однажды видел в маге какието новые щитки. Но они все нестандартного размера — не влезут в стандартный щиток хрущёвки. И не прикрутишь их винтами. Будет большой геморой монтажа, наверно аж с переделкой фундаментальной стены, которая может рухнуть от такого. И они сделаны из дешёвой жести. И стоят дорого. Неинтересны вообще. Ну их нафиг. Вчера увидел этот сайт с полезными идеями. И с красивыми схемами. Но с схемами, либо без автомата до счётчика, либо с опасными одинарными автоматами, либо далёкими от стандартных условий хрущёвок. Сегодня нарисовал схему, прикрепил ниже.

    Если на днях найду USB-шнур мобилы, то ещё сфоткаю этот щиток в реале. Сегодня ещё написал пару мыслей о том, почему я избегаю заземление https://elektroschyt.ru/dlya-chego-nuzhno-zazemlenie/#comment-2391 Недавно из Жэка пришло письмо, что надо придти к ним. Неделю назад сходил в ЖЭК. Там сказали, что по новым новым указам, теперь всем надо менять счётчики на счётчик Меркурий каждые 16 лет, независимо от работоспособности счётчиков, чтоб была сверхприбыль у московских коррупционных производителей счётчиков. Теперь всем надо менять счётчики за свои деньги. Вымогают деньги, через указы. И говорят, что после Нового года будут штрафовать тех, кто не сменил счётчик, через очень драконовский тариф. К слову, в РФ тарифы уже завышены чрезмерно, хуже вдвое мировых цен. ЖЭК предложил заплатить деньги за их новый счётчик Меркурий какойто модели, и ещё столько же установку и опломбировку. Но сказали, что я могу купить сам счётчик Меркурий другой модели. На моём счётчике написан год выпуска 2000г. Может его поставили в 2002г, и его надо менять в 2020г? Не знаю когда его поставили. А спросить негде. Адаптация схемы к новым указам. Вначале у меня УЗО стоял после входного автомата, но перед счётчиком, чтоб защитить счётчик, и предовратить пожар при поломке счётчика. Но недавно придумали новые очень дорогие процедуры снятия показаний счётчика, изменения схемы, пломбировки и учёта снова счётчика. А если вдруг купишь стиралку, но она не работает с УЗО 30 миллиампер? Тогда нада менять УЗО на 100 ма. Но если УЗО стоит опечатанным до счётчика, то менять станет очень дорого. Потому теперь лучше УЗО ставить после счётчика всегда. Буду адаптировать при замене на новый счётчик. В инете долго изучал отзывы тех, кто уже помучился с счётчиками. По слухам:

    1. Счётчик Нева, говорят, у некоторых считает быстрее в 2 раза (врёт). Если включить электроплитку 1 квт на час, то он считает 2 киловатт-часа. Т.е.точность +-50% у нового счётчика (1 класса РФ). Тут в магах не видел.
    2. Счётчик Меркурий — самый большой в мире, и говорят, трудно всунуть толстый пробод, имеет плохие контакты и ломается иногда, и у некоторых считает быстрее в 1.5-2 раза (врёт). Тут в магах видел лишь старый 201.5 по бешеным ценам.
    3. Счётчик Энергомера наиболее компактен, но говорят, с прошлого года ломается за 1-6 месяцев, и иногда возгорается изза сверхэкономии среди китайских комплектующих. Массово. Говорят брака больше 25%. Тут в магах не видел.
    4. Импортные счётчики, по новым коррупционным чинушным указам, требуют поверку раз в 5 лет, а не раз в 16 лет. Тут не продаются. Поверки стоят дороже нового счётчика, и 2 недели без света.
    5. Электронные 2-3 тарифные счётчики вообще невыгодны из-за почти одинаковых тарифов дня и ночи в эрэфии, и из-за периодической замены батареек, и из-за диких цен счётчиков.

    Счётчики меняют бесплатно согласно по указу лишь в некоторых местах РФ. А тут указы может не действуют, или указы другие. Походил по магам. В магах нет интересных счётчиков, а остальные счётчики продают по ценам в 1.5-2 раза хуже, чем в Москве. Но может ещё хуже цена счётчика, навязываемого Жэком. Ни выбора, ни цен. Не знаю что выбрать, и где достать дефицит. Причём срочно до НГ, иначе потом вымогатели сделают тариф особо драконовский. Ощущение, что начинается новый гемор. Даж если удасться купить счётчик в ближайшие 2-3 недели, то потом ещё будет гемор с снятием старых цифр счётчика, установке, пломбировке, оформлением-учётом, с 2 неделями без света. И ещё неизвестно в каком порядке это всё делать. И всё это платно. А сэкономить, оказывается, можно лишь через поиск счётчика по московским ценам, и на установке сам бесплатно купленного счётчика.

    PS: Картинка не послалась почемуто. Ещё раз:

    Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

    Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

    Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

    Общие принципы построения любой схемы щитка:

    1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
    2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
    3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

    Вариант 1

    Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

    Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

    После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

    Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

    Вариант 2

    Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

    Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

    Вариант 3

    Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

    Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

    В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

    Вариант 4

    В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

    В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

    Вариант 5

    В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

    В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

    Добавить комментарий