Проблема с давлением в насосе Водомёт 6092 при закачке воды


Содержание страницы:

Причины отсутствия давления в насосной станции

Для частного сектора характерно наличие индивидуальных источников водоснабжения, а значит, обязательным атрибутом в этой коммуникации является насосная станция. Оборудование предназначено для качественного подъема воды из скважины и транспортировки её по трубам водоснабжения. Но что делать, если насосная станция не набирает давление и не поставляет воду в трубопровод? Придется разбираться пошагово, чтобы выяснить, в чем причины подобного сбоя (почему это происходит) и устранить их.

Важность номинального давления в рабочей станции

Для тех, кто не совсем понимает, почему так важно, чтобы водяное оборудование насосного типа набирало определенное давление, предлагаем ознакомиться с принципом работы станции, и её устройством. Благодаря таким знаниям проводить ремонтные работы и устранять причины возможной поломки самостоятельно будет в разы легче.

Итак, главным действующим «лицом» в работе станции водоснабжения является сам насос. Именно он предназначен для подъема воды и подачи её в систему. Но насос — агрегат хоть и мощный, но достаточно чуткий. Его работа основана на постоянных включениях/выключениях двигателя, что может пагубно сказаться на сроке эксплуатации механизма. То есть, насос быстрее выйдет из строя ввиду перегорания двигателя. Чтобы этого не произошло, многое комплектуют насос гидробаком, и это уже — водяная станция.

Гидробак (его еще называют гидроаккумулятор) уже отвечает за давление в системе, создает заданные его пределы и контролирует работу насоса. Кроме того, он играет роль накопительного резервуара для воды. То есть, сначала насос накачивает воду в бак. После этого вода в трубы подается при открытии кранов именно из резервуара. Насос в это время отдыхает. Как только давление в баке падает (а именно, заканчивается вода) срабатывает реле давления, которое и приводит в действие насос. Происходит забор воды из скважины до полного наполнения гидроаккумулятора. Цикл повторяется вновь и вновь. И если насос не выключается, значит, нужного давления в системе нет. Необходимо выяснять, почему.

Важно: показатели рабочего давления нижней и верхней границ на реле отмечены символами Р1 и Р2 соответственно.

Причины неисправности станции

Но случается так, что водяная станция для водоснабжения не выключается. То есть, вода попросту поступает в бак, а верхнего давления при этом нет. Соответственно и насос не выключается. Бороться с такой ситуацией не только можно своими руками, но и нужно. А для этого рассмотрим основные причины поломки (почему это происходит):

  • Слишком низкая мощность двигателя насоса . Здесь либо изначально неправильно была рассчитана необходимая мощность оборудования, либо в процессе эксплуатации системы водоснабжения были произведены изменения в коммуникации. К примеру, опустилось зеркало воды или была изменена конфигурация трубопровода на участке.

Важно: для определения мощности насоса всегда перед покупкой нужно принимать во внимание глубину зеркала воды в скважине, диаметр труб, количество человек, проживающих в доме и цели, на которые будет расходоваться вода. При покупке желательно выбирать модели насосов, мощность двигателя которых слегка превышает необходимую.

  • Недостаточное напряжение в сети . Особенно частой такая ситуация является в далеко расположенных от города поселках. В этом случае насос просто не может развивать напор, указанный в паспорте. А значит, и давление в системе не будет подниматься. То есть, агрегат вроде и работает, воду будто бы качает, но не выключается. Стоит проверить выходное напряжение в сети и мощность двигателя по паспорту. К примеру, двигатель насоса рассчитан на напряжение 220, а в сеть поступает всего 205 Вт. Соответственно, агрегат не качает воду с заданным напором и от этого не способствует поднятию давления в системе. Здесь поможет либо установка хорошего стабилизатора, либо поменять насос на более мощную модель.
  • Неверно выставленное реле давления . Этот маленький элемент контролирует работу водяной станции, регламентируя нижнюю и верхнюю границы давления в баке. Скорее всего, верхний предел выставлен неправильно. Для того чтобы снизить порог Р2 (верхнего давления), нужно немного открутить гайку меньшей пружины. Показатель снизится, и станция станет выключаться вовремя.

Важно: гайка большой пружины просто снижает показания обеих границ давления, сохраняя при этом диапазон между ними.

  • Возможно , что причиной бесперебойной работы станции водоснабжения является износ деталей механизма насоса. Такой вариант актуален особенно для центробежных насосов. Поскольку рабочее колесо таких агрегатов работает с большой скоростью, пропуская воду сквозь себя, то и мелкие частички песка и других включений в воде также проходят сквозь лопасти колеса. В этот момент они работают по принципу наждачной бумаги, истирая элементы насоса. Соответственно, нагнетательный механизм водяной станции разбалтывается и выходит из строя. То есть, насос работает, но воду в заданных объемах в гидробак не подает. Соответственно верхнего порога давления в гидроаккумуляторе нет. В этом случае придется либо заменить все нагнетательное колесо в насосе, либо купить новый агрегат. А чтобы такого не происходило, лучше покупать насосное оборудование со специальным фильтрующим вкладышем в рабочей камере. Особенно если в воде есть примеси песка или глины.
  • Течь в трубопроводе .

Эта причина неисправности водяной станции является одной из частых. Причём место имеет чаще скрытая течь. То есть, насос работает, качая воду, и подает её в гидробак не в полном объеме. Где-то водичка утекает из системы. Именно от этого в гидробаке нет нужного верхнего предела давления. Чтобы выявить проблему, необходимо внимательно осмотреть водопроводную сеть, начиная от скважинной водоподающей трубы до самого гидробака. В случае если будет найдена хоть малейшая капель, участок трубопровода нужно заменить. Если же течь найдена в месте резьбового соединения, нужно усилить уплотнитель в этом месте. Хорошим решением является сантехнический уплотнитель «Тангит Унилок». Он даже в случае «перебора» материала дает качественную усадку и не повреждает резьбу.

  • Течь в обратном клапане . Здесь вода попросту оттекает назад в систему водоснабжения, не позволяя насосу добраться до отметки Р2. То есть, верхнего нужного давления в водопроводе нет, и насос не выключается. Явный признак такой неисправности — самопроизвольное включение насоса в ночное время, когда водяной станцией никто не пользуется. Как правило, обратный клапан выходит из строя из-за грязи, скопившейся в нем. Нужно либо прочистить (промыть) обратный клапан, либо полностью заменить его.
  • Порыв эластичного элемента в гидроаккумуляторе . То есть, разрыв мембраны, отвечающей за наполнение бака и регулировку давления в системе водоснабжения. В этом случае насос работает, почти достигая верхней отметки давления, и тут же выключается. Но стоит открыть воду в кране, как станция водоснабжения снова срабатывает. В этом случае необходимо проверить золотник, через который в гидроаккумулятор подается воздух. Достаточно нажать на его штырек и понаблюдать за ним. Если через него станет выходить вода, значит, мембрана бака порвана и нужно менять её. Либо же менять весь гидроаккумулятор. Если же около золотника сухо при нажатии на штырь, стоит обратить внимание на давление воздуха в баке. Его показатель должен быть ниже отметки Р1 (нижнего давления) на 10% (приблизительно 1,5 атм.). Если показатель ниже, то можно просто подкачать воздух при помощи простого насоса.

Самовсасывающий насос: проблемы с давлением в станции

Для работы системы водоснабжения при небольшой глубине скважины чаще всего используют самовсасывающие типы насосов. В этом случае причины падения давления в гидробаке и водопроводе могут крыться в завоздушивании рабочего колеса и рабочей магистрали агрегата. Причинами попадания воздуха в систему насоса могут стать:

Падение уровня воды в скважине. Если это произошло, то, скорее всего, шланг насоса хлебнул воздуха и подал его в водопровод. Чтобы исправить ситуацию, необходимо проверить уровень зеркала воды и опустить шланг глубже при необходимости.

Разгерметизировалось уплотнение между входным патрубком насосного оборудования и заборным шлангом. Здесь нужно обязательно подтянуть гайки или усилить уплотнительную прокладку.

Возможно, также, что насос на этапе запуска был заполнен не только водой, но и воздухом. В этом случае надежной работе насоса – твердое нет, и придется сделать перезапуск оборудования с новой заливкой водой. Иногда приходится и выдавливать из насоса воздушную пробку. Для этого к всасывающей магистрали насоса подключают тройник и вливают в него воду из резервуара, установленного намного выше уровня земли. При этом насос должен находиться во включенном состоянии.

Таким образом, мы привели наиболее частые причины сбоев в работе водяной станции, а именно — отсутствие возможности достигать верхнего показателя рабочего давления в камере бака. Зная эти нюансы работы станции, вы сможете самостоятельно устранить поломку или хотя бы выявить причину сбоя. А это уже половинная экономия бюджета семьи. Ведь мало ли, какую причину поломки вам озвучат в сервисном центре! Нет-нет, да и укажете мастеру на истинную причину выхода из строя вашего насоса или гидробака.

Проблема с давлением в насосе Водомёт 60/92 при закачке воды

Регистрация: 10.5.2006
Сообщений: 735
Из: Москва

Дача в Московской области

Регистрация: 21.7.2010
Сообщений: 4385

Сам с такой системой столкнулся, правда, поверхностный насос (а система тоже «дом»).
Там два типа защиты от сухого хода.
1.рабочий ток насоса меньше определённой величины в течении 10 сек.
2.Давление в системе после насосо ниже 1 атм. тоже в течении 10 сек.
По любому из этих условий вылетает ошибка 01.

Если в прошлом году работала система, то проверьте давление в воздушной камере гидроаккумулятора. Завод рекомендует 1,5 атм. (автомобильным манометром, открутив пластмассовый колпачёк)
Если там меньше 1 атм., то насос может просто не успевать накачивать давление за 10 сек после включения.
И ещё систему после гидроаккумулятора закройте на время первого пуска и наполнения системы водой.
То же самое может быть, если в системе большая утечка — на открытую трубу никак очко не накачает. То же самое, если производительности насоса не хватает на включенные потребители.
В этом случае, поступите как я — на выходе с ГА в систему водоснабжения поставить регулирующий вентиль и придавить выхлоп в систему с насоса так, чтобы давление в ГА при работающем насосе никогда не падало ниже атмосфер полутора.

Регистрация: 10.5.2006
Сообщений: 735
Из: Москва

Дача в Московской области

Регистрация: 21.7.2010
Сообщений: 4385

Регистрация: 28.3.2013
Сообщений: 187

Регистрация: 21.7.2010
Сообщений: 4385

Регистрация: 28.3.2013
Сообщений: 187

Регистрация: 21.7.2010
Сообщений: 4385

Проблема с давлением в насосе Водомёт 60/92 при закачке воды

Джилекс Водомет Проф одни из самых бюджетных погружных насосов на рынке среди центробежных. Проблемы с насосом Джилекс часто возникают при неправильной эксплуатации системы водоснабжения, при отсутствии должного обслуживания. Причем, отсутствие наблюдения за насосами Водомет сказывается на них в течение 6 месяцев – 1 года.

Причины, вызвавшие неисправности могут быть такие:

  1. Недостаточное напряжение или слишком большое. Если при этом нет стабилизатора, то самые дешевые насосы (не только Джилекс Водомет Проф) попадают под раздачу сильнее, чем другие глубинные насосы ценой подороже. Лучше сразу установить стабилизатор напряжения и не рисковать.
  2. Сухой ход насоса, работа при отсутствии воды в скважине. Лучше поставить самую простейшую и недорогую защиту от пропадания воды. Тем более, что обойдется она около 900 руб, и будет хорошей страховкой от перегрева двигателя насоса.

Неисправности насоса. Почему скважинный насос Джилекс Водомет гудит и не качает воду, не создает давление.

1)Износилась рабочая часть или заклинила от наличия обилия примесей в скважинной или колодезной воде. Тут необходима разборка насосной части, чистка и при необходимости замена рабочих колес. Это все стоит не так дорого, как замена двигателя.

2) Сгорела пусковая обмотка центробежного водяного насоса Джилекс. Она выполняет функцию запуска основной рабочей обмотки. Когда пусковая обмотка коротит, то двигатель просто гудит при подаче питания на него, если придать стартовое вращения валу двигателя рукой, то дальше он начинает крутиться сам. Перемотка стартовой обмотки не является выгодным ремонтом, легче и дешевле купить новый двигатель.

Это самые распространенные причины неисправности дешевых скважинных насосов Джилекс Водомет.

Если Ваш насос Джилекс гудит и не качает воду, то мы сможем установить проблему, по возможности сделать ремонт насосного оборудования. Звонки по обслуживанию скважин принимаются без выходных.

Общие сведения о ремонте насосов Джилекс различного назначения

Насосы Джилекс – это напорное оборудование для водоснабжения, которое вошло в наш обиход с 1993-го года, когда в российском городе Климовске Московской области был основан завод Джилекс.

Напорное оборудование для колодцев и скважин, для применения в открытых водоемах и канализациях, системы интеллектуального водоснабжения и гидроаккумуляторы, расширительные баки, трубы и фитинги – линейка выпускаемой продукции завода с каждым расширяется и усовершенствуется.

Особенности ремонта насосов Джилекс

Не смотря на то, что продукция компании Джилекс отличается прочностью и долговечностью, как и любая другая техника она требует периодического осмотра, профилактики или ремонта. Благо, ассортимент комплектующего и дополнительного оборудования позволяет решить проблему любого уровня сложности. А широкая дилерская сеть и отлаженная система сервисных центров всегда может помочь в ремонте.

Но, учитывая специфику менталитета нашего народа и, иногда, реальное отсутствие возможности довезти аппарат до сервисного центра, напорное оборудование Джилекс всегда можно починить своими руками. Однако для начала, давайте разберемся в том, что и почему может выйти из строя в напорных аппаратах.

Диагностика проблемы

Любое напорное оборудование постепенно изнашивается, и, вследствие ряда причин может периодически доставлять своим владельцам некоторые неудобства, которые требуют срочного вмешательства. Благо, конструкция насосов достаточно проста:

Частичная разборка скважинного насоса Джилекс

  • корпусная коробка;
  • электродвигатель;
  • система уплотнителей;
  • вал с рабочим колесом;
  • патрубок;
  • проточный канал и обратный клапан;
  • фильтры;
  • электрокабель.

Самыми распространенными проблемами, с которыми могут сталкиваться потребители напорного оборудования могут быть:

  • при подключении к сети техника не включается – нужно протестировать контакты, привод и кабель;
  • повышение шума или возникновение вибраций при работе оборудования – проверить двигатель, валовые подшипники и крыльчатку;
  • двигатель не реагирует – нужно (если это возможно в конкретной модели) проверить и заменить обмотку;
  • выходит из строя реле или гидроаккумулятор – скорее всего причина в разрыве мембраны или отличном от заявленного в техническом паспорте изделия уровне давления воды в системе;
  • не отключается насос – скорее всего проблема в неисправности блока автоматики Джилекс Краб.

Ремонт насоса Джилекс Водомет своими руками

Рассмотрим самые распространенные модели напорного оборудования Водомет, которые имеют сходное строение аппарата. Это модельный ряд погружного насоса с маркировкой Профи – усовершенствованный специально для работы в скважинах с песчаными стенами и дном.

Чистка насоса Джилекс Водомет

Модели 40/50 (75), 55/35 (50/75/90), 110/110 (75Ч/110Ч) практически не выходят из строя от перегрева, потому что снабжены кольцевой щелью для охлаждения двигателя водой. Кроме того, из их конструкции исключена система клапанов и поршней, что способствует большей долговечности и добавлена система фильтров, которая не так часто засоряет входные отверстия. А два уплотнителя для изоляции и герметизации электродвигателя и выносной термовыключатель значительно облегчают процесс диагностики и ремонта.

Системы старых моделей Водомет 60/52 (32/72/92) и 115/75(115) предназначенные для статических уровней воды от 5-ти до 25-ти метров. Основное различие моделей – разное количество ступеней.

Ремонт погружного насоса Джилекс Водомет 60/52 нужно начинать с аккуратной разборки аппарата, после внешнего осмотра и диагностики. Если вы разбираете аппарат впервые, то важно, чтобы схема и порядок разбираемых деталей при последующей сборке соблюдались неукоснительно.

Следуя инструкции компании Джилекс ремонт насоса Водомет начинается с отвинчивания отверстия водозаборника. Затем снимаем все детали с вала, и только потом вынимаем из наружного стакана белое кольцо стопора и двигатель. Порядок действий таков:

  • установить аппарат в вертикальное положение;
  • постукивая по крышке штуцера, двигателем сдвинуть с места кольцо, которое невозможно вытащить просто сквозь резьбу;
  • установить аппарат в горизонтальное положение и, оттянув немного назад кабель, сдвинуть двигатель назад;
  • упереть в кольцо отвертку и сдвинуть его так, чтобы можно было развернуть поперек корпуса;
  • вынимаем кольцо и двигатель;
  • разбираем отсек с проводкой и проверяем отсек конденсаторов на предмет попадания влаги (особенно, если аппарат бился током);
  • проверяем масло;
  • проверяем крышки между ступенями и рабочие колеса на степень истертости (особое внимание этим деталям уделяем, если аппарат гудел, но воду не качал);
  • проверяем сетки фильтров.

Ремонт и частичная разборка насоса Джилекс Водомет (видео)

Ремонт дренажных аппаратов Джилекс

Дренажные аппараты специально спроектированы таким образом, чтобы откачивать жидкости различной степени загрязнения из нужного пространства. Все модели подобного рода оснащены защитными поплавками, чтобы предотвратить работу на сухом ходу и закрытого типа подшипники. В остальном от модели к модели модификации различаются деталями.

Отремонтировать неисправный Джилекс дренажник своими руками можно, если наблюдаются две проблемы:

  • аппарат не включается;
  • аппарат гудит, но работать отказывается.

В первом случае стоит обратить внимание на возможность выхода из строя конденсатора или на обмотку. Отключение аппарата может быть вызвано коротким замыканием из-за перепадов напряжения и сгоревшей обмотки. Кроме того, напорная установка может отключиться, если заклинило крыльчатку или поплавок.

Во втором случае либо не работает подключение (кабель перетерт снаружи или внутри), либо проблемы с клапаном или штоком. Шток оборвался или ослабли крепления на амортизаторе. Обрыв шток самостоятельному исправлению не поддается.

Ремонт насосной станции Джилекс

Насосная станция – это самовсасывающий поверхностный центробежный напорный аппарат с эжектором и системой трубопроводов. Модели этой серии рассчитаны на горизонтальную установку и прокачивают от 3 кубометров воды в час. Отличаются модели уровнем шума двигателя и наличием автоматики, которая нужна для отслеживания уровня воды.

Частичная разборка насосной станции Джлекс

Блок автоматики Джилекс должен быть настроен таким образом, чтобы отключаться, если уровень воды падает ниже заявленного минимума по техническому паспорту. Если настройка и регулировка станции некорректна, то она не будет выключаться вовремя, что приведет к поломкам.

Рассмотрим пример ремонта насосной станции Джилекс Джамбо. В них установлено реле давления РДМ 5, бак с мембранами (гидроаккумулятор), электромотор, центробежный насосный аппарат, водозабор с фильтром и система трубопроводов. Наблюдать за давлением внутри установки можно при помощи стрелки на манометре.

Есть пять основных причин по которым станция может выходить из строя или работать не правильно:

  1. Гудит, но не работает. Это бывает, если вы оставляли надолго свой аппарат без воды и движения. Крыльчатка могла просто прилипнуть к корпусу. Покрутите ее вручную и попробуйте подключить. Если все еще не работает, проверяем уровень напряжения электросети и состояние конденсатора.
  2. Совсем не включается. Прозвоните тестером сеть, обмотку, кабеля. Возможно где-то просто отошли контакты, и, стоит их соединить, как все снова заработает.
  3. Качает воду постоянно и не отключается. Нужно настраивать реле. Отрегулировать его можно двумя крепежными пружинами или винтами (в зависимости от того, какое реле установлено в вашей модели станции).
  4. Поток воды поступает с перебоями. Проблема в разгерметизации трубопровода или стыков. Кроме того, стоит проверить уровень воды.
  5. Слишком частые включения аппарата при неравномерном поступлении воды. Нужно проверять настройку реле и целостность составляющих частей гидроаккумуляторного бака. Либо придется сменить негодную мембрану, либо бак треснул, либо сломано само реле.

Ремонт насосной станции своими руками (не отключается, нет давления)

Большинство моделей насосов оснащены системой защиты от перегрузок и перегрева. Они не работают, если трубопровод полон, и включается только, когда открыт кран и производится забор воды. Но что делать, когда насосная станция не набирает давление и не отключается, несмотря на то, что никто водой не пользуется. Дело в том, что не обращать внимание на это нельзя, так как в результате система выйдет из строя.

Важность номинального давления в рабочей станции

Чтобы отремонтировать насос, и снова пользоваться источником в автономном режиме, нужно изучить устройство и принцип действия водяной станции. Только разобравшись в причинах, и устранив ее, можно обеспечить себя и семью водой. Главным узлом, приводящим систему в действие, является сам насос.

Именно он включается и выключается в нужное время, чтобы давление в трубах было постоянным. Если это не так, а электросчетчик продолжает мотать, нужно определить, в чем первопричина отказа оборудования. Для этого проводится ревизия. Решение принимается в соответствии с имеющимися симптомами.

Причины отсутствия давления и их устранение своими руками

На вопрос, почему насосная станция не набирает давление, единого ответа нет, а равно и нет панацеи для решения этой проблемы.

Все зависит от того, по какой причине произошел сбой. Определить ее и отремонтировать насосную станцию несложно, если последовательно «пройтись» по всему пути следования жидкости и рассмотреть оборудование, отвечающее за ее циркуляцию.

Упал уровень воды

Если в скважине и колодце нет достаточного притока, то насос качает вхолостую.

Долго это длиться не может, и электрические элементы, в конце концов, перегорят. Те модели, которые оснащены защитой будут отключены, что также является причиной думать, что проблема в этом. Придется подождать, пока скважина снова наполнится, а пока нужно пользовать альтернативными источниками.

Забит фильтр на входе

В данном случае насосная станция не выключается, но является исправной. Единственное, что нужно сделать, это почистить сетку от песка и глины. Если дно колодца заилилось, придется его почистить. В любом случае нужно вынуть насос, и убедиться, что проблема именно в этом. Модели, имеющие встроенную систему фильтрации, требуют периодического обслуживания, которое заключается в промывке фильтра.

Воздух в насосе или подсос воздуха

Глубинные насос должны быть утоплены в воде полностью.

Если он выглядывает, то не удивительно, что вместе с водой в систему закачивается воздух. Проверьте, на ту ли глубину опущена помпа. А если насосная станция находится на поверхности, то вероятней всего в шланге, идущем от источника, имеется дырка, через которую засасывается воздух. Глубину опускания насоса также придется перепроверить, чтобы он не работа вхолостую.

Неполадки эжектора или прокладки

Слабый напор может быть связан с тем, что неисправен эжектор. Этим узлом комплектуются некоторые модификации насосов для увеличения производительности и поднятия эксплуатационных показателей. Его задача – увеличить энергию передачи жидкости по трубопроводу посредством вбрасывания дополнительной строи. Но если водозаборник эжектора забит, его нужно почистить вручную.

Износ рабочего колеса

Лопатки, закручивающие поток в центробежной системе всасывания, должны плотно прилегать к стакану, но при этом обеспечивается свободное вращение колеса, вращающегося при помощи подшипников. Выход из строя хотя бы одного из них приводит к заклиниванию. А протечь сквозь зазор между лопатками и корпусом – к падению всасывающей способности. Придется разобрать насос и заменить изношенные детали.

Забился штуцер реле

Автоматическое отключение производится посредством размыкания электрической цепи. Это возможно при помощи специального реле давления. Оценка рабочих параметров производится посредством автоматизированного замера параметров. Если во входной штуцер попал мусор, датчик давления не будет срабатывать, когда это нужно. Результат – насос не выключается. Выход – прочистить входное отверстие штуцера реле давления.

Низкое напряжение

Защитой от перепада напряжения в сети оснащены не все насосные станции.

Проблема в том, что при нехватке энергии она включена, но мощности недостаточно, чтобы поддерживать необходимое давление. Это значит, что скважинный насос может работать, но его производительности не хватит, чтобы выдавить воду на поверхность. Отключаться он не будет, если не оборудован специальной электронной системой защиты.

Выход – тестирование электрической сети с целью определить, имеется ли в ней достаточное напряжение. Чтобы навсегда устранить эту проблему, нужно в цепь подключить стабилизатор, который убережет оборудование, установленное в доме от скачков и короткого замыкания. Защитная электроника лишь спасает электрическую часть оборудования от перегорания. Стабилизатор исключает такую возможность в принципе.

Протечка в системе

Если трубы, идущие от насоса к точке потребления, имеет брешь, это – то же самое, что открыть кран, и оставить его открытым. Давление распределяется, и для нормального функционирования потребителя его уже недостаточно. Чтобы выявить протечку, необходимо пройти по всей цепи, наблюдая за намоканием, а также проверяя все точки на момент закрытия. Ремонт заключается том, чтобы перекрыть шаровый кран и устранить пробоину в трубопроводе.

Слабая мощность насоса

Это не поломка, а скорее небрежность домовладельца при подборе оборудования. Способов устранить проблему нет, придется покупать новую насосную станцию. При расчете учитывается соответствие паспортной производительности и требуемого расхода всех потребителей. Это нужно учесть при организации полива и для обеспечения водоснабжения жилого дома.

Для скважинных насосов главными показателями помимо производительности является высота водяного столба и расстояние, на которое оборудование может передавать жидкость в горизонтальной плоскости. При расчете водяного столба принято считать, что давление 1 бар достаточно, чтобы поднять воду на высоту 10 метров. Но и в трубопроводе должно быть давление минимум 1,5-3,5 бар.

В трубу попал воздух

Воздушная пробка – последствия неправильно смонтированного трубопровода. В коленах, изгибах и других местах может образоваться полость, которую давление воды не сможет продавить. Определить, на каком участке это произошло несложно, ведь до завоздушенного участка давление слишком высокое, а после его и вовсе нет. Решение – отключение подачи воды, демонтаж системы и сборка в другой конфигурации. Если проблема есть, и ничего не предпринять, ситуация будет иметь регулярный характер. Последствие – выход насоса из строя.

Проблемы с гидроаккумулятором

Если система оснащена накопительным баком, и вода в нем имеется, а из крана она не течет, то, скорее всего, забит выпускной клапан.

Если в цепи установлен гидробак, но нехватка давления может быть связана с недостаточным давлением воздуха в груше. Придется отсоединить резервуар, и при помощи манометра измерить его.

Устройства с диафрагмой разборные, и прохудившийся узел можно заменить. Грушу также можно поменять, но если приходится действовать таким образом, то после окончания работ нужно закачать в воздушную камеру ровно столько воздуха, чтобы давление было таким же, как указано в техническом паспорте на гидроаккумулятор. Учитывают, что на момент продажи в нем был не кислород, а инертный газ.

Вывод и решения

Любую поломку можно устранить, ведь система водоснабжения модульная, и состоит из последовательно подсоединенных узлов. Но есть одна причина, по которой вода не бежит из крана сразу же после открытия. Если приходится ждать, пока жидкость потечет, значит, проблема не в нехватке давления, а в отсутствии воды. В данном случае проверяют, работает ли обратный клапан.

Он устанавливается на выходе из источника, и нужен для того, чтобы вода после отключения насоса не текла обратно в колодец или скважину. Его нормальное положение – закрытое. Когда есть напор, он открывается, и не препятствует циркуляции. Но как только насос отключается, в поток устремляется в обратном направлении, клапан закрывается, и не дает воде стекать из системы.

Поломка – причина того, что трубы остаются пустыми, и при запуске системы насос работает сначала на то, чтобы их наполнить, создать нужное давление, а уж потом обеспечить потребителя. Ремонт заключается в замене обратного клапана. Если узел разборный, то замене подлежит износившийся узел. Систему придется отключить и разгерметизировать.

Главное, что нужно при выполнении ремонтных работ, это соблюдение правил техники безопасности.

Ни в коем случае нельзя приступать к разборке электрооборудования, не обесточив его. То же касается случаев, когда требуется отсоединить какой либо прибор или узел. Вода из системы стравливается. Замечательно, если есть шаровый кран, отсекающий участок трассы, подлежащий разгерметизации.

Если такой возможности нет, вода должна стечь полностью. Предварительно система, а именно насос, отключается от электрической сети. В остальном ремонтные работы не требуют инженерного образования, и доступны каждому, кто столкнулся с проблемой нехватки давления в трубах.

Давление в насосной станции: 8 вопросов и ответов

Насосная станция водоснабжения

Сегодня нам с уважаемым читателем предстоит разобраться в том, какое должно быть давление в насосной станции и что может стать причиной отклонений в ее работе. Мы разберем применяющиеся схемы подключения, типовые неисправности и ошибки монтажа оборудования. Приступим.

Что это такое

  1. Как устроена насосная станция?

Она представляет собой комплекс смонтированного на общей станине оборудования, включающий:

  • Центробежный поверхностный насос;
  • Мембранный гидроаккумулятор;
  • Автоматическое реле включения насоса с датчиком напора.

Цена насосной станции зависит от мощности насоса, объема гидроаккумулятора и варьируется от 5 до 15 и более тысяч рублей.

Устройство работает так:

  • При подаче питания насос накачивает воду в мембранный бак. Напор в нем повышается до верхней границы настройки автоматического реле и поддерживается сжатием воздуха в воздушном отсеке гидроаккумулятора;
  • Как только давление в баке насосной станции достигает верхнего значения в настройках реле, насос отключается;
  • При расходе воды через сантехнические приборы напор обеспечивается сжатым в гидроаккумуляторе воздухом. При падении давления до нижней границы настройки реле оно включает насос, и цикл повторяется.

Обратите внимание: насос не должен работать постоянно или включаться с минимальной периодичностью. Например, для принадлежащей автору насосной станции Neoc lima GP 600/20n производитель рекомендует режим работы с двадцатью и менее запусками в час.

Станция Neoclima: оптимальный режим эксплуатации — не более 20 включений в час

Особый случай

У абсолютного большинства насосных станций всасывание воды обеспечивается только созданным во всасывающем патрубке разрежением. Соответственно, теоретический максимум глубины всасывания ограничен высотой водяного столба при избыточном давлении в одну атмосферу — 10 метрами. На практике для присутствующих на рынке устройств глубина всасывания не превышает 8 метров.

Расчет высоты водяного столба для избыточного давления в одну атмосферу

Между тем, так называемые, двухтрубные станции с внешним эжектором способны поднять воду с глубины 25 и более метров.

Как? Разве это не противоречит законам физики?

Нисколько. Вторая опускающаяся в скважину или колодец труба подает к эжектору воду с избыточным напором. Инерция потока используется для того, чтобы вовлечь в движение окружающие эжектор массы воды.

Устройство с внешним эжектором и глубиной всасывания 25 метров

Схемы монтажа станций с выносным эжектором

Функции

  1. Для чего используются насосные станции?

Вот список наиболее популярных сценариев применения этих устройств:

  • Автономное водоснабжение дома из открытого водоема, колодца или скважины;

Схема водоснабжения дома с подачей воды из колодца

  • Резервное водоснабжение из накопительного бака. При отключении централизованной подачи воды и падении напора в локальном водопроводе станция включается автоматически. После возобновления водоснабжения емкость наполняется без участия владельца. Именно такая схема реализована в доме автора статьи;

Резервное водоснабжение из емкости в доме автора

  • Увеличение напора воды в водопроводе. Насосные станции, повышающие давление воды популярны среди владельцев дач и загородных домов: состояние дачных водопроводов зачастую оставляет желать лучшего.

Станция повышает напор на вводе водопровода в дом

Параметры работы

  1. Какое давление должно быть в насосной станции при ее штатной работе?

Оно определяется настройками автоматического реле. Как правило, нижняя граница его срабатывания устанавливается равной 1-1,5 атмосферам, верхняя — 3-4,5. Для вышеупомянутой Neoclima GP 600/20n заводские настройки реле — 3/1,5 кгс/см2.

Справка: свод правил СП 30.13330.2012 ограничивает максимальный напор воды в точках водоразбора жилых домов значением 45 метров, что соответствует 4,5 атмосферам.

При необходимости датчик давления для насосной станции может быть отрегулирован своими руками.

Инструкция по его настройке предельно проста:

  • Для регулировки необходимо снять крышку автоматического реле;
  • Под ней вы обнаружите две шпильки с пружинами и гайками: большая отвечает за настройку давления включения насоса, малая — его выключения;
  • Вращение гайки по часовой стрелке приведет увеличению интересующего нас параметра, против часовой стрелки — к уменьшению.

Вскрытое реле. Вверху видны регулировочные гайки

Настройки реле контролируются по показаниям манометра в моменты включения и отключения насоса

Примечание автора: чем выше верхний порог настройки реле, тем больше воды сумеет вместить гидроаккумулятор, и тем реже будет включаться насос. Тем не менее, диапазон в 1,5-3 атмосферы позволяет абсолютно комфортно пользоваться любой бытовой техникой и сантехническим оборудованием.

  1. Какое давление в гидроаккумуляторе насосной станции считается нормой?

Оно должно быть на 10% меньше давления включения насоса. Для гидроаккумулятора с объемом 20-25 литров, типичным для устройств начального уровня, нормальное давление зарядки — 1,4 — 1,7 кгс/см2.

Штатное давление в мембранном баке

  1. Как измерить и настроить давление в ресивере насосной станции?

Измерение выполняется при отключенном питании и сброшенном водопроводе. Для этого достаточно подключить к ниппелю гидроаккумулятора манометр с резьбой под ниппель, автомобильный насос или компрессор с манометром. Теми же насосом или компрессором можно накачать в мембранный бак воздух.

Обратите внимание: ниппель часто скрыт под пластиковой или металлической крышкой, препятствующей его загрязнению или случайному стравливанию воздуха.

Ниппель скрывается под отвинчивающейся пластиковой крышкой на торце бака

Подключение

  1. Как подключаются насосные станции повышения давления или автономного водоснабжения?

Вот основные правила их монтажа:

  • Всасывающий патрубок должен быть оборудован обратным клапаном. Если станция подает воду из колодца или скважины, клапан ставится на конце всасывающей трубы. У устройства, повышающего напор, или обеспечивающего резервное водоснабжение из емкости, его можно установить непосредственно на корпусе;

Обратный клапан на всасывающем патрубке насоса

Подсказка: без обратного клапана находящаяся в гидроаккумуляторе вода сольется в скважину, емкость или водопровод сразу после выключения насоса.

  • Диаметр всасывающей трубы не должен быть меньше диаметра патрубка насоса. Напорная труба на выходе может иметь меньший диаметр;

Обратите внимание на соотношение диаметров труб на входе и выходе насоса

  • Если к водопроводу подключается заливной клапан накопительной емкости резервного водоснабжения, отвод на него должен быть врезан до выхода насосной станции. Между врезками опять-таки монтируется обратный клапан. Он исключит переток воды в магистраль водоснабжения или в емкость.

Обратный клапан между врезками накопительной емкости и насосной станции на вводе водоснабжения

Схема водоснабжения с резервной емкостью с указанием положения обратных клапанов

Проблемы и решения

  1. Почему насосная станция Джилекс не держит давление в гидроаккумуляторе (см. Почему насосная станция не держит давление)?

Вот список возможных причин неисправности, типичный для устройств всех производителей:

  • Отсутствие, загрязнение, неправильный монтаж или неисправность обратного клапана на всасывающем патрубке или на вводе водоснабжения. Стрелка на корпусе клапана должна указывать в сторону насоса, а сам он должен пропускать воду только в одном направлении;

Устройство пружинного обратного клапана

  • Отсутствие воздуха с избыточным давлением в воздушном отсеке мембранного бака. Чтобы убедиться в отсутствии или наличии этой неисправности, нажмите на шток ниппеля. Если оттуда не поступает ни воздух, ни вода — гидроаккумулятор нужно просто-напросто накачать;

Накачка гидроаккумулятора автомобильным компрессором

  • Разрыв мембраны гидроаккумулятора. В этом случае из ниппеля при нажатии на его шток начинает капать вода. Мембрана меняется на новую после отключения воды и вскрытия бака ресивера;

На фото — замена мембраны в гидроаккумуляторе насосной станции

  • Мощности насоса не хватает для создания напора, соответствующего настройкам автоматического реле. Признак наличия этой проблемы — непрерывная, без отключений, работа насоса. Проблема устраняется путем регулировки реле;
  • Утечки воды (прежде всего течи напроток сливных бачков в туалетах). При утечках насос периодически включается в отсутствие разбора воды через смесители. Проблема устраняется регулировкой, ремонтом или заменой заливных или сливных клапанов в бачках.

Регулировка арматуры сливного бачка

  1. Почему в систему водоснабжения с насосной станцией попадает воздух?

Вероятная причина — негерметичность всасывающей трубы (разрыв или неплотное соединение с всасывающим патрубком насоса или обратным клапаном). Проблема устраняется герметизацией соединений или заменой трубы.

Насос может засосать воздух при негерметичности соединения с всасывающей трубой

Кроме того: насос может всосать воздух при падении уровня воды в скважине или колодце ниже обратного клапана. Проблема решается удлинением всасывающей трубы или ограничениям расхода воды до более низкого по сравнению с дебитом источника.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет читателю решить большинство проблем, так или иначе связанных с автономным и резервным водоснабжением. Видео в этой статье расскажет вам больше о том, как устроена насосная установка повышения давления. Успехов!

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Большое давление в системе водопровода

Доброго всем здоровья!
Имеется проблема с водоснабжением. Суть такая, частный сектор, колодец, в нем стоит насос, от него магистраль метров 14,заходит в дом.В доме стоит контролер давления, шаровый кран, фильтр магистральный и дальше разводка на умывальник, бойлер, душ. Отработало три года без нареканий, и вдруг обрывает фильтр.Поменял, включил вроде все нормально, но через несколько часов замечаю что манометр на контролере давления показывает 6 атм и оно продолжает подниматься, из под нового фильтра пошла течь. Подскажите куда смотреть?
Спасибо!

Смотрите также

Комментарии 73

Подскажите, если поставить редуктор давления то в каком месте?

Уважаемый автор, подправь тему, нарисуй на листочке схему водоснабжения, укажи где стоит оборудование, ЗА, приборы КИП и укажи на каком участке растет давление. Иначе конкретную причину можно будет найти только перебрав на практике все варианты

Вот сегодня сфоткал.
После того как отключил бойлер, давление все равно растет.


Теперь точно понятно, что проблема из вне. Чем управляется насос, какие уставки стоят?

Насос управляется контролером давления

стоит так називаемий пресс контроль для насоса или же простая автоматика для насосной станции
Если простая автоматика то нужно меньшую пружинку отпустить назад немного, если же прес контроль то тогда надо ставить ограничитель
а кран полностью открит?просто бивает что если на половину то после него немножно давление скачет и может рвать колбу

возможно реле давления неправильно установленно.
у меня есть инструкция по монтажу реле давления. кому нужно обращайтесь sw910@mail.ru

Реле давления имеет маленькое входное отверстие и оно забивается. Соответственно реле не выключает насос и тот давит до дури. Снимите реле и почистите на входе, открутив входной патрубок от резиновой мембраны. Я пишу о механическом реле.

в простонародье это называется расширительный бак, который компенсирует изменение давления в системе, за счет установленной в нем мембраны, которая в свою очередь разделяет бак внутри на две полости изолированные друг от друга. В верхней полости накачивается пользователем компенсирующее давление воздуха, а в нижней полости имеется гидравлическая связь с системой водоснабжения, ход мембраны при разности давлений в полостях обеспечивает выравнивание давления в системе и поддержания его в установленном диапазоне. Подробнее -в руководстве на бак.

расширительный бак выбирается объемом 5-10% сети и давление 0,8Рраб

похоже на истину

и это не народное название, а согласно ПТЭТЭ, а гидроаккумулятор как раз простонародье

спорить по пустякам это не мое, но мой дед еще очень давно говорил просто -расширитель и никакие пэтээтэ он в глаза не видал в те времена. ).Так что он для меня авторитет ).

Данные правила разработаны еще в СССР и они являются основополагающим документом для эксплуатации промышленной и коммунальной теплоэнергетикой. Ваш дед был прав называя расширительным баком

Как ниже и писали — гидроаккумулятор нужен. При работе нагревателя идет температурное расширение воды которое ничем не комренсируется и рвет что слабее. Кто не в курсе — при рабочем давлении в 2 кгс в системе водонагреватель легко может сделать 10 кгс при закрытых кранах, проходили такое.

я вам скажу что сейчас более актуально ставить прес контроль для насоса, так как постоянное давление и нету перепадов гарячей води, плюс к тому же гниет сам гидроакумулятор, фланец, шланг что ведет от него к мотору и лопает сама груша\мембрана кто как називает

Я бы согласился с Вами для системы хвс, или если в системе с нагревателем он не заперт с одной стороны обратным клапаном, с другой водоразборными кранами. В случае если нагреватель холодный и нет разбора воды он заперт с одной стороны обратным клапаном с другой закрытыми кранамт при этом включить нагрев — давление резко пойдет вверх из-за отсутствия компенсаций тепловых расширений. Этот случай бывает при запуске системы. Для систем с несколькими точками ыодоразбора расширитель не ставят из расчета что какойнибудь из кранов все равно откроют и давление сбросится, а ну и обычно в путевых подогревателях стоят сбросные предохранительные клапана которые это дело предотвращают. Вы просто не сталкивались с подобным, когда подогреватель все время в работе и его мощности хватает такого не происходит. Мы както после ппр котельной запустили бойлер при отсутствии водоразбора — поначалу тоже были удивлены показаниям давления

Почитал количество бреда, которое тут написано, посмеялся. Давайте я тоже напишу че нить а вы посмеетесь)
Не водопроводчик и не сантехник ни разу)
Живу в частном доме три года. Скважина 35 метров, от скважины до дома 15 метров и еще в доме 8 метров и подъем на два метра. Вода с песком и примесями глины иногда. Как то так.
Когда заказывал водоснабжение, была сделана следующая схема (самая дешевая):
Внизу стоял Джиллекс Водомет 60Х90, на нем клапан, потом стоял Brio2000M и 10″ фильтр с прозрачной колбой. Гидроаккумулятор (далее ГА) на 12 литров. Бойлер на 100 литров. Никаких более реле не стояло.
Давление в системе стояло 5-6Атм.
По прошествии года фильтр лопнул. Долго разбирался что и как. Оказалось: когда разогревался бойлер. он представлял из себя по сути огромный 100 литровый чайник, выдающий давление в систему водоснабжения. Давление за счет этого могло прыгнуть до 10 Атм. На бойлере стоял клапан сброса на 5 АТМ, который засорился накипью из бойлера и перестал работать. Как трубы не разорвало- ХЗ.
После второго лопнувшего фильтра был заменен клапан. После этого еще и сдох насос. Насос ремонту не подлежал, сгорела обмотка стартовая и пластиковые прозрачные турбинки в нем были стерты песком до состояния дисков.
Решено было пересмотреть систему. Было закуплен новый насос Джилекс за 14900 с теми же параметрами, другой клапан водосброса на 5 АТМ.
Высокое давление надо резать еще и сверху, чего реле BRIO2000 просто не умело. Поэтому также было закуплено реле Акваробот Турбипресс. (5000) Выставлено разграничение давления от 2 до 4 АТМ. Прошел 1 месяц и реле потекло. Отправлено в ремонт, установлено старое, Брио. Через месяц Акваробот вернулся из ремонта, был установлен и через две недели на нем лопнул корпус от давления воды. Замечу что давление резалось сверху клапаном на 5 атмах, а на коробочке написано что рассчитан АКВАРОБОТ на 6 АТМ работы.
После очередных трех недель в ремонте был установлен. А через неделю опять вышел из строя насос Джилекс. Гавно редкостное, опять все турбинки превратились в диски. Жаба задушила покупать новый за овер 15 000 и был закуплен просто китаец со спиральным движком за 4800 в Леруа. Написано что также рассчитан на 90 метров и грязную воду (вроде 100 грамм песка на 1м3 для него пофиг).
Через неделю опять сдох Акваробот. Уже запарившись с ним, был сдан в магазин обратно с возвратом денег, а на эти деньги были закуплены: нормальный ГА на 100 литров (6800), реле давления механическое (750).
В итоге самая простая и надежная схема выглядит сейчас так:
Китайский насос 100 м-клапан-почти 50 метров полипропиленовой 32 трубы-фильтр грубой очистки-BRIO2000M- Реле давления механическое-фильтр тонкой очистки 10″-ГА 100 литров. Вся система в итоге стоит ДЕШЕВЛЕ изначальной, а работает намного лучше. Давление рабочее 3-4 АТМ, вода НЕ прыгает.
Вот такой вот жизненный опыт)

Я так понял что Brio2000M это ещё и защита от сухого хода + клапан обратный. Поэто решили оставить и его и мех.реле давления?

100л Га компенсирует рост давления при работе нагревателя?

Про Брио все верно поняли. Итого в системе и два клапана (один возле насоса) и защита от сухого хода.
Если ГА не компенсирует, то сработает защита в виде клапана сброса рассчитанного на 5 АТМ на самом бойлере. Спуск от клапана выведен в трубу канализации.

Открываешь контроллер, там две пружины, ослабляешь ту которая больше, он срабатывает на раннем давлении.

Что то смуту навели, какие гидроаккумуляторы. Бойлер сам по себе гидроаккумулятор, если он не проточного типа.
Нужно действовать по принципу исключения.
Для начала, отключи бойлер запорной арматурой и запусти систему и смотри за давлением. Если давление не растёт, то дело в бойлере. На бойлере должен быть обратный клапан, не дебилы же проектировщики.
У меня 4 объекта и на каждом по 5 зданий с бойлерами, никаких гидроаккумуляторы не используем. 3 объекта построены за последние 2 года.
В общем пробуй, если что пиши в личку.

Бойлер не может быть гидроаккумулятором. В нем нет «груши»-мембраны с преддавлением. Бойлер только греет.

читайте матчасть прежде чем утверждать

Бойлер не может быть гидроаккумулятором. В нем нет «груши»-мембраны с преддавлением. Бойлер только греет.

то что вы называете гидроаккумулятором — расширительные баки. Баки аккумуляторы служат для покрытия пиковых нагрузок расхода ГВС и на больших сетях являются сосудами атмосферного типа, в индивидуальной системе ГВС эту роль выполняет бойлер.
ПС: почитайте ПТЭТЭ и СНиПы на котельные и тепловые сети.

Бойлер-это теплообменник, бывает проточного нагревания(как в многоэтажных домах), электрические, газовые тд. Расширительный бак используется в системах отопления для выхода в бак обьема воды при нагревании. Гидроаккумулятор служит для создания предзапаса воды примерно 50 процентов об его обьема. У меня бак ГА на 50 л. Так же он служит для снижения количества включения насоса, подающего воду в локальную систему.

Согласен, в гидроаккумуляторе то нет мембраны. А зачем ставить ГА, не проще было бойлер большего объема поставить. У автора бойлер не проточного типа, а с запасом воды, соответственно ГА ему не нужен.
Во вторых у автора растет давление во всей сети, до и после бойлера, соотвественно большая вероятность, что забился обратный клапан на бойлере.

В гидроаккумуляторе есть мембрана . Ее наличие дает возможность накапливать воду при растущем давлении системы и отдавать в расход при отключенном насосе.

Согласен, в гидроаккумуляторе то нет мембраны. А зачем ставить ГА, не проще было бойлер большего объема поставить. У автора бойлер не проточного типа, а с запасом воды, соответственно ГА ему не нужен.
Во вторых у автора растет давление во всей сети, до и после бойлера, соотвественно большая вероятность, что забился обратный клапан на бойлере.

Бойлер- это теплообменник. Ставя его бОльшего обьема вы затрачиваете больше энергии(электро, газа и тд) для нагрева.

а вода в ГА тоже остывает, ее тоже необходимо догревать, вот только в ГА невозможно контролировать температру

Гидроаккумулятор поддерживает общее давление в системе и ставится на входе в помещение после обратного клапана.

а вода в ГА тоже остывает, ее тоже необходимо догревать, вот только в ГА невозможно контролировать температру

Вода в аккумуляторе только холодная. Она имеет Т воды из подающего источника.

Я понимаю, что вы не теплоэнергетик и поэтому мы говорим на разных языках. Вы называете вспомогательное оборудование ТЭУ названиями из магазинов. Я опираюсь на НТД.
ПТЭТЭ 9.3.16. Расширительные баки мембранного типа оборудуются:
— предохранительными клапанами с организованным отводом воды от клапана, оборудованным видимым разрывом и сливом в канализацию;
— автоматикой регулирования давления воды в системе.

ПТЭТЭ 8.1.2. Рабочий объем баков-аккумуляторов горячей воды, их расположение на источнике теплоты (как на территории, так и в помещении), в районах теплопотребления должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам по сооружению внутреннего водопровода и канализации зданий и тепловых сетей.

Совершенно разные вещи, бак аккумулятор — резервуар с запасом горячей воды; расширительный бак — сосуд служащий для компенсации теплового расширения теплоносителя.

P.S. Читайте матчасть

А при чем здесь это? Мы ведь с вами и автором топика обсуждаем поддержание давления в системе хвс. А нагрев и прочее находятся после нашего гидроаккумулятора и реле давления.

Непосредственно! давление вырастает в системе ХВС, а ГВС завязана с ХВС. Прозвучало много мнений в чем же причина. На основании этого я написал свой комментарий и указал как необходимо искать первопричину.
Причина роста давления может быть элементарно в заклинившем обратном клапане на котле.
А вы мне доказываете, что бойлер не выполняет функцию бака-аккумулятора.
Что расширительные баки только не теплосети.
Вот я вам и посоветовал почитать НТД от Ростехнадзора

да, и гидроаккумулято бы не помешал в данной системе. тем более цена на них не особо кусачая, но облегчит участь насоса и реле

включенный в систему водонагреватель!
проверено на горьком опыте!

Недавно столкнулся с похожей проблеммой, порвало бак насосной станции, оказалось рельефным давления забилось ржой, разобрал, почистил, ВСЁ хорошо работает

рельефным -что это?

вход на реле давления — болезнь известная, особенно где вода ржавая

мембрана? или что то в этом духе засорилась?
Я думаю тут не от ржи зависит а в том числе ещё и от жесткости воды в целом.

отверстие перед мембраной

а редуктор давления жив?

Дело в том что давление растет при отключенном насосе (кран открываешь насос начинает качать, кран закрываешь насос отключается), может давление дает включенный в систему водонагреватель?Может быть что не работает обратный клапан на бойлере?

2 варианта:
1. сбилась настройка реле отключения насоса (не отключает насос при закрытом кране)
2. отсутствие клапана давления на водонагревателе (маленький красненький краник на выходе с водонагревателя)

а что это такое реле отключения насоса?

2 варианта:
1. сбилась настройка реле отключения насоса (не отключает насос при закрытом кране)
2. отсутствие клапана давления на водонагревателе (маленький красненький краник на выходе с водонагревателя)

1.насос отключается
2.клапан есть.
Вот мысль что клапан сломался и при нагреве водонагревателя давление идет в систему?

Дело в том что давление растет при отключенном насосе (кран открываешь насос начинает качать, кран закрываешь насос отключается), может давление дает включенный в систему водонагреватель?Может быть что не работает обратный клапан на бойлере?

Не просто может, а обязан. Но по хорошему в системе не хватает гидроаккумулятора.

три года отработало без гидроаккумулятора и без нареканий, зачем он нужен?

Основной смысл его чтобы насос включался реже. Но у тебя стоит контроллер давления — если под этим понимается приблуда для плавного пуска, то гидроаккумулятор как бы не обязателен, если просто реле давления — то очень даже нужен.

Вторая польза — когда из-за нагрева растет давление в трубах — он это давление принимает в себя. И тогда не нужен обратный клапан на бойлере.

три года отработало без гидроаккумулятора и без нареканий, зачем он нужен?

а шоб было. к примеру 50л в системе всяко не лишние. насос надул в систему нужное колво палок и отрубился к чертям на перекур. пока ты там высосешь эти 50 литров — мож и до морковкина заговения не справишься с ними. я снимал дом там стоял накопительный бак водогрейный. правда вода была централизованная. ну бак был на литров 15-20 где-то так. и его хватало подмыться — ну там письку харю сполоснуть на сон грядущий. а с аккумулятором — так и вовсе может даже бельишко простирнуть хватит.
а ты гришь нафига те аккумулятор.
гидроаккумулятор — это как в электрике конденсатор — помогает сгладить даже небольшие гидроудары.

три года отработало без гидроаккумулятора и без нареканий, зачем он нужен?

гидроаккумулятор нужен для уменьшения количества запусков насоса и на случай отключения электроэнергии будет небольшой запас воды в кране.

Дело в том что давление растет при отключенном насосе (кран открываешь насос начинает качать, кран закрываешь насос отключается), может давление дает включенный в систему водонагреватель?Может быть что не работает обратный клапан на бойлере?

не может от нагрева так сильно подыматься давление, для проверки выключи нагреватель …
какое у тебя реле стоит (механика или электроника )?

Скважинный насос Джилекс Водомет 60/92

ДАННАЯ МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА!
На замену вышла новая, улучшенная модель: ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ ПРОФ 55/90

Скважинный насос с производительностью 3,6 м3 и напором в 92 метра, диаметр корпуса составляет 98 мм, что подходит для скважин от 110 мм. Одна из популярных моделей, используемых в автоматических системах.

  • Описание
  • Документация
  • Характеристики
  • Отзывы о товаре
  • Дополнительно
  • Скважинный насос Джилекс Водомет 60/92 имеет производительность 3,6 м3 и напор 92 метра, диаметр корпуса составляет 98 мм. Используется для построения автоматических систем водоснабжения.

    ДАННАЯ МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА! На замену вышла новая, улучшенная модель: ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ ПРОФ 55/90

    Предназначены для подачи чистой воды из скважин (с внутренним диаметром от 110 мм и более), колодцев, резервуаров и открытых водоемов, орошения сада и огорода. Насос включается и выключается вручную, для автоматизации работы необходимо доукомплектовать его соответствующими аксессуарами.

    «Водомет» — серия насоса.
    Первая цифра (60) — максимальный расход литров в минуту.
    Вторая цифра (92) — максимальный напор в метрах.

    Технические особенности скважинного насоса Джилекс Водомет 60/92:

    • Возможна работа насоса при частичном погружении его в воду на 10 -15 сантиметров.
    • Диаметр насоса 98 мм — позволяет работать в скважинах с внутренним диаметром от 110 мм.
    • Насос Водомет 60/92, благодаря «плавающим» рабочим колесам, способен перекачивать воду с содержанием песка до двух килограмм на 1 м3 воды.
    • Двигатель охлаждается перекачиваемой водой.
    • Дренажные каналы снижают нагрузку на двигатель и гидравлическую часть, при запуске и остановке насоса.

    Подбор скважинного насоса

    Насосы данного типа подбираются исходя из требований по производительности насоса, а так же расстояний: от источника до насоса и от насоса до точки водоразбора. Полученные данные накладываются на график расходно-напорных характеристик, чтобы рабочая точка насоса находилась в зоне максимального КПД (коэффициента полезного действия).

    Обращаем Ваше внимание на то, что правильный подбор скважинного насоса рассчитывается по специальной формуле. О правильном подборе скважинного насоса Вы можете более подробно прочитать в статье или обратиться к нашим специалистам по телефону.

    Ограничения, касающиеся всей линейки насосов Джилекс Водомет ПРОФ:
    1. Не допускается заужение напорной магистрали, ниже чем 25 мм. (внутренний диаметр);
    2. Категорически запрещается использовать кабель электронасоса, для его крепления;
    3. Запрещается погружать насос глубже 30 метров под зеркало воды;
    4. Запрещается устанавливать насос на дно источники или ближе одного метра от дна;
    5. Запрещается использовать насос, если проток воды через него менее 10 л/мин;
    6. В случае нестабильного напряжения в сети, необходимо устанавливать стабилизатор напряжения.
  • Гарантия 1 год
    Насосы
    Серия насоса Водомет
    Тип погружной
    Тип погружного насоса скважинный
    Механизм насоса центробежный
    Качество воды чистая
    Материал корпуса насоса нержавеющая сталь
    Максимальный напор 92 м
    Максимальный расход 60 л/мин.
    Размер фильтруемых частиц 1,5 мм
    Длина кабеля 10 метров
    Глубина погружения под воду 30 метров
    Температура перекачиваемой воды от +1 до +35 °C
    Мощность потребляемая 680 Вт
    Диаметр насоса 98 мм
    Подсоединительный размер у насоса 1 дюйм
    Напряжение 220 ± 10% В
    Уровень защиты IP 58
    Габариты
    Длина 98.00 мм
    Ширина 98.00 мм
    Высота 555.00 мм
  • Возможности оплаты:
    • Наличными курьеру при получении или на пункте самовывоза, в магазине.
    • Онлайн оплата банковскими картами, электронными деньгами (Webmoney, Яндекс.Деньги и т.д.)
    • Безналичная оплата по счету на юр. лицо — отправьте заявку на почту

    Более подробно в разделе «Оплата».

    Возможности получения товара: (подробно в разделе «Доставка»)
    • Самовывоз из нашего пункта выдачи — г.Москва, ул. Западная д.6 стр.19 — бесплатно.
    • Доставка курьером по Москве и Московской области: в пределах МКАД — БЕСПЛАТНО при заказе от 2900 рублей или 300 рублей, при заказе менее 2900 рублей. За пределы МКАД дополнительно оплачивается 30 рублей/км.

    Более подробно в разделе «Доставка».

    Гарантия и обслуживание:

    При покупке продукции «ДЖИЛЕКС», Вы получите полный пакет современных сервисных услуг. Это является непременным условием деятельности нашей компании.

    Сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание водяных насосов для водоснабжения и прочего оборудования торговой марки «ДЖИЛЕКС» осуществляют пукнты сесрвисных центров в 90 городах РФ и СНГ. Купив нашу продукцию, вы не будете иметь проблем с его эксплуатацией, а также ремонтом, если в таковом возникнет необходимость.

    Причины отсутствия давления в насосной станции

    Для частного сектора характерно наличие индивидуальных источников водоснабжения, а значит, обязательным атрибутом в этой коммуникации является насосная станция. Оборудование предназначено для качественного подъема воды из скважины и транспортировки её по трубам водоснабжения. Но что делать, если насосная станция не набирает давление и не поставляет воду в трубопровод? Придется разбираться пошагово, чтобы выяснить, в чем причины подобного сбоя (почему это происходит) и устранить их.

    Важность номинального давления в рабочей станции

    Для тех, кто не совсем понимает, почему так важно, чтобы водяное оборудование насосного типа набирало определенное давление, предлагаем ознакомиться с принципом работы станции, и её устройством. Благодаря таким знаниям проводить ремонтные работы и устранять причины возможной поломки самостоятельно будет в разы легче.

    Итак, главным действующим «лицом» в работе станции водоснабжения является сам насос. Именно он предназначен для подъема воды и подачи её в систему. Но насос — агрегат хоть и мощный, но достаточно чуткий. Его работа основана на постоянных включениях/выключениях двигателя, что может пагубно сказаться на сроке эксплуатации механизма. То есть, насос быстрее выйдет из строя ввиду перегорания двигателя. Чтобы этого не произошло, многое комплектуют насос гидробаком, и это уже — водяная станция.

    Гидробак (его еще называют гидроаккумулятор) уже отвечает за давление в системе, создает заданные его пределы и контролирует работу насоса. Кроме того, он играет роль накопительного резервуара для воды. То есть, сначала насос накачивает воду в бак. После этого вода в трубы подается при открытии кранов именно из резервуара. Насос в это время отдыхает. Как только давление в баке падает (а именно, заканчивается вода) срабатывает реле давления, которое и приводит в действие насос. Происходит забор воды из скважины до полного наполнения гидроаккумулятора. Цикл повторяется вновь и вновь. И если насос не выключается, значит, нужного давления в системе нет. Необходимо выяснять, почему.

    Важно: показатели рабочего давления нижней и верхней границ на реле отмечены символами Р1 и Р2 соответственно.

    Причины неисправности станции

    Но случается так, что водяная станция для водоснабжения не выключается. То есть, вода попросту поступает в бак, а верхнего давления при этом нет. Соответственно и насос не выключается. Бороться с такой ситуацией не только можно своими руками, но и нужно. А для этого рассмотрим основные причины поломки (почему это происходит):

    • Слишком низкая мощность двигателя насоса . Здесь либо изначально неправильно была рассчитана необходимая мощность оборудования, либо в процессе эксплуатации системы водоснабжения были произведены изменения в коммуникации. К примеру, опустилось зеркало воды или была изменена конфигурация трубопровода на участке.

    Важно: для определения мощности насоса всегда перед покупкой нужно принимать во внимание глубину зеркала воды в скважине, диаметр труб, количество человек, проживающих в доме и цели, на которые будет расходоваться вода. При покупке желательно выбирать модели насосов, мощность двигателя которых слегка превышает необходимую.

    • Недостаточное напряжение в сети . Особенно частой такая ситуация является в далеко расположенных от города поселках. В этом случае насос просто не может развивать напор, указанный в паспорте. А значит, и давление в системе не будет подниматься. То есть, агрегат вроде и работает, воду будто бы качает, но не выключается. Стоит проверить выходное напряжение в сети и мощность двигателя по паспорту. К примеру, двигатель насоса рассчитан на напряжение 220, а в сеть поступает всего 205 Вт. Соответственно, агрегат не качает воду с заданным напором и от этого не способствует поднятию давления в системе. Здесь поможет либо установка хорошего стабилизатора, либо поменять насос на более мощную модель.
    • Неверно выставленное реле давления . Этот маленький элемент контролирует работу водяной станции, регламентируя нижнюю и верхнюю границы давления в баке. Скорее всего, верхний предел выставлен неправильно. Для того чтобы снизить порог Р2 (верхнего давления), нужно немного открутить гайку меньшей пружины. Показатель снизится, и станция станет выключаться вовремя.

    Важно: гайка большой пружины просто снижает показания обеих границ давления, сохраняя при этом диапазон между ними.

    • Возможно , что причиной бесперебойной работы станции водоснабжения является износ деталей механизма насоса. Такой вариант актуален особенно для центробежных насосов. Поскольку рабочее колесо таких агрегатов работает с большой скоростью, пропуская воду сквозь себя, то и мелкие частички песка и других включений в воде также проходят сквозь лопасти колеса. В этот момент они работают по принципу наждачной бумаги, истирая элементы насоса. Соответственно, нагнетательный механизм водяной станции разбалтывается и выходит из строя. То есть, насос работает, но воду в заданных объемах в гидробак не подает. Соответственно верхнего порога давления в гидроаккумуляторе нет. В этом случае придется либо заменить все нагнетательное колесо в насосе, либо купить новый агрегат. А чтобы такого не происходило, лучше покупать насосное оборудование со специальным фильтрующим вкладышем в рабочей камере. Особенно если в воде есть примеси песка или глины.
    • Течь в трубопроводе .

    Эта причина неисправности водяной станции является одной из частых. Причём место имеет чаще скрытая течь. То есть, насос работает, качая воду, и подает её в гидробак не в полном объеме. Где-то водичка утекает из системы. Именно от этого в гидробаке нет нужного верхнего предела давления. Чтобы выявить проблему, необходимо внимательно осмотреть водопроводную сеть, начиная от скважинной водоподающей трубы до самого гидробака. В случае если будет найдена хоть малейшая капель, участок трубопровода нужно заменить. Если же течь найдена в месте резьбового соединения, нужно усилить уплотнитель в этом месте. Хорошим решением является сантехнический уплотнитель «Тангит Унилок». Он даже в случае «перебора» материала дает качественную усадку и не повреждает резьбу.

    • Течь в обратном клапане . Здесь вода попросту оттекает назад в систему водоснабжения, не позволяя насосу добраться до отметки Р2. То есть, верхнего нужного давления в водопроводе нет, и насос не выключается. Явный признак такой неисправности — самопроизвольное включение насоса в ночное время, когда водяной станцией никто не пользуется. Как правило, обратный клапан выходит из строя из-за грязи, скопившейся в нем. Нужно либо прочистить (промыть) обратный клапан, либо полностью заменить его.
    • Порыв эластичного элемента в гидроаккумуляторе . То есть, разрыв мембраны, отвечающей за наполнение бака и регулировку давления в системе водоснабжения. В этом случае насос работает, почти достигая верхней отметки давления, и тут же выключается. Но стоит открыть воду в кране, как станция водоснабжения снова срабатывает. В этом случае необходимо проверить золотник, через который в гидроаккумулятор подается воздух. Достаточно нажать на его штырек и понаблюдать за ним. Если через него станет выходить вода, значит, мембрана бака порвана и нужно менять её. Либо же менять весь гидроаккумулятор. Если же около золотника сухо при нажатии на штырь, стоит обратить внимание на давление воздуха в баке. Его показатель должен быть ниже отметки Р1 (нижнего давления) на 10% (приблизительно 1,5 атм.). Если показатель ниже, то можно просто подкачать воздух при помощи простого насоса.

    Самовсасывающий насос: проблемы с давлением в станции

    Для работы системы водоснабжения при небольшой глубине скважины чаще всего используют самовсасывающие типы насосов. В этом случае причины падения давления в гидробаке и водопроводе могут крыться в завоздушивании рабочего колеса и рабочей магистрали агрегата. Причинами попадания воздуха в систему насоса могут стать:

    Падение уровня воды в скважине. Если это произошло, то, скорее всего, шланг насоса хлебнул воздуха и подал его в водопровод. Чтобы исправить ситуацию, необходимо проверить уровень зеркала воды и опустить шланг глубже при необходимости.

    Разгерметизировалось уплотнение между входным патрубком насосного оборудования и заборным шлангом. Здесь нужно обязательно подтянуть гайки или усилить уплотнительную прокладку.

    Возможно, также, что насос на этапе запуска был заполнен не только водой, но и воздухом. В этом случае надежной работе насоса – твердое нет, и придется сделать перезапуск оборудования с новой заливкой водой. Иногда приходится и выдавливать из насоса воздушную пробку. Для этого к всасывающей магистрали насоса подключают тройник и вливают в него воду из резервуара, установленного намного выше уровня земли. При этом насос должен находиться во включенном состоянии.

    Таким образом, мы привели наиболее частые причины сбоев в работе водяной станции, а именно — отсутствие возможности достигать верхнего показателя рабочего давления в камере бака. Зная эти нюансы работы станции, вы сможете самостоятельно устранить поломку или хотя бы выявить причину сбоя. А это уже половинная экономия бюджета семьи. Ведь мало ли, какую причину поломки вам озвучат в сервисном центре! Нет-нет, да и укажете мастеру на истинную причину выхода из строя вашего насоса или гидробака.

    Почему водяная станция не набирает давление: основные причины

    Любой прибор рано или поздно может выйти из строя. Устранить проблемы при поломке водяной станции можно только после внимательного изучения особенностей конструкции оборудования. Насосную станцию используют для того, чтобы происходила подача воды в помещение из скважины или колодца. Чтобы вода проходила по трубам и обратно, необходимо поддержание постоянного давления в трубах. Если водяная станция не набирает давление, причины могут крыться в поломке разных деталей.

    Виды неполадок

    Монтаж насосной станции часто выполняют в загородных домах. Иногда станция перестает качать воду. Чтобы разобраться в поломке, нужно первым делом ознакомиться с комплектацией устройства и изучить элементы, из которых оно состоит.

    Причиной того, что водяная станция не набирает давление, могут быть изношенные детали

    Станция не могла бы работать без самовсасывающего насоса, который может самостоятельно втянуть жидкость посредством специальной трубки.

    Все насосные станции имеют в своем составе гидроаккумулятор. Для того чтобы передать жидкость в гидросистему под давлением, используется энергия сжатого газа и специальные пружины. Сосуд следит за накапливанием определенного количества гидравлической жидкости и в нужный момент дает ей выйти, тем самым предотвращая рывки воды в системе.

    Распространенные виды поломок:

    • Отсутствие электричества;
    • Нет жидкости в трубопроводе;
    • Неисправная помпа;
    • Поломка гидравлического аккумулятора;
    • Повреждение автоматики;
    • Трещины на корпусе.

    Чаще всего агрегат не перестает функционировать, но воду при этом не закачивает. В таком случае нужно проверить, герметичен ли трубопровод. Поломка может заключаться в неправильной работе обратного клапана, которая может привести к невозможности стекания воды.

    Почему система не держит давление

    На нормальную работу насосной станции влияет множество факторов. Довольно часто включение насоса приводит к его беспрерывной работе, так как он не может выровнять давление в устройстве. Многие поломки, приводящие к этому, можно устранить самостоятельно.

    Водонасосная система может перестать накачивать давление из-за того, что характеристики насоса не соответствуют условиям работы системы.

    Характеристики насосной станции могут не соответствовать необходимому объему подачи воды, высоте подачи до уровня водоразборного устройства, диаметру и протяженности трубопровода. Подъем воды бывает невозможным из-за недостаточной мощности устройства. При покупке станции нужно обращать внимание на уровень мощности, который может обеспечить станция.

    Без соответствующего выполнять ремонт насосной станции самостоятельно не рекомендуется

    Причины неисправности:

    • Воздух попал в трубу. Это может произойти из-за нарушения герметичности соединения между трубой и насосом. Давление может перестать держаться из-за разгерметизации трубы, на которой появляются трещины и свищи.
    • Утечка воды. Это может случиться при сорванном кране, неисправном сливе, разрыве в трубопроводе, некачественном соединении труб.

    Из-за серьезных утечек воды агрегат не набирает заданного давления. После принудительной остановки станцию нужно обследовать, учитывая возможность утечек. Если давление не поднимается до заданного уровня, можно также проверить напряжение в сети.

    Возможные поломки и способы их устранения

    Безбашенка, или насосная станция, может перестать держать давление. Это может произойти по разным причинам, выяснив которые можно самостоятельно их устранить. Чаще всего безбашенка остается работающей, но не может набрать давления.

    Причина неисправной работы может крыться в недостаточной мощности насоса, утечке воды из системы, падения напряжения и воздуха, который всасывается в трубу.

    Насосная станция может быть оснащена поверхностным насосом, который может перестать работать по другим причинам. Напор воды слабый или отсутствует из-за нарушения герметичности трубопровода или попадания воздуха в насос. Еще одной причиной отсутствия воды является засорение фильтра.

    Детали для насосной станции можно найти в специализированном магазине

    Способы устранения поломок:

    • Чтобы предотвратить поломку из-за отсутствия воды во всасывающей трубе, нужно проверить, заполнены ли всасывающая труба и насос водой перед непосредственным пуском системы. Если вода пропала потом, особое внимание нужно обратить на исправность обратного клапана.
    • Чтобы проверить герметичность соединений, нужно их просушить и внимательно осмотреть.
    • Если причина заключается в крыльчатке насоса, можно попробовать ее провернуть во время пуска агрегата.

    Если при включении электродвигатель издает нехарактерный звук, проблема может заключаться в неисправности конденсатора. Крыльчатка и корпус насоса могут износиться, скорее всего, это потребует замены старых деталей на новые. Безбашенка может перестать работать правильно из-за низкого напряжения в сети. Перед проверкой напряжения необходимо отключить агрегат от сети.

    Причины падения давления в гидроаккумуляторе

    Сборка насосной станции требует правильной настройки аккумулятора. Правильно выставленные пределы влияют на удобство использования системы водоснабжения и на то, как долго будет эксплуатироваться устройство. К поломке гидроаккумулятора может привести слишком уменьшенное давление или слишком завышенное.

    К повреждению наполненной водой груши может привести недостаточное количество воздуха.

    Глубинный гидроаккумулятор может быстро прийти в негодность, если нарушится герметичность корпуса. К нежелательным гидравлическим потерям может привести несовпадение диаметров труб и напорного патрубка. Стравливание воздуха может прекратиться из-за поломки мембраны. В таком случае мембрану нужно поменять.

    При разборке водяной станции все элементы следует складывать на видное место

    Основные причины поломки:

    • Плохо проводимые профилактические работы;
    • Вышло из строя рабочее колесо;
    • Низкая мощность;
    • Поломка мембраны;
    • Перепады давления;
    • Частое включение и выключение насоса.

    Гидроаккумулятор может пострадать от коррозии и вмятин на корпусе. Важно, чтобы малейшие неисправности устранялись по мере их появления. Гидрофор может сломаться из-за того, что в него поступает малый объем воздуха, что приводит к снижению давления. Устранить сниженное давление можно, накачав воздух при помощи гаражного насоса.

    Водонасосная станция может сломаться по разным причинам. Частой причиной является нарушение давления внутри системы. От того, какое давление создает агрегат, зависит, накачивает ли он воду и уходит ли она из системы. Устранить неисправности можно только после выяснения главной причины поломки. Чтобы предотвратить выход из строя системы, нужно проводить ее регулярный осмотр.

    Ремонт и установка насоса Водомет своими руками

    Для обеспечения бесперебойной работы скважины или колодца применяется специальное оборудование — насосы. Они монтируются около устья источника или погружаются под поверхность водяного зеркала, обеспечивая подачу воды на поверхность и в дом, для хозяйственных построек, для теплиц, на огороды. Но такое оборудование подвергается самым различным нагрузкам, использование его довольно интенсивное, а это вызывает изнашивание отдельных узлов и деталей, поломки. Поэтому периодически требуется проводить осмотр и ремонт насоса.

    Схема подключения насоса Водомет.

    Все наносы отличаются своей конструкцией, условиями работы, проблемы при работе могут быть различными. Пример неполадок и ремонта можно рассмотреть на довольно часто используемом насосе «Водомет», который отлично зарекомендовал себя сегодня при устройстве колодцев и скважин.

    Модель «Водомет»

    Чтобы качественно и быстро выполнить ремонт оборудования, необходимо определиться с тем, какие поломки возникли. Причин может быть несколько.

    Насос не хочет включаться:

    1. В сети отсутствует напряжение. В этом случае рекомендуется проверить кабель, подающий электричество к насосу.
    2. Не работает управляющая панель. В данном случае своими руками что-либо сделать почти невозможно, необходимо обратиться в сервисный центр или вызвать мастера.
    3. Постоянно срабатывает защита, действующая при утечке электрического тока. В данном случае требуется внимание профессионального электрика.

    При первоначальном запуске насос включается, но воду он не качает.

    Подобная ситуация вызвана тем, что обратный клапан установлен, скорее всего, неправильно, оборудование необходимо поднять и осмотреть.

    Среди причин отсутствия подачи воды могут быть:

    Схема автоматического водоснабжения дома со скважинным погружным насосом Водомет.

    1. Внутри насоса Водомет образовалась воздушная пробка. В этом случае необходимо насос опустить на глубину большую, чем при первоначальном уровне. Можно клапан поставить выше 1 м.
    2. Обратный клапан не так смонтирован, заблокирован. Необходимо его вытащить, после чего повторить монтаж.

    Подача воды, ее напор после включения являются недостаточными. Такая ситуация обычно возникает после довольно длительной работы оборудования, причиной ее становится засорившийся фильтр. Причины такой неисправности:

    1. Фильтрующая сетка засорена. Надо разобрать фильтр, после чего очистить либо полностью заменить сетку.
    2. В насос во время подачи воды попало слишком много песка. В этом случае ремонт простой, необходимо прокачать насос, предварительно погрузив его в емкость с чистой водой. Для предупреждения такой поломки в будущем можно поставить дополнительный фильтр для очистки от песка.
    3. Износ насосного оборудования. Такая ситуация рано или поздно происходит с любым устройством, своими руками мало что можно сделать, лучше всего сразу обратиться в сервисный специализированный центр.

    Поломки оборудования

    Преимущества скважинных насосов Водомет.

    Подобная ситуация может произойти по различным причинам, необходимо выключать устройство, вытащить его из скважины для проведения осмотра. Причины возникновения поломки могут быть такими:

    1. Уровень воды в самой скважине понизился. Следует опустить «Водомет» на большую глубину.
    2. Оборудование заклинено. Это происходит при сильных загрязнениях, если своими руками промыть его не удалось, то необходимо обращаться к мастеру.
    3. При засорении фильтрующей сетки необходимо прокачать насос, но разбирать его не обязательно.
    4. При износе оборудования рекомендуется сразу обращаться в специализированный сервисный центр.

    Расход электричества при работе стал слишком большим. Такая ситуация наблюдается, когда устройство начинает работать неправильно, происходит это по таким причинам:

    1. В полость насоса «Водомет» попал песок. Поможет прокачка в чистой воде.
    2. В корпусе наблюдается сильное механическое трение. В данном случае проблему решить может только специалист.

    Наблюдается частое включение/выключение. Проблемы могут быть вызваны:

    Схема устройства насоса Водомет.

    1. Гидроаккумулятор имеет повреждение мембраны, которую необходимо заменить. Это можно сделать своими руками.
    2. При переполнении гидроаккумулятора необходимо выполнить регулировку давления.
    3. Производительность слишком высокая, выше, чем дебит скважины. Необходимо правильно выбрать модель насоса, данная конструкция не подходит.
    4. Наблюдаются утечки. Придется поднять насос на поверхность, осмотреть его и выполнить ремонт. Проблемы могут быть различны, включая трещины корпуса и подающего оборудования, т. е. шлангов и труб. В любом случае сначала насос надо выключить, после чего поднять на поверхность, осмотреть внимательно все узлы.

    Действия при работе

    Чтобы ремонт оборудования не требовался в течение длительного времени, необходимо обеспечить выполнение определенных условий его использования. Производителем даются такие предостережения во время эксплуатации оборудования:

    1. Перед работой необходимо обязательно обеспечить заземление устройства, сама электрическая сеть должна быть максимально защищенной, рекомендуется использование отдельного автомата. Это обеспечивает защиту от скачков напряжения, что вызывается неправильную работу насоса, его частое включение/выключение.
    2. Нельзя применять питающий электрический кабель для подвешивания насоса в скважине, так как он может легко оборваться. Следствием станет не только остановка оборудования, но и проблемы с подъемом его наверх для ремонта.
    3. Нельзя осуществлять проверку оборудования в то время, когда оно включено (имеется в виду разборка насоса). После того как устройство поднято наверх, необходимо его отключить. После этого уже выполнить разборку и необходимый ремонт или замену изношенных деталей.

    Инструкция по установке и эксплуатации насоса Водомет.

    Чтобы предотвратить поломки, необходимо соблюдать следующие условия эксплуатации:

    1. Насос должен работать только при наличии воды, эксплуатация «в сухую» приведет к остановке и поломке оборудования, перегреву его мотора.
    2. Необходимо соблюдать в точности глубину погружения оборудования. Нельзя, чтобы насос опускался на самое дно, до него должно оставаться не менее 1 м.
    3. Рабочая температура работы составляет 1-35°C. В зимнее время требуется обеспечивать защиту оборудования, как и в летнее от жары.
    4. Не допускается наличие в скважине абразивных, металлических, прочих твердых частиц, которые могут попасть внутрь насоса. Они станут причиной серьезной поломки, в некоторых случаях оборудование приходится менять.
    5. Когда устанавливается отдельный обратный клапан, его требуется размещать на расстоянии в 1-7 м от самого насоса.

    Погружной насос является оборудованием, которое используется для подачи воды из скважины для водоснабжения дома. Оборудование отличается надежностью, модель «Водомет» применяется сегодня довольно часто. Как и любое другое устройство, которое эксплуатируется в таких условиях, насос может изнашиваться и ломаться, со временем ему потребуется ремонт. Его легко можно отремонтировать своими руками, но чтобы исключить частоту этого, лучше всего регулярно проводить осмотры, заменять изношенные детали вовремя, а не когда они станут причиной остановки оборудования.

    Почему насосная станция не набирает давление

    По каким причинам не отключается насосная станция

    Большинство хозяев загородной недвижимости для обеспечения потребности в воде бурят скважину и устанавливают насосную станцию, хотя некоторые для запитывания системы пользуются водой из колодца. Такое оборудование автоматизирует процесс подачи жидкости по трубопроводам к конечному пользователю, но иногда автономный водопровод ломается. Часто во время работы не отключается насосная станция: причины, почему не набирает давление, будут описаны в нашей статье.

    Устройство насосной станции

    Основными причинами постоянно работающего насоса считаются:

    • Опускание уровня воды;
    • Засорения фильтра, который устанавливают на входящем патрубке;
    • Нарушение герметичности системы;
    • Засорение эжектора;
    • Поломка деталей насоса;
    • Засорение входящего отверстия реле давления или выход прибора из строя.

    Указанные причины поломки насосной станции рассмотрим более подробно.

    Упал уровень воды

    Одной из самых популярных причин работающего насоса и отсутствия давления в системе трубопроводов считается падение уровня грунтовых вод, а особенно, когда жидкость берётся из неглубокой скважины или колодца. Это естественное явление, связанное с изменением климата. При отсутствии или недостаточном количестве жидкости в систему будет подаваться воздух. В последние годы нарушился кругооборот воды в природе, реки мелеют, озёра высыхают, поэтому такое явление как понижение уровня грунтовых вод случается часто.

    Водоснабжение дома из скважины

    Особенно эта проблема актуальна при неглубоком водосборе, когда жидкость поступает в систему из колодца или скважины глубиной 6-8 метров. Если насосу неоткуда брать воду, то нужно будет пробурить более глубокую скважину, или опустить ниже всасывающий трубопровод.

    При падении уровня жидкости в самом насосе, необходимо открутить специальный болт и долить воду. После этого запускаем насос и дожидаемся набора давления. Для ускорения процесса запуска нужно ещё раз отключить станцию и обратно долить жидкости.

    Забит фильтр на входе

    В воде автономной системы водоснабжения содержится огромное количество механических частиц (песок, ил, глина), присутствие которых приведёт к износу деталей насосной станции. Специальный фильтр, установленный на подающем патрубке, скапливает в себе весь этот мусор, что в конечном итоге увеличивает срок службы системы.

    Насосная станция с установленным фильтром

    Постоянную работу насосной станции можно связать с изломом подводящего трубопровода или забивкой фильтра мелкими частицами мусора. В данном случае жидкость не будет поступать в необходимом объёме на насос. Всё что нужно сделать – прочистить фильтр или устранить другие неисправности, долить воды через специальную пробку, и обратно запустить насос.

    Воздух в насосе или подсос воздуха

    Уровень воды может падать и в самой насосной станции. В данном случае жидкость попросту подтекает в одном из критических мест. Конечно, трудно не заметить лужу возле подтекающего крана, но вода может выходить из системы и на других участках.

    Важно! При постоянно работающем насосе проверьте трубопровод на наличие подтеканий.

    Чтобы не было сбоев в работе насосной станции, необходимо ликвидировать все протечки

    Здесь нужно быть особенно внимательным. После обследования мест соединения патрубков возле насосной станции, переходите к другим местам. Трещины, обнаруженные на трубах, тщательно герметизируют специальным скотчем. Это только временный ремонт, в дальнейшем повреждённый участок нужно будет заменить.

    При появлении течи на резьбовых соединениях, необходимо отключить насос и добавить пакли на резьбу, при необходимости заменить резиновое кольцо или прокладку. Особенно это актуально при использовании некачественных труб, когда диаметр резинового уплотнительного кольца немного больший, чем диаметр трубы. В некоторых случаях вода может вытекать из трещины фланца, примыкающего к гидроаккумулятору. Тогда деталь снимают, заваривают дырку и устанавливают обратно.

    Обратите внимание! Герметизацию резьбовых соединений рекомендовано проводить с использованием специальной нити под названием Тангит Унилок. Таким герметиком может пользоваться даже новичок, ведь небольшая передозировка нити не приведёт к разрушению детали при накручивании на резьбу.

    Причиной появления течи может быть и обратный клапан, который устанавливают на подающем трубопроводе. Это приспособление не будет удерживать жидкость через накопившуюся грязь. В данной ситуации насосная станция накачивает воду до нижнего уровня давления и опять включается. Постоянная работа насосной станции часто наблюдается в ночное время суток, когда кранами или душем никто не пользовался.

    Важно! Беспрерывно работающий насос может быстро выйти из строя.

    Неполадки эжектора или прокладки

    Если обычные всасывающие насосы могут доставать воду с максимальной глубины 8,9 метров, то насосная станция с внешним эжектором служит для подачи жидкости из больших глубин (до 45 метров). В данном случае для водоснабжения используется два насоса, при этом КПД насосной станции увеличивается на 30-35%.

    Насосная станция с эжектором

    Неполадки эжектора считаются более серьёзной проблемой, чем выход из строя приборов, находящихся на поверхности. После замены вышедших из строя деталей и очистки эжектора от песка и других вредных примесей, очистки сопла от грязи его опускают обратно в скважину.


    Износ рабочего колеса

    Непрерывная работа насоса часто вызывается износом деталей. Внутри силового блока находится специальная крыльчатка, которая может разрушаться под воздействием песка или других абразивных частиц.

    Обратите внимание! В некоторых моделях насоса рабочее колесо делают из пластика, но будет лучше, если эта деталь выполнена из металла.

    Крыльчатка двигателя насосной станции

    Как мы уже говорили, материал крыльчатки разрушается под воздействием песка. Попадание абразивных частиц в систему – это вина бурильщика скважины, который неправильно подобрал сетку для улавливания песка или отсутствие фильтра на входе в насосную станцию. Дело в том, что абразивные частицы имеют различный размер, некоторые из них могут всасываться с водозаборного горизонта вместе с общим потоком жидкости.

    Забился штуцер реле

    Двигатель насосной станции может не выключаться через неправильно работающее реле. Первоначальные настройки автоматики могут сбиться после уменьшения уровня воды в колодце или скважине, после чего некоторый объём воздуха попадёт во всасывающую магистраль. В данном случае необходимо переместить всасывающую трубу, чуть ниже первоначального уровня, залить воду в систему и запустить насос.

    Кроме этого причиной поломки станции может быть само реле. Двигатель не включится или будет работать постоянно через повреждение пружины, которая используется для регулирования работы групп контактов, включающих и отключающих насос. Пружина может заржаветь и перестать выполнять свои функции, а контакты могут попросту сомкнуться. Во время разборки реле, при условии его правильной настройки, необходимо почистить контакты, при необходимости заменить пружину кусочком шпильки.

    Настройка давления проводится путём вращения специальных гаек в нужную сторону. Превышение или уменьшение давления проводится по обозначениям на приборе «+» или «-». Засорение штуцера тоже приводит к неправильной работе реле. В последнем случае необходимо снять прибор и тщательно прочистить входное отверстие от накопившейся грязи.

    Причины отсутствия давления в насосной станции

    Для частного сектора характерно наличие индивидуальных источников водоснабжения, а значит, обязательным атрибутом в этой коммуникации является насосная станция. Оборудование предназначено для качественного подъема воды из скважины и транспортировки её по трубам водоснабжения. Но что делать, если насосная станция не набирает давление и не поставляет воду в трубопровод? Придется разбираться пошагово, чтобы выяснить, в чем причины подобного сбоя (почему это происходит) и устранить их.

    Важность номинального давления в рабочей станции

    Итак, главным действующим «лицом» в работе станции водоснабжения является сам насос

    Для тех, кто не совсем понимает, почему так важно, чтобы водяное оборудование насосного типа набирало определенное давление, предлагаем ознакомиться с принципом работы станции, и её устройством. Благодаря таким знаниям проводить ремонтные работы и устранять причины возможной поломки самостоятельно будет в разы легче.

    Итак, главным действующим «лицом» в работе станции водоснабжения является сам насос. Именно он предназначен для подъема воды и подачи её в систему. Но насос — агрегат хоть и мощный, но достаточно чуткий. Его работа основана на постоянных включениях/выключениях двигателя, что может пагубно сказаться на сроке эксплуатации механизма. То есть, насос быстрее выйдет из строя ввиду перегорания двигателя. Чтобы этого не произошло, многое комплектуют насос гидробаком, и это уже — водяная станция.

    Гидробак (его еще называют гидроаккумулятор) уже отвечает за давление в системе, создает заданные его пределы и контролирует работу насоса. Кроме того, он играет роль накопительного резервуара для воды. То есть, сначала насос накачивает воду в бак. После этого вода в трубы подается при открытии кранов именно из резервуара. Насос в это время отдыхает. Как только давление в баке падает (а именно, заканчивается вода) срабатывает реле давления, которое и приводит в действие насос. Происходит забор воды из скважины до полного наполнения гидроаккумулятора. Цикл повторяется вновь и вновь. И если насос не выключается, значит, нужного давления в системе нет. Необходимо выяснять, почему.

    Важно: показатели рабочего давления нижней и верхней границ на реле отмечены символами Р1 и Р2 соответственно.

    Причины неисправности станции

    Но случается так, что водяная станция для водоснабжения не выключается

    Но случается так, что водяная станция для водоснабжения не выключается. То есть, вода попросту поступает в бак, а верхнего давления при этом нет. Соответственно и насос не выключается. Бороться с такой ситуацией не только можно своими руками, но и нужно. А для этого рассмотрим основные причины поломки (почему это происходит):

    • Слишком низкая мощность двигателя насоса. Здесь либо изначально неправильно была рассчитана необходимая мощность оборудования, либо в процессе эксплуатации системы водоснабжения были произведены изменения в коммуникации. К примеру, опустилось зеркало воды или была изменена конфигурация трубопровода на участке.

    Важно: для определения мощности насоса всегда перед покупкой нужно принимать во внимание глубину зеркала воды в скважине, диаметр труб, количество человек, проживающих в доме и цели, на которые будет расходоваться вода. При покупке желательно выбирать модели насосов, мощность двигателя которых слегка превышает необходимую.

    • Недостаточное напряжение в сети. Особенно частой такая ситуация является в далеко расположенных от города поселках. В этом случае насос просто не может развивать напор, указанный в паспорте. А значит, и давление в системе не будет подниматься. То есть, агрегат вроде и работает, воду будто бы качает, но не выключается. Стоит проверить выходное напряжение в сети и мощность двигателя по паспорту. К примеру, двигатель насоса рассчитан на напряжение 220, а в сеть поступает всего 205 Вт. Соответственно, агрегат не качает воду с заданным напором и от этого не способствует поднятию давления в системе. Здесь поможет либо установка хорошего стабилизатора, либо поменять насос на более мощную модель.
    • Неверно выставленное реле давления. Этот маленький элемент контролирует работу водяной станции, регламентируя нижнюю и верхнюю границы давления в баке. Скорее всего, верхний предел выставлен неправильно. Для того чтобы снизить порог Р2 (верхнего давления), нужно немного открутить гайку меньшей пружины. Показатель снизится, и станция станет выключаться вовремя.

    Важно: гайка большой пружины просто снижает показания обеих границ давления, сохраняя при этом диапазон между ними.

    • Возможно. что причиной бесперебойной работы станции водоснабжения является износ деталей механизма насоса. Такой вариант актуален особенно для центробежных насосов. Поскольку рабочее колесо таких агрегатов работает с большой скоростью, пропуская воду сквозь себя, то и мелкие частички песка и других включений в воде также проходят сквозь лопасти колеса. В этот момент они работают по принципу наждачной бумаги, истирая элементы насоса. Соответственно, нагнетательный механизм водяной станции разбалтывается и выходит из строя. То есть, насос работает, но воду в заданных объемах в гидробак не подает. Соответственно верхнего порога давления в гидроаккумуляторе нет. В этом случае придется либо заменить все нагнетательное колесо в насосе, либо купить новый агрегат. А чтобы такого не происходило, лучше покупать насосное оборудование со специальным фильтрующим вкладышем в рабочей камере. Особенно если в воде есть примеси песка или глины.
    • Течь в трубопроводе .

    Течь в трубопроводе — одна из частых поломок системы

    Эта причина неисправности водяной станции является одной из частых. Причём место имеет чаще скрытая течь. То есть, насос работает, качая воду, и подает её в гидробак не в полном объеме. Где-то водичка утекает из системы. Именно от этого в гидробаке нет нужного верхнего предела давления. Чтобы выявить проблему, необходимо внимательно осмотреть водопроводную сеть, начиная от скважинной водоподающей трубы до самого гидробака. В случае если будет найдена хоть малейшая капель, участок трубопровода нужно заменить. Если же течь найдена в месте резьбового соединения, нужно усилить уплотнитель в этом месте. Хорошим решением является сантехнический уплотнитель «Тангит Унилок». Он даже в случае «перебора» материала дает качественную усадку и не повреждает резьбу.

    • Течь в обратном клапане. Здесь вода попросту оттекает назад в систему водоснабжения, не позволяя насосу добраться до отметки Р2. То есть, верхнего нужного давления в водопроводе нет, и насос не выключается. Явный признак такой неисправности — самопроизвольное включение насоса в ночное время, когда водяной станцией никто не пользуется. Как правило, обратный клапан выходит из строя из-за грязи, скопившейся в нем. Нужно либо прочистить (промыть) обратный клапан, либо полностью заменить его.
    • Порыв эластичного элемента в гидроаккумуляторе. То есть, разрыв мембраны, отвечающей за наполнение бака и регулировку давления в системе водоснабжения. В этом случае насос работает, почти достигая верхней отметки давления, и тут же выключается. Но стоит открыть воду в кране, как станция водоснабжения снова срабатывает. В этом случае необходимо проверить золотник, через который в гидроаккумулятор подается воздух. Достаточно нажать на его штырек и понаблюдать за ним. Если через него станет выходить вода, значит, мембрана бака порвана и нужно менять её. Либо же менять весь гидроаккумулятор. Если же около золотника сухо при нажатии на штырь, стоит обратить внимание на давление воздуха в баке. Его показатель должен быть ниже отметки Р1 (нижнего давления) на 10% (приблизительно 1,5 атм.). Если показатель ниже, то можно просто подкачать воздух при помощи простого насоса.

    Самовсасывающий насос: проблемы с давлением в станции

    Для работы системы водоснабжения при небольшой глубине скважины чаще всего используют самовсасывающие типы насосов

    Для работы системы водоснабжения при небольшой глубине скважины чаще всего используют самовсасывающие типы насосов. В этом случае причины падения давления в гидробаке и водопроводе могут крыться в завоздушивании рабочего колеса и рабочей магистрали агрегата. Причинами попадания воздуха в систему насоса могут стать:

    Падение уровня воды в скважине. Если это произошло, то, скорее всего, шланг насоса хлебнул воздуха и подал его в водопровод. Чтобы исправить ситуацию, необходимо проверить уровень зеркала воды и опустить шланг глубже при необходимости.

    Разгерметизировалось уплотнение между входным патрубком насосного оборудования и заборным шлангом. Здесь нужно обязательно подтянуть гайки или усилить уплотнительную прокладку.

    Возможно, также, что насос на этапе запуска был заполнен не только водой, но и воздухом. В этом случае надежной работе насоса – твердое нет, и придется сделать перезапуск оборудования с новой заливкой водой. Иногда приходится и выдавливать из насоса воздушную пробку. Для этого к всасывающей магистрали насоса подключают тройник и вливают в него воду из резервуара, установленного намного выше уровня земли. При этом насос должен находиться во включенном состоянии.

    Таким образом, мы привели наиболее частые причины сбоев в работе водяной станции, а именно — отсутствие возможности достигать верхнего показателя рабочего давления в камере бака. Зная эти нюансы работы станции, вы сможете самостоятельно устранить поломку или хотя бы выявить причину сбоя. А это уже половинная экономия бюджета семьи. Ведь мало ли, какую причину поломки вам озвучат в сервисном центре! Нет-нет, да и укажете мастеру на истинную причину выхода из строя вашего насоса или гидробака.

    Насосная станция не набирает давление и не отключается

    Если насосная станция не набирает давление, то есть. безбашенка включается, работает, но не может набрать установленное максимальное (верхнее) давление и, соответственно, не выключается. Причиной этого может быть:

    • недостаточная мощность насоса или износ его деталей;
    • утечка воды из системы через соединения, разрыв трубы или сантехническое устройство;
    • падение напряжение в электрической сети;
    • попадание воздуха во всасывающую трубу поверхностного насоса.

    Теперь рассмотрим их более подробно, а также способы устранения.

    Не набирает давление из-за недостаточной мощности или износа деталей

    Это может быть в том случае если насос или насосная станция подобраны не правильно и по своим характеристикам не могут достичь заданное давления в данных конкретных условиях: высота и объем подачи воды из скважины или колодца, высота и место расположения сантехнических устройств, диаметр труб системы водоснабжения и т.д.
    Кроме этого, если насосная станция эксплуатировалась длительное время, причиной может быть износ её деталей. В центробежном насосе это может быть износ крыльчатки и корпуса, а в вибрационном — износ резинового клапана. В этом случае насос будет подавать воду, но производительность и давление будут не соответствовать его первоначальным характеристикам и он просто не сможет создать заданное максимальное (верхнее) давление и будет работать не отключаясь.
    Для того, чтобы ликвидировать эту проблему необходимо заменить насосную станцию на новую или более мощную, подобрав необходимые их характеристики или же снизить заданное максимальное давление до уровня, который она сможет обеспечивать. В случае же износа деталей, заменить их самостоятельно или сдать на ремонт в мастерскую.

    Не набирает давление из-за утечки воды из системы

    Иногда, безбашенка не может набрать давление из-за утечки воды из системы. Это может быть разрыв трубы или её соединений, оставленный полностью открытым кран или смеситель, неисправный слив унитаза и др. Поэтому, если насосная станция уже долго работает, не может набрать давление и поэтому не выключается необходимо её выключить самому, обследовать все элементы системы водоснабжения дома и при обнаружении вышеуказанных причин, устранить их.

    Недостаточное напряжение в сети

    Ещё одной причиной того, что безбашенка не набирает давление, может быть падение напряжения в сети, при котором насос не может развить полностью свою мощность.
    В этом случае, необходимо замерить напряжение в сети и если оно меньше 220 V, выключить насосную станцию, выяснить причину падения напряжения и принять меры к его нормализации.

    Воздух во всасывающей трубе

    Это может произойти при использовании насосной станции с поверхностным насосом, в случае, когда:

    • уровень воды в колодце или скважине опустится до места расположения обратного клапана;
    • произошло нарушение герметичности трубы или ее соединения с насосом.

    Необходимо проверить уровень воды в колодце или скважины и герметичность трубы и ее соединений.
    Насосная станция не качает воду: возможные неисправности

    Во-первых, это может случиться, если она не включается (вкючаете станцию а она «молчит»). В этом случае:

    • необходимо проверить есть ли напряжение в сети, а также подается ли оно к реле давления и насосу безбашенки;
    • если напряжение в сети есть, необходимо проверить соответствующий автомат в электрическом щитке, а также целостность кабеля и подачу напряжения на реле. Для этого можно снять его крышку и с помощью пробника или тестера выяснить подается ли электроэнергия на его контакты и не подгорели ли они;
    • если напряжение подается и контакты не подгорели и замыкаются-размыкаются (то есть реле срабатывает), то причина может быть в неисправности электромотора насоса — подгорели клемы в крышке «борно» или нарушена целостность его обмотки, то есть, как говорят: «сгорел мотор», что можно определить по характерному запаху грелой изоляции. Если причина в электромоторе, то его ремонт лучше поручить специалисту.

    Если же безбашенка включается. но не качает воду. то здесь может быть несколько причин, в зависимости от ее вида.

    Безбашенка с поверхностным насосом (стандартный вариант)

    Если не качает воду насосная станция с самовсасывающим поверхностным насосом, то могут быть следующие неисправности:

    • отсутствие воды в насосе или во всасывающем трубопроводе;
    • нарушена герметичность всасывающего трубопровода и в насос попал воздух;
    • засорился фильтр обратного клапана или сам клапан;
    • уровень воды в колодце или скважине снизился ниже всасывающей трубы;
    • вышел из строя конденсатор;
    • «прилипла» крыльчатка насоса;
    • большая выработка или поломка крыльчатки;
    • очень низкое напряжение в сети.

    Теперь рассмотрим эти неисправности и способы их ликвидации подробнее:

    1. Безбашенка не качает воду из-за отсутствия воды во всасывающей трубе. Перед первым пуском насосной станции с поверхностным насосом всасывающая труба и сам насос должны быть заполнены водой иначе он просто не сможет закачать воду из колодца или скважины. Если вода перед пуском была залита, но впоследствии оказалось, что её там нет, это значит, что вода уходит обратно в колодец или скважину через обратный клапан или стыки. Для ликвидации этой неисправности необходимо проверить обратный клапан и место его подсоединения, а также место подсоединения трубы к насосу или фильтру.
    2. Нарушена герметичность подсоединения всасывающей трубы. Если соединение всасывающей трубы к станции не герметичное, то возможно подсасывание воздуха. Для того, чтобы убедиться в отсутствии такой причины необходимо насухо вытереть и осмотреть все соединения. Если соединение не герметичное, при наличии воды в трубе и насосе оно будет давать протечку. Необходимо проверить все соединения, сгоны, фланцы которые есть на всасывающем трубопроводе. Если на входе установлен фильтр необходимо проверить и его.
    3. Засорился фильтр обратного клапана или сам клапан. Может быть, что причиной того что безбашенка не качает воду стало засорение сетчатого фильтра обратного клапана или его самого. Это может произойти, например, если колодец не глубокий или давно не чистился, а всасывающая труба опущена слишком низко и обратный клапан засорился отложениями песка, глины или ила. В этом случае необходимо поднять всасывающую трубу вместе с обратным клапаном и очистить его фильтр.
    4. Уровень воды в колодце или скважине снизился. Возможной причиной того, что насосная станция не качает воду, может быть снижение её уровня в колодце или скважине. Если уровень воды снизился так, что нижний коней всасывающей трубы с обратным клапаном оказался в воздухе или же расстояние от него до уровня всасывающего патрубка насоса оказалось больше 7-8 метров (в зависимости от характеристик насоса), то безбашенка воду качать не будет. В первом случае необходимо опустить трубу ниже, а во втором – использовать глубинный насос.
    5. Заклинила («приклеилась») крыльчатка насоса. Иногда после долгого перерыва в работе или по другим причинам электродвигатель не может при пуске провернуть крыльчатку насоса. Отключить станцию от питания и попробовать ее прокрутить вручную, несколько раз. Если она «приклеилась» от длительного простоя, то этого бывает достаточно, чтобы насос заработал.
    6. Вышел из строя конденсатор. При включении электродвигатель насоса будет издавать звук, отличающийся от обычного рабочего (не может запуститься, как и в п.5), при этом его ротор и крыльчатка насоса не будут вращаться. Если проворачивание крыльчатки ничего не даст, то необходимо проверить конденсатор, возможно проблема в нем и при необходимости заменить на новый.
    7. Износ или поломка деталей насоса. Из-за содержания абразивных частиц в воде может произойти износ крыльчатки и корпуса насоса. В таком случае он может начать работать «сам на себя» — не будет создавать необходимого напора и для того, чтобы ликвидировать эту неисправность придется менять корпус и крыльчатку или же полностью заменять его новым.
    8. Очень низкое напряжение в сети. Если напряжение в электрической сети будет слишком низким, насосная станция вроде и будет работать (то есть издавать рабочий шум), но воды может не подавать. При этом и сам звук работы безбашенки может отличаться от обычного. В таком случае лучше её выключить и выявить причину снижения напряжения в сети.


    Безбашенка с глубинным насосом

    Если воду не качает насосная станция с глубинным (погружным насосом), то неисправности могут быть такие:

    • неисправен насос – вроде работает но не качает;
    • разрыв соединения трубы с насосом;
    • разрыв трубы под землей на пути от колодца ( скважины) к дому;
    • снизился уровень воды в колодце или скважине ниже всасывающего клапана насоса;
    • падение напряжения в электрической сети.
    1. Неисправен насос. Одной из причин того, что насосная станция не качает воду может быть то, что неисправен насос. Он может издавать рабочий звук, но воду не качать. Чтобы определить это, необходимо отсоединить от него трубу, опустить его в воду и включить. Причиной такой неисправности в центробежных погружных насосах может быть износ крыльчатки и корпуса из-за абразивных частиц, а в вибрационных – износ нагнетательного клапана (клапанов) или поломка его оси (сердечника). Для того, чтобы ликвидировать такие неисправности необходимо сдать его в ремонт или выполнить эту работу самому.
    2. Разрыв соединения трубы и насоса. Иногда случается, что причиной того, что безбашенка не качает воду, может быть самопроизвольное отсоединение трубы от насоса или обратного клапана в колодце или скважине. Это может произойти из-за разрыва трубы в месте соединения или ослабления хомута, а также в результате не достаточно надежного соединения при монтаже. Определить это просто: при работе в колодце или скважине насос будет выбрасывать фонтан воды. Для того, чтобы ликвидировать эту неисправность необходимо будет повторно надежно подсоединить трубу.
    3. Разрыв трубы под землей между колодцем (скважиной) и домом. В некоторых случаях причиной того, что насосная станция не качает воду, может быть разрыв трубы или её соединений под землей в промежутке между колодцем или скважиной и домом. Это один из самых неприятных причин, так как для её ликвидации придется откапывать трубу и производить её ремонт или замену.
    4. Снижение уровня воды в колодце или скважине. Причиной того, что безбашенка не качает воду, может быть и снижение уровня воды ниже глубины установки погружного насоса. Правда, долго в таком режиме насосная станция работать не сможет – насос выйдет из строя. Поэтому необходимо следить за уровнем воды или же использовать глубинные насосы, имеющие специальные поплавковые выключатели, которые отключают насос при критическом снижении уровня воды или использовать реле с защитой от «сухого хода».
    5. Очень низкое напряжение в электрической сети. Если напряжение в сети будет недостаточным, то безбашенка с глубинным насосом, также как и с поверхностным, может работать, но не качать воду. Если это будет продолжаться достаточно долго, то это может привести к выходу из строя последнего.


    Безбашенка не выключается (не отключается)

    Насосная станция не выключается, если не может достичь установленного максимального давления в сети водоснабжения (давления отключения) или же не правильно отрегулировано или неисправно реле давления, которое не отключает насос при достижении максимального давления.
    В первом случае насосная станция может не отключаться по следующим причинам:

    • утечка воды через соединения, сантехнические устройства или разрыв трубы в объеме, равном или большем производительности насоса станции, поэтому насос качает, но не может поднять давление в системе до заданного максимального уровня и реле, естественно, не срабатывает;
    • очень низкое напряжение в сети и насос не может развить необходимую мощность;
    • неисправность механической части насоса;
    • попадание воздуха во всасывающую трубу поверхностного насоса
    • неисправно реле.

    Если насосная станция не выключается при достижении максимального давления, то причина в реле давления. Можно снять крышку реле давления и осмотреть контакты (не подгорели ли они и могут ли размыкаться) или попробовать несколько ослабить гайки на регуляторах, может они очень сильно зажаты, что также может быть причиной не срабатывания реле. Может быть засорено входное отверстие и мембрана реле. Для того, чтобы это проверить, необходимо сбросить давление в системе и открутив гайку, снять реле. Если это не поможет — заменить реле новым.

    Если станция все же выключается, но для достижения максимального давления (отключения) ей требуется намного больше времени, чем раньше, то возможно:

    • плохо пропускает воду обратный клапан (засорился или неисправен);
    • засорился фильтр механической очистки воды, установленный перед безбашенкой;
    • небольшая утечка воды в системе (меньше, чем производительность насоса);
    • неисправности в механической части насоса.


    Безбашенка работает рывками и резко сбрасывает давление

    Если насосная станция работает рывками, то есть часто и резко включается и также останавливается при каждом открывании крана или другого сантехнического устройства, то это может происходить по следующим причинам:

    • нарушена целостность резиновой камеры-мембраны («груши») в гидроаккумулирующем баке;
    • отсутствует давление воздуха в гидроаккумулирующем баке при неповрежденной мембране;
    • неисправно реле давления насосной станции.

    Если нарушена целостность камеры-мембраны в баке, то вода заполнит и ту его часть, которая предназначена для накачивания воздуха. Чтобы это выяснить, достаточно нажать на сердечник золотника штуцера, предназначенного для закачивания воздуха. Если при нажатии из штуцера начнёт поступать вода, то значит, целостность мембраны нарушена и придется её заменить новой.
    В том случае, если вода из штуцера не поступает, необходимо проверить и с помощью насоса поднять давление воздуха до необходимого уровня: на 10% меньше максимального давления в системе (давление отключения насоса).
    Если мембрана цела и давление воздуха в норме, то причиной того, что насосная станция работает рывками. может быть неисправная работа реле давления. Можно проверить, не засорено ли входное отверстие и надежно ли закреплены провода в клемах. Если причину выявить не удалось, лучше заменить реле давления новым.

    Безбашенка не держит давление

    Если насосная станция не держит давление, то есть оно снижается, даже если в это время отсутствует расход воды из системы водоснабжения дома, то это свидетельствует, что где-то в системе есть утечка воды .
    В первую очередь необходимо проверить обратный клапан – не пропускает ли он воду обратно в колодец или скважину. В клапан могут попасть твердые частицы, которые препятствуют его полному закрыванию или может ослабнуть пружина.
    Если убедились в исправности обратного клапана, то значит, утечка происходит в самой системе. Необходимо проверить целостность труб и места их соединений. а также места подсоединения запорной арматуры и сантехнических приборов.
    Также, могут пропускать воду и сами сантехнические устройства. краны, смесители, слив унитаза и т.д.

    Безбашенка часто включается

    Возможные причины и способы их решения:

    1. Насосная станция часто включается, если давление воздуха в её гидроаккумулирующем баке очень низкое или отсутствует вообще. В этом случае насосная станция будет включаться при каждом, даже небольшом, расходе воды из системы водоснабжения. Так как жидкость практически не сжимается, отсутствие давления воздуха в баке будет приводить к тому, что сразу же, при любом открывании крана или смесителя, давление в системе стремительно будет падать, что повлечет за собой, сразу же, включение насосной станции. При закрывании крана, наоборот, давление мгновенно поднимется и насос сразу же выключится. Замерить давление воздуха в гидроаккумулирующем баке и при необходимости добавить до необходимого уровня: оно должно быть на 10% меньше верхнего (давление отключения насоса).
    2. Еще одной причиной того, что безбашенка часто включается. может быть разрушение мембраны гидроаккумулирующего бака. В этом случае из штуцера для закачивания воздуха, при нажатии на его сердечник, будет выходить вода. Замену камеры-мембраны можно выполнить. предварительно отсоединив передний фланец бака, который крепится болтами. При установке новой мембраны, места её контакта с баком и фланцем желательно покрыть силиконовым герметиком.
    3. Третьей возможной причиной частого включения, если мембрана цела и давление воздуха в баке нормальное, может быть то, что нарушена регулировка реле давления — установлена слишком маленькая разница между давлениями включения и отключения насоса (Δ P). Для того чтобы увеличить разницу необходимо закрутить гайку на меньшем из двух регуляторов по часовой стрелке.

    Устранение неисправности насосной станции видео

    Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о замене камеры-мембраны («груши») в гидроаккумулирующем баке.

    © Материалы, размещенные на сайте TVOYA-STROIKA.COM, имеющие копирайты вышеупомянутого сайта, принадлежат SML. Копирование, публикация и любое иное использование, включая переработку (рерайт) материалов и статей, возможно только после письменного разрешения SML. Администрация портала не несет ответственности за материалы и комментарии, размещенные пользователями, на страницах сайта.

    Powered by vBulletin® Version 4.2.2
    Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Перевод: zCarot

    Насосная станция не качает воду – причины и способы исправления

    Непрерывная подача воды в дом зависит от стабильности работы гидравлического оборудования. У выхода из строя могут быть разные причины, как конструкционные, так и эксплуатационные. Многие из них можно устранить самостоятельно, поэтому, когда насосная станция не качает воду, стоит провести своевременную диагностику основных узлов.

    Отсутствие давления

    Насос не всегда способен выйти в рабочий режим. Фактически жидкость поступает через выходной патрубок, но максимального значения по количеству атмосфер она не успевает набрать. Соответственно верхний предел параметра не достигается, хотя отключения не происходит, и насосная станция работает.

    Явление может быть следствием таких событий:

    • пониженное напряжение, подающееся на электроприборы;
    • малая мощность насоса либо наличие эксплуатационного износа сопрягающихся элементов конструкции;
    • потери воды из-за некачественного соединения на технологических стыках, а также возможный прорыв трубы или одного из элементов гидравлической схемы;
    • завоздушивание труб, характерное для определенных моделей поверхностных насосов.

    Выработка на деталях либо малая мощность

    Случается, что не качает насосная станция должным образом из-за того, что эксплуатационные характеристики ее не способны достичь поставленных перед ней задач.

    Параметры изначально подобраны или рассчитаны неверно. В расчетах не учитывались или приводились к большой погрешности значения:

    • высота водяного столба из колодца либо скважины;
    • уровень размещения потребителей;
    • диаметр водопровода;
    • глубина забора жидкости и пр.

    В длительно эксплуатируемом оборудовании могут проявляться следствия его износа:

    • крыльчатка изменяется в геометрических параметрах;
    • на корпусе возникают трещины или последствия коррозии;
    • повреждаются мембраны вибрационных насосов;
    • резиновые элементы теряют эластичность и минимизируют герметичность.

    В подобных ситуациях насосная станция не набирает необходимого усилия для полноценной работы, но частичная подача будет осуществляться. Верхнего порога давления достичь не удастся. При этом гидравлика может функционировать без остановки, что может привести к скорому выходу из строя электрической части.

    Кардинальным решением вопроса является полная замена водоподающего комплекса на аппаратуру с требуемыми характеристиками.

    Также можно понизить заданное наивысшее значение давления. При выявлении поломок достаточно провести визуальную диагностику и приобрести ремонтный комплект прокладок или расходных материалов. Поврежденный корпус по возможности укрепляется герметиком или эпоксидной смолой.

    ВИДЕО: Станция водоснабжения. Основные неисправности, причины и рекомендации по выбору

    Выявление утечек

    Разберемся, почему насосная станция не при полном соответствии эксплуатационных характеристик не выдает нужный результат. Наиболее вероятными ситуациями являются наличие в цепи утечек.

    Перед запуском необходимо проверить на отсутствие протечек

    Причина кроется в разгерметизации трубопровода:

    • протекает запорная арматура;
    • повреждена труба из-за коррозии или механическим способом;
    • в соединительных стыках ослабло крепление из-за ослабления хомутов либо недостаточной герметизации узла.

    Необходимо провести тщательный осмотр всей длины водопровода от заборной точки до потребителей.

    Слабое напряжение и завоздушивание

    Виновником того, что оборудование не закачивает требуемый объем жидкости, может быть пониженное напряжение в электросети. Замеряем текущее значение и при необходимости ставим стабилизатор.

    Проблемой поверхностных насосов является возможное проникновение порций воздуха. Это часто случается в системах, которые не имеют эжекторов. Событие случается вследствие того, что вода уходит ниже, к месту установки обратного клапана. Может случиться разгерметизация трубы на стыке с насосом или на участке, расположенном между насосом и заборным участком.

    Отсутствие жидкости на выходе из насоса

    Владельцы автономного водоснабжения могут сталкиваться с ситуацией, при которой после запуска насоса не происходит подача жидкости к потребителям. Фактически система не подает признаков работоспособности, и насосная станция не качает воду. В подобных случаях стоит выполнить следующие действия:

    • контролируется наличие напряжения в сети, которая подходит к дому;
    • проверяется подача тока на реле давления и на двигатель насоса, который визуально не поврежден, но не качает воду;
    • осуществляется визуальный контроль кабеля на выявления повреждений;
    • тестером или мультиметром замеряем наличие электроэнергии, предварительно сняв крышку с реле, там же будет видно возможное подгорание контактов, прерывающих цепь;
    • если до реле ток доходит, а далее электрические детали не срабатывают, то виновником может оказаться электродвигатель, поэтому необходимо отвинтить крышку на контактах борно («коробку» на моторе) и выявить целостность узла;
    • при выявлении характерного запаха жженой обмотки электродвигателя стоит отдать его в ремонт, так как самостоятельно перемотать обмотку не выйдет.

    Необходимо учитывать, что на каждом из типов станций (с поверхностным или глубинным насосом) могут проявляться различные или общие негативные явления.

    ВИДЕО: Почему станция постоянно включается и выключается

    Характерные проблемы для наружного оборудования

    Конструкция моделей насосных станций классического типа, с установленным насосом на поверхности, может иметь три типа:

    • эжектор встроен в конструкцию насоса;
    • эжектор вынесен за конструкцию;
    • не предусмотрена установка эжектора.

    Проблемы могут иметь следующий характер:

    • Во всасывающей трубе отсутствует вода. Предварительно необходимо заливать воду в поверхностные насосы, не имеющие эжектора. В противном случае подача жидкости будет исключена. Если жидкость заливалась, но впоследствии «ушла», то это – свидетельство разгерметизации на одном из стыков или некачественном обратном клапане.
    • Нарушение герметичности соединения всасывающей трубы. В таком случае происходит несанкционированная подкачка воздуха в систему. Важно провести визуальный контроль стыков и работоспособность входного фильтра.
    • Проблемы с обратным клапаном. Забиться может не только клапан, но и его сетчатый фильтр. Причиной бывает небольшая глубина колодца или скважины, что приводит к засорению песком, илом или глиной. Достаточно поднять с глубины заборную часть и провести чистку.
    • Заклинивание крыльчатки. Случается, что после длительного перерыва в работе происходит фиксация крыльчатки в одном положении. Мощности мотора не хватает для ее проворота. Достаточно самостоятельно вручную прокрутить вал несколько раз вокруг своей оси, чтобы снять напряжение.

    Так выглядит крыльчатка

    • Сгоревший конденсатор также является частой причиной проблем с насосом. Во время старта будет слышаться характерный звук, при котором не происходит вращение крыльчатки.
    • Понижение уровня воды. Отсутствие воды на стороне потребителя свидетельствует нередко о снижении уровня жидкости в скважине. Это явление может быть сезонным для отдельных регионов.

    Для достаточного объема воды необходимо перед ее обсадкой правильно определить дебит и, соответственно, выбрать подходящее оборудование.

    • Большое количество абразивных частиц приводит к скорому износу определенных элементов. Выработке может подвергаться корпус или проходные каналы, а также посадочные гнезда клапанов. Также подвергается износу крыльчатка. Устранить проблему можно заменив изношенные элементы или агрегат в целом.

    Стоит учесть, что в некоторых случаях проблема может быть комплексной. Причин в подобном случае будет несколько, и устранять их придется последовательно.

    ВИДЕО: Почему не качает воду насосная станция

    Ремонт насоса водомет своими руками — частые поломки разборка

    Опубликовано Артём в 01.06.2020 01.06.2020

    Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

    Из чего состоит насос — разбираемся с деталями

    Скважинные насосы «Водомет» в зависимости от маркировки имеют разное количество повторяющихся ступеней. Все внутренние детали можно разделить на четыре вида: крыльчатка, стакан, дно стакана и антифрикционная шайба. Первые выполнены из белого пластика. Они одинаковы по размеру, внешне напоминают гриб – есть ножка и шляпка.

    «Стаканы», естественно, представляют собой цилиндры, сделанные из чёрного полиамида. Один из них имеет поясок, упирающийся в кольцо из белого пластика. Оно вставлено враспор ближе к мотору в корпусе насоса. Его вынуть очень сложно.

    Дно «стакана» — это диск из того же материала. В его центре расположено отверстие. Они вставляются в «стакан» так, чтобы образовывать двойное дно.

    Между «стаканом» и крыльчаткой на вал надевается антифрикционная шайба, которая предотвращает трение деталей. При разборке встречаются белые и синие. Последние немного тоньше.

    Все детали насосной части тоже раскладывать лучше в том порядке, в котором они были установлены (на фото вдоль стрелки). Важно не перепутать верх и низ деталей, чтобы после сборки насос качал воду. В разных моделях «Водомёта» количество степеней разное

    Работает весь этот механизм следующим образом: двигатель вращает в «стаканах» крыльчатки между их собственным дном и съёмным дном следующего. Сами цилиндры не крутятся, так как зажаты между белым пластиковым кольцом и крышкой. С её отвинчивания и начинается весь процесс разборки глубинного насоса «Водомет».

    Модель «Водомет»

    Чтобы качественно и быстро выполнить ремонт оборудования, необходимо определиться с тем, какие поломки возникли. Причин может быть несколько.

    Насос не хочет включаться:

    1. В сети отсутствует напряжение. В этом случае рекомендуется проверить кабель, подающий электричество к насосу.
    2. Не работает управляющая панель. В данном случае своими руками что-либо сделать почти невозможно, необходимо обратиться в сервисный центр или вызвать мастера.
    3. Постоянно срабатывает защита, действующая при утечке электрического тока. В данном случае требуется внимание профессионального электрика.

    При первоначальном запуске насос включается, но воду он не качает.

    Подобная ситуация вызвана тем, что обратный клапан установлен, скорее всего, неправильно, оборудование необходимо поднять и осмотреть.

    Среди причин отсутствия подачи воды могут быть:

    Схема автоматического водоснабжения дома со скважинным погружным насосом Водомет.

    1. Внутри насоса Водомет образовалась воздушная пробка. В этом случае необходимо насос опустить на глубину большую, чем при первоначальном уровне. Можно клапан поставить выше 1 м.
    2. Обратный клапан не так смонтирован, заблокирован. Необходимо его вытащить, после чего повторить монтаж.

    Подача воды, ее напор после включения являются недостаточными. Такая ситуация обычно возникает после довольно длительной работы оборудования, причиной ее становится засорившийся фильтр. Причины такой неисправности:

    1. Фильтрующая сетка засорена. Надо разобрать фильтр, после чего очистить либо полностью заменить сетку.
    2. В насос во время подачи воды попало слишком много песка. В этом случае ремонт простой, необходимо прокачать насос, предварительно погрузив его в емкость с чистой водой. Для предупреждения такой поломки в будущем можно поставить дополнительный фильтр для очистки от песка.
    3. Износ насосного оборудования. Такая ситуация рано или поздно происходит с любым устройством, своими руками мало что можно сделать, лучше всего сразу обратиться в сервисный специализированный центр.

    Ремонт насосной станции Джилекс

    Насосная станция – это самовсасывающий поверхностный центробежный напорный аппарат с эжектором и системой трубопроводов. Модели этой серии рассчитаны на горизонтальную установку и прокачивают от 3 кубометров воды в час. Отличаются модели уровнем шума двигателя и наличием автоматики, которая нужна для отслеживания уровня воды.

    Частичная разборка насосной станции Джлекс

    Блок автоматики Джилекс должен быть настроен таким образом, чтобы отключаться, если уровень воды падает ниже заявленного минимума по техническому паспорту. Если настройка и регулировка станции некорректна, то она не будет выключаться вовремя, что приведет к поломкам.

    Рассмотрим пример ремонта насосной станции Джилекс Джамбо. В них установлено реле давления РДМ 5, бак с мембранами (гидроаккумулятор), электромотор, центробежный насосный аппарат, водозабор с фильтром и система трубопроводов. Наблюдать за давлением внутри установки можно при помощи стрелки на манометре.

    Есть пять основных причин по которым станция может выходить из строя или работать не правильно:

    1. Гудит, но не работает. Это бывает, если вы оставляли надолго свой аппарат без воды и движения. Крыльчатка могла просто прилипнуть к корпусу. Покрутите ее вручную и попробуйте подключить. Если все еще не работает, проверяем уровень напряжения электросети и состояние конденсатора.
    2. Совсем не включается. Прозвоните тестером сеть, обмотку, кабеля. Возможно где-то просто отошли контакты, и, стоит их соединить, как все снова заработает.
    3. Качает воду постоянно и не отключается. Нужно настраивать реле. Отрегулировать его можно двумя крепежными пружинами или винтами (в зависимости от того, какое реле установлено в вашей модели станции).
    4. Поток воды поступает с перебоями. Проблема в разгерметизации трубопровода или стыков. Кроме того, стоит проверить уровень воды.
    5. Слишком частые включения аппарата при неравномерном поступлении воды. Нужно проверять настройку реле и целостность составляющих частей гидроаккумуляторного бака. Либо придется сменить негодную мембрану, либо бак треснул, либо сломано само реле.

    Основные поломки насосов

    Точная причина неисправности может быть установлена только при детальном осмотре техники.

    Но для примерной диагностики бывает достаточно характерных признаков, сопровождающих поломку.

    К подобным симптомам относят:

    • Насос при включении не подаёт признаков жизни.
    • Корпус аппарата при прикосновении бьёт током.
    • Напор подаваемой воды значительно уменьшился.
    • Аппаратура работает неравномерно, или при работе издаёт посторонние шумы.

    Наиболее частыми причинами для подобного «аномального поведения» становятся такие неполадки:

    • Сгорела обмотка электродвигателя насоса.
    • Перебит питающий провод механизма.
    • Отошёл электрический контакт.
    • Нарушена герметичность корпуса насоса.
    • Подвижные рабочие элементы механизма износились, и насос не в состоянии поддерживать изначальное давление.

    Вызываются перечисленные неисправности обычно заводскими дефектами, или тяжёлыми условиями эксплуатации. Так, износ рабочих колёс может произойти из-за наличия в воде значительного количества механических примесей, чаще всего, мелкого песка. А вот дефекты электрооборудования вполне могут возникнуть по вине заводских сборщиков. Для более детального обследования и ремонта насоса «Водомёт» потребуется извлечь его из скважины и разобрать.

    Нюансы поломок в зависимости от марки насоса

    При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

    Водолей

    Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву, особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

    Grundfos

    Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов. Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

    Малыш

    Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

    Джилекс

    Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя. Долить его можно только в сервисном центре.

    Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

    Ручеек

    Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

    Marquis (Маркус)

    Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки, которую придется почистить, разобрав агрегат.

    Замена и ремонт неисправных деталей

    Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

    Крыльчатка

    В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

    Двигатель

    Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

    В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

    Конденсатор

    Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

    Совет! Прежде, чем разбирать блок двигателя, попробуйте прокрутить его вал при отсоединенном насосном блоке. Если вал вращается, то причина, возможно, кроется в заклинивании рабочих колес.

    Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

    Масло

    Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

    1. Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
    2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
    3. Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

    Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

    Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

    Неисправности, о которых не пишут в паспорте

    В паспорте на насосы изложены основные неисправности, их причины и варианты устранения. Правда, в большинстве случаев рекомендуют обратиться в сервисный центр. Помимо изложенных в сопутствующей документации поломок специалисты называют ещё две, встречающиеся чаще всего:

    • при включении насос воду не качает, но слышно его слабое гудение;
    • включенный «Водомёт» не издаёт никаких звуков, но бьётся током.

    Первая группа признаков говорит о том, что крышки между ступенями и рабочие колёса полностью стёрлись. Работать насос не будет. Его нужно разобрать и заменить истёртые крыльчатки и крышки. Во втором случае речь идёт о неисправности конденсатора. Вызвана она, скорее всего, водой, попавшей через кабельный вход в конденсаторный отсек. Неисправная деталь подлежит замене в любом случае.

    И еще кое-что. Все необходимые детали можно попробовать заказать либо в сервисных центрах либо непосредственно на заводе-изготовителе. В последнем случае их стоимость будет минимальной.

    Действия при работе

    Чтобы ремонт оборудования не требовался в течение длительного времени, необходимо обеспечить выполнение определенных условий его использования. Производителем даются такие предостережения во время эксплуатации оборудования:

    1. Перед работой необходимо обязательно обеспечить заземление устройства, сама электрическая сеть должна быть максимально защищенной, рекомендуется использование отдельного автомата. Это обеспечивает защиту от скачков напряжения, что вызывается неправильную работу насоса, его частое включение/выключение.
    2. Нельзя применять питающий электрический кабель для подвешивания насоса в скважине, так как он может легко оборваться. Следствием станет не только остановка оборудования, но и проблемы с подъемом его наверх для ремонта.
    3. Нельзя осуществлять проверку оборудования в то время, когда оно включено (имеется в виду разборка насоса). После того как устройство поднято наверх, необходимо его отключить. После этого уже выполнить разборку и необходимый ремонт или замену изношенных деталей.

    Инструкция по установке и эксплуатации насоса Водомет.

    Чтобы предотвратить поломки, необходимо соблюдать следующие условия эксплуатации:

    1. Насос должен работать только при наличии воды, эксплуатация «в сухую» приведет к остановке и поломке оборудования, перегреву его мотора.
    2. Необходимо соблюдать в точности глубину погружения оборудования. Нельзя, чтобы насос опускался на самое дно, до него должно оставаться не менее 1 м.
    3. Рабочая температура работы составляет 1-35°C. В зимнее время требуется обеспечивать защиту оборудования, как и в летнее от жары.
    4. Не допускается наличие в скважине абразивных, металлических, прочих твердых частиц, которые могут попасть внутрь насоса. Они станут причиной серьезной поломки, в некоторых случаях оборудование приходится менять.
    5. Когда устанавливается отдельный обратный клапан, его требуется размещать на расстоянии в 1-7 м от самого насоса.

    Погружной насос является оборудованием, которое используется для подачи воды из скважины для водоснабжения дома. Оборудование отличается надежностью, модель «Водомет» применяется сегодня довольно часто. Как и любое другое устройство, которое эксплуатируется в таких условиях, насос может изнашиваться и ломаться, со временем ему потребуется ремонт. Его легко можно отремонтировать своими руками, но чтобы исключить частоту этого, лучше всего регулярно проводить осмотры, заменять изношенные детали вовремя, а не когда они станут причиной остановки оборудования.

    Что такое явление кавитации

    Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

    Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

    Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

    Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

    Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

    • следует переместить аппарат немного ближе источнику;
    • можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
    • для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
    • если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
    • желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

    Совет! Не следует опускать всасывающий шланг станции в колодец на глубину больше 8 метров. Обычно максимальная глубина погружения шланга (трубы) указывается в руководстве к оборудованию.

    Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 17848
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:

    Неисправности насосной станции и их устранение

    Ремонт насосной станции: обзор неисправностей и их устранение своими руками

    Насосная станция — отличное решение для организации водоснабжения в частном домовладении. Неожиданная поломка этого комплекса устройств может доставить владельцам множество неприятностей. К счастью, большинство поломок типичны, их вполне можно устранить в домашних условиях. О том, как осуществить ремонт оборудования своими руками, следует узнать заранее. Об этом мы сейчас и будем говорить — оставайтесь с нами и вы узнаете много нового!

    Как обеспечить стабильную работу системы водоснабжения

    Чтобы водопроводная система успешно функционировала, нужно обеспечить определенный уровень давления и напора воды. Когда нет доступа к централизованному водоснабжению, эту проблему легко решают с помощью насосной станции. Она обычно состоит из:

    • насоса;
    • мембранного накопительного бака;
    • блока автоматического управления (реле давления, манометр и т. д.).

    Насос качает воду, которая поступает в бак. Когда давление в баке достигает определенного максимального уровня, насос отключается. Постепенно вода из бака расходуется на различные нужды и давление падает. При минимальном уровне давления насос снова включается и вода поступает в бак. Управляется процесс автоматически.

    С помощью такого агрегата можно обеспечить водоснабжением дом, баню и прочие строения, расположенные на участке. Изучив принцип работы, нужно приступить к изучению возможных поломок и способов их устранения.

    Изучив принцип работы и устройство насосной станции, можно сделать её ремонт своими руками

    Распространенные причины поломок насосной станции

    В мире, как обоснованно утверждают классики, ничто не вечно, это относится и к оборудованию. Неожиданные неисправности в работе насосного оборудования ее остановка или некорректное функционирование могут быть вызваны рядом причин, таких как:

    • отсутствие электроэнергии;
    • отсутствие воды в системе;
    • поломка насоса;
    • поломка мембранного бака;
    • повреждение автоматического блока и т. п.

    Устройство бытовых насосных агрегатов не отличается особой сложностью, а это позволяет заняться ремонтом самостоятельно. В одних случаях нужно разобрать насос и заменить испорченную деталь. Иногда требуется заклеить трещину в баке, а порой достаточно просто проверить наличие электроэнергии. В каждом конкретном случае нужно определить, почему насос не качает воду, и найти «рецепт» решения проблемы. Если найти приемлемое решение проблемы не удалось, нужно обращаться к специалистам.

    Типичные неисправности и их устранение

    Ниже рассмотрим ряд проблем и неисправностей, которые могут возникнуть при работе насосной станции.

    Насос вращается, вода в систему не поступает — неправильно работает обратный клапан

    Причина: Нарушение герметичности проводящих трубопроводов, некорректно работает обратный клапан, в трубопроводе или насосе отсутствует вода.

    Решение проблемы: для начала следует проверить наличие воды в трубопроводе или насосе. Если она отсутствует, нужно просто долить ее в насос через предназначенное для этого отверстие или опустить глубже всасывающий шланг (или сам насос). Максимально допустимое расстояние между насосом и уровнем воды необходимо сохранить.

    Теперь нужно проверить состояние обратного клапана и герметичность стыков, а затем устранить обнаруженные проблемы. Если все эти меры не помогли, возможно, насос испорчен попавшими в воду абразивами, к примеру, песком. В этом случае придется разобрать насос и заменить его крыльчатку или корпус. В отдельных случаях требуется установить новый насос.

    Обратите внимание, что перед началом работ не помешает проверить напряжение в электросети. Если оно недостаточное (типичная ситуация для сельской местности), насос не будет качать воду, хотя и включится.

    Станция работает рывками — повреждён гидробак

    Причина: Ответ на вопрос, почему насосная станция включается слишком часто, чаще всего состоит в том, что какая-то часть гидробака повреждена. Из-за этого оборудование не набирает давление.

    Гидробак насосной станции состоит из корпуса и расположенной внутри мембраны

    Решение проблемы: Для начала нужно нажать на ниппель, расположенный на оборотной стороне бака. Если из него потечет вода (должен выходить воздух), значит, порвана внутренняя мембрана, ее следует заменить.

    Ещё одна возможная причина, по которой давление в гидроаккумуляторе агрегата не соответствует нормальному значению, это нарушение герметичности корпуса. Нужно найти трещину или дыру и заделать её. Иногда, чтобы решить проблему, достаточно просто подкачать недостающее количество воздуха в бак с помощью обычного насоса. Нормативное значение давления в баке — 1,5-1,8 атмосферы.

    Подкачать в мембранный бак недостающий воздух можно через стандартный резьбовой штуцер с золотником


    Необходимо заметить, что иногда вода поступает с перебоями из-за нарушения герметичности на стыках всасывающего трубопровода. Его необходимо проверить по всей длине и заделать обнаруженные трещины.

    Причина: Отсутствует электропитание.

    Решение проблемы: Необходимо проверить и, возможно, прочистить подгоревшие контакты реле давления, проверить целостность обмотки. О том, что двигатель сгорел, станет ясно по запаху, характерному для горящих изоляционных материалов.

    Включается но не вращается — причина в конденсаторе или крыльчатке

    Причина: сломан конденсатор или крыльчатка «приклеилась» к корпусу насоса. Эта ситуация возникает часто у насосов, которые несколько месяцев пролежали без дела.

    Решение проблемы: Чтобы запустить заблокированную крыльчатку, достаточно пару раз прокрутить ее вручную. После этого насос должен включиться. Если же сломан конденсатор, его придется заменить.

    Агрегат не отключается и работает постоянно — не отрегулировано реле

    Причина: Нарушена работа реле давления.

    Решение проблемы: Необходима регулировка реле давления насосной станции. Для этого используют две пружинки, расположенные на реле: большую и маленькую. Большая пружина отвечает за регулирование нижнего предела давления, а с помощью маленькой регулируют разницу между минимальным и максимальным показателями. Все манипуляции с реле давления нужно производить крайне осторожно.

    Чтобы выяснить причины, по которым оборудование не отключается, обязательно следует проверить состояние входного отверстия реле давления. Иногда его забивают частицы и осадки, содержащиеся в воде. В этом случае отверстие нужно прочистить и проверить работу реле давления.

    Несколько слов о регулировке реле давления

    Следует помнить, что к регулированию реле давления насосной станции нужно относиться с большой осторожностью. Если этот узел отрегулирован неправильно, это может привести к серьезной поломке всей станции, а гарантийные обязательства производителя на такие случаи не распространяются.

    Для начала необходимо добиться правильного давления в гидроаккумуляторе. Для этого аппарат отключают от сети, а из бака полностью сливают воду. Затем с помощью насоса с манометром или бытового компрессора в гидробаке создается необходимый уровень давления. Теперь нужно открутить пластиковую крышку на реле давления, чтобы получить доступ к регулирующим пружинам.

    Регулировка минимального давления для включения насоса осуществляется с помощью большой пружины (2, см. рисунок). Поворот пружины по часовой стрелке позволяет увеличить этот показатель, а поворот против часовой стрелки — уменьшить. Чтобы установить необходимый диапазон между максимальной и минимальной границей давления, следует вращать пружину регулировки дифференциала давления (1, см. рисунок). Поворот гайки по часовой стрелке расширяет диапазон, а поворот против часовой стрелки сужает его.

    Реле давления насосной станции регулируется большой и малой пружиной

    Затем крышку реле давления нужно установить на место, залить в насосную станцию необходимый объем воды и подключить электропитание. Максимальное значение давления в системе должно быть не более 95% от максимально-возможного давления на выходе, которое указано производителем в техпаспорте.

    Зная об этих неисправностях, вы сможете вовремя разобраться, почему не работает насосная станция, и устраните самостоятельно проблему.

    Популярные неисправности насосных станций и способы их устранения

    Насосные станции активно используются при организации автономного водоснабжения в частных домах. Также с помощью этого узла можно улучшить подачу воды в городской квартире.

    Как и любая другая техника, станции время от времени ломаются и требуют ремонта. Часть поломок хозяева могут устранить самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр.

    Что входит в комплектацию?

    Насосная станция включает в себя несколько узлов, обеспечивающих бесперебойную работу водопровода. Это:

    • блок автоматического управления, включающий в себя манометр и реле для контроля давления;
    • накопительный бак с мембраной;
    • и насос для подкачки воды.

    Весь процесс водоснабжения осуществляется в автоматическом режиме. При снижении давления автоматика сама включает насос. Вода поступает в бак. А когда давление на мембрану достигает определённого уровня, срабатывается блок управления – насос отключается. При расходе воды на хозяйственные нужды опустошается накопительный бак, падает давление и весь рабочий цикл повторяется.

    Что может ломаться?

    Некорректная работа станции, сбои в её работе, остановка и выход из строя обусловлен одной из нескольких причин:

    • был повреждён блок управления;
    • разорвалась мембрана внутри бака или в нём появилась течь;
    • вышел из строя насос;
    • была отключена электроэнергия;
    • отсутствует вода в системе (перекрыто водоснабжение).

    Устройство этого узла не отличается особой сложностью. В простых поломках хозяева вполне могут разобраться самостоятельно. Это касается даже насоса, ведь его можно без проблем разобрать и заменить испорченную деталь.

    Распространённые неисправности

    Если насос работает постоянно, это указывает на неисправность в реле давления.

    В большинстве случаев для решения проблемы будет достаточно регулировки реле давления. Внутри него находится две пружины, отвечающие за верхний и нижний предел давления.

    Для регулировки с узла снимается крышка (корпус). Большая пружина отвечает за включение насоса. С её помощью устанавливается минимальное давление. Вращение пружины по часовой стрелке увеличивает значение, а против уменьшает. Маленькая пружина позволяет выставить правильный диапазон между нижним и верхним значением, необходимым для отключения станции. Вращение по часовой стрелке расширяет диапазон, а поворот против сужает.

    Гайки нужно вращать аккуратно, а после каждой настройки проводить тестирование – включать насос и следить за стрелкой манометра, чтобы определить правильность работы станции. Важный момент: максимальные показатели давления должны составлять 95% от указанного производителем в техническом паспорте.

    Если включенный в электросеть насос не вращается, дело в сломанном конденсаторе или «склеивании» крыльчатки – это распространённая проблема для агрегатов, которые не эксплуатировались длительное время.

    Для устранения поломки необходимо несколько раз прокрутить крыльчатку вручную. После этого насос запустится. Вышедший из строя конденсатор придётся заменить.

    Если при включении в сеть насос не работает, скорее всего, отсутствует электропитание. Необходимо проверить тестером напряжение в розетке, осмотреть шнур питания, почистить подгоревшие контакты в реле давления. Если агрегат всё ещё не запускается, нужно демонтировать корпус насоса и осмотреть обмотку двигателя. На замыкание указывает характерный запах горевшей изоляции. Такой агрегат подлежит ремонту в сервисном центре.

    Если станция работает рывками, дело в неполадке накопительного бака. Какая-то часть гидробака повреждена и станция не успевает набрать необходимое давление.

    Чтобы устранить поломку нужно выполнить следующие манипуляции:

    1. Снять пластиковую крышку на корпусе бака и нажать на ниппель. Вытекающая отсюда вода указывает на разрыв мембраны. Бак нужно разобрать, открутив болты на торце, вынуть старую мембрану и установить новую. В процессе работы необходимо руководствоваться технической информацией из паспорта, прилагаемого к изделию.

    Демонтированная мембрана (груша)

    1. Осмотреть корпус на предмет появления трещин. Это распространённая болезнь эмалированных моделей, не отличающихся долговечностью. Небольшую трещину можно заделать, но лучше приобрести новый бак.
    2. Измерить давление через ниппель (если из этого узла не вытекает вода!) и при необходимости подкачать воздух автомобильным насосом. На манометре должно быть значение в 1,5-1,8 атмосферы.
    3. Также необходимо проверить все стыки трубы для подачи воды и устранить возможную течь.

    Если насос работает нормально, но вода всё равно не поступает, необходимо осмотреть трубопровод и проверить работу обратного клапана.

    Отсутствующую в водопроводе воду для тестирования системы можно долить через специальное техническое отверстие в насосе. Как вариант, можно опустить всасывающий шланг в ёмкость с водой. После чего проверяется герметичность всей системы и работа клапана.

    В некоторых случаях насос может забиваться песком или другим абразивом. Его необходимо прочистить от грязи, а при необходимости заменить новым агрегатом.

    Также не будет лишним проверить напряжение в электрической сети через розетку. В загородных домах и на дачах может неправильно функционировать вся электросеть. При недостаточном напряжении насос включится, но воду подавать не будет.

    Это самые распространённые поломки, которые можно без проблем устранить своими руками. Если с ремонтом не удаётся справиться самостоятельно, следует обратиться к квалифицированному сантехнику либо в ближайший сервисный центр.

    Отопление и водоснабжение дома

    Насосная станция: возможные неисправности и их устранение

    Насосные станции для водоснабжения дома или дачи снискали широкую популярность у людей, проживающих в частном секторе. В сети интернет можно найти разные отзывы об их работе, преимущества, недостатки. Ведь автоматическая подача воды в дом для бытовых хозяйственных нужд — это очень удобно.

    Но со временем, к сожалению, иногда начинают выявляться различные неисправности: насос не работает или не набирает давление, долго не отключается или, наоборот, не включается. Причины тут могут быть разными и необходим ремонт насосных станций, об этом мы и поговорим в этой статье.

    Разберем основные неисправности в работе насосной станции водоснабжения, что могло послужить их причинами, и выработаем главные методы устранения неполадок.

    Основные неисправности при работе насосных станций

    По опыту эксплуатации насосных станций, наиболее распространенными являются следующие неисправности в работе этого типа оборудования:

    1. Что делать, если насос не работает

    Возможная причина: отсутствие напряжения в электросети или произошла блокировка вала.

    Для начала проверьте напряжение, если причина не в этом, попробуйте провернуть вал насоса самостоятельно, отключив предварительно насос от электросети.

    2. Насосная станция не качает воду, хотя сам насос работает.

    Основной причиной в данном случае может быть образование воздушной пробки во всасывающем участке трубы или в самом насосе.

    Открутите пробку на заливном отверстии насоса. Постарайтесь дать воздуху выйти из насоса, раскачивая его и всасывающую трубу. Проверьте трубу и фитинги на герметичность. Затем снова заполните насос водой и включите его.

    3. Насос выключается из-за перегрева двигателя

    Одной из причин может быть:

    — не соответствие напряжения в сети

    — заблокировано рабочее колесо насоса

    — насосная станция долго находилась под Солнцем или через насос прогонялась горячая вода

    — насос работал в «сухую» без воды

    Выключите насос, проверьте рабочее колесо, устраните причину, дождитесь пока двигатель охладится.

    Ремонт насосной станции

    4. Насосная станция часто включается и отключается

    Здесь могут быть три причины:

    — если порвалась мембрана в гидробаке, то замените ее на новую

    — если нет необходимого давления в гидроаккумуляторе, то закачайте до 1,5 атмосфер

    — возможно обратный клапан не исправен, замените его на новый

    5. Насосная станция не набирает и не держит давление

    Отрегулируйте давление в реле, возможно оно не достаточное.

    Возможно также попадание воздуха в трубу.

    6. Насосная станция водоснабжения не отключается

    Не правильная настройка параметров реле давления.

    Необходимо выставить более низкое давление.

    Итак, мы с вами разобрали основные неисправности в работе насосных станций, выявили главные причины неисправностей, и узнали методы их устранения. Эту работу можно выполнить и своими руками, но лучше все-таки обратиться в специализированную организацию по ремонту насосного оборудования (станций).

    Неисправности насосной станции, или Как отремонтировать насосную станцию своими руками?

    Ни одно устройство, каким бы надёжным оно ни было, не работает вечно. Увы! Это относится и к насосам для систем водоснабжения. Поэтому в завершении темы о насосном оборудовани разберёмся, какие встречаются неисправности насосной станции и как провернуть ремонт насосной станции своими руками. Если вы искали про: неисправности насосной станции водоснабжения, неисправности насосных станций для дома, неисправности водяной насосной станции, неисправности реле давления насосной станции. то эта статья всё равно для вас. Дальше буду просто перечислять возможные неисправности и “исправлять” их.

    Насосная станция работает (насос крутится), но воды нет:

    Шаги по устранению этой неисправности следующие:

    • В первую очередь нужно проверить обратный клапан, который находится в воде в скважине или колодце. Часто бывает, что в него попадает песок или мусор, и клапан не закрывается. При этом вода не поднимается по трубам до насоса.
    • Во-вторых, проверить наличие воды в трубопроводе между колодцем и насосом. Насос также должен быть заполнен водой; если воды нет – залейте через заливное отверстие.
    • Очень большая выработка между крыльчаткой и корпусом насоса. Насос просто работает сам на себя. Причина этого может заключаться в большом содержании в воде абразивных веществ, например, песка. В этом случае следует поменять корпус и крыльчатку, если они есть в продаже, или целиком насос (но не всю станцию!).
    • Банально кончилась вода в скважине/колодце. Выход – попробовать опустить глубже всасывающий трубопровод или шланг. Но помните: расстояние от уровня воды в скважине до насоса не должно превышать указанную на насосе, обычно 8-9 м.

    Насос качает рывками (очень часто включается/ выключается):

    Чтобы устранить эту неисправность, нужно проделать следующее:

    • Обратить внимание на манометр, который находится на блоке автоматики. Если стрелка манометра поднимается до того давления, на которое была настроена станция (при этом насос отключится), потом резко падает до момента включения, то здесь могут быть следующие причины:
    • нет давления воздуха в гидробаке. На заводе в бак накачивается азот до давления в 1.5 атм. Иногда из-за коррозии в корпусе бака появляются трещины, и давление долго не держится. Нужно найти утечку и заделать трещину (например, «холодной сваркой»). Проверить давление воздуха в гидробаке можно, подключив к ниппелю манометр (хотя бы автомобильный). Давления в баке может быть и не обязательно из-за появления трещины, а просто по непонятным причинам воздух ушёл. Тогда не нужно доводить себя до заворота мозгов в поисках несуществующих трещин, а просто накачайте воздух насосом (собственно, с этого следует и начинать);
    • разрыв диафрагмы, разделяющей в баке воздух и воду. Проверить это можно через ниппель: если из ниппеля течёт вода, значит, диафрагма повреждена;
    • не работает реле давления, которое управляет включением насоса.

    Насос качает, но вода идёт с перебоем (рывками):

    Причина этой неисправности насосной станции и меры её устранения такие:

    • где-то происходит подсос воздуха. Нужно проверить всасывающий трубопровод от скважин до насоса, соединения и уровень воды в скважине. Высота всасывания не должна превышать 8-9 м (при диаметре трубы 1” – 25 мм; если труба меньшего диаметра, например, 1/2”, то высота должна быть меньше).

    Насос качает, вода идёт, но насос не отключается:

    Здесь как раз причина – неисправности реле давления насосной станции, с чем поступаем так:

    • нужно отрегулировать реле давления. Для регулировки в реле есть две пружины, большая и маленькая:

    Большой пружиной регулируется включение/выключение насоса (верхний и нижний предел). Маленькой регулируется разница в давлении между верхним и нижним пределом. После продолжительной эксплуатации насоса происходит выработка движущихся частей насоса, и со временем насос уже не может создать такого давления, которое ему «прописали» на заводе. Поэтому нужно уменьшить с помощью большой пружины, повернув её по стрелке в “-“. Однако увлекаться такой регулировкой не следует;

    • засорилось входное отверстие в реле давления:

    Если качество воды низкое, то иногда образуются соли жёсткости, и забивается отверстие в реле давления. Реле просто перестаёт реагировать. Надо снять реле и почистить.

    Насос не включается:

    Вот шаги по устранению этой неисправности насосной станции:

    • смотрите контакты реле давления – тестером проверить наличие электропитания. Если подгорели контакты – почистить (например, мелкой наждачкой или надфилем);
    • проверить двигатель насоса, проверить контакты, электропитания, «прозвонить» на целостность обмотки, проверить годность пускового конденсатора. Если сгорел двигатель, его следует отдать в перемотку или заменить новым.

    Насос гудит, но не крутится:

    Причины этой неисправности насосной станции в следующем:

    • бывает, что насос зиму пролежал где-то в сарае, а весной его достали и пытаются запустить. Но он начинает гудеть… Из-за того, что насос долгое время оставался без воды и без движения, крыльчатка насоса «склеилась» с корпусом. Надо вручную покрутить крыльчатку с задней стороны, а потом включить в сеть;
    • вышел из строя конденсатор (находится в клейменной коробке двигателя);
    • необходимо проверить напряжение в электросети, возможно, оно просто пониженное.

    Вот и всё (или почти всё), что можно сказать про неисправности насосной станции для систем водоснабжения дома и про ремонт насосной станции своими руками.

    Ремонт насосных станций своими руками – возможные неисправности и их устранение

    Основным элементом любой системы автономного водоснабжения является насосная станция, которая, как и любое другое техническое устройство, может периодически выходить из строя. Для того чтобы вернуть насосное оборудование в работоспособное состояние, можно воспользоваться услугами специализированных компаний либо выполнить ремонт насосной станции своими руками. Однако прежде чем приступать к ремонту такого достаточно сложного в техническом плане оборудования, необходимо выявить причины, по которым насосная станция для воды не функционирует.

    Разборка погружного насоса для диагностики и устранения неисправности

    Причин неисправностей в насосной станции существует достаточно много. Связаны они могут быть с отсутствием электропитания, неправильной подачей воды из источника водоснабжения, поломкой самого насоса, выходом из строя гидроаккумулятора или элементов, обеспечивающих автоматическое управление оборудованием. Многие из таких причин, приводящих к тому, что станции водоснабжения не работают или функционируют некорректно, можно выявить и устранить в домашних условиях, причем для ремонта не потребуются профессиональные навыки и сложное оборудование.

    Устройство насосных станций

    Насосные станции, которые часто называют гидрофорами, сегодня активно применяются для организации автономных систем водоснабжения загородных домов и дач, поэтому вопрос о том, как самостоятельно отремонтировать такое оборудование, если в этом возникла необходимость, достаточно актуален. Прежде чем разбираться в том, как выполнить ремонт насосной станции своими руками, надо понять, из чего такие станции состоят и по какому принципу работают.

    Устройство поверхностной насосной станции

    Насосная станция для оснащения водопровода бытового назначения, которая и закачивает в трубопроводную систему жидкость, устанавливается на поверхности земли, максимально близко к скважине (насколько это возможно), и работает от сети электрического питания. Основными конструктивными элементами насосных станций, обеспечивающими эффективную и бесперебойную работу такого оборудования в автоматическом режиме, являются:

    • сам водяной насос, который накачивает воду из скважины или колодца и под давлением проталкивает ее к выходному патрубку (для оснащения насосных станций используется преимущественно не погружной, а поверхностный насос);
    • водозаборный шланг, который на максимально возможный уровень погружается в воду;
    • обратный клапан, не дающий воде из всасывающего трубопровода попасть обратно в скважину или колодец;
    • сетчатый фильтр, устанавливаемый перед обратным клапаном и очищающий закачиваемую из источника воду от частиц грязи и песка, попадание которых во внутреннюю часть насоса может стать одной из причин его выхода из строя;
    • датчик давления, устанавливаемый после насоса – на напорной магистрали (основная задача такого датчика, работающего в автоматическом режиме, состоит в том, чтобы включать насос в том случае, если давление воды в системе водоснабжения понизится до критического значения, и выключать, когда оно достигнет требуемых параметров);
    • датчик потока воды, который устанавливается до насоса и не позволяет ему работать на холостом ходу (когда из скважины или колодца перестает поступать вода, такой датчик автоматически отключает устройство, не давая ему перегреваться);
    • манометр, позволяющий измерять давление воды в трубопроводе, создаваемое насосной станцией.

    Основные неисправности и рекомендации по их устранению

    Неисправности насосной станции, как уже говорилось выше, могут определяться целым рядом причин, точное выяснение которых позволит оперативно и максимально качественно выполнить ремонт, вернув оборудование в рабочее состояние. При диагностике, проводимой для выяснения причины поломки насосной станции, не требуется использовать сложное оборудование и обладать профессиональными навыками. Выявить большинство характерных неисправностей насосных станций можно как по внешним признакам, так и с помощью приборов, которыми изначально оснащены такое оборудование и система водоснабжения.

    Среди неисправностей насосных станций можно выделить несколько наиболее характерных, которые каждый пользователь в состоянии выявить и устранить самостоятельно, воспользовавшись при ремонте советами специалистов.

    Насос работает, но вода в систему не поступает

    При запуске насосной станции может случиться так, что насос, которым она оснащена, работает, а жидкость в водопровод не поступает. Чтобы определить, почему насосная станция не качает воду, необходимо проанализировать отдельные параметры и условия работы элементов, входящих в оснащение оборудования.

    • Сначала надо оценить техническое состояние и корректность работы обратного клапана, который расположен на всасывающей трубе во внутренней части колодца или скважины. Очень часто не качает насосная станция именно из-за того, что этот клапан засорен песком и грязью: не открываясь, он просто не дает воде из скважины поступать к насосу.
    • Следует проверить, есть ли вода в той части напорного трубопровода, которая расположена между насосом и скважиной. Если жидкость там отсутствует, то, соответственно, устройству нечего качать. Часто такая ситуация возникает при отключении электричества и остановке работы насосной станции. Чтобы насосная станция снова начала работать в штатном режиме, достаточно заполнить эту часть трубопровода водой, для чего в нем предусмотрено специальное отверстие.
    • Необходимо проверить (при разобранном насосе), насколько велика выработка между внутренними стенками его корпуса и крыльчаткой. Наиболее интенсивно такая выработка формируется в тех случаях, когда перекачивается вода, содержащая в своем составе большое количество нерастворимых примесей (своего рода абразива). Если выявлена именно эта причина отсутствия воды в системе водоснабжения при работающей насосной станции, то необходим ремонт насоса, заключающийся в замене крыльчатки и корпуса устройства, либо его полная замена. В том случае, если вы найдете комплектующие, подходящие для модели вашего оборудования, возможен ремонт водяного насоса своими руками.
    • Надо также определить, есть ли вода (и на какой глубине, если есть) в самой скважине или колодце. Если вода в источнике водоснабжения есть, то проблема решается просто: достаточно опустить подающий шланг или трубу на более глубокий уровень закачки. При этом необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации насосного оборудования, чтобы впоследствии избежать его ремонта.

    Насосная станция работает рывками

    Насосная станция, работающая в автоматическом режиме, может начать часто отключаться и включаться, что свидетельствует о наличии неисправностей. Такой характер работы насосной станции, при котором происходит ее постоянное отключение и включение, называется рывковым. Это должно стать сигналом к тому, чтобы выполнить проверку (и при необходимости ремонт) отдельных элементов системы.

    Если насосная станция работает рывками (то отключится, то включится), следует замерить давление в воздушной камере гидробака. Для выполнения такой процедуры можно использовать автомобильный компрессор, оснащенный манометром. Если данный параметр в воздушной камере или груше для насосной станции ниже нормы, его надо поднять, используя тот же самый автокомпрессор. Повторное падение давления в воздушной камере устройства свидетельствует о том, что произошла разгерметизация системы, место локализации которой необходимо выявить. В том случае, если свою герметичность утратили места соединений, то ремонт гидроаккумулятора не требуется, достаточно просто заменить в таких местах уплотнительную ленту.

    Чтобы найти утечку, нанесите на подозрительные поверхности мыльную пену. В местах разгерметизации появятся пузырьки

    Утратить герметичность может и корпус гидравлического аккумулятора, если в нем образовалась трещина или отверстие. Выполнить ремонт гидроаккумулятора своими руками в такой ситуации несложно: для этого достаточно закрыть образовавшуюся трещину или отверстие при помощи состава «холодная сварка».

    Почему насосная станция часто включается и отключается при работе? Ответ на этот вопрос может крыться и в повреждении мембраны гидроаккумулятора. В таких случаях решение проблемы заключается в замене груши гидроаккумулятора или такой мембраны.

    Замена мембраны в гидроаккумуляторе

    Вставляем и расправляем мембрану, устанавливаем фланец Проверяем ниппель и накачиваем давление Проверяем давление через некоторое время

    У специалистов по ремонту нередко интересуются, почему часто включается насосная станция или почему не отключается насосная станция в тот момент, когда напор жидкости в системе водоснабжения превышает норму. Это обычно связано с поломкой или нарушениями в работе реле давления. Такие неисправности могут также стать причиной того, что насосная станция не держит давление воды в трубопроводе. Ремонт реле давления – достаточно сложная процедура, которую не всегда можно выполнить своими руками. Именно поэтому во многих случаях ремонтом реле давления насосной станции не занимаются, просто заменяя такой датчик на новый.

    Нестабильное давление потока воды, поступающего от насосной станции

    Одна из достаточно распространенных ситуаций при эксплуатации насосных станций – подача воды из кранов пульсирующими толчками, что свидетельствует о том, что система водоснабжения подсасывает воздух извне. Чтобы выявить место попадания воздуха в трубопровод, необходимо тщательно проверить на герметичность все соединительные элементы, присутствующие на участке, расположенном между колодцем или скважиной и насосной станцией.

    Устранение течи трубопровода подручными средствами

    Если насосная станция не набирает давление или подает воду в трубопровод в пульсирующем режиме, это может также свидетельствовать о том, что уровень воды в источнике снизился или что для откачивания воды используется шланг или труба несоответствующего диаметра.

    Выбирая шланг или трубу для размещения в колодце или скважине, всегда следует учитывать, что их диаметр должен быть тем меньше, чем меньше высота всасывания воды из источника.

    Не срабатывает система автоотключения насосной станции

    Вопрос о том, почему насосная станция не отключается в автоматическом режиме, достаточно распространен. Насосную станцию, работающую в таком режиме, который считается аварийным, эксплуатировать нельзя, ее следует сразу отключить от сети питания. В противном случае можно столкнуться с быстрым выходом оборудования из строя, а значит, потребуется более сложный и дорогостоящий ремонт гидрофора.

    Почему насосная станция долго не отключается? Причиной является некорректная работа или выход из строя датчика давления. Неисправность данного устройства, функционирующего в автоматическом режиме, может послужить причиной того, что насосная станция не включается в тот момент, когда в трубопроводе снижается давление протекающей по нему жидкости. В большинстве случаев решается такая проблема достаточно просто – путем регулировки датчика на требуемое давление включения и отключения насоса.

    При закручивании гайки большой пружины давление отключения возрастает, а натягом малой пружины изменяется дельта (диапазон включения-отключения реле давления)

    Реле давления может неправильно работать и по той причине, что элементы его внутренней конструкции покрылись отложениями солей. В таких случаях достаточно разобрать датчик и очистить его внутренние детали от таких отложений.

    Насосная станция не включается

    В большинстве ситуаций станция не включается (и, соответственно, помпа-насос не работает) из-за разрыва электрической цепи, окисления элементов контактной группы и неисправностей в работе датчика давления. Кроме того, причины неполадок могут крыться в сгоревшей обмотке приводного двигателя, а также в выходе из строя пускового конденсатора.

    Проверка электрических контактов реле давления

    С такими процедурами ремонта, как устранение обрывов в электрической цепи питания станции, зачистка контактов пускового устройства и замена конденсатора, как правило, никаких проблем не возникает. Однако для того, чтобы перемотать электродвигатель, необходимо знать, как разобрать его и как заменить в нем сгоревшую обмотку. Именно поэтому многие пользователи насосных станций, когда перегорает приводной электродвигатель, просто заменяют его на новый, избегая ремонта.

    Нередко при запуске насосной станции, которая длительное время не эксплуатировалась, возникает характерный гул, но при этом оборудование не начинает работать. Причина возникновения такой ситуации заключается в том, что крыльчатка помпы насосной станции просто «прилипла» к корпусу устройства и не может сдвинуться с места. В данном случае необходимо выполнить частичную разборку помпы насосной станции и вручную сдвинуть ее крыльчатку с мертвой точки.

    Как правильно выполнить установку насосной станции

    Чтобы реже задаваться вопросом о том, почему насос не качает воду из скважины или подает ее в систему некорректно, установке элементов насосной станции надо уделить серьезное внимание. Правильный монтаж систем водоснабжения с помпами погружного типа имеет не меньшее значение, так как ремонт глубинного насоса или его замена – это тоже недешевая процедура.

    Итак, при выполнении монтажа насосных станций надо строго следовать следующим рекомендациям:

    • не допускать перегиба и деформации труб, используемых для монтажа;
    • обеспечить абсолютную герметичность всех выполняемых соединений, чтобы исключить подсос воздуха в систему;
    • обязательно разместить на подающей трубе обратный клапан и фильтрующий элемент;
    • нижний конец впускной трубы погрузить в воду в скважине или колодце как минимум на тридцать сантиметров (при этом расстояние конца трубы до дна источника водоснабжения должно составлять не мене двадцати сантиметров);
    • при значительной глубине источника водоснабжения (более 4 м) и при необходимости перекачивать воду на значительное расстояние увеличить расчетный диаметр используемых для монтажа труб;
    • применять для оснащения насосной станции датчик протока воды и реле давления;
    • расположить насосную станцию, которая устанавливается на жесткой и ровной поверхности, рядом с источником водоснабжения;
    • после монтажа оборудования и его подключения к системе водоснабжения набрать воду в ту часть всасывающего трубопровода, которая расположена между насосом и скважиной или колодцем.

    Сообщества › Сделай Сам › Блог › Большое давление в системе водопровода

    Доброго всем здоровья!
    Имеется проблема с водоснабжением. Суть такая, частный сектор, колодец, в нем стоит насос, от него магистраль метров 14,заходит в дом.В доме стоит контролер давления, шаровый кран, фильтр магистральный и дальше разводка на умывальник, бойлер, душ. Отработало три года без нареканий, и вдруг обрывает фильтр.Поменял, включил вроде все нормально, но через несколько часов замечаю что манометр на контролере давления показывает 6 атм и оно продолжает подниматься, из под нового фильтра пошла течь. Подскажите куда смотреть?
    Спасибо!

    Смотрите также

    Комментарии 73

    Подскажите, если поставить редуктор давления то в каком месте?

    Уважаемый автор, подправь тему, нарисуй на листочке схему водоснабжения, укажи где стоит оборудование, ЗА, приборы КИП и укажи на каком участке растет давление. Иначе конкретную причину можно будет найти только перебрав на практике все варианты

    Вот сегодня сфоткал.
    После того как отключил бойлер, давление все равно растет.

    Теперь точно понятно, что проблема из вне. Чем управляется насос, какие уставки стоят?

    Насос управляется контролером давления

    стоит так називаемий пресс контроль для насоса или же простая автоматика для насосной станции
    Если простая автоматика то нужно меньшую пружинку отпустить назад немного, если же прес контроль то тогда надо ставить ограничитель
    а кран полностью открит?просто бивает что если на половину то после него немножно давление скачет и может рвать колбу

    возможно реле давления неправильно установленно.
    у меня есть инструкция по монтажу реле давления. кому нужно обращайтесь sw910@mail.ru

    Реле давления имеет маленькое входное отверстие и оно забивается. Соответственно реле не выключает насос и тот давит до дури. Снимите реле и почистите на входе, открутив входной патрубок от резиновой мембраны. Я пишу о механическом реле.

    в простонародье это называется расширительный бак, который компенсирует изменение давления в системе, за счет установленной в нем мембраны, которая в свою очередь разделяет бак внутри на две полости изолированные друг от друга. В верхней полости накачивается пользователем компенсирующее давление воздуха, а в нижней полости имеется гидравлическая связь с системой водоснабжения, ход мембраны при разности давлений в полостях обеспечивает выравнивание давления в системе и поддержания его в установленном диапазоне. Подробнее -в руководстве на бак.

    расширительный бак выбирается объемом 5-10% сети и давление 0,8Рраб

    похоже на истину

    и это не народное название, а согласно ПТЭТЭ, а гидроаккумулятор как раз простонародье

    спорить по пустякам это не мое, но мой дед еще очень давно говорил просто -расширитель и никакие пэтээтэ он в глаза не видал в те времена. ).Так что он для меня авторитет ).

    Данные правила разработаны еще в СССР и они являются основополагающим документом для эксплуатации промышленной и коммунальной теплоэнергетикой. Ваш дед был прав называя расширительным баком

    Как ниже и писали — гидроаккумулятор нужен. При работе нагревателя идет температурное расширение воды которое ничем не комренсируется и рвет что слабее. Кто не в курсе — при рабочем давлении в 2 кгс в системе водонагреватель легко может сделать 10 кгс при закрытых кранах, проходили такое.

    я вам скажу что сейчас более актуально ставить прес контроль для насоса, так как постоянное давление и нету перепадов гарячей води, плюс к тому же гниет сам гидроакумулятор, фланец, шланг что ведет от него к мотору и лопает сама груша\мембрана кто как називает

    Я бы согласился с Вами для системы хвс, или если в системе с нагревателем он не заперт с одной стороны обратным клапаном, с другой водоразборными кранами. В случае если нагреватель холодный и нет разбора воды он заперт с одной стороны обратным клапаном с другой закрытыми кранамт при этом включить нагрев — давление резко пойдет вверх из-за отсутствия компенсаций тепловых расширений. Этот случай бывает при запуске системы. Для систем с несколькими точками ыодоразбора расширитель не ставят из расчета что какойнибудь из кранов все равно откроют и давление сбросится, а ну и обычно в путевых подогревателях стоят сбросные предохранительные клапана которые это дело предотвращают. Вы просто не сталкивались с подобным, когда подогреватель все время в работе и его мощности хватает такого не происходит. Мы както после ппр котельной запустили бойлер при отсутствии водоразбора — поначалу тоже были удивлены показаниям давления

    Почитал количество бреда, которое тут написано, посмеялся. Давайте я тоже напишу че нить а вы посмеетесь)
    Не водопроводчик и не сантехник ни разу)
    Живу в частном доме три года. Скважина 35 метров, от скважины до дома 15 метров и еще в доме 8 метров и подъем на два метра. Вода с песком и примесями глины иногда. Как то так.
    Когда заказывал водоснабжение, была сделана следующая схема (самая дешевая):
    Внизу стоял Джиллекс Водомет 60Х90, на нем клапан, потом стоял Brio2000M и 10″ фильтр с прозрачной колбой. Гидроаккумулятор (далее ГА) на 12 литров. Бойлер на 100 литров. Никаких более реле не стояло.
    Давление в системе стояло 5-6Атм.
    По прошествии года фильтр лопнул. Долго разбирался что и как. Оказалось: когда разогревался бойлер. он представлял из себя по сути огромный 100 литровый чайник, выдающий давление в систему водоснабжения. Давление за счет этого могло прыгнуть до 10 Атм. На бойлере стоял клапан сброса на 5 АТМ, который засорился накипью из бойлера и перестал работать. Как трубы не разорвало- ХЗ.
    После второго лопнувшего фильтра был заменен клапан. После этого еще и сдох насос. Насос ремонту не подлежал, сгорела обмотка стартовая и пластиковые прозрачные турбинки в нем были стерты песком до состояния дисков.
    Решено было пересмотреть систему. Было закуплен новый насос Джилекс за 14900 с теми же параметрами, другой клапан водосброса на 5 АТМ.
    Высокое давление надо резать еще и сверху, чего реле BRIO2000 просто не умело. Поэтому также было закуплено реле Акваробот Турбипресс. (5000) Выставлено разграничение давления от 2 до 4 АТМ. Прошел 1 месяц и реле потекло. Отправлено в ремонт, установлено старое, Брио. Через месяц Акваробот вернулся из ремонта, был установлен и через две недели на нем лопнул корпус от давления воды. Замечу что давление резалось сверху клапаном на 5 атмах, а на коробочке написано что рассчитан АКВАРОБОТ на 6 АТМ работы.
    После очередных трех недель в ремонте был установлен. А через неделю опять вышел из строя насос Джилекс. Гавно редкостное, опять все турбинки превратились в диски. Жаба задушила покупать новый за овер 15 000 и был закуплен просто китаец со спиральным движком за 4800 в Леруа. Написано что также рассчитан на 90 метров и грязную воду (вроде 100 грамм песка на 1м3 для него пофиг).
    Через неделю опять сдох Акваробот. Уже запарившись с ним, был сдан в магазин обратно с возвратом денег, а на эти деньги были закуплены: нормальный ГА на 100 литров (6800), реле давления механическое (750).
    В итоге самая простая и надежная схема выглядит сейчас так:
    Китайский насос 100 м-клапан-почти 50 метров полипропиленовой 32 трубы-фильтр грубой очистки-BRIO2000M- Реле давления механическое-фильтр тонкой очистки 10″-ГА 100 литров. Вся система в итоге стоит ДЕШЕВЛЕ изначальной, а работает намного лучше. Давление рабочее 3-4 АТМ, вода НЕ прыгает.
    Вот такой вот жизненный опыт)

    Я так понял что Brio2000M это ещё и защита от сухого хода + клапан обратный. Поэто решили оставить и его и мех.реле давления?

    100л Га компенсирует рост давления при работе нагревателя?

    Про Брио все верно поняли. Итого в системе и два клапана (один возле насоса) и защита от сухого хода.
    Если ГА не компенсирует, то сработает защита в виде клапана сброса рассчитанного на 5 АТМ на самом бойлере. Спуск от клапана выведен в трубу канализации.

    Открываешь контроллер, там две пружины, ослабляешь ту которая больше, он срабатывает на раннем давлении.

    Что то смуту навели, какие гидроаккумуляторы. Бойлер сам по себе гидроаккумулятор, если он не проточного типа.
    Нужно действовать по принципу исключения.
    Для начала, отключи бойлер запорной арматурой и запусти систему и смотри за давлением. Если давление не растёт, то дело в бойлере. На бойлере должен быть обратный клапан, не дебилы же проектировщики.
    У меня 4 объекта и на каждом по 5 зданий с бойлерами, никаких гидроаккумуляторы не используем. 3 объекта построены за последние 2 года.
    В общем пробуй, если что пиши в личку.

    Бойлер не может быть гидроаккумулятором. В нем нет «груши»-мембраны с преддавлением. Бойлер только греет.

    читайте матчасть прежде чем утверждать

    Бойлер не может быть гидроаккумулятором. В нем нет «груши»-мембраны с преддавлением. Бойлер только греет.

    то что вы называете гидроаккумулятором — расширительные баки. Баки аккумуляторы служат для покрытия пиковых нагрузок расхода ГВС и на больших сетях являются сосудами атмосферного типа, в индивидуальной системе ГВС эту роль выполняет бойлер.
    ПС: почитайте ПТЭТЭ и СНиПы на котельные и тепловые сети.

    Бойлер-это теплообменник, бывает проточного нагревания(как в многоэтажных домах), электрические, газовые тд. Расширительный бак используется в системах отопления для выхода в бак обьема воды при нагревании. Гидроаккумулятор служит для создания предзапаса воды примерно 50 процентов об его обьема. У меня бак ГА на 50 л. Так же он служит для снижения количества включения насоса, подающего воду в локальную систему.

    Согласен, в гидроаккумуляторе то нет мембраны. А зачем ставить ГА, не проще было бойлер большего объема поставить. У автора бойлер не проточного типа, а с запасом воды, соответственно ГА ему не нужен.
    Во вторых у автора растет давление во всей сети, до и после бойлера, соотвественно большая вероятность, что забился обратный клапан на бойлере.

    В гидроаккумуляторе есть мембрана . Ее наличие дает возможность накапливать воду при растущем давлении системы и отдавать в расход при отключенном насосе.

    Согласен, в гидроаккумуляторе то нет мембраны. А зачем ставить ГА, не проще было бойлер большего объема поставить. У автора бойлер не проточного типа, а с запасом воды, соответственно ГА ему не нужен.
    Во вторых у автора растет давление во всей сети, до и после бойлера, соотвественно большая вероятность, что забился обратный клапан на бойлере.

    Бойлер- это теплообменник. Ставя его бОльшего обьема вы затрачиваете больше энергии(электро, газа и тд) для нагрева.

    а вода в ГА тоже остывает, ее тоже необходимо догревать, вот только в ГА невозможно контролировать температру

    Гидроаккумулятор поддерживает общее давление в системе и ставится на входе в помещение после обратного клапана.

    а вода в ГА тоже остывает, ее тоже необходимо догревать, вот только в ГА невозможно контролировать температру

    Вода в аккумуляторе только холодная. Она имеет Т воды из подающего источника.

    Я понимаю, что вы не теплоэнергетик и поэтому мы говорим на разных языках. Вы называете вспомогательное оборудование ТЭУ названиями из магазинов. Я опираюсь на НТД.
    ПТЭТЭ 9.3.16. Расширительные баки мембранного типа оборудуются:
    — предохранительными клапанами с организованным отводом воды от клапана, оборудованным видимым разрывом и сливом в канализацию;
    — автоматикой регулирования давления воды в системе.

    ПТЭТЭ 8.1.2. Рабочий объем баков-аккумуляторов горячей воды, их расположение на источнике теплоты (как на территории, так и в помещении), в районах теплопотребления должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам по сооружению внутреннего водопровода и канализации зданий и тепловых сетей.

    Совершенно разные вещи, бак аккумулятор — резервуар с запасом горячей воды; расширительный бак — сосуд служащий для компенсации теплового расширения теплоносителя.

    P.S. Читайте матчасть

    А при чем здесь это? Мы ведь с вами и автором топика обсуждаем поддержание давления в системе хвс. А нагрев и прочее находятся после нашего гидроаккумулятора и реле давления.

    Непосредственно! давление вырастает в системе ХВС, а ГВС завязана с ХВС. Прозвучало много мнений в чем же причина. На основании этого я написал свой комментарий и указал как необходимо искать первопричину.
    Причина роста давления может быть элементарно в заклинившем обратном клапане на котле.
    А вы мне доказываете, что бойлер не выполняет функцию бака-аккумулятора.
    Что расширительные баки только не теплосети.
    Вот я вам и посоветовал почитать НТД от Ростехнадзора

    да, и гидроаккумулято бы не помешал в данной системе. тем более цена на них не особо кусачая, но облегчит участь насоса и реле

    включенный в систему водонагреватель!
    проверено на горьком опыте!

    Недавно столкнулся с похожей проблеммой, порвало бак насосной станции, оказалось рельефным давления забилось ржой, разобрал, почистил, ВСЁ хорошо работает

    рельефным -что это?

    вход на реле давления — болезнь известная, особенно где вода ржавая

    мембрана? или что то в этом духе засорилась?
    Я думаю тут не от ржи зависит а в том числе ещё и от жесткости воды в целом.

    отверстие перед мембраной

    а редуктор давления жив?

    Дело в том что давление растет при отключенном насосе (кран открываешь насос начинает качать, кран закрываешь насос отключается), может давление дает включенный в систему водонагреватель?Может быть что не работает обратный клапан на бойлере?

    2 варианта:
    1. сбилась настройка реле отключения насоса (не отключает насос при закрытом кране)
    2. отсутствие клапана давления на водонагревателе (маленький красненький краник на выходе с водонагревателя)

    а что это такое реле отключения насоса?

    2 варианта:
    1. сбилась настройка реле отключения насоса (не отключает насос при закрытом кране)
    2. отсутствие клапана давления на водонагревателе (маленький красненький краник на выходе с водонагревателя)

    1.насос отключается
    2.клапан есть.
    Вот мысль что клапан сломался и при нагреве водонагревателя давление идет в систему?

    Дело в том что давление растет при отключенном насосе (кран открываешь насос начинает качать, кран закрываешь насос отключается), может давление дает включенный в систему водонагреватель?Может быть что не работает обратный клапан на бойлере?

    Не просто может, а обязан. Но по хорошему в системе не хватает гидроаккумулятора.

    три года отработало без гидроаккумулятора и без нареканий, зачем он нужен?

    Основной смысл его чтобы насос включался реже. Но у тебя стоит контроллер давления — если под этим понимается приблуда для плавного пуска, то гидроаккумулятор как бы не обязателен, если просто реле давления — то очень даже нужен.

    Вторая польза — когда из-за нагрева растет давление в трубах — он это давление принимает в себя. И тогда не нужен обратный клапан на бойлере.

    три года отработало без гидроаккумулятора и без нареканий, зачем он нужен?

    а шоб было. к примеру 50л в системе всяко не лишние. насос надул в систему нужное колво палок и отрубился к чертям на перекур. пока ты там высосешь эти 50 литров — мож и до морковкина заговения не справишься с ними. я снимал дом там стоял накопительный бак водогрейный. правда вода была централизованная. ну бак был на литров 15-20 где-то так. и его хватало подмыться — ну там письку харю сполоснуть на сон грядущий. а с аккумулятором — так и вовсе может даже бельишко простирнуть хватит.
    а ты гришь нафига те аккумулятор.
    гидроаккумулятор — это как в электрике конденсатор — помогает сгладить даже небольшие гидроудары.

    три года отработало без гидроаккумулятора и без нареканий, зачем он нужен?

    гидроаккумулятор нужен для уменьшения количества запусков насоса и на случай отключения электроэнергии будет небольшой запас воды в кране.

    Дело в том что давление растет при отключенном насосе (кран открываешь насос начинает качать, кран закрываешь насос отключается), может давление дает включенный в систему водонагреватель?Может быть что не работает обратный клапан на бойлере?

    не может от нагрева так сильно подыматься давление, для проверки выключи нагреватель …
    какое у тебя реле стоит (механика или электроника )?

    Система автоматического водоснабжения «Водомет-Дом»

    Продажа систем автоматического водоснабжения «Водомет-Дом» по низким ценам. Прежде чем купить систему, предлагаем ознакомится с ее описанием.

    Комплект «Водомет ДОМ», кроме насоса, включает самое необходимое оборудование для того, чтобы собрать систему автоматического водоснабжения дома. В комплект «Водомет ДОМ» входит погружной или магистральный (М) многоступенчатый насос «Водомет», пульт управления с датчиком давления, гидроаккумулятор, корпус фильтра, обратный клапан, кран шаровой, манометр и штуцеры.

    Пульт управления насосом «Водомет» в комплекте с датчиком давления является микропроцессорным пультом управления, оснащенным цифровым дисплеем и клавиатурой позволяющими программировать режим работы насоса и просматривать значения давления в водопроводной сети, потребляемого тока и напряжения в сети электроснабжения. Он обеспечивает насосу и всей системе водоснабжения комфортные условия работы, так как служит для: «мягкого пуска» и «мягкого останова» насоса, поддержания заданного диапазона давления в водопроводной сети, зашиты насоса от «сухого хода», неуправляемой непрерывной работы, перегрузок и «скачков напряжения».

    Гидроаккумулятор, присоединяемый к водоподающей магистрали посредством трехвыводного штуцера, служит для аккумулирования воды под давлением и сглаживания гидроударов. Он состоит из стального резервуара со сменной мембраной из пищевой резины и имеет пневмоклапан для закачивания сжатого воздуха.
    Корпус фильтра служит для размещения в нем стандартного картриджа длиной 10″ с параметрами, рекомендованными для конкретного состава Вашей воды.
    Обратный клапан, встраиваемый на выходе из насоса в нагнетающую магистраль посредством штуцера 1″-1″ПП, предотвращает истечение воды из системы водоснабжения обратно в скважину.
    Кран шаровой предназначен для перекрывания, при необходимости, водоподающей магистрали и для размещения манометра и датчика давления.
    Кроме указанной комплектации, на рис. представлен оголовок для скважины, (в комплект «Водомет ДОМ» не входит), который легко, без сварочных работ, монтируется на обсадную трубу и позволяет предохранить скважину от попадания в нее поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов.

    Устройство насоса

    Насос состоит из насосной части и омываемого электродвигателя, расположенных в едином корпусе из высококачественной нержавеющей стали и центрирующихся в нем посредством передней и задней крышек, а так же промежуточной опоры. Двигатель насоса маслонаполненный, герметичный, асинхронный с короткозамкнутым ротором на подшипниках качения. В обмотку статора встроен термопротектор, защищающий электродвигатель от перегрева. Уплотнения электродвигателя разгружены, так как давление внутри и снаружи электродвигателя выравнивается мембраной, поэтому глубина погружения насоса под воду не ограничена. Охлаждение двигателя насоса осуществляется перекачиваемой водой, поэтому не следует допускать работы насоса при отсутствии расхода воды.

    Комплект поставки

    Насос с кабелем
    Панель управления с датчиком
    Гидроаккумулятор
    Корпус фильтра для картриджа длиной 10″
    Трехвыводной штуцер 1″
    Кран шаровой 1″
    Манометр
    Клапан обратный 1″
    Штуцер 1″-1″ (2 шт.)
    Инструкция по эксплуатации
    Гарантийный талон
    Тара упаковочная

    Ремонт насосной станции своими руками (не отключается, нет давления)

    Большинство моделей насосов оснащены системой защиты от перегрузок и перегрева. Они не работают, если трубопровод полон, и включается только, когда открыт кран и производится забор воды. Но что делать, когда насосная станция не набирает давление и не отключается, несмотря на то, что никто водой не пользуется. Дело в том, что не обращать внимание на это нельзя, так как в результате система выйдет из строя.

    Важность номинального давления в рабочей станции

    Чтобы отремонтировать насос, и снова пользоваться источником в автономном режиме, нужно изучить устройство и принцип действия водяной станции. Только разобравшись в причинах, и устранив ее, можно обеспечить себя и семью водой. Главным узлом, приводящим систему в действие, является сам насос.

    Именно он включается и выключается в нужное время, чтобы давление в трубах было постоянным. Если это не так, а электросчетчик продолжает мотать, нужно определить, в чем первопричина отказа оборудования. Для этого проводится ревизия. Решение принимается в соответствии с имеющимися симптомами.

    Причины отсутствия давления и их устранение своими руками

    На вопрос, почему насосная станция не набирает давление, единого ответа нет, а равно и нет панацеи для решения этой проблемы.

    Все зависит от того, по какой причине произошел сбой. Определить ее и отремонтировать насосную станцию несложно, если последовательно «пройтись» по всему пути следования жидкости и рассмотреть оборудование, отвечающее за ее циркуляцию.

    Упал уровень воды

    Если в скважине и колодце нет достаточного притока, то насос качает вхолостую.

    Долго это длиться не может, и электрические элементы, в конце концов, перегорят. Те модели, которые оснащены защитой будут отключены, что также является причиной думать, что проблема в этом. Придется подождать, пока скважина снова наполнится, а пока нужно пользовать альтернативными источниками.

    Забит фильтр на входе

    В данном случае насосная станция не выключается, но является исправной. Единственное, что нужно сделать, это почистить сетку от песка и глины. Если дно колодца заилилось, придется его почистить. В любом случае нужно вынуть насос, и убедиться, что проблема именно в этом. Модели, имеющие встроенную систему фильтрации, требуют периодического обслуживания, которое заключается в промывке фильтра.

    Воздух в насосе или подсос воздуха

    Глубинные насос должны быть утоплены в воде полностью.

    Если он выглядывает, то не удивительно, что вместе с водой в систему закачивается воздух. Проверьте, на ту ли глубину опущена помпа. А если насосная станция находится на поверхности, то вероятней всего в шланге, идущем от источника, имеется дырка, через которую засасывается воздух. Глубину опускания насоса также придется перепроверить, чтобы он не работа вхолостую.

    Неполадки эжектора или прокладки

    Слабый напор может быть связан с тем, что неисправен эжектор. Этим узлом комплектуются некоторые модификации насосов для увеличения производительности и поднятия эксплуатационных показателей. Его задача – увеличить энергию передачи жидкости по трубопроводу посредством вбрасывания дополнительной строи. Но если водозаборник эжектора забит, его нужно почистить вручную.

    Износ рабочего колеса

    Лопатки, закручивающие поток в центробежной системе всасывания, должны плотно прилегать к стакану, но при этом обеспечивается свободное вращение колеса, вращающегося при помощи подшипников. Выход из строя хотя бы одного из них приводит к заклиниванию. А протечь сквозь зазор между лопатками и корпусом – к падению всасывающей способности. Придется разобрать насос и заменить изношенные детали.

    Забился штуцер реле

    Автоматическое отключение производится посредством размыкания электрической цепи. Это возможно при помощи специального реле давления. Оценка рабочих параметров производится посредством автоматизированного замера параметров. Если во входной штуцер попал мусор, датчик давления не будет срабатывать, когда это нужно. Результат – насос не выключается. Выход – прочистить входное отверстие штуцера реле давления.

    Низкое напряжение

    Защитой от перепада напряжения в сети оснащены не все насосные станции.

    Проблема в том, что при нехватке энергии она включена, но мощности недостаточно, чтобы поддерживать необходимое давление. Это значит, что скважинный насос может работать, но его производительности не хватит, чтобы выдавить воду на поверхность. Отключаться он не будет, если не оборудован специальной электронной системой защиты.

    Выход – тестирование электрической сети с целью определить, имеется ли в ней достаточное напряжение. Чтобы навсегда устранить эту проблему, нужно в цепь подключить стабилизатор, который убережет оборудование, установленное в доме от скачков и короткого замыкания. Защитная электроника лишь спасает электрическую часть оборудования от перегорания. Стабилизатор исключает такую возможность в принципе.

    Протечка в системе

    Если трубы, идущие от насоса к точке потребления, имеет брешь, это – то же самое, что открыть кран, и оставить его открытым. Давление распределяется, и для нормального функционирования потребителя его уже недостаточно. Чтобы выявить протечку, необходимо пройти по всей цепи, наблюдая за намоканием, а также проверяя все точки на момент закрытия. Ремонт заключается том, чтобы перекрыть шаровый кран и устранить пробоину в трубопроводе.

    Слабая мощность насоса

    Это не поломка, а скорее небрежность домовладельца при подборе оборудования. Способов устранить проблему нет, придется покупать новую насосную станцию. При расчете учитывается соответствие паспортной производительности и требуемого расхода всех потребителей. Это нужно учесть при организации полива и для обеспечения водоснабжения жилого дома.

    Для скважинных насосов главными показателями помимо производительности является высота водяного столба и расстояние, на которое оборудование может передавать жидкость в горизонтальной плоскости. При расчете водяного столба принято считать, что давление 1 бар достаточно, чтобы поднять воду на высоту 10 метров. Но и в трубопроводе должно быть давление минимум 1,5-3,5 бар.

    В трубу попал воздух

    Воздушная пробка – последствия неправильно смонтированного трубопровода. В коленах, изгибах и других местах может образоваться полость, которую давление воды не сможет продавить. Определить, на каком участке это произошло несложно, ведь до завоздушенного участка давление слишком высокое, а после его и вовсе нет. Решение – отключение подачи воды, демонтаж системы и сборка в другой конфигурации. Если проблема есть, и ничего не предпринять, ситуация будет иметь регулярный характер. Последствие – выход насоса из строя.

    Проблемы с гидроаккумулятором

    Если система оснащена накопительным баком, и вода в нем имеется, а из крана она не течет, то, скорее всего, забит выпускной клапан.

    Если в цепи установлен гидробак, но нехватка давления может быть связана с недостаточным давлением воздуха в груше. Придется отсоединить резервуар, и при помощи манометра измерить его.

    Устройства с диафрагмой разборные, и прохудившийся узел можно заменить. Грушу также можно поменять, но если приходится действовать таким образом, то после окончания работ нужно закачать в воздушную камеру ровно столько воздуха, чтобы давление было таким же, как указано в техническом паспорте на гидроаккумулятор. Учитывают, что на момент продажи в нем был не кислород, а инертный газ.

    Вывод и решения

    Любую поломку можно устранить, ведь система водоснабжения модульная, и состоит из последовательно подсоединенных узлов. Но есть одна причина, по которой вода не бежит из крана сразу же после открытия. Если приходится ждать, пока жидкость потечет, значит, проблема не в нехватке давления, а в отсутствии воды. В данном случае проверяют, работает ли обратный клапан.

    Он устанавливается на выходе из источника, и нужен для того, чтобы вода после отключения насоса не текла обратно в колодец или скважину. Его нормальное положение – закрытое. Когда есть напор, он открывается, и не препятствует циркуляции. Но как только насос отключается, в поток устремляется в обратном направлении, клапан закрывается, и не дает воде стекать из системы.

    Поломка – причина того, что трубы остаются пустыми, и при запуске системы насос работает сначала на то, чтобы их наполнить, создать нужное давление, а уж потом обеспечить потребителя. Ремонт заключается в замене обратного клапана. Если узел разборный, то замене подлежит износившийся узел. Систему придется отключить и разгерметизировать.

    Главное, что нужно при выполнении ремонтных работ, это соблюдение правил техники безопасности.

    Ни в коем случае нельзя приступать к разборке электрооборудования, не обесточив его. То же касается случаев, когда требуется отсоединить какой либо прибор или узел. Вода из системы стравливается. Замечательно, если есть шаровый кран, отсекающий участок трассы, подлежащий разгерметизации.

    Если такой возможности нет, вода должна стечь полностью. Предварительно система, а именно насос, отключается от электрической сети. В остальном ремонтные работы не требуют инженерного образования, и доступны каждому, кто столкнулся с проблемой нехватки давления в трубах.

    Советы по эксплуатации и обслуживанию насосов Джилекс

    Как разбирать скважинный насос Джилекс Водомет 60/52?

    Лично я делал это так: 1. Отвинчиваешь крышку с дырками для забора воды. Я это делал автомобильным ключом для масляного фильтра. Агрегат зажимал в тисках, подложив со всех сторон фанерки (лучше плотная резина). Главное не помять корпус, он полый внутри. 2. Аккуратно вытаскиваешь насосную часть — колеса, коробки, шайбы. В общем, снимаешь с вала все, что снимается, и аккуратно раскладываешь, чтобы как все не страдать при сборке. 3. Вытаскиваешь детали из наружного стакана. Ставишь насос в вертикальное положение на стол (в столе должно быть отверстие под вал), резиновой киянкой стукни пару раз по верхней штуцерной крышке, двигатель сдвинет с места белое пластиковое стопорное кольцо. Далеко не надо, через резьбу оно все равно не пройдет. Далее кладешь агрегат горизонтально, не сильно тянешь за кабель, оттягиваешь мотор назад. Далее: упираешься длинной отверткой в белое стопорное кольцо с одной стороны и наносишь 1 средней силы удар, кольцо сместится на небольшой угол, руками разворачиваешь его поперек трубы и вытаскиваешь наружу. Далее в том же направлении вынимается сам мотор. 4. Снимаешь крышку отсека с проводами. Держат ее две уплотнительные резинки. Кладешь мотор на бок и резиновой кувалдой по широкой отвертке аккуратно по кругу выколачиваешь.

    Можно ли получить более подробное описание порядка расположения частей всасывающей части, а также по сборке скважинного насоса Водомет Проф 55-75?

    Могу дать несколько советов и наблюдений, если кому-то это поможет: 1. Белые колеса забирают воду снизу посередине и выбрасывают ее наверх по краям; 2. Черные банки тоже имеют лопасти, но работают они в обратном направлении: вода от краев собирается к середине и передается вверх в следующее белое колесо; 3. Черные перегородки ставятся на банки со стороны лопастей, тем самым замыкая их объем; 4. Белые колеса вращаются, соответственно, они окружены шайбами. Снизу белая, сверху голубая; 5. Вода идет наверх, соответственно колеса давят вниз. Посередине на черных банках есть поверхность скольжения. Соответственно, снизу она матовая, а сверху отполированная; 6. У меня зимой насос стоял, летом работал. Соответственно, ржавчина на всех деталях осела по большей части на верхних плоскостях. Это все я описываю при естественном положении агрегата в скважине, вода идет снизу вверх. Соответственно, порядок сборки: Белое колесо центральным штырьком и дыркой вниз. Белая шайба. Очередная ступень, в зависимости от типа насоса их может быть разное количество: черный диск, черная банка бороздками вверх, синяя шайба, белое колесо центральным штырьком и дыркой вниз, белая шайба, черный диск, черная банка бороздками вверх. Обратите внимание, что на одной из банок есть расширение (третья снизу). При завинчивании в него должна упереться нижняя пробка.

    Насосная станция Джамбо 70/50 проработала в тяжелых условиях (мелкий песок практически не видимый, но скрипящей на кранах, для защиты была сделана колба с ниточным фильтром с самой большой пропускной способностью) полтора года. Последние полгода упала производительность, и из крана во время работы агрегата вместе с водой летел хлопками воздух, а неделю назад, вернувшись с работы, услышал, что станция качает без перерыва. Вода в кран не шла, только брызги и куски не то окалины, не то ржавых отложений. Вода железом богата. Сперва решил, что воздух собрался в насосе (сам колокол, кстати, был горячий как чайник на газу) открыв верхнюю заглушку меня окатило водой градусов 60 с очень хорошим давлением. После угасания фонтана, и как мне показалось, спуска воздуха, попробовал сделать запуск, но давление не поднималось выше 1-1,5 по манометру при рабочем агрегате. При выключение падает в ноль с шипением и подкапыванием при закрытом кране на верху. Если его открыть, то падение давление почти моментально и вода уже просто хлещет в технологическое окно станины соединяющей мотор и насос. Кольцо на стыке вроде бы живое, может чуть просевшее. При разборе на крыльчатке и эжекторе тонкий слой ржи, сколов и протертостей не заметил. Давление в гидроаккумуляторе 1,4. Я так понимаю что сальник (резина) рабочая, ибо давно уже мотор залило, а он нормальный. Не подскажите, как разобрать? Как разполовинить колокол от мотора знаю, а вот как спрессовывать все остальное (рабочее колесо и дальше к мотору)?

    Зачем воде лезть в двигатель, когда она после преодоления сальника просто польется на пол. По разборке: снимаете защитный кожух вентилятора двигателя, снимаете сам вентилятор (две отвертки по краям и стягиваем его с вала), фиксируете вал, окручиваете гайку на рабочем колесе, также двумя отвертками стягиваете колесо с вала. При этом внимательней, чтобы потом не искать шпонку. Снимаете стопорное кольцо с сальника. Дальше зависит от конструкции, возможно, нужно вытолкнуть тарелку с сальником, а возможно придется половинить сам двигатель и стягивать передний суппорт с вала при помощи съемника.

    У меня совершенно новый погружной насос Джилекс Водомёт 55/75, только в розетку включил, начинает качать и немного не доходит до установочного давления и отключается, выдаёт ошибку F01.

    Имеется насос Водомет 60/92, перестал качать воду, выдавая ошибку F01. Возился с ним сутки, уже и колеса проверил, в норме, и двигатель, тоже все в порядке. На всякий случай все перебрал ничего, F01 и все тут, не качает, хотя двигатель вращается. Причина оказалась банальна, всего лишь оборвало соединение между валом насосной части и двигателя. Так как муфта выполнена из материала похожего на пластик, без проблем сорвало выступ и сделало муфту полностью круглой. Решение было простым: просверлить соединение и закрепить болтом.

    Возникла проблема с насосной станцией Джилекс Джамбо 70/50 Н-50. Периодически она запускается не сразу, а начинается какой-то гул, через секунд 5-10 запускается и вода накачивается. Такое не при каждом запуске, а периодически. В чем может быть дело, гарью не пахнет, воду накачивает без проблем. Но именно перед запуском такое, как будто агрегат не может запуститься или что-то подобное. Как будто напряжения не хватает, хотя в этом плане все нормально, в районе 220 В показывает стабилизатор на ЛОС.

    Скорей всего, неисправен конденсатор.

    В эксплуатации погружной насос Джилекс Водомет 60/52. Проработал нормально 2 года. На третий начал выключаться, не набрав в системе положенных 2 атмосфер. Качает 30 секунд и останавливается. Глубина установки 20 м. Скважина 30 м. Вода стоит на 16-18 метров, чистая. Поднял, осмотрел, внешних проблем не обнаружил. Опустил в колодец на глубину 1 м. Качает радостно и обильно. Думаю, нужно проверить его на нагрузке: сделать стенд из куска трубы с манометром и прикрытым краном на конце, чтобы изобразить нагрузку и при этом не работать в тупик. По идее, он должен нагнать порядка 5 атмосфер. Нагонит — обратно в скважину. Не нагонит — в ремонт.

    Правильно. Для проверки максимального развиваемого давления нужно кратковременно закрыть кран. Только плавно и не надолго. Так в сервисе и проверяют.

    Насос Водомет Проф в скважине перестал включаться. Я его вытащил и повез в сервисный центр. Сдал. Мастера для диагностики не было, для получения причины его неработоспособности. Примерно через неделю мне отзвонились и сообщили, что причина — выход из строя статора, эмульсия, межвитковое замыкание (написано в бумаге). Агрегат был в полуразобранном состоянии. Мне предложили сделать замену двигателя. Я его забрал. Дома разобрал его полностью, освободил от колец, снял и крышку с другой стороны, включил. Вал крутится. В случаях выхода из строя одной из обмоток электродвигателя (в данном случае обмотки статора) силы возникающего электрического поля иногда бывает достаточно для работы агрегата без нагрузки. Под нагрузкой, он с данной неисправностью, не сможет выдать заявленных характеристик или выйти на штатный диапазон работы.

    Межвитковое — плохо пропитали обмотки, нарушили лаковое покрытие провода при намотке. Проблемы завода. Эмульсия (смесь воды с маслом) вместо масла — разгерметизация двигателя. Если опускали ниже рекомендованной глубины (под воду) — Ваша вина. Вследствие перегрева (имеются цвета побежалости) — тоже может быть Вашей виной (сухой ход, хотя там будет сразу видно по рабочим колесам, перенапряжение в сети, продолжительная работа на закрытый кран). Все остальное — проблема производителя. Все это при условии, что электронасос правильно подобран и смонтирован. Все требования указаны в паспорте.

    У меня уже третий погружной насос — ремонтировал 2 раза (поработал 4 года). Водомет-55/35 (работал 2 года) — сгорел вместе со шнуром — разгерметизация сверху (трещина — я сам виноват, сильно закручивал с трубой и ухо сломал) масло вылилось. Третий (поработал 1.5 года). Они у меня включены были постоянно. Летом меньше расход — только полив и в доме. А зимой мелкой струйкой, но постоянно в режиме включено/выключено. Примерно 2-3 включения в минуту. Вдруг агрегат выключил свет — короткое (или очень сильная нагрузка). Пока не разбирал. Сверху вроде без повреждений. Вопрос — что может быть с ним?

    Проблемы по электрике. Без разборки вряд ли понять.

    Насос Водомет 60/32, установлен в колодец. В системе есть реле давления, накопительный бак и бойлер. В последнее время при автоматическом включении агрегата выбивает УЗО (16 ампер) — через пару секунд. Иногда подкачка проходит без выбивания, иногда выбивает несколько раз. Но вода в итоге накачивается до нормы. На УЗО не думаю — на нем также висит бойлер, при включении-выключении которого проблем нет. Но провода на УЗО на всякий случай протянул. Подтянул провода и в реле давления. Разбил корку льда на зеркале воды в колодце (подумал, может, там вакуум образуется, и насос работает с повышенной нагрузкой). В инструкции такая неисправность не описана. Среди возможных причин вижу засорение всасывающей сетки, но интенсивность подкачки, по ощущениям, не изменилась. Может быть какая-то утечка тока?

    УЗО «смотрит» на токи, протекающие по фазному и нейтральному проводнику. Если эти токи равны, УЗО «молчит» (не срабатывает). Как только разница в токах по фазному и нейтральному проводнику становится различной на величину тока диф.отсечки, УЗО срабатывает. Разница между токами по фазному и нейтральному проводнику может возникнуть, например, если Водомет имеет утечку тока на корпус. Хотя если на этом УЗО «висит» кроме насоса и бойлер, то может случится и следующая ситуация. Допустим, утечка на «землю» ТЭНа водогрея и двигателя электронасоса по отдельности не превышают установки дифотсечки УЗО. А в сумме (одновременная работа бойлера и гидронасоса), величина утечек тока приближается, или превышает порог срабатывания УЗО.

    Установил насос Водомет 60/72, проработал 3 года в колодце без проблем. После этой зимы проработал 1 день и остановился. Звуков не издает, дерётся током. Подскажите, что может быть и стоит ли заниматься ремонтом или проще новый купить?

    Попала вода в конденсаторный отсек через кабельный вход. Необходимо полностью разбирать и менять конденсатор.

    У меня такая проблема, насос перестал выдавать полную мощность, давит 2,6 атм. при заявленных 3-х. Утечек нет, груша целая, обратный клапан работает.

    Давит 2,6, а потом выключается? Если так, то попробовать подтянуть малую пружину они ведь слабнут со временем. Если не может больше надавить и не выключается, не хватает мощности по разным причинам, может напряжения не хватает. Не захватывает ли воздуха? Может крыльчатка заросла грязью, так, что не выкидывает воду, а просто крутится в ней. Как правило, в бытовых насосах с обычным рабочим колесом (не вихревым) щелевое уплотнение одно и расположено на входе воды в колесо (на промышленных бывает и два, с обоих сторон колеса). Конструкция бывает разная, но основная задача этого узла минимизировать перетечку жидкости с напорной стороны на всасывающую. Проще говоря, зазор между вращающимся колесом и неподвижным корпусом в этом месте должен быть определенного размера. При перекачивании жидкости с абразивом либо вследствие других причин происходит износ этой пары (колесо — уплотнение), зазор увеличивается, и кпд насоса падает т. к. часть воды перетекает с выхода лопаток колеса обратно на его вход.

    Насос Водомет Проф 55/50 для скважины: 1. В нем установлен двухфазный конденсаторный двигатель или конденсатор отключается после пуска? 2. Имеется плавающее сопротивление между заземляющим проводом и сетевыми выводами несколько кОм, как будто подключен конденсатор к земляному проводу. Какое должно быть сопротивление между заземляющим проводом и сетевыми выводами? 3. Заземляющий провод не подключен к корпусу агрегата, к чему он тогда подключен?

    Там обычный конденсатор и после пуска он не отключается. Заземляющий проводник, безусловно, должен иметь надёжный контакт с корпусом. Других данных у меня нет. Но скорее всего схема должна быть аналогична схеме любого насоса, например Водолея БЦПЭ, правда у него пусковой конденсатор находится в пусковом устройстве вне агрегата.

    У меня насос Джилекс 70/50. Скважина на песок, 8 метров. Работает 2 года, в последнее время ВКЛ реле, но мотор не работает, надо вручную прокрутить пластиковую крыльчатку и тогда мотор запустится. Это песок попадает в канал и не даёт запуститься мотору?

    Наиболее вероятная причина — выход из строя пускового конденсатора электродвигателя, замените его на аналогичный.

    А то, что насосная станция не отключается, с чем может быть связано? Или как раз из-за слабого напора?

    Если сам агрегат не может создать необходимое давление, то почему редуктор давления должно его отключить? Поэтому оно не сработает. Если доступно объяснять — у Вашей модели максимальный напор 35 метров, или 3,5 атм. Но это при нулевой глубине всасывания, т. е. при работе от рядом стоящей емкости. Максимальная глубина всасывания — 8 метров. При этом напор (давление на выходе) будет практически равен нулю.

    В эксплуатации насосная станция Джилекс Джамбо 60/35. Глубина погружения где-то 5-6 м. Станцию поставили в прошлом сезоне. Работала нормально. На зиму снимали и увозили домой. Весной рабочие ее снова поставили и запустили. Проработала месяца 1.5, а сегодня я заметил, что агрегат долгое время не выключается. Смотрю, по манометру нагоняет давление 2.5, выше не идет. Все выключил, стал разбираться. Выяснилось что в гидроаккумуляторе давление 0, т. е. груша не накачана. Поэтому, как я понял, он работал в режиме: включили кран — включился гидронасос. Но нагрузка совсем не большая была. Немного отпустил малую пружину на реле регулировки давления, стала отключаться. Завтра планирую накачать грушу до 1.5 бар. Подскажите: почему может не нагонять давление? Как я понимаю, там стояла заводская настройка бар до 3-х, и как бы работало это всегда. И что лучше сделать, чтобы понять, что станция исправна и будет дальше работать?

    Пониженное напряжение питания. Попадание воздуха. Засорен или заужен всасывающий трубопровод. Снижение уровня воды. Неисправность самого агрегата.

    Появилась у меня проблема с насосной станцией Джамбо, длится уже больше месяца, никак не удается решить. На даче есть система водоснабжения. Выглядит она таким образом — летний водопровод из пнд 32, далее емкость 500 л с поплавком, от нее пнд 32 в дом, насосная станция Джилекс Джамбо 50/28 ч-24 с гидроаккумулятором, ну и соотв. краны, бойлер. Стояло два обратных клапана, один перед станцией, второй перед входом в емкость. Прошлый год такая схема отработала прекрасно. В этом году началась сильная завоздушка, кран плевался. Стал разбираться, все советовали убрать обратный клапан перед агрегатом (должен быть один у бочки). Я вчера убрал. Воздушки теперь нет, но станция стала очень часто включаться. При открытии крана давление резко падает, насос тут же запускается. При выключении появился гидроудар, станция вздрагивает. В чем может быть дело?

    1. Обратный клапан не держит. 2. Где-то протечка. 3. В гидроаккумуляторе порвалась мембрана или спустился воздух.

    Подскажите, в чем может быть дело. В эксплуатации насосная станция Джилекс Джамбо 60-35, она стоит в 1 метре от колодца в бетоном кольце, которое погружено в землю. Схема подключения такая: в колодце с водой на конце трубы ПНД (дюймовка) стоит металлический фильтр, далее обратный клапан, далее труба ПНД, потом муфта на 45 градусов и выход из колодца, фильтр грубой очистки и подключение к станции. После НС идет подключение полива сада (шланг 3/4 длиной около 20 м). В дальнейшем хочу подключить воду в дом. От НС это около 7 м. В гидроаккумуляторе давление 1,2-1,5. Воду в систему заливал, проверял обратный клапан, вроде нигде не пропускает. Вопрос: чем обусловлен малый напор воды? Из шланга течет еле-еле, буквально струя с мизинец толщиной. Периодически, когда включаю и через минуту выключаю станцию, то в ней звук странный. Да и еще, если кран закрыт, и давления на выходе нет, НС должна отключиться? У меня работает, НС отключаю.

    Пластик обозначается по внешнему диаметру, поэтому — ПНД 32. Заужать не стоит, это сказывается на напоре. Обязательно проверить состояние, можно временно убрать сетку. Если это магистральный (колба), то вообще переставить после НС. Джилекс 60-35 сама по себе достаточно слабая, и лучше было не использовать её при таком расстоянии до воды. Правильней было бы поставить модель 70/50.

    Насос Водомет дом 60-72 подключен через стабилизатор, но все равно выдает ошибку F03 при первом подключении. В чем может быть проблема?

    Проблема в том что, не смотря на подключение через стабилизатор — сгорел 8-амперный предохранитель. После его замены стала светить ошибка F02 — агрегату не нравится количество песка и он выключается.

    У меня фильтр стоит на входе, а не на выходе как на схеме. Наверное, есть смысл поставить еще один? После накопительного бака. Сколько времени служит мембрана накопительного бачка? Ее менять, только в случае «порвалась» или какое-то регулярное обслуживание? Есть мысли, что если вода застаивается на сутки в бачке, то это будет менять ее свойства (pH например) и чем старее мембрана, тем хуже. Похоже, у меня бак 24 л и кажется этого мало, чтобы обеспечить включение электронасоса реже 20 раз (у меня дом в деревне с 5 кранами, душем и туалетом), можно ли подключить в эту трубу еще один на 50-100 л, чтобы накопительные баки работали параллельно? Я вижу в этом смысл, а так же в поддержании давления на одном уровне, потому что сейчас скачет и в душе то жара, то холод.

    1. Фильтр ставится на выходе. После гидроаккумулятора и автоматики. При установке между насосом и ГА — быстрее повредите агрегат. На заводскую сборку системы Дом можете не ссылаться, у них (производителя) и до этого недоработки проскакивали. 2. Сложно сказать. Один раз мембрану в ГА порвало при первом пуске. Есть объекты, где и лет 8 уже работает. Давление воздуха в гидроаккумуляторе проверяется и выставляется раз в год, а лучше — раз в полгода. 3. Настраиваете (как пример). Редуктор давления: включение — 2,5 атм., выключение — 3,5атм. Давление воздуха в ГА (пустом) — 2,3атм. гидроаккумулятор ставите литров на 100. После ГА/РД ставите фильтр грубой очистки. После него редуктор давления (редукционный клапан). Настраиваете его на 2,2-2,3 атм. и получаете в системе стабильное давление.

    Насос Проф Дом 55/75. При первом включении выбило стабилизатор. Открыли блок, были перепутаны фазы с землей на клеммах (на заводе были перепутаны, что удивительно). Переставили, как отмечено на плате. После включения работал 1 час. Отключался периодами с ошибкой F02. Ток при работе был 3,8 А. Потом при включении заморгало табло и тишина. Открыли, на плате сгорел желтый резистор, который рядом со стеклянным предохранителем. Правда плата не такая. Там вместо стеклянного предохранителя ещё один желтый резистор и колодка для гидронасоса и входного напряжения семиконтактная. Нижний контакт пустой. Может ли ошибка в подключении на клеммы привести к сгоранию чего-либо в этой плате?

    Сгорел варистор на 400 вольт, замените его и всё будет работать.

    Установили насосную станцию Джамбо Дом, проработала не долго. Заменил конденсатор. Теперь на дисплее управления включается ошибка F04 (неисправность датчика). Чтобы запустить насос, нужно несколько раз включать и выключать вилку из розетки. Пошла вода, на электронном дисплее давление 3 атм. Станция отключается, на механическом давление 4 атм. или даже выше. Выкрутил датчик давления, отсоединил от него два проводка, держу в руках. В данном датчике торчит какая-то загнутая проволока маленького диаметра, поддёрнул эту проволоку, но она не достается наружу, только имеет ход несколько миллиметров. Вопрос: как проверить данный датчик на предмет износа, можно ли его доработать руками. Мне кажется, что причина именно в данном датчике давления.

    Если есть возможность, то лучше обратиться в сервис центр, чтоб переделали и перешили плату под новый тип датчика. У Вас, как я понял, довольно старая модель с двухпроводным аналоговым датчиком. Так же, я не исключал бы (в данном случае) неисправность самой платы управления.

    Ситуация такая: Погружной насос Водомет дом 60/72 вдруг перестал включаться (покупался еще 5 лет назад, все работало, датчик двухвыводный). Открыл крышку — перегорели оба предохранителя. Поменял — автоматика включилась, после включения 2 сек. показывает давление, после чего выводит ошибку F03 (защита по напряжению). Замерил напряжение — оно в норме, да и стабилизатор стоит, 220 В железно. Отдельно агрегат включается, работает. Датчик давление меряет (наполнил бак гидронасосом без автоматики, включаю автоматику — давление показывает, спущу бак — показывает, что стало 0). Если при включении автоматики держать нажатой кнопку U, то показывает 0, а спустя 2 сек. переходит в F03. При внимательном осмотре платы обнаружил подгоревший резистор 51 Ом (который стоит в цепи управляющего электрода симистора), а также отколовшийся кусочек транзистора 5CT (транзистор, похоже, сгорел). Заменил резистор, диод, заменил симистор — результат тот же, ошибка F03. Если отключить датчик, то при включении системы сразу выдает ошибку F04, без всяких ожиданий 2 сек. Может, кто подскажет, что посмотреть на плате? Откуда там снимается контролируемое напряжение? Проверил — цепочка вся нормальная. На резисторе 1 кОм, перед входом в контроллер напряжение 3 с небольшим вольта. Попробовал оторвал резистор с одного края и подал на него напряжение от 0 до 5 В с шагом 0,1 В — никаких результатов, F03. Немного не нравится потребление схемы — 300 мА, это нормально, не многовато? Напряжение питания 5 В стабильно. Видимо, контроллер неисправен.

    Так, раз вся индикация работает, значит, низковольтная часть питальника работает. Нужно проверять плавный пуск. Попробуйте поменять симистор. Возможно, дело в нём или обвязке. Нужно замерять потребляемый ток агрегатом. Включить его напрямую и померять. Возможно дело ещё и в нём.

    Правила и поэтапная инструкция по настройке реле давления гидроаккумулятора

    Реле давления для гидроаккумулятора полностью отвечает за его режим работы и периодичность активации насоса. Это главное управляющее устройство системы. Вся схема подачи воды тесно связана с выставленными на нем значениями. Именно этот элемент дает сигнал электронасосу включаться или выключаться.

    Место прибора в системе подачи воды

    Гидроаккумулятор (ГА) состоит из емкости, клапана для стравливания, фланца, 5-выводного штуцера (тройника) с муфтами для соединения, а также реле давления (управляющего узла), которое задает ритм всей работе.

    • главный управляющий элемент
    • обеспечивает работу без перегрузок
    • контролирует оптимальное наполнение бака водой
    • продлевает срок службы мембраны и всего оборудования в целом

    Манометр, который показывает давление в баке, есть в комплекте или докупается отдельно.

    Насос выкачивает воду из скважины, направляет ее по трубам. Далее, она попадает в ГА, а из него – в домашний трубопровод. Задача мембранного бака – поддерживать стабильное давление, а также цикл работы помпы. Для нее существует определенный максимум активаций – около 30 в час. При превышении механизм испытывает нагрузки и через короткое время может выйти из строя. Отрегулировать реле давления воды нужно так, чтобы устройства работали, как положено, не превышая критической нагрузки.

    Под настройкой накопительного бака подразумевают создание требуемого количества атмосфер в нем самом и правильное выставление порогов срабатывания помпы

    Устройство и принцип работы

    Прибор имеет вид коробки различной формы с элементами управления под крышкой. Она крепится к одному из выходов штуцера (тройника) емкости. Механизм оснащен небольшими пружинами, которые регулируют, поворачивая гайки.

    Принцип работы по порядку:

    1. Пружины соединены с мембраной, реагирующей на скачки нажима. Увеличение показателей сжимает спираль, уменьшение приводит к растяжению.
    2. Контактная группа реагирует на указанные действия, смыкая или размыкая контакты, тем самым передавая сигнал насосу. Схема подключения обязательно учитывает подсоединения его электрокабеля к устройству.
    3. Накопитель заполняется – нажим растет. Пружина передает силу напора, устройство срабатывает согласно выставленным значениям и выключает помпу, передавая ей команду об этом.
    4. Жидкость расходуется – натиск слабеет. Это фиксируется, двигатель включается.

    Узел состоит из таких деталей: корпус (пластик или металл), мембрана с крышкой, латунный поршень, шпильки с резьбой, пластины из металла, муфты под кабели, колодки для клемм, платформа на шарнирах, чувствительные пружины, контактный узел.

    Алгоритм действия управляющего устройства максимально простой. Механизм реагирует на изменение количества атмосфер внутри накопителя. Подвижную платформу поднимают или опускают пружины в зависимости от нажима на поршень, а та в свою очередь взаимодействует с контактами, которые подают сигнал помпе о старте или прекращении закачки.

    Установка

    Зачастую комплект ГА продается в разобранном состоянии, и контролирующий блок нужно монтировать самому.

    Подключение реле давления к гидроаккумулятору поэтапно выглядит так:

    1. Станцию отключают от сети. Если в накопитель уже накачали воду, то ее сливают.
    2. Прибор фиксируется стационарно. Он навинчивается на 5-выводной штуцер агрегата или на выходной патрубок и должен быть жестко закреплен.
    3. Схема подключения проводов обычная: есть контакты для сети, насоса, а также заземление. Кабели пропускают сквозь отверстия на корпусе и подсоединяют к контактным колодкам с клеммами.

    Настройка

    Перед тем как отрегулировать реле, нужно учесть, что его значения неразрывно связаны с давлением внутри мембранного бака. Сначала нужно создать требуемую величину нажима внутри него, а потом перейти к работе с рассматриваемым элементом управления.

    Регулировку проводят в 3 этапа:

    • давление внутри ГА
    • уровень запуска помпы
    • отметка отключения

    Для оптимальной работы необходимо подгонять параметры несколько раз опытным путем, учитывая расход воды, высоту труб и величину напора в них.

    Показатели внутри гидроаккумулятора

    Желательно чтобы регулировка давления в гидроаккумуляторе учитывала следующие примеры и правила:

    • для одноэтажного дома достаточно 1 бара, а если бак установлен в подвале, то добавляют еще 1
    • значение должно быть больше, чем в наиболее высокой точке водозабора
    • сколько атмосфер должно быть внутри емкости определяют по следующей формуле: к высоте труб до самой верхней точки забора воды добавляют 6 и полученный результат делят на 10
    • если точек потребления много или разветвление трубопровода значительное, то к полученной цифре добавляют еще немного. Сколько добавить определяется опытным путем. Для этого есть следующее правило. Если значение занижено, то вода не будет доставляться к приборам. Если оно будет завышено, то ГА будет постоянно пуст, натиск будет слишком силен, а также возникнет риск разрыва мембраны.

    Для того чтобы повысить давление в гидроаккумуляторе, воздух подкачивают обыкновенным велосипедным насосом (на корпусе есть специальный золотник), для понижения – его стравливают. Пневмоклапан для этого расположен под декоративной накладкой. Процедуру нужно делать при отсутствии напора воды, для чего требуется просто закрыть краны.

    Величину показателей определяют манометром, подключаемым к золотнику. Коррекцию производят после того, как насос отключился. Перепад давления создают, открывая кран в ближайшей точке.

    Производители стандартно устанавливают давление в баке в 1,5 – 2,5 бар. Его увеличение уменьшает полезное пространство внутри емкости и повышает давление в системе – это нужно учитывать при расчетах.

    Основы регулировки порогов срабатывания

    Есть две пружины с гайками: большая отвечает за значения для отключения насоса, меньшая – для включения. Болты отпускаются или закручиваются, тем самым производится регулировка.

    Настройка реле давления гидроаккумулятора будет качественной, если соблюдать такие правила:

    • средняя рекомендуемая разница между значениями для включения и выключения насоса – 1 — 1,5 атм
    • давление внутри ГА должно быть ниже, чем выставленное значение для включения насоса на 10 %. Пример: если отметка для активации выставлена на 2,5 бара, а для выключения – на 3,5 бара, то внутри емкости должно быть 2,3 бара
    • гидроаккумулятор и блок управления имеют свои границы нагрузки – при покупке нужно проверить, совпадают ли они с расчетами по системе (высота труб, количество точек забора, частота расхода)

    Рассматриваемый механизм контролирует максимальную и минимальную величину давления в баке. Он поддерживает разницу его значений при активации и выключении станции. Предел его настроек зависит от мощности и часового расхода помпы.

    Заводские параметры указывают в техпаспорте товара. Обычно они такие:

    • предельные границы – 1 – 5 атм
    • диапазон функционирования насоса – 2,5 атм
    • стартовая отметка – 1,5 атм
    • максимальна отметка для отключения – 5 атм

    Подготовка и пример выставления нужных значений

    • бак подключают
    • регулировку управляющего узла осуществляют под давлением, систему не отключают от питания
    • внутри агрегата давление должно быть ниже на 10 – 13%, чем у насосной станции. То есть примерно на 0,6 – 0,9 атм, чем отметка, при которой включается мотор
    • все краны закрывают
    • выставленный уровень проверяется манометром в течение часа, чтобы убедиться, нет ли утечек
    • снимают крышку корпуса блока, чтобы иметь доступ к гайкам и наблюдать за пружинами

    Настройка с примером выставления отметок 3,2 атм для отключения и 1,9 атм для включения (двухэтажный дом):

    1. Запускают помпу, чтобы определить напор в системе. Она должна заполнить накопительную часть устройства и повысить давление.
    2. Определяют, на каком показателе манометра произойдет отключение (обычно это не более 2 атм.) При превышении в действие вступает малая пружина, что отчетливо видно.
    3. Мотор остановлен выше 3,2 – 3,3 атм, этот показатель уменьшают, вращая гайку на малой пружине по четверть оборота, так как она очень чувствительна, до тех пор пока мотор не включится.
    4. Делают проверку манометром: 3 – 3,2 атм будет достаточно.
    5. Включают кран, чтобы сбросить натиск и чтобы ГА освободился от жидкости и фиксируют манометром отметку активации помпы, обычно это 2,5 атм – достигнут нижний показатель давления.
    6. Чтобы уменьшить нижний порог, вращают болт большой пружины против часовой стрелки. Далее, старт насоса до поднятия давления на необходимый уровень, после чего нужно манометром проверить давление. Приемлемое значение – 1,8 – 1,9 атм. При «провале» гайку вращают по часовой стрелке.
    7. Еще раз немного подгоняют малую пружину, уточняя уже выставленные пороги.

    Болты для регулировки очень чувствительные – поворот всего на 3/4 оборота может добавить 1 атм. Давление включенной помпы должно быть на 0,1 – 0,3 атм больше, чем в пустом накопителе, что исключит повреждение «груши» внутри его.

    Процесс настройки кратко

    Для лучшего понимания, как настроить реле давления, изложим процесс четче:

    • отметка включения помпы (минимальное давление): вращение болта большой пружины по часовой стрелке увеличивает стартовую отметку, против – уменьшает;
    • значение для отключения: двигают малую пружину, при закручивании – разница давления увеличивается, при откручивании – отметка срабатывания уменьшается;
    • результат проверяют открыванием крана и сливанием воды, фиксируя момент включения помпы;
    • внутреннюю силу нажима регулируют, спуская или накачивая воздух и проверяя это манометром.

    Увеличением заводских параметров включения (выше 1, 5 атм) создается риск критической нагрузки на мембрану гидробака. Рабочий диапазон помпы регулируют, учитывая максимально возможную нагрузку для водоразборной арматуры. Уплотнительные кольца бытовых кранов максимально выдерживают 6 атм.

    Обслуживание, неполадки, эксплуатация

    Профилактические действия и ремонт:

    • механические чувствительные части необходимо проверить и отрегулировать
    • контакты желательно почистить
    • при несрабатывании не спешите разбирать механизм – сначала попробуйте легко постучать не слишком тяжелым предметом по корпусу
    • шарниры «качелек» смазывают консистентной смазкой раз в год
    • не закручивайте гайки регулировки полностью – механизм не будет работать

    Если прибор не держит давление, неправильно срабатывает или вообще не работает, воздержитесь от поспешных выводов и не выбрасывайте его. Пыль, мусор, песок в мембранном пространстве не дают ему нормально реагировать. Действия по исправлению проблемы такие:

    1. Открутить 4 болта на дне, снять накладку с входным патрубком и крышку.
    2. Осторожно промыть мембрану, а также полости вокруг нее.
    3. Установить все элементы в обратном порядке.
    4. Снова выставить пороги и осуществить пробный запуск.

    Мастера рекомендуют, перед тем как правильно настроить реле, не превышать верхний порог больше на 80% максимально допустимых значений для конкретной модели, которые указаны в инструкции (стандартно около 5 – 5,5 атм.).

    Для качественной работы в трубопроводе не должно быть воздуха. Периодически (раз в 3 – 6 мес.) нужно проверять выставленные пороги срабатывания, показатели давления в ГА, и стравливать или подкачивать воздух. Прежде чем приступить к настройке, нужно узнать, сможет ли реле давления для гидроаккумулятора и сам агрегат выдержать требуемые нагрузки, отвечают ли им его технические возможности.

Добавить комментарий