Кое-что о кирпичной кладке


Содержание страницы:

Частые ошибки при кладке стен из кирпича своими руками

Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен. На что нужно обратить внимание, чтобы построить долговечную кирпичную стену, которая прослужит долгие годы.

Классификация кирпичных стен

Стены — вертикальные конструктивные элементы, ограждающие здание от внешних воздействий и воспринимающие нагрузки от вышележащих конструкций.

  • каменные материалы;
  • деревянные;
  • синтетические.

По характеру работы:

По конструкции и способу возведения:

  • из мелкоштучных элементов (кирпич);
  • из кирпичных камней (блоки);
  • монолитные;
  • панельные.
  • прочность;
  • устойчивость;
  • долговечность;
  • удовлетворять требованиям тепло- и звукоизоляции, пожарной безопасности;
  • индустриальность;
  • экономичность.

Конструкции из кирпича, природных камней и других материалов, уложенные на растворе, называются кладкой.
Для обеспечения прочности кирпичных стен, их возводят по правилам:

  • кладку выполняют с перевязкой швов, со смещением вертикальных швов горизонтальных радов;
  • камни располагают горизонтальными рядами.

Ширина стены всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича: 120, 250, 380, 510, 640 мм — ½, 1, 1.5, 2, 2.5 кирпича.

Наружная поверхность (фасадная) кирпичных стен называется лицевой версткой. Кладка, расположенная между лицевой и внутренней верстой называется забуткой.

Кирпич, уложенный длинной стороной вдоль стены образует ложковый ряд, уложенный короткой стороной вдоль стены — тычковый ряд. Чередование ложковых и тычковых рядов называется системой перевязки. Наиболее распространенная однорядная (цепная) система перевязки (чередование ложковых и тычковых рядов). Многорядная система перевязки через 3-5 ложковых рядов один тычковый.

Толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных — 10 мм.

Игнорировать теплотехнические расчеты — себе дороже!

Вы все взвесили и окончательно определились с материалами и толщиной стен будущего дома? Начиная строительство, с пакетом проектных документов вы получите теплотехнические характеристики вашего нового жилища с точными данными предстоящих теплопотерь, рассчитанными именно с учетом выбранных вами материалов. Так не меняйте же своего решения! Отопление улицы — дело неблагодарное и дорогостоящее, а именно туда и будет выходить через стены, крышу и перекрытия тепло вашего очага. И тем быстрее, чем больше отступлений от первоначального проекта вы себе позволите.

Вам не нужен проект, или он есть уже готовый? В этом случае придется позаботиться о теплотехнических расчетах отдельно, что будет очень предусмотрительно с вашей стороны.

Чтобы «костюмчик» сидел

Не стоит использовать для строительства дома проект, созданный под другие, отличные от ваших, материалы. Вы же не станете носить одежду, скроенную по чужим меркам! Так же ответственно подойдите и к облицовке стен вашего будущего жилища. Кладка, как и приличный костюм, будет красивой и элегантной только при наличии ровных и аккуратных швов, когда в ней не будут, подобно заплатам, проглядывать подрезанные куски кирпичей. Для этого между проемами дверей, окон и углами здания их должно помещаться строго определенное количество — целых!

Помогите своему дому приобрести элегантный вид: перед началом строительства просчитайте заранее, как ляжет облицовочный кирпич, возможно, придется немного сместить дверные и оконные проемы. Опытный мастер-каменщик, конечно, и без этого справится с поставленной задачей, но подумайте — хотите ли вы увеличивать продолжительность и стоимость работ, получив в итоге перекроенный «костюм с чужого плеча».

«Губит людей вода»

Дом она тоже способна погубить. Сначала появляются мокрые пятна в основании стен снаружи, затем плесень и сырость устремляются внутрь. Происходит это, когда кирпич начинает тянуть влагу из фундамента. Во избежание неприятностей, между стеной и фундаментом укладывают гидроизоляцию, чаще всего из рубероида. Не самый подходящий материал, так как имеет бумажную основу, его легко повредить еще на стадии укладки первого ряда кирпичей. Надежнее использовать аналоги рулонных материалов для кровли на основе стекло волокна. Для большей герметичности их крепят на кровельную мастику или наплавляют на фундамент с помощью газовой горелки.

Доверяй, но проверяй

Стены выложенные из поризованных керамических блоков также часто называют кирпичными, хотя они по размеру гораздо больше своих предшественников.

Горизонтально такие блоки скрепляются друг с другом не швами, а пазами и без раствора. Производители гарантируют, что этот вид крепления достаточно герметичный. Но практика разочаровывает: из пазов не отштукатуренной стены все равно тянет холодом и дует. Так что не особо доверяйте рекламным заверениям, лучше сразу затрите кладочным раствором все щели между блоками.

Холодные швы — деньги на ветер

Если вы строите уютный и теплый дом — уделите пристальное внимание швам. Современные технологии коснулись не только кирпичей, но и строительных растворов. Из вулканической породы получают вспученный перлит — наполнитель с высокими теплоизоляционными свойствами. Добавленный в цементно-песчаный раствор он препятствует его промерзанию, но из-за своей высокой стоимости подходит лишь для блочной кладки, поскольку раствора на нее нужно немного. Для простого кирпича эта идея влетает в копеечку.

Для утепления швов в толстых каменных стенах (в 2,5-3 кирпича) берется лента из вспененного полиэтилена.

Ленту в 0,1-1,2 см толщиной и 2–2,5 см шириной вкладывают внутрь шва где-то на середине стены; слой раствора таким образом прерывается, и тепло, утратив канал для выхода, остается внутри помещения.

В тонких стенах (в 1-2 кирпича) такие прокладки делать бесполезно: кирпич этим от промерзания все равно не спасешь, а прочность кладки снизится.

Стиральный порошок — только по прямому назначению!

Летом кладочный раствор быстро сохнет, а зимой замерзает, что сильно раздражает каменщиков и тормозит работу, поэтому при кладке кирпича стали использовать различные добавки для раствора. Россияне пошли еще дальше: научились смешивать его со стиральным порошком. В результате консистенция и условия работы улучшились. Здесь можно порадоваться за строителей и… посочувствовать будущим жильцам.

Последствия от таких доморощенных ноу-хау всегда непредсказуемы. Самое безобидное, что может случиться — это белые пятна на стенах — высоты. Если совсем не повезет — раствор начнет крошиться, образуя в кладке щербины, и новый дом быстро станет похож на ветхий. Так что лучше оставьте стиральный порошок хозяйкам для стирки!

Кирпич кирпичу — рознь

Оттенок — вещь не стабильная. Все, кому приходилось иметь дело с колеровкой краски, с этим охотно согласятся. Этот закон распространяется и на кирпич. Редко можно добиться одинакового оттенка в разных партиях, и даже внутри одной и той же могут попадаться разные тона. Чтобы не получить разноцветные стены, при облицовке берите кирпич вперемежку с нескольких поддонов. Хаотично смешанные оттенки будут в итоге восприниматься гармонично.

Не вынуждайте окна «плакать»

Устройство оконных проемов требует особых знаний. Любая наружная стена делится на две половины — холодную и теплую зоны. Расположенные в первой части ваши стекла и откосы неизбежно будут «плакать»: зимой на них появится конденсат, а на подоконниках — лужи. После сказанного становится очевидным, что лучше размещать окна в теплой части стены. На помощь опять приходит теплотехнический расчет, о котором шла речь в самом начале.

До того как приступить к кладке «четверти» советуем еще раз посмотреть на теплотехнический расчет и подробно расчертить что, где и как у вас будет: куда поставите раму, где положите утеплитель и как будете штукатурить откосы.

Излишки железобетона вредны для вашего здоровья

Кирпичный дом — это долговечность и прочность. Кирпич плюс железобетон — звучит еще внушительнее и обнадеживающе. Но так ли это на самом деле?

Некоторые монтируют в конструкции кирпичных стен массивные сборные железобетонные балки, другие укрепляют ими перекрытия оконных и дверных проемов, а кто-то отливает целый бетонный армированный пояс по периметру дома в качестве надежной опоры для межэтажных перекрытий. Тут не поспоришь — железобетон, действительно, придает конструкциям прочность, но такое его количество может быть оправдано только в случае, если вы строите бункер или бомбоубежище.

Для жилого здания бетон может сослужить плохую службу: он легко промерзает, в холодное время года на его поверхности скапливается конденсат; повышенная влажность при плохой вентиляции гарантированно даст вам плесень и грибок, особенно при внутренней обшивке стен гипсокартоном. Правильное и единственное решение для застройщика, который не желает негативных последствий, — подобрать толщину стен и марку кирпича так, чтобы их не пришлось дополнительно усиливать железобетоном.

Стены из кирпича полнотелой кладки

Стены важнейший конструктивный элемент зданий. Их классифицируют по следующим признакам: по местоположению наружные и внутренние; по статической работе — несущие, самонесущие, навесные; по конструкции — мелкоэлементные — из

Рис. 4. Гидроизоляция здания от грунтовой влаги а) при напоре грунтовых вод до 0,2 м; б) при напоре грунтовых вод до 0,8 м; в) более 0,8 м; 1-горизонтальная гидроизоляция; 2-железобетонная плита; 3-отмостка; 4-стена подвала; 5-бетонная подготовка; 6-обмазка горячим битумом 7-мятая жирная глина; 8-чистый пол; 9 — гидроизоляционный ковер; .10-защитная стенка; 11-пригрузочный слой бетона.

кирпича, керамического камня, мелких блоков и т.д.; крупноэлементные — из крупных панелей и блоков.

Стены здания должны быть прочными, устойчивыми и долговечными, удовлетворять требованиям теплозвукоизоляции и пожарной безопасности, индустриальности, экономичности и эстетичности.

Кирпич является одним из основных стеновых материалов. В современном строительстве свыше 50% гражданских зданий возводят из кирпича.

Кирпичные стены выполняют из керамического и силикатного кирпича. Стандартный кирпич имеет размеры 120x65x250 мм. Применяют также полуторный кирпич, имеющий высоту 88 мм.

Кирпичную кладку ведут на цементно-песчаном растворе марок 25; 50; 75, используя кирпич марок 75; 100; 125; 150; 250; 300.

Толщину горизонтальных швов кирпичных стен принимают равной 12 мм, а вертикальных 10 мм. С учетом швов сплошные кирпичные стены могут иметь следующие толщины: 120; 250; 380; 510; 640; 770 мм и более.

Способ размещения кирпичей в кладке стены с тем или иным чередованием ложковых и тычковых рядов для достижения перевязки швов называют системой кирпичной кладки. В современном строительстве широко применяют две — цепную двухрядную) и многорядную (шести рядную) (рис.5). При цепной кладке тычковые ряды чередуются ложковыми.

При многорядной кладке пять ложковых рядов чередуются одним тычковым.

Поверхность кладки улучшается путем обработки — расшивки швов в виде валика или желобка. На внутренней поверхности швы не редко оставляют незаполненными на глубину до 15 мм (в пустошовку) или заполняют в подрез.

Прочность кирпичной кладки зависит от правильного выбора марки кирпича и раствора, от качества работ, от необходимости армирования углов, простенков, пересечений стен сварными стенками из стержней арматуры.

1.7 Энергосберегающие конструкции стен.

Современные требования к энергосбережению предусматривают высокое сопротивление теплопередаче, что достигается за счет применения в конструкциях наружных стен эффективного утеплителя из пенополистирола, минераловатных плит.

Конструктивное решение энергосберегающих стен предусматривает варианты размещения утепляющего слоя:

— внутри конструкции стены;

Конструкции стен с расположения утеплителя внутри кладки имеют несущую часть из кирпича толщиной 250-380 мм или из ячеистобетонных, легкобетоншлх блоков 300-400мм с достаточным сопротивлением на сжатие.

Наружная часть стены выполняется из отделочного кирпича толщиной 120мм Марка кирпича, блоков, кладочного раствора принимается в зависимости от нагрузки на стены. Кирпичную кладку стен малоэтажных зданий выполняю из кирпича марки М75, М100, из блоков М500, М600 (кл. В45; 40) на цементно-песчаном растворе марки Мр25, Мр50.

Для утепления стены внутри кладки применяют чаще всего минераловатные плиты объемной плотностью 45кг/м 3 . При устройстве утепляющего слоя из пенополистирола объемной плотностью 40кг/м 3 необходимо выполнять рассечки (вставки) из минеральной ваты по периметру оконных и дверных проемов.

Облицовочная кладка толщиной 120мм для обеспечения устойчивости крепится к несущей части стены при помощи гибких связей из коррозийностойкой стали (оцинкованной или нержавеющей) диаметром 4мм. Связи устанавливаются с шагом по длине и высоте не более 600мм. Связи анкеруются с кладкой сетками из коррозийностойкой проволоки диаметром 4мм в горизонтальных швах кладки стены.

При устройстве стен с кирпичной облицовкой фасада, кладку начинают с наружного слоя. Вначале устанавливают в проектное положение маячные кирпичи, располагаемые в углах и по длине степы. По ним натягивают причалку и выполняют кирпичную кладку наружной версты ложками по однорядной (цепной) системе перевязки швов.

Утеплитель укладывают ярусами, соответствующими стены поярусно из кирпича или мелких легкобетонных, ячеистобетонных блоков. Для обеспечения прочности кладки необходимо полное заполнение швов цементно-песчаным раствором (рис.4).

Стены со штукатуркой выполняются из кирпича или мелких блоков на цементно-песчаном растворе М25; М50 с учетом величины нагрузки.

Для утепления стены применяются пенополистирол плотностью 40кг/м 3 или жесткие минераловатные плиты плотностью 140кг/м 3 . Толщина утепляющего слоя определяется теплотехническим расчетом.

Теплоизоляционные плиты монтируются на стену снизу вверх с соблюдением перевязки швов по горизонтали и зубчатой перевязки швов в углах здания. Оконные и дверные проемы усиливаются гнутыми профилями из оцинкованной стали и сеткой.

Крепление утеплителя к стене осуществляется специальными дюбелями и клеящим составом.

К дюбелям анкерами крепится проволочная сетка из оцинкованной, нержавеющей стали диметром 0,8мм с ячейками 20х20мм.

По сетке наносится паропроницаемая штукатурка из сухих смесей толщиной 12-15мм.

При применении в качестве утеплителя пенополистирола необходимо выполнять по периметру окон рассечку (вставку) из минераловатных плит и штукатурку толщиной 25-30мм из условия противопожарных требований (рис.5).

Стены с вентилируемым фасадом представляют конструкцию, в которой теплоизоляционные плиты, закрепленные на несущей части стены из кирпича, мелких блоков, защищены облицовкой из панелей или плит.

В качестве облицовки могут быть использованы цементные плитки, панели, плиты из природного камня, волнистые и профилированные стальные листы, пластиковые доски (сайдинг).

Утепление стены выполняют минераловатными плитами объемной плотностью 90-110кг/м 3 с толщиной слоев по теплотехническому расчету. При размещении плиты на стене предусматривается перевязка швов.

Крепежный каркас изготавливается из оцинкованной стали или алюминия. Плиты утеплителя крепятся к стене при помощи пластиковых деталей и закрываются ветрозащитным материалом. Элементы навесного каркаса закрепляют к стене распорными анкерами с последующей рихтовкой их в одной плоскости.

Вентиляционный зазор между утеплителем и плитами навесного фасада выполняют 20-40мм (рис.6).

Оконные и дверные проемы облицовывают накладными элементами.

Рис. 5. Системы сплошной кирпичной кладки а) двухрядная; б) шестирядная; 1-тычок кирпича; 2-ложок кирпича.

Рис.6.Энергосберегающие конструкции стен. а)-1 вариант; б)-2 вариант; в)-3 вариант.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все знает; преподаватель делает вид, что верит ему. 9309 — | 7286 — или читать все.

91.105.232.77 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно

Кладка кирпича своими руками

Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно. Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь. Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.

Основные термины

Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

Название граней кирпича: пастель, ложок, тычок

Самая большая грань называется «пастель«, средняя — боковая — «ложок«, и самая маленькая — «тычок«.

Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.

Виды кладки

Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:

  • В полкирпича. Чаще всего так делают облицовку. Толщина такой стены 125 мм. Для экономии, можно поставить материал и на ложок, тогда получится стена в четверть кирпича. При устройстве таких (в 1/2 или 1/4) в каждом 4-5 ряду укладывается армирующая сетка. Она необходима для увеличения жесткости стены и создания дополнительных связей, повышающих прочность кладки.
  • В кирпич. Это уже могут быть перегородки или две несущие стены небольших построек. Толщина стены — 250 мм.
  • В полтора, два и два с половиной кирпича — это уже несущие стены.

Виды кладки из кирпича: в полкирпича, в кирпич, в полтора и два кирпича

Перевязка и названия рядов

Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.

Ложковый и тычковый ряды в кирпичной кладке

Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:


  • если к лицевой стороне они повернуты самой маленькой частью — тычком, такой ряд называется тычковым;
  • если повернуты длинной стороной — ложком — ряд называют ложковым.

Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.

Однорядная перевязка

Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.

Схемы кладки стен

Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича

В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка. Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.

Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.

Примыкание стен при однорядной перевязке

Схемы углов

Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.

Угол в один кирпич при однорядной перевязке

Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.

Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.

Схема: угол в полтора кирпича при однорядной перевязке

Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.

При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.

Схема: угол в два кирпича при однорядной перевязке

Многорядная перевязка

При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича ) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.

Схемы кладки стен

Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.

Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича

Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.

Схемы кладки примыкающих стен

Схемы кладки углов

И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.

Схема кладки угла в 1 кирпич при многорядной перевязке

Все это вы увидите в видео.

Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.

Схема кладки угла в 1,5 кирпича при многорядной перевязке

Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Техника кладки кирпича

Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.

Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.

Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.

При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.

Техника кладки кирпича «вприсык»

При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.

При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.

Техника «вприжим»

При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.

Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).

Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.

Вприсык с подрезкой

Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).

Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Примерный перечень инструментов для кирпичной кладки

Начнем с инструмента. Нужны будут:

  • кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
  • бетономешалка или емкость для замеса раствора;
  • растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
  • два-три ведра для раствора;
  • отвес- проверять вертикальность стен и углов,
  • строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
  • шнур-причалка — для отбивки рядов;
  • расшивки (для формования швов);
  • молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
  • правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Сначала выгоняют два угла, потом их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Порядовка для крепления шнура-причалки

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Отбивка ряда при помощи уголка каменщика

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Типы кладки кирпича, виды кирпича

Кирпич — прочный и долговечный материал. Стена толщиной 25 см (в один кирпич) способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций, в том числе от железобетонных перекрытий. Срок службы кирпичных стен при надежных фундаментах и правильно выполненной кладке практически не ограничен.

Вместе с тем кирпич, особенно полнотелый, обладая высокой прочностью, по своим теплозащитным качествам, уступает многим другим стеновым материалам. Например, при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С (большинство районов центральной части России) наружные стены сплошной кладки из полнотелого кирпича должны иметь толщину 64 см (2,5 кирпича). В то же время толщина деревянных брусчатых стен может быть лишь 16-18 см.

Для того чтобы сократить расход кирпича, уменьшить массу стен и нагрузку на фундаменты, наружные стены следует выкладывать либо из пустотелого, либо из полнотелого кирпича, вести кладку с образованием пустот, колодцев, уширенных швов, а также применять эффективные утеплители, теплые кладочные и штукатурные растворы. Применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (1,5 кирпича) экономически нецелесообразно. При заполнении воздушных, полостей минеральным войлоком (битуминизированная минеральная вата) тепловая эффективность кирпичной стены увеличивается на 30-40 %, а при использовании пенопласта — на 200 %. Применение теплых кладочных растворов (на основе мелких заполнителей из шлака, керамзита, туфа, трепела, перлита, опилок и т. п.) также повышает теплозащитные качества стен на 10-15 %.

Типы кладок кирпичных стен

Распространенной и экономичной конструкцией наружных кирпичных стен является так называемая колодцевая кладка, при которой стену выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев. Колодцы по ходу кладки заполняют утеплителем: шлаком, керамзитом, легким бетоном. Колодцевая кладка хорошо защищает утеплитель от внешних воздействий, хотя несколько и ослабляет конструктивную прочность стены.

При сплошной кладке экономичным решением является также устройство кирпичных стен с утеплением их снаружи или изнутри помещений. В этом случае толщину кирпичной стены можно принять минимальной исходя лишь из требований прочности, т.е. во всех климатических районах она может быть равной 25 см. Тепловая защита при таком решении обеспечивается толщиной и качеством утеплителя.

При расположении утепляющего слоя изнутри его защищают от водяных паров пароизоляцией, при расположении снаружи защищают от атмосферных воздействий экраном или штукатуркой. При использовании пустотелого (многодырчатого) кирпича возможны все перечисленные выще варианты устройства наружных стен, в том числе и сплошная. кладка без утепления, при которой толщина стены будет примерно на 0,5 кирпича меньше, чем при кладке из полнотелого кирпича.

Кирпичные стены имеют большую тепловую инерционность: они медленно прогреваются и также медленно остывают, причем инерционность тем больше, чем толще стена, чем больше ее масса. В кирпичных домах температура внутри помещений имеет незначительные суточные колебания, и это является достоинством кирпичных стен. Вместе с тем в домах периодического проживания (дачи, садовые домики) это свойство кирпичных стен не всегда желательно, особенно в холодное время года. Большая масса охлажденных стен требует каждый раз для своего прогрева значительного расхода топлива, а резкие перепады температуры внутри помещений приводят к конденсации влаги на внутренних поверхностях кирпичных стен. В таких домах стены изнутри лучше обшить досками.

Виды кирпича

Для кладки стен малоэтажных зданий пригодны практически все виды кирпича, выпускаемые промышленностью.
Красный (глиняный) обыкновенный и пустотелый кирпич пластического прессования применяют без ограничения. Тот же кирпич полусухого прессования и силикатный нельзя применять без дополнительной защиты в наружных стенах ванных комнат, душевых и постирочных. Внутренние несущие стены обычно выкладывают из полнотелого (глиняного или силикатного) кирпича любой выпускаемой промышленностью марки. Минимальная толщина внутренних несущих стен 25 см, сечение столбов не менее 38х38 см, простенков не менее 25х51 см.

При больших нагрузках несущие столбы и простенки армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 3-б мм через 3-5 рядов кладки по высоте. Перегородки выкладывают толщиной 12 см (вполкирпича) и 6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегородок, выложенных «на ребро», более 1,5 м их также армируют проволокой через 2-3 ряда кладки по высоте. Для облицовки фасадов лучше всего использовать лицевой керамический кирпич. По внешнему виду, фактуре и допустимым отклонениям в размерах он является наиболее качественным.

Кладка кирпича

Кладку кирпичных стен ведут на цементно-песчаном, цементно-известковом или цементно-глиняном растворе. Цементно-песчаный раствор практически при любой марке цемента получается излишне прочным и жестким, поэтому лучше, если в его состав добавить известковое или глиняное тесто. Раствор от такой добавки станет более пластичным и удобоукладываемым, а расход цемента уменьшится в 1,5-2 раза. Марка раствора для несущих стен и столбов, а также для штукатурки фасадов — 25, для несущих стен и перегородок — 10.

Известковое тесто, применяемое в качестве добавки к цементно-песчаному раствору, готовят из гашеной извести. Если имеется негашеная известь в виде отдельных кусков (кипелка) или порошка (пушонка), ее необходимо погасить водой в творильной яме, обшитой досками, и выдержать в таком состоянии не менее двух недель. Чем больше срок выдержки, тем лучше, так как повышаются однородность состава и прочность известкового теста.

Глиняное тесто, используемое для кладочных растворов, также целесообразно приготовить заранее. Для этого куски глины замачивают в воде и выдерживают их до полного размокания (3-5 сут). Затем добавляют воду, перемешивают и процеживают смесь, после отстоя сливают лишнюю воду и употребляют тесто в дело. Срок хранения глиняного теста неограниченный.

Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосредственно перед началом работ и используют его в течение 1,5-2 ч.

Толщину вертикальных швов принимают в среднем равной 10 мм. Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифицирующими добавками (известь или глина) выкладывают также толщиной 10 мм, без добавок — 12 мм. Максимальная толщина швов 15, минимальная — 8 мм.

Кладку наружных стен начинают с углов здания, на каждом из которых делают маяки высотой в 6-8 рядов кирпича в виде наклонных штраб. Затем между ними, с отступом от вертикальной плоскости стены на 3-4 мм, на уровне верха укладываемых кирпичей натягивают шнур-причалку. Кладку кирпичей всегда начинают с наружной стороны. Для прочности ряды кирпичной кладки ведут с перевязкой вертикальных продольных и поперечных швов, используя при этом не только целый кирпич, но и его части: 1/4, 1/2 и 3/4. Если кирпичную стену штукатурят с двух сторон, следует стремиться к перевязке швов в каждом ряду. При кладке стен с расшивкой наружных швов перевязка лицевых кирпичей подчиняется принятому рисунку кирпичной кладки, однако и в этом случае необходимо, чтобы облицовочный ряд кирпичей был перевязан со стеной не реже чем через 5 рядов.

На рисунке показана сплошная кладка наружных стен толщиной 25, 38 и 51 см с системой полной перевязки вертикальных швов как в каждом ряду, так и через 3 или 5 рядов.

При чередовании только первого и второго рядов получается однорядная перевязка швов, если же после второго ряда уложить третий, снова второй, затем первый и т. д. (показано в аксонометрии), то получится трехрядная перевязка. При двойном чередовании второго и третьего рядов полная перевязка вертикальных швов произойдет через пять рядов.

Прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через 3-5 рядов, практически одинакова. Она значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через 3-5 рядов проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6-18 см из проволоки диаметром 3-6 мм.
Ненесущие перемычки над оконными и дверными проемами при их длине до 1,5 м могут быть рядовыми, т. е. выполненными на месте, по ходу кладки, путем устройства армированного пояса из высокопрочного цементно-песчаного раствора толщиной слоя 3-5 см, уложенного по деревянной опалубке. Рядовую перемычку можно усилить прокладкой дополнительной арматуры в 2-3 нижних рядах кладки из проволоки диаметром 4-6 мм с заведением ее отогнутых концов в кладку на 1-1,5 кирпича в каждую сторону от проема.

Брусковые сборные железобетонные перемычки при толщине (высоте) 7-14 см могут перекрывать пролеты длиной соответственно до 1,8-2,3 м. Если на такую перемычку опираются балки перекрытия, то с внутренней стороны стены ее высота должка быть 22-29 см. Для крепления коробок столярных изделий по ходу кладки устанавливают деревянные антисептированные (покрытые битумом и обернутые рубероидом) пробки, кратные по размеру кирпича: в оконных проемах по две, в дверных — по три с каждой стороны проема.

Стены с воздушной прослойкой устраивают при использовании как полнотелого, так и эффективного кирпича. При этом виде кладки лицевые (ложковые) ряды перевязывают с основной стеной через 4-6 рядов тычковыми рядами кирпичей либо металлическими связями. С наружной стороны такие стены во избежание продувания обычно оштукатуривают или выкладывают с расшивкой швов при строгом контроле качества работ.

  1. воздушные прослойки
  2. металлические связи
  3. наружная верста из тычковых кирпичей

Металлические связи (анкеры из проволоки диаметром 4-6 мм) защищают от коррозии битумом, цементным раствором или эпоксидной смолой. Тепловая эффективность таких стен значительно увеличивается, если воздушную прослойку заполнить теплым раствором, минеральной ватой или пенопластом.
Особенно эффективен пенопласт. При его использовании общую толщину наружной стены можно уменьшить до 29 см (12+5+12), причем такая стена по теплозащитным качествам эквивалентна сплошной кирпичной кладке из полнотелого кирпича толщиной 64 см.

Кирпичные стены с внутренним или наружным утеплением упрощают процесс кирпичной кладки и позволяют вести работы по их утеплению во вторую очередь. При утеплении стек изнутри можно использовать фибролит, арболит, опилкобетон, мягкие древесно-волокнистые плиты, а также термоизоляционные блоки из легкого бетона. Плиты из органических материалов устанавливают по маякам на относе, неорганические утеплители крепят к стене непосредственно на растворе или неорганических клеях.
Для наружного утепления лучше всего использовать минеральную вату или пенопласт.

  1. утеплитель
  2. воздушная прослойка
  3. маяки из раствора
  4. дощатая обшивка

Стена колодцевой кладки состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича, расположенных одна от другой на расстоянии 14-27 см и соединенных между собой через 65-120 см вертикальными поперечными стенками.
Колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют утеплителем слоями толщиной 10-15 см с послойным трамбованием. Для предупреждения усадки утеплители через 30-60 см по высоте устраивают горизонтальные диафрагмы из армированного цементно-песчаного раствора или тычковых рядов кирпича.

Колодцевую кладку применяют в тех случаях, когда имеется в достаточном количестве относительно легкий и малотеплопроводный материал для заполнения внутреннего пространства стен: шлак, керамзит, щебень или песок легких горных пород, древесные опилки и т. п. Минеральные материалы (не поддающиеся биологическому разрушению) можно использовать в виде сухой засыпки, органические — обязательно в виде легких бетонов на основе неорганических вяжущих: цемента, извести, гипса или глины.

Как класть облицовочный кирпич: кладем правильно облицовочный кирпич своими руками, изучив технологию

При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательност ь и долговечность.

Как класть облицовочный кирпич Применение облицовочного кирпича

Инструменты для кладки кирпича


Параметры кирпича Гиперпрессованный кирпич Клинкерный кирпич Силикатный кирпич Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см² 150-300 300-500 75-200 100-175
Морозостойкость, цикл 75-150 50-100 35-50 15-50
Влагопоглощение, % 6-8 Менее 6 6-12 6-8
Теплопроводность, Вт/м° С 0,7-0,8 0,7 0,3-0,7 0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг. 4 3-4 3,8 3,5

Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:

  • строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
  • кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
  • молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
  • болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
  • квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
  • круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.

Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.

Разновидности кладки

По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

  • лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
  • ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
  • тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Виды кладок

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

  • кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
  • штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
  • фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
  • «американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.

Декоративный облицовочный кирпич

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Технология облицовки кирпичом

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.

Шаг 2. Замешивание раствора

Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.

Шаг 4. Укладка углов

Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.

Кладка облицовочного кирпича Кладка облицовочного кирпича Здесь облицовочный кирпич использован для создания рельефа на углу дома

Шаг 5. Облицовка стен

Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.

Крепление облицовочного кирпича по фасаду дома Облицовка фасада Облицовка дома кирпичом

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.

Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.

На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома Декоративный кирпич

Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.

Как монтируется облицовочный кирпич Система крепления кирпичных фасадов Особенности отделки каркасного дома кирпичом Связь кирпичной облицовки со стеной

Шаг 7. Укладка откосов

Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.

Шаг 7. Расшивка

Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.

Цветные растворы для затирки швов

Полезные рекомендации

Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционны е функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.

Как правильно класть кирпич

С момента своего появления несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня кирпич остается одним из важнейших строительных материалов, наравне с бетоном и деревом. Из кирпича возводят огромное количество домов, коттеджей, сараев, гаражей, бань, хозяйственных и общественных сооружений и т. д. И даже сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная, как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.

Как правильно класть кирпич

Виды кирпича

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Кирпич рядовой М100, М75

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

  1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью.
  2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть.
  3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича.

Грани обычного кирпича: 1 – постель, 2 – ложок, 3 — тычок

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

  • материал изготовления;
  • размеры и форма;
  • структура;
  • сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

    Керамические кирпичи, также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С. Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.

Кирпич лицевой керамический

Прочный и долговечный клинкерный кирпич

Облицовочный гиперпрессованный кирпич

Изготовление саманных блоков

Виды и назначение кирпичей

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Наименование формата Габариты, мм
НФ – нормальный формат, также известный как одинарный 250х120х65
Полуторный 250х120х88
Двойной 250х120х138
«Евро» 250х85х65
Модульный одинарный 288х138х65

Основные размеры кирпичей

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

Виды фигурного кирпича

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Полнотелые силикатный и керамический кирпичи

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

Пустотелые керамический и силикатный кирпичи

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

  1. Строительный, также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
  2. Облицовочный, или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
  3. Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
  4. Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Кладка стены из керамических блоков

Сравнительная стоимость различных видов кирпича

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Цена на кирпич

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

Элементы кирпичной кладки

Версты — кирпичи, укладываемые на лицевую (фасадную) и внутреннюю (составляющую поверхность жилых помещений) стороны стены. Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней верстой в ряду, называются забуткой.

В соответствии с внешним видом фасада, ряды в кладке могут быть тычковыми или ложковыми. В первом случае кирпичи выходят на лицевую сторону стены тычком. И, соответственно, если на фасаде видно ложок, то такой ряд называется ложковым.

Шов, образованный раствором между рядами кирпичной кладки, называется горизонтальным. А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальным. Он может быть либо продольным, либо поперечным. В первом случае вертикальный шов располагается вдоль направления стены, во втором – поперек нее. Их перекрытия в рядах кирпичной кладки называются перевязками.

Распределение точечной нагрузки на кирпичной кладке без перевязки

Выполнение крепких и долговечных построек из данного материала возможно только при соблюдении трех основных правил.

  1. В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять нагрузки на сжатие и минимизировать их на изгиб. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
  2. Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек относительно направления кирпичной кладки должны располагаться под углом 90° относительно плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
  3. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем.

С классификацией кирпичных кладок по толщине стенки можно ознакомиться ниже.

Различные толщины кирпичных кладок. Выбирайте одну из них, исходя из того, какое сооружение возводится, должна ли стена быть несущей и как обстоит ситуация с климатом в местности

Важно! Отдельно стоит сказать, что есть еще один вид кладки – в четверть кирпича. В таком случае плоскость рядов проходит не по постели блоков, а по ложку. Толщина такой кладки – 65 мм, прочность и теплоизоляция низкие, потому схема годится только для тонких перегородок внутри дома.

Кладка в четверть

Как уже упоминалось выше, для создания крепкой и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, называемые перевязками швов. Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои достоинства и недостатки.

Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:

  • однорядная, также известная как цепная;
  • многорядная;
  • и подвид многорядной – трехрядная система перевязки.

Однорядная система перевязки швов

Принцип однорядной перевязки швов заключается чередовании ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки через один. При этом нужно еще соблюдать некоторые правила.

  1. Начальный и финальный ряды кладки должны быть обязательно тычковыми.
  2. Продольные вертикальные швы перекрываются на ½ кирпича.
  3. Поперечные вертикальные швы перекрываются на ¼ кирпича.

Однорядная система перевязки швов дает возможность создать очень крепкую и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но при этом такой способ укладки кирпичей очень трудоемок. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполномерных блоков, что повышает расход материала за счет ненужных четвертинок или брака, получившегося при неудачном расколе.

Кирпичная кладка, сложенная по однорядной системе перевязки швов

Схема однорядной перевязки швов для кладки в полтора и два кирпича

С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки швов. В ней один тычковый ряд чередуется с 5-6 ложковыми. При этом есть свои особенности, требующие соблюдения.

  1. Как и для однорядной перевязки, начальный и конечный ряды кладки должны быть тычковыми.
  2. Следующий ложковый ряд должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ряда того же типа на ½ кирпича.
  3. Вертикальные продольные швы в ложковых рядах, как правило, не перевязываются.
  4. Следующие в кладке тычковые ряды должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича.

Как уже было сказано выше, подобная система экономнее и проще, но вместе с тем и не такая прочная. Что касается трехрядной перевязки, это частный случай многорядной – когда между двумя тычковыми рядами располагается три ложковых.

Многорядная перевязка швов в кладке на полтора кирпича

Схема трехрядной перевязки швов

Сравнение однорядной и многорядной перевязок швов для кладки в два кирпича

Стоит отметить, что существуют и другие системы перевязки швов кирпичной кладки, каждая со своими преимуществами и недостатками. На изображении, к примеру, показана схема, получившая название «фламандской»

В кирпичной кладке различаются не только толщины стен и схемы расположения блоков, но и типы швов из строительного раствора. Рассмотрим основные их разновидности.


  1. Вподрезку – границы шва совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая кирпичная кладка.
  2. Пустошовка – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие щели. Как правило, такой тип используют в том случае, если кладка будет штукатуриться. В процессе в эти щели зайдет отделочный материал и, таким образом, будет хорошо держаться на стене.
  3. Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухсрезные швы – в профиль раствор на границе стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, входящего за плоскость кладки. Используется в декоративных целях.

Виды расшивки швов кирпичной кладки

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

Кельма каменщика – металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

Кельма для расшивки – с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Кельма для расшивки

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Схема применения порядовки

Лопата для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник. Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни.

Цены на строительные уровни

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости. Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Цены на строительные леса

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки.

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Шаблоны для каменщика

Замешивание раствора для кирпичной кладки

Для соединения кирпичей в монолитную и крепкую стену вам понадобится цементный раствор. И в этом разделе статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты – цемент марки М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последний необходим для создания эластичной, качественной смеси, которая будет без проблем ложиться на кирпич и разглаживаться. В качестве пластификатора используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное моющее средство.

Подготовка всего необходимого

Шаг 2. Включите бетономешалку, налейте туда три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошенько перемешается и вспенится.

Добавление моющего средства

Шаг 3. Засыпьте два ведра песка. Так же выжидайте, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.

Шаг 4. Как только песок с жидкостью перемешаются – добавляйте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что на предыдущей операции.

Песок засыпается второй раз

Шаг 5. Добавьте в бетономешалку одно ведро сухого цемента марки М400. Поверните грушу немного вниз, примерно на 5-10°.

Груша слегка поворачивается вниз

Шаг 6. Перемешивайте компоненты ровно до того момента, пока смесь не станет немного влажной. После этого понемногу доливайте в бетономешалку воды. Не переборщите с водой, иначе придется вновь добавлять сухие компоненты и пластификатор, при этом правильные пропорции выдержать будет трудно.

Раствор почти готов

В бетономешалку доливается вода

Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет отлипать от стенок бетономешалки, выливайте ее в заранее подготовленное корыто или любую другую емкость подходящего объема.

Раствор выливается в корыто

Шаг 8. Размешайте полученную смесь лопатой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для применения в кирпичной кладке.

Смесь размешивается лопатой

Шаг 9. Приготовив смесь для скрепления кирпичей, не забудьте прочистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.

В конце потребуется очистка выключенной бетономешалки

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция

Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.

Важно! До того как приступать к строительству, желательно «потренироваться» выполнять кирпичную кладку и отдельные ее элементы, такие как углы и столбы. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от некоторых ошибок в процессе возведения собственного дома, сарая, гаража или любой другой постройки.

Сухая выкладка на цоколь

Начинается работа с выкладки первого ряда кирпича «насухую». Она необходима для подсчета того, сколько блоков понадобится в данном случае, и для примерного представления того, как сделать правильную кладку.

Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте экземпляры с разных поддонов. В силу некоторых особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга по оттенку или размерам. Выявите эти особенности заранее. При укладке стен и других сооружений желательно использовать кирпич из одной партии, одного оттенка.

Проверка распакованных кирпичей

Шаг 2. На цоколь или фундамент расстелите и закрепите рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом повлияет на его долговечность. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательной подгонки. Подготовьте штырь или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.

Укладка первого ряда кирпичей поверх рубероида

Шаг 3. Теперь выкладывайте кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и соблюдая нужный зазор при помощи штыря соответствующего диаметра. Таким способом производится сухая раскладка по всему периметру возводимой постройки – особое внимание уделяйте углам.

Выкладка второго ряда

Для соблюдения зазора используется штырь

Шаг 4. Произведите замеры длины от одного угла до другого, запишите результаты. Также выполните замеры по диагонали – все ли правильно, соблюдаются ли цифры проекта.

Шаг 5. По углам нанесите карандашом отметки на цоколь в тех местах, где будут располагаться края кирпичей. При желании и наличии времени, такие же метки можно поставить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных сил сейчас, но при этом сильно облегчит работу в будущем.

Нанесение отметки карандашом

Выкладка первого ряда

Один из самых ответственных этапов в укладке кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно он будет выложен, зависит качество последующей кладки и всего строения в целом. Учитывайте это и выполняйте данную работу с как можно большей аккуратностью.

Шаг 1. По меткам, нанесенным на этапе сухой раскладки, выложите первые кирпичи на углы цоколя. В данном случае еще поверх рубероида была выстлана армирующая сетка из проволоки.

Уложен первый кирпич

Шаг 2. Посадив угловые кирпичи одной из стен на раствор, тщательно подгоните их по высоте рукояткой мастерка или очень легкими и осторожными ударами тупой части молотка-кирки. При этом обязательно используйте и водяной уровень, и строительный – необходимо удостовериться, что блоки на двух краях стен располагаются на одинаковой высоте.

Процесс подгонки углового кирпича

Шаг 3. По тому же принципу выложите кирпичи первого ряда на всех углах будущей постройки.

Укладка второго углового кирпича

Шаг 4. Натяните между угловыми кирпичами нитку-причалку, по которой будет выполняться выравнивание по горизонтали и вертикали всех остальных блоков первого ряда. Закрепляется шнур либо при помощи уголков (как на фото ниже), либо на порядовке. Учтите, что нитка-причалка не должна провисать и что при укладке «отдавливать» ее в сторону одной из граней кирпича нежелательно.

Шаг 5. Приступите к выкладке прочих кирпичей первого ряда. Мастерком уложите на цоколь раствор, разровняйте до высоты около 1,5 см, положите кирпич, выровняйте его по горизонтали и вертикали, пользуясь ниткой-причалкой. Если вы впервые работаете каменщиком, выполняйте сверку строительным уровнем. При этом разрешается подгонять кирпич легкими постукиваниями рукояткой кельмы или тупым концом молотка-кирки. После этого толщина горизонтального шва должна составлять примерно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Излишки раствора удалите кельмой.

Уложен второй кирпич первого ряда

Шаг 6. По тем же принципам, что указаны выше, осуществите укладку всех кирпичей первого ряда.

Укладка первого ряда кирпичей

Шаг 7. После укладки последнего кирпича в первом ряду проверьте еще раз, совпадает ли высота всех блоков, нет ли где-то выпирания вперед или назад относительно цоколя. Если все в порядке – приступайте к выкладке углов второго ряда, перемещению причалки и к дальнейшим строительным работам.

Можно приступать к выкладке углов второго ряда

Кладка кирпича вприсык и вприжим

После выкладки первого ряда необходимо приступить к созданию последующих слоев кирпичной кладки. При этом действия производятся по схожему алгоритму – создаются углы, натягивается нить, укладываются блоки. В этом подразделе мы остановимся на последней операции. Есть две основные техники укладки кирпича – вприсык и вприжим. Рассмотрим последовательно оба. Начнем с укладки кирпича методом вприсык.

Шаг 1. По верхним ребрам выкладываемого ряда натяните нитки-причалки. Желательно делать это и с внешней, и с внутренней стороны. Затем на постель предыдущего ряда кирпичей вылейте цементный раствор.

Нитки натянуты по верхним ребрам

Шаг 2. Мастерком размажьте раствор по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки. Его толщина должна быть чуть больше, чем толщина планируемого вами горизонтального шва. Также проследите, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные стыки на предыдущем ряду кирпичной кладки.

Раствор размазывается по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки

Шаг 3. Возьмите кирпич, немного наклоните его вниз ложком или тычком (в зависимости от того, как вам надо его положить) и, погрузив в раствор, двигайте так, чтобы на наклоненную грань наплыл слой смеси. В результате у вас одновременно получается горизонтальный и вертикальный швы.

Еще одно фото процесса

Укладка кирпича вприсык с примыканием ложковых граней друг к другу

На иллюстрации можно увидеть, как производится укладка кирпича вприсы, как для ложковой, так и для тычковой кладки

Шаг 4. По тому же принципу произведите укладку остальных кирпичей. Если они по высоте будут отходить от границы, установленной ниткой-причалкой, подгоните их легкими постукиваниями мастерком или молотком. Излишки раствора снаружи срежьте кельмой, частично заполните вертикальные швы там, где смеси недостаточно.

Укладка остальных кирпичей

Теперь рассмотрим укладку кирпича вприжим.

Шаг 1. Как и в предыдущей инструкции, по верхним ребрам ряда натяните нитку-причалку, а на постель нижестоящего слоя кирпичей выложите и разровняйте раствор.

Укладка кирпича вприжим

Шаг 2. Затем поверните кельму набок и аккуратным движением поверх раствора подгребите его часть к вертикальной грани того кирпича, рядом с которым вы собираетесь уложить новый. В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.

Часть раствора подгребается к вертикальной грани кирпича

Шаг 3. Придерживая кельмой раствор на вертикальной грани, уложите кирпич и на нужное место и прижмите его к постели предыдущего ряда и к ложку (или тычку, в зависимости от типа кладки) соседнего блока. Аккуратно выдерните мастерок.

Кирпич укладывается на нужное место

Шаг 4. По тому же принципу выполните укладку следующего кирпича. Подгоняйте их по высоте легкими ударами рукояткой кельмы, если это необходимо.

Укладка следующего кирпича

Подгонка кирпича по высоте

Шаг 5. Излишки раствора, вытекшие из горизонтального и вертикального швов, срежьте одним движением мастерка. Смесь можно отправить в ведро к ее основной части либо выложить сверху (в случае, когда стык тычков или ложков двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).

Удаление излишков раствора

На схеме показаны принципы установки кирпича вприжим ложковой и тычковой укладкой

Шаг 6. Повторяя предыдущие шаги, выложите все остальные кирпичи в ряду.

Выкладываются остальные кирпичи

Цены на цемент и основы смесей

Видео — Кирпичная кладка для начинающих каменщиков

Видео — Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Как резать и колоть кирпич

При работе с кирпичной кладкой, особенно при использовании сложных схем перевязки швов, возникает потребность в большом количестве неполных блоков кирпича – половинок, четвертинок и т. д. Для их получения материал нужно либо расколоть кирочкой, либо распилить болгаркой (или циркулярной пилой). В этом разделе вы узнаете, как это выполнить. Начнем с раскалывания кирпича.

Шаг 1. Осмотрите кирпич перед тем, как его расколоть. Особое внимание обратите на наличие и глубину трещин. Если они есть и лежат не в том месте, где вы планируете раскол – лучше возьмите другой кирпич, так как при работе с таким экземпляром существует риск получения брака.

Кирпич с подобными трещинами использовать для получения двух половинок нежелательно

Шаг 2. Правильно возьмите кирпич – середина руки должна находиться в месте, где планируется линия раскола, пальцами же крепко держите обе будущие половинки. В противном случае один из кусков стройматериала при ударе киркой может отлететь и упасть вам на ногу либо расколоться до состояния брака.

Как правильно держать кирпич

Шаг 3. Острой гранью кирки нацарапайте на кирпиче примерную линию раскола.

Обозначается линия раскола

Шаг 4. Нанесите по этой линии достаточно сильный и быстрый удар. Кирпич должен после него расколоться на части примерно необходимого вам размера. Если работа ведется с большими блоками – делайте несколько ударов либо используйте не заостренную, а тупую часть инструмента.


Удар должен быть быстрым и сильным

Шаг 5. После удара разделите кирпич на части нужной вам величины и отложите на место хранения. При необходимости их можно чуть отбить по срезу киркой, чтобы удалить лишнее.

Кирпич расколот на две половинки

Теперь рассмотрим распиливание кирпича болгаркой. При помощи этого инструмента вы получаете отличные и ровные разрезы блоков, но при этом работу надо выполнять намного аккуратнее и с обязательным соблюдением техники безопасности.

Шаг 1. Уложите кирпич на ровную основу. Желательно, чтобы она имела рейки или другие приспособления для фиксации стройматериала.

Кирпич уложен на ровную доску

Шаг 2. Встаньте таким образом, чтобы ни ноги, ни другие части вашего тела не находились на линии разреза. Вы должны находиться «в стороне» от нее. Таким образом, сводится к минимуму риск получить травму из-за резкого движения болгарки «под себя».

Как правильно стоять во время работы

Важно! Также учтите, что за вами или перед вами никого быть не должно – нахождение близко посторонних людей является нарушением техники безопасности.

Шаг 3. Включите болгарку и дождитесь, пока ее диск раскрутится. Затем начинайте процесс распиливания. В данном случае мастер встал таким образом, чтобы диск крутился «от себя» — пыль, получаемая при работе, уходит в сторону, а не на него.

Резка кирпича болгаркой

После завершения распиливания аккуратно поднимите болгарку вверх, выключите ее и отложите в сторону. Получившиеся половинки (или 1/4 и 3/4 кирпича) перенесите на отдельный поддон или иное место хранения.

Баварская кладка кирпича

Этот метод используется не только для облицовки фасадных стен различных строений, таким способом возводятся и кирпичные ограждения, беседки и мангалы, декоративные архитектурные элементы. Что же такое «баварская кладка кирпича»? Читайте об этом в данной статье.

На этом базовое ознакомление с процессом кладки кирпича можно считать завершенным. Теперь вы больше знаете о ремесле каменщика и получаете возможность не только лучше контролировать работу сторонних бригад, но и создавать некоторые из кирпичных сооружений самостоятельно.

За и против: кирпичная кладка в интерьере

С ростом популярности стиля лофт взоры многих обратились к кирпичу. Этот материал долговечен, экологичен и обладает массой полезных физических свойств. Мы решили разобраться, стоит ли использовать кирпичную кладку в интерьере, и узнали главные плюсы и минусы кирпича.

Плюсы кирпичной кладки в интерьере: выдвигаем аргументы в пользу натурального кирпича

1. Прочность и долговечность.

Кирпич – материал, способный прослужить десятки, а порой и сотни лет. Он почти не подвержен внешним воздействиям, и потому возводимые из него конструкции прочны и долговечны.

2. Экологичность.

Изготавливают кирпич из природного минерального сырья, чаще всего – из глины и суглинков. Это экологически чистый материал, что немаловажно для создания комфортного и безопасного пространства для жизни.

3. Пожаробезопасность.

Кирпич – огнестойкий материал, его использование – весомый вклад в пожаробезопасность интерьера. Кроме того, благодаря этой особенности вблизи кирпичной кладки можно располагать камины и газовые плиты.

4. Актуальность.

Популярность интерьеров в стиле лофт надолго ввела кирпичную кладку в разряд трендов дизайна. Кирпич как нельзя лучше дополняет индустриальные и эклектичные интерьеры, прекрасно сочетается со многими другими материалами: деревом, стеклом, бетоном. Кирпичная стена отлично выполняет роль акцентной, а цвет и фактура кирпича удачно вписываются в интерьеры самых разных цветовых решений.

Минусы кирпичной кладки в интерьере: технические сложности и подводные камни

1. Высокая стоимость.

Если вы решили возвести кирпичную стену или перегородку, будьте готовы к значительным расходам: кирпич – далеко не дешевый материал. Кроме того, не забудьте учесть стоимость раствора и работ по возведению конструкции – эти моменты также весьма затратны.

2. Значительный вес.

Кирпич – тяжелый материал. Это усложняет транспортировку и ограничивает использование кирпичной кладки в старых постройках, на балконах.

3. Трудоемкость и длительность возведения.

Выложить из кирпича стену или перегородку – задача не на день и не на два. Решение использовать в интерьере кладку из натурального кирпича серьезно увеличит сроки ремонта.

4. Экспрессивность.

Кирпичная кладка – это яркий и выразительный акцент, использовать его нужно очень осторожно. Даже выкрашенная в нейтральный цвет стена из кирпича притягивает взгляд и значительно влияет на общее настроение интерьера. Для многих стилей и помещений это может оказаться неуместным.

5. Необходимость регулярного ухода.

Кирпичная стена – прекрасный пылесборник, благодаря всем своим выемкам и впадинам. И хотя ухаживать за такой поверхностью довольно просто, но делать это нужно регулярно.

Что скажут эксперты? Мнение дизайнеров о кирпичной кладке в интерьере

Мы узнали у профессионалов, что они думают об использовании натурального кирпича в жилых интерьерах и какие еще есть аргументы за или против. Своим мнением с читателями InMyRoom поделились Инна Раскина, Анастасия Зайцева и Евгения Веревкина.

Инна Раскина: «Кирпич, простоявший в стенах больше сотни лет, превратился в произведение искусства»

Инна Раскина – дизайнер, декоратор. Окончила Британскую высшую школу дизайна. Более 5 лет занимается преображением частных и общественных пространств.

«Обнаженная» кирпичная стена в интерьере уже давно завоевала всевозможные регалии и медали за ее невероятную притягательность, художественный и исторический дух, характер и индивидуальность. На мой взгляд, все эти плюсы работают в квартирах, которые расположены в зданиях, возведенных не позднее XIX века, где кирпич, простоявший в стенах больше сотни лет, превратился в произведение искусства, со всем его выразительным несовершенством фактуры. У такой стены хочется остановиться и рассматривать каждую ее ссадину и трещину.

К сожалению, не могу этого сказать про внешний вид стен из натурального современного кирпича, который используется в интерьерах сегодня. Они мне навевают грусть и печаль. Исходя из этого могу сказать, что не согласна с высказываниями: «Хотите сэкономить на ремонте и отделке – оставляйте голую кирпичную стену, будет вам красота…»

Возведение перегородок из натурального кирпича – это достаточно хлопотное, дорогое и трудоемкое занятие. Оно требует привлечения специалистов, владеющих опытом и знаниями, как превратить современный кирпич хотя бы в подобие состаренного естественным путем. Ни один новодельный материал, плитка под старый кирпич, или клинкер, не сможет передать полноты гаммы, неповторимости форм, нанесенных временем на тело исторически состаренного кирпича.

Строй Успех

Кое-что о привычном кирпиче.

Керамический кирпич — один из наиболее популярных материалов для строительства и облицовки зданий. Каковы разновидности современного кирпича, от чего зависят его внешний вид, качество и долговечность, в чем специфика его применения?

Потребительские свойства кирпича определяются прежде всего качеством его сырьевой смеси и технологией его изготовления. Основным сырьем для производства кирпичей является глина. Для придания готовому изделию необходимых физико-механических свойств, цвета, а также для улучшения технологических свойств глины применяют различные добавки. Например, отощающие добавки (полужирные глины, песок, шлак, шамот и т.п.) нужны для уменьшения усадки изделия в процессе сушки и обжига. Кроме того, добавляют соединения на основе бария, которые связывают соли, имеющиеся в глине, благодаря чему снижается вероятность появления высолов (соляных пятен) на поверхности изделия.

По способу производства различают кирпичи пластического формования (отдельный метод — ручное формование) и полусухого прессования. Первый способ более распространен, поскольку позволяет изготавливать изделия с наилучшими физико-механическими характеристиками. Основные этапы пластического формования таковы. Сначала приготавливается сырьевая масса: смешиваются глина и соответствующие добавки. Влажность смеси — 18-23%. Затем масса вылеживается для достижения полностью гомогенной структуры, без включений и пустот, с минимальной пористостью. Затем эта масса пропускается через экструдер, который придает ей форму, и режется, превращаясь в изделие необходимого размера. С помощью разнообразных накаток создается поверхность будущего кирпича. После чего заготовку сушат, чтобы повысить ее прочность и избавить от избыточной влажности, которая повышает вероятность искривления и растрескивания при обжиге. После сушки влажность заготовки составляет около 2%. Вследствие испарения воды размеры заготовки уменьшаются на 5-10 %. Затем изделие помещается в печь, где оно обжигается при высоких температурах, которые регулируются в зависимости от типа используемой глины (обычно 950-1100?С). Температура обжига влияет на физико-механические свойства, которыми будет обладать кирпич, а также на его цвет. Например, темные кирпичи обжигаются при более низкой температуре, светлые — при более высокой.

Стоит отметить, что далеко не все кирпичи, изготовленные методом пластического формования, будут иметь оптимальные потребительские свойства. В зависимости от завода различаются класс оборудования и степень требований к технологическому процессу. Нередко в целях экономии некоторые этапы производства упрощаются. Например, подготовка сырьевой смеси — этап, требующий времени и затрат электроэнергии, поэтому зачастую его ускоряют и удешевляют, что негативно сказывается на физико-механических характеристиках и на внешних параметрах готового изделия. А на стадии обжига очень важны точность установки температуры и равномерность распределения тепла в печи: разница даже в 5?С приведет к изменению оттенка кирпича и повлияет на качество спекания глины. Гарантировать соблюдение этих нюансов может только дорогостоящее оборудование.

В случае полусухого прессования сыпучую глиняную смесь влажностью менее 10% формуют поштучно прессом под сильным давлением, а затем, минуя сушильную камеру, отправляют в печь. Благодаря тому, что кирпич прессуется поштучно и имеет низкую начальную влажность, он обладает более четкими геометрическими размерами, но морозостойкость у него ниже, чем у кирпича, изготовленного методом пластического формования. Вместе с тем кирпич полусухого прессования получается достаточно гладким и ровным, имеет прочные ребра и углы.

По назначению керамический кирпич делится на строительный (рядовой) и облицовочный (лицевой) . Строительный используют для возведения несущих стен и перегородок, которые впоследствии облицовываются, штукатурятся, окрашиваются. Поскольку такой кирпич скрыт за декоративным слоем, требования ГОСТа к его внешнему виду минимальные: лицевая поверхность может быть грубой, шершавой, может не иметь однородного цвета, допускаются криволинейность, отколы до 10 мм (не более трех на изделие). Важно, чтобы несущая способность кирпича была достаточной. Для лучшего сцепления с кладочным раствором боковые грани кирпича могут быть рифлеными.

Он предназначен для фасадных и интерьерных работ. По ГОСТу в лицевом кирпиче не допускаются трещины, отколы (в том числе от известковых включений), пятна, выцветы и другие дефекты. При его выборе рекомендуют особенно внимательно следить, чтобы близко к его поверхности или на ней не было комкообразных известковых включений: из-за них могут появиться «отстрелы» на поверхности изделия.

В ГОСТе прописаны требования к геометрии лицевого кирпича : отклонения от номинальных размеров не должны превышать по длине ± 4 мм , по ширине ± 3 мм , по толщине +3/- 2 мм ; непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер не должна быть более 3 мм по ложку (длинной боковой грани) и 2 мм по тычку (малой боковой грани). Современные технологии и оборудование позволяют выпускать изделия с минимальными отклонениями по размерам, но для этого необходимы отлаженный производственный процесс, квалифицированный персонал, постоянный контроль качества сырья и готовых изделий. Вместе с тем глина — материал «живой», при сушке и обжиге она непредсказуемо меняет свои размеры, поэтому идеальной геометрии добиться сложно.

Однако проблем при укладке не возникнет, если приглашаются профессиональные каменщики и если соблюдается ширина шва, рекомендованная производителями, — 12- 14 мм , а не 8 мм , как это нередко практикуется у нас в целях экономии раствора. Широкий шов не только нивелирует геометрические погрешности кирпича, но и повышает выразительность кирпичной стены. Добавим, что в Европе производят и успешно применяют изделия «ручной» формовки, имитирующие старые кирпичи, у которых геометрия выходит далеко за рамки существующих норм.

Стандартные размеры отечественного кирпича: 250 х 120 х 65 мм для одинарного, 250 х 120 х 88 мм для полуторного (хотя на деле он не в полтора, а в 1,35 раза толще) и 250 х 120 х 138 мм для двойного кирпича. На западе стандарты другие, к тому же их намного больше. Среди самых ходовых размеров — 250 х 85 х 65 мм , 200 х 100 х 50 (65) мм, 240 х 115 х 52 (71) мм. Кроме того, импортные кирпичи могут быть разноразмерными, поскольку в Европе считается, что кладка из кирпичей с нефиксированной длиной подчеркивает неповторимость здания.

Если для строительного кирпича внешний вид не важен, то для облицовочного — это один из главных параметров. Цвет современного керамического кирпича может быть практически любым — от белого до черного, и даже неоднородным (например, меняющимся от темного оттенка к светлому, от коричневого к синему, от желтого к синему и т. д.). Цвет кирпича зависит прежде всего от цвета и состава глины, а также от технологии обжига. На западе много месторождений цветной глины, благодаря чему достигается большое эстетическое разнообразие кирпичей. В России в средней полосе чаще всего добывают глину, которая после обжига становится красной. Реже встречается белая глина — кирпич из нее имеет белый, абрикосовый или желтый цвета.

Для расширения цветовой гаммы европейские и отечественные производители добавляют в сырьевую смесь определенные минеральные вещества. Например, соединения, содержащие оксид марганца, дают коричневый цвет. Светлые оттенки получаются также за счет добавления в обычную глину извести, правда, известковые включения могут вызывать растрескивание кирпича, поэтому важна степень помола извести. Только качественное оборудование измельчает известь настолько, что она превращается в муку, не влияющую на «поведение» кирпича при циклах замораживания-оттаивания.

Интересный цветовой эффект достигается при использовании метода редуцированного обжига. В его основе лежит способность окислов железа, присутствующих в глине, влиять на цвет готового изделия в зависимости от того, как производится обжиг. В печи на определенном этапе обжига с некоторыми промежутками времени уменьшают подачу кислорода, за счет чего на поверхности изделия появляются темные пятна. Кирпич становится, например, красно-черным или красно-синим.

Почти неограниченные цветовые возможности у декоративных покрытий — ангоба и глазури. Ангоб — это водный раствор глины с добавлением минеральных красителей или оксидов металла, который наносится методом распыления на лицевую поверхность непосредственно перед обжигом на отформованное изделие. После обжига слой цветной глины имеет однородную с основным материалом структуру, толщина слоя — около 0,5 мм . Ангоб может быть коричневым, желтым, сиреневым, черным, насыщенно красным и др. Срок службы ангобированного покрытия тот же, что и у основного материала.

Глазурь — имеющий характерный блеск цветной стекловидный слой на основе минеральной смеси. Эта смесь наносится на заготовку перед обжигом. Благодаря глазури удается добиться не только красивой, но и более водонепроницаемой и устойчивой к истиранию поверхности. Вместе с тем глазурованные кирпичи — непрактичны, поскольку стекловидное покрытие довольно легко откалывается при транспортировке и укладке кирпичей. Среди новых разработок в области «декорирования» кирпича — металлополимерное покрытие, позволяющее создать на поверхности изделия неожиданные сочетания цветов, рисунки, надписи.

У лицевого кирпича может быть гладкая или рельефная поверхность. Рельеф бывает неровным («шероховатый», «античный», «колотый», «черепашка», «кора дуба» и пр.) или правильным (геометрический рисунок на боковых гранях). Кроме того, поверхность может содержать вкрапления минеральной крошки, кварцевого песка. Что касается кирпичей «ручной» формовки с искусственно состаренным внешним видом, то они отличаются «плавающим» от оттенка к оттенку цветом, неровной текстурой, сколами на поверхности.

Чтобы свести к минимуму сколы, неизбежные при транспортировке и монтаже изделий, некоторые производители предусматривают у кирпичей не прямые ребра, а скошенные (с фаской).

Разновидность лицевого кирпича — фасонный: полукруглый (с различными радиусами — 60 мм , 120 мм и др.), угловой, скошенный, с выемками и других форм. Фасонный кирпич позволяет изысканно оформлять окна, карнизы, создавать здания с округленными углами, выполнять арки, своды, колонны. Некоторые заводы выпускают особый фасонный кирпич для перемычек над оконными или дверными проемами. Особенность такого кирпича в том, что его длина равна высоте трех горизонтальных рядов стандартных лицевых кирпичей, то есть его не нужно обрезать, что пришлось бы делать в случае использования вместо него обычного кирпича.

Рассмотрим существенные для кирпича физико-механические свойства. Как строительный, так и облицовочный кирпич должны быть прочными. Строительный является несущим, а лицевой, как правило, самонесущим в составе так называемой колодцевой кладки (то есть несущей стены из железобетона, пенобетонных блоков, крупноформатных кирпичей или других материалов, обшитой утеплителем и затем облицованной керамическим кирпичом). Предел прочности кирпича при сжатии и изгибе определяет его марку. Она обозначается буквой «М» и цифрой, соответствующей тому, сколько кг нагрузки может выдержать 1 кв. см изделия. Наиболее востребованы кирпичи марок М-100, М-125, М-150, М-175, М-200, М-250, М-300. Кирпичи марки 100 вполне подходят для стен 2-3-этажного дома, марок 125 и выше — для стен многоэтажных зданий, марок 150 и выше — для укладки в землю (фундамент, цоколь), а из кирпичей марок 200-300 возводят фундаменты «высоток», поскольку нагрузка на нижние ряды кладки в этом случае очень велика.

Прочность влияет не только на несущую способность кирпича, но и на количество боя при транспортировке. Отметим такой нюанс: предел прочности кладки на сжатие зависит как от марки кирпича, так и от марки раствора, условий его твердения, а также от качества кладки (толщины и плотности швов).

Учитывая частые перепады температур в холодное время года, принципиальной для кирпича характеристикой является морозостойкость. В значительной мере именно она определяет надежность и долговечность кирпича. Согласно ГОСТу, морозостойкость измеряется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания водонасыщенного изделия: чем больше циклов оно способно преодолеть, не изменив своих потребительских свойств, тем дольше прослужит. Морозостойкость связана с водопоглощением, однако не всегда кирпич с высоким водопоглощением будет обладать низкой морозостойкостью. Более того, водопоглощение лицевого кирпича, находящегося внутри стены, будет меньше, чем изделия, во время испытания помещенного в воду, поскольку впитывать влагу будет только наружная поверхность.

По нормам ГОСТа водопоглощение кирпича, изготовленного из беложгущихся глин, должно быть не менее 6%. Для кирпичей, изготовленных из глин, содержащих известь, эта цифра выше — не более 20%. Морозостойкость должна составлять не менее 15 циклов для строительного кирпича и не менее 25 циклов для облицовочного. Вместе с тем морозостойкость качественных импортных и отечественных лицевых кирпичей существенно выше, она составляет 50 циклов и более. В технической документации морозостойкость обозначается буквой «F», а следующая за ней цифра говорит о количестве циклов, которые кирпич может выдержать.

По своей структуре кирпичи делятся на полнотелые, пустотелые (эффективные) и пустотелые поризованные (сверхэффективные, «теплая керамика»). В структуре полнотелых кирпичей либо вообще нет отверстий, либо есть технологические отверстия, главное назначение которых — сэкономить на материале и на технологии производства. К тому же благодаря технологическим отверстиям компенсируются изменения размеров (обычно — сужение) глиняного изделия при обжиге. Такие пустоты препятствуют появлению трещин или не позволяют появившимся трещинам распространяться дальше. Размер и количество отверстий зависят от особенностей самой глины, из которой выполнены кирпичи, но не превышают 13% от их объема. Вместе с тем кирпич с такими отверстиями обладает рядом достоинств. Во-первых, у него выше теплозащитные свойства (чем больше пустот, тем ниже теплопроводность материала). Во-вторых, он более морозостойкий и надежный, поскольку вода, содержащаяся в растворе, будет попадать в отверстия, а не в толщу материала. Во-вторых, он легче, а значит, будет меньше нагрузка на фундамент. Лицевые кирпичи почти всегда содержат подобные отверстия.

У пустотелого кирпича отверстия составляют 13-43% от его объема. Они бывают разными: сквозными или несквозными, прямоугольными или круглыми. Основная их задача — повысить теплозащитные свойства кирпича, уменьшить расход сырья и упростить технологический процесс. Кроме того, благодаря пустотам такой кирпич на 25-40% легче обычного кирпича (при тех же габаритах). Самый «теплый» кирпич — поризованный. В нем, как и в изделии предыдущего типа, имеются сквозные отверстия, однако структура самого материала принципиально иная. В сырьевую смесь добавляют деревянную стружку или другие органические материалы, которые при обжиге заготовки выгорают, образуя мельчайшие замкнутые поры, в результате чего повышаются теплозащитные характеристики кирпича (коэффициент теплопроводности — 0,28-0,4 Вт/ кв. м*К). Еще более эффективны поризованные кирпичи, у которых в качестве выгорающего наполнителя выступают пенополистирольные шарики. За счет шариков поры становятся больше, а коэффициент теплопроводности кирпича, соответственно, ниже — около 0,15 Вт/ кв. м*К.

Поризованные изделия становятся легче, что позволяет увеличивать их размеры, превращая в крупноформатные блоки (их габариты могут достигать 510 х 250 х 219 мм ). Каковы достоинства крупноформатных блоков? Во-первых, благодаря их высокому сопротивлению теплопередаче можно устраивать стену только из блоков с последующими облицовкой обычным кирпичом или нанесением штукатурки, то есть без использования утеплителя. Во-вторых, монтаж стен ведется значительно быстрее, чем в случае кирпича стандартных размеров (один блок может заменить 10-14 кирпичей). В-третьих, в 4-5 раз уменьшается расход кладочного раствора, поскольку больше габариты изделий и поскольку на боковых гранях таких блоков имеются пазы и гребни, устраняющие необходимость в вертикальных растворных швах. Кроме того, чем меньше швов, тем меньше «мостиков холода», а значит, выше теплозащита стены.

Для укладки кирпича применяются морозостойкие цементные растворы, стандартная марка прочности которых — 100. Известно, что цветовое восприятие стены на 20% зависит от шва. Поэтому для лицевого кирпича рекомендуется использовать цветные растворы — на базе белого цемента с добавлением минералов. Стоимость такого раствора не намного выше, чем обычного, однако он расширяет декоративные возможности кирпичной кладки: цвет шва может подбираться в тон кирпича или в контраст с ним. Кроме того, на шве, выполненном из обычного раствора, со временем появляются высолы (в цементе содержатся влага и соли; когда влага испаряется, соли выступают на поверхность). На шве из цветного раствора, как правило, высолов не бывает.

Есть другой вариант придать шву достойный внешний вид: уложить кирпичи на стандартный раствор, а затем заполнить швы цветной затиркой. Это позволяет сэкономить на растворе, но оборачивается дополнительными сложностями: понадобится надстраивать леса (что в случае многоэтажного дома порой довольно проблематично), привлекать дополнительную рабочую силу. К тому же со временем некоторые затирки могут вымываться и обесцвечиваться.

Отдельного упоминания заслуживает клинкерный кирпич. Его получают в результате высокотемпературного обжига полуфабриката, изготовленного из отборных глин методом экструзионного формования. Для производства клинкера используют особую сланцевую глину, которая отличается по физико-механическим свойствам от других глин. Она очень пластична, в ней нет солей и мела, поэтому сырье и готовые изделия обладают однородной структурой. Глину дополнительно измельчают, чтобы избежать появления пустот. Обжиг заготовок происходит поэтапно: сначала при температуре около 1100-1300 град С минеральные компоненты спекаются, затем следует специальный обжиг, при котором температура может достигать 2000 градС, он позволяет добиться более широкой цветовой гаммы изделий. Благодаря особенностям сырья и высокотемпературному обжигу получается исключительно прочное (марка М-300), низкопористое, цвето-, износо-, морозостойкое (более 300 циклов) и, как следствие, долговечное изделие. Притом клинкер — полностью натуральный материал, без примесей и искусственных красителей. У него не бывает высолов и других дефектов внешнего вида, вызванных воздействием влаги и других внешних факторов. Одним из главных достоинств клинкерного кирпича является низкое влагопоглощение (2-3%), поэтому его можно использовать даже для облицовки фундамента, а также для возведения стен зданий в центральной, наиболее загрязненной и загазованной части города. Также его применяют для облицовки фасадов, для мощения дорожек, автомобильных подъездов к гаражам, лестниц, террас, водостоков или внутренних двориков, для ландшафтных работ.

У клинкера богатая цветовая гамма: «огненные» оттенки красного, ярко желтый, белый, коричнево-голубоватый, оттенок «под старину» и еще несколько десятков вариантов. Характерная черта клинкерного кирпича — «игра» цвета на его поверхности, придающая неповторимую пестроту облицованному им фасаду или выполненной из него дорожке. Цвет клинкера достигается естественными методами, во-первых, за счет оттенка применяемой глины, во-вторых, за счет нанесения слоя глазури, в-третьих, за счет впекания угля в заготовку при обжиге (тем самым получается «обожженный» оттенок). Производятся также разнообразные фасонные элементы, которые позволяют разнообразить архитектурный облик фасада.

Керамическая плитка под кирпич

Сегодня на рынке представлены керамические облицовочные плитки, имитирующие внешний вид кирпича. Их толщина — от 8 до 15 мм , вес — около 0,4 кг . Чаще всего такие плитки применяются либо для облицовки строений, у которых не хватает несущей способности фундамента, чтобы использовать кирпич, либо для облицовки и реконструкции давно построенных зданий (в том числе деревянных), чтобы изменить их внешний вид, не «наращивая» при этом фундамент. К тому же плитка — удачный вариант оформления интерьера, тем более что лицевой кирпич внутри помещения занимает много полезного места. Между тем специалисты предупреждают, что при неправильной укладке плитки могут появиться повреждения стены вследствие гниения плитки изнутри из-за скопления конденсата.

В случае фасадных работ с использованием плитки обычно требуется особый «пирог»: на выровненную стену монтируется утеплитель, поверх него — армирующая сетка, к которой морозостойким клеем крепится плитка. Если облицовывается уже построенное здание, стены которого обладают достаточными теплозащитными свойствами, можно обойтись без утеплителя.

Плитка сама по себе дешевле лицевого кирпича, однако квадратный метр облицовки плиткой может обойтись дороже, поскольку, во-первых, необходим «пирог», и даже если не понадобится утеплитель, будут нужны армирующая сетка, грунтовка, клей. Во-вторых, монтажные работы более сложные и трудоемкие, а значит, более затратные.

Способы кладки кирпича

В этой статье вы сможете узнать какие бывают способы кладки кирпича, изложенные в изображениях, а также общая технология кирпичной кладки, которой желательно придерживаться начинающему.

Необходимые инструменты

Итак, вы задумали класть стену своими руками и хотите узнать, какие бывают способы кладки кирпича. Но какие инструменты для этого вам потребуются? Давайте разбираться.

  • Кельма (мастерок) – является основным инструментом каменщика. Как раз с помощью него мастер наносит и выравнивает раствор, а также снимаются излишки. Ручкой чаще всего кирпич постукивают, тем самым подгоняя до нужного положения.
  • Кирочка – с ее помощью можно раскалывать и обтесывать кирпичи по необходимому размеру. Однако, этот классический инструмент в наше время уступает место шлифмашинке совместно с кругом по камню: с их помощью необходимый кусок получится отрезать намного точнее и быстрее.
  • Расшивка – этот простой инструмент используется для того, чтобы разделывать швы между рядами кирпича. Однако, может быть использован вместо нее как стальная трубка, так и округлый кончик кельмы.
  • Порядовка – это приспособление используется для того, чтобы контролировать высоту кладки. Оптимальная толщина швов составляет до 12 мм. Когда толщина шва скачет, то вы легко можете получить стену с отклонением от горизонтали. С использованием порядовки эта проблема может быть решена.
  • Шнур-причалка – он может быть натянут как между углами стены, так и между порядовками. С его помощью можно контролировать горизонталь, а также не дает кладке уходить от прямой горизонтальной плоскости. Этот шнур нужно натягивать на удалении 2-3 мм от края, тем самым он не позволит отклонить сместившийся кирпич от прямой линии.
  • Отвес – это элементарный инструмент, который позволяет контролировать вертикаль стены.

Общие принципы и термины

Основная технология кладки кирпича основывается на его физических свойствах. Так, материал, отлично выносит перегрузки на сжатие, а вот нагрузки на изгиб могут повреждать его. Конечно же, необходимо принимать во внимание и другие свойства:

  • Плоскость рядов при возведении стены должна быть параллельна. Благодаря этому происходит равномерное распределение прикладываемых нагрузок. Однако здесь нужно уточнить один момент: при возведении арок допускается угол плоскостей до 17°.
  • В соседних вертикальных рядах уложенные кирпичи обязаны друг друга перекрывать не меньше, чем на ¼ ширины и длины. То есть один кирпич должен иметь опору минимум на 2 других.
  • Вертикальные швы в обязательном порядке должны заполняться раствором. Благодаря этому кладка не будет расслаиваться.
  • В процессе возведения нескольких горизонтальных рядов их в обязательном порядке нужно перевязывать друг с другом. Причина проста – помешать кладке расслоиться. Подобная перевязка обеспечивает качественное соединение и неподвижность слоев.
  • От цоколя или фундамента кладка должна отделяться слоем гидроизоляции. Чаще всего используется рубероид, но могут быть и альтернативные варианты. Более подробно вы их можете изучить в статье « Гидроизоляция фундамента ».
  • Если у вас имеется выступающий цоколь, то его желательно прикрыть отливом, изготовленным из оцинковки. Благодаря этому вы защитите стену от попадания воды.
  • Начинают кладку всегда с угла. Всегда в первую очередь выкладывается наружная сторона.
  • Если вы хотите сделать свою стену попрочнее, то укладывайте меж рядов стальную арматуру. С ее помощью, при необходимости, можно связать внутреннюю и наружную стену.

А теперь предлагаем изучить терминологию, которая используется среди каменщиков.

  • Постель – это растворный слой, на который вы будете укладывать следующий ряд.
  • Ложок – боковая грань кирпича.
  • Тычком является торец.

В соответствии с этим способ укладки ложком значит, что укладывается по горизонтали с совпадением оси стены с осью наибольшей длины кирпича. Способ укладки тычком – ряды, которые используются для перевязки.

  • Шов между рядами может быть заполнен полностью или не полностью, т.е. впустошовку. Этот способ используется тогда, когда предстоит последующая штукатурка, т.к. проникающая в полости штукатурка будет лучше держаться на стене.

Способы кладки кирпича

Какие бывают виды кладок кирпича? Ниже будем разбираться более подробно.

Ложковая кладка

Эта легкий способ происходит в полкирпича от ряда к ряду со смещением всех вертикальных швов. Смещается на половину или четверть длины кирпича.

Цепной способ


Этот способ кладки основывается на том, что 2 горизонтальных слоя необходимо между собой связывать. Способ цепной перевязки один из основных способов выполнить стену однородной и очень прочной. Технология кирпичной кладки очень простая – один ложковый горизонтальный ряд, с параллельной последующей укладкой 2 кирпичей и проведением разбежки швов, а второй ряд тычковый. Здесь обращаем ваше внимание, что у вертикальных швов тычкового и ложкового ряда не допускается совпадения.

Если у вас планируется стена в полтора кирпича, то должна применяться более сложная технология: кладка представляет собой 1 ложковый и 2 тычковых кирпича. Естественно, что шов тоже должен смещаться по мере поднятия рядов.

Многорядная перевязка

Обычно, в основной массе случаев, необходимость выполнять каждый второй ряд тычковым способом отсутствует. При этом прочность стены не слишком пострадает, когда чередовать до 6 ложковых рядов с 1 тычковым. Однако имеются свои ограничения.

Тычковым способом в обязательном порядке должны быть выложены следующие:

  • Последний и первый ряды;
  • Все элементы, которые выступают (карнизы);
  • Части стены, находящиеся под балками.

Облегченный способ кладки кирпича

Этот способ применяется во время строительства домов с небольшим количеством этажей. Отличительной особенностью будет то, что в стене имеются большие полости, заполняемые чаще всего теплоизоляцией (минеральной ватой, керамзитом и т.д.). Стена, выполненная облегченной кладкой – это 2 стены (обычно в полкирпича). Способы кирпичной кладки облегченного типа могут быть сильно отличающимися в реализации.

  • Способ кладки трехрядными диафрагмами – чередуются 5 рядов полой внутри стены с 3 тычковыми рядами. Укладка 3 рядов необходима для того, что длины одного кирпича не хватит для соединения элементов конструкции, а организация перевязки позволит сформировать надежность у конструкции.

Кладка с диафрагмами. 1-керамзит или пенобетон, 2 — стяжка, 3-сплошная угловая, 4-диафрагма.

  • Колодцевая кладка называется так потому, что в разрезе очень походит на цепь колодцев. Между тонкими стенами перевязки находятся друг над другом вертикально.
  • Анкерная кирпично-бетонная кладка использует вместо утеплителя пенобетон. Те тычковые кирпичи, которые выступают из каждой стены во внутреннюю полость, формируют анкеровку бетона со стеной.
  • Способ кладки кирпича с прослойкой происходит с образованием 5-6 см зазоров таким образом, чтобы получалась надежная перевязка, а так же чтобы не было возможности взаимного смещения внутренней и наружной стены. Получаемая прослойка выступает в роли теплоизоляции и вполне может заполняться каким-либо утеплителем.

Способ армированной кладки

Этот способ используется при строительстве кирпичных стен, которые могут выполнять различные функции:

  • Применяемая арматура способна придавать стене дополнительную жесткость и надежность в сейсмоопасных районах.
  • Применение армирование может быть обусловлено заменой укладки тычковых рядов или диафрагм во время строительства теплоизолированных облегченных стен.

Декоративная кладка

Способ декоративной кладки применяется в тех случаях, когда стена не станет штукатуриться. В таких случаях будет закономерным решение придать поверхности максимально привлекательный вид. Все виды кирпичных кладок с обеспечением декоративной поверхности у фасада привести здесь будет затруднительно, но основные все же перечислим:

Формирование узора из различного цвета кирпичей путем цепной перевязки. Является самым простым решением совместного использования силикатного и красного кирпича.

Использование баварской кладки, т.е. в каждом ряду чередуются несколько кирпичей с темным оттенком.

При таком способе облицовочный кирпич применяется для выкладки рельефного угла сооружения.

Использование декоративной кладки, совместно с аккуратной разделкой швов, может быть привлекательным не только на фасаде, но и внутри. Более подробно об этом мы говорили в статье « Декоративный кирпич в интерьере ».

В этом случае применен необычной формы декоративный кирпич.

При таком способе организована имитация частично разрушенной и грубой кладки. Но чаще всего для подобного интерьера используются стеновые рельефные панели.

Ажурный способ

Кирпич у всех обычно вызывает ассоциации со сплошными капитальными стенами. Но, несмотря на это, из него вполне возможно возводить и невесомые с виду стены и ограждения.

Ограждения и стены совсем не обязаны быть, как все привыкли, прямыми. Так, во время возведения древних замков и крепостей применялись обтесанные камни, но даже из обычного кирпича могут быть изготовлены криволинейные конструкции и совсем не обязательно монолитные.

Кирпичная кладка

Кирпичная кладка — вид кладки строительной конструкции, выполненной из кирпичей, уложенных определённым образом и обычно закреплённых между собой строительным раствором [1] . Специалист по устройству кирпичной кладки называется каменщиком [2] .

Содержание

Терминология [ править | править код ]

  • Верста — верхний ряд наружной (фасадной) стороны кладки, находится на противоположной стороне от каменщика; внутренний — на стороне каменщика.
  • Забутка — пространство между наружной и внутренней верстой.
  • Шов — пространство между кирпичами.
  • Штраба — участок, выкладываемый перед перерывом в работе.
  • Уступы — вид кладки, при которой часть стены смещена по вертикали по отношению ко всей стене.
  • Напуск — вид кладки, при которой верхний ряд выступает над нижним по лицевой стороне стены, при этом выступ не превышает одной третьей длины кирпича.
  • Обрез — вид кладки при которой верхний ряд по отношению к нижнему сдвигается вовнутрь по отношению к лицевой стороне стены; при этом, ряд кладки, к которому примыкает первый ряд обреза, кладётся ложком.
  • Пилястра — выступающая часть в стене в виде столба, которая при кладке перевязывается с самой стеной [

1] .

  • Ложковый ряд — ряд кладки, при которой кирпич кладётся ложковой стороной кирпича наружу по отношению к наружной стороне стены.
  • Тычковый ряд — ряд кладки по аналогии с ложковым, но наружу обращена тычковая сторона кирпича [

    Шириной кирпичной кладки стен называется толщина стен, которая измеряется в длинах кирпича: 1 кирпич = 250 мм; 1,5 = 380 мм; 2 = 510 мм; 2,5 = 640 мм [

    История [ править | править код ]

    Раскопки посёлка Мергарх показали, что технология кирпичной кладки известна человечеству ещё со времён первобытного общества, как минимум с VIII-го тысячелетия до н. э [4] .

    Виды кирпичной кладки [ править | править код ]

    Свойства, малая теплопроводность позволяет уменьшить толщину стены на 20—25 % и снизить массу на 20—30 % по сравнению с кладкой из полнотелого кирпича. Применяют для строительства стен, столбов, дымовых труб, арок, сводов и т. п [

    Кладка из силикатных камней

    Свойства по сравнению с легкобетонными камнями имеют болею теплопроводность, плотность, прочность. долговечность. Применяют в постройке внутренних и наружных стен [

    Кладка из керамических кирпичей [ править | править код ]

    Свойства, хорошая сопротивляемость влаге, высокая прочность, морозостойкость, небольшая плотность. Применяют для строительства стен, столбов, дымовых труб, арок, сводов и т. п. при устройстве фундаментов и различных подземных сооружений [

    Кладка из керамических пустотелых камней

    Свойства, высокая теплоизоляция позволяет снизить толщину стены. Применяют для строительства наружных стен отапливаемых зданий, перегородки [

    Технология возведения кирпичной кладки [ править | править код ]

    Толщина кладки кратна размерам кирпича и обычно измеряется количеством длин кирпичей, укладываемых по толщине стены. Однослойная кладка, когда толщина стены равна ширине кирпича, считается кладкой в пол-кирпича.

    Кирпич укладывают на слой раствора, стороной, которую называют постелью.

    Толщина для горизонтальных швов от 10 мм до 15 мм для вертикальных швов от 8 мм до 15 мм. Швы могут быть заполнены раствором полностью до наружной грани стены или не полностью если кладка не несёт нагрузки. Швам, заполненным полностью, придают выпуклую форму или вогнутую [

    Кладку, выполненную впустошовку, делают в тех случаях, когда необходимо оштукатурить или облицевать поверхность с помощью штукатурного раствора. При временном прекращении кладки или при не одновременной кладке пересечение стен оставляют так называемый штраб.

    Так как при кирпичной кладке кирпич в конструкцию укладывают вручную, то при определённой высоте выложенной кладки работать становится неудобно — приходится высоко поднимать кирпич и раствор. При достижении такой высоты кладку прекращают и устанавливают подмости или монтируют строительные леса.

    Базовые правила кирпичной кладки

    Кирпич достаточно хорошо работает на сжатие и плохо на изгиб, поэтому при возведении конструкции из кирпича необходимо обеспечить его работу только на сжатие. Это достигается выполнением определённых правил, которые называются правилами разрезки.

    • 1-е правило — плоскости I порядка должны быть горизонтальными и перпендикулярны действию силы сжатия и параллельны между собой.
    • 2-е правило — плоскости II и III порядка должны быть перпендикулярны плоскости I порядка и также взаимно перпендикулярны между собой.
    • 3-е правило — нагрузка от каждого кирпича должна распределяться, как минимум, на два ниже лежащих. Выполнение 3-го правила разрезки обеспечивает совместную работу отдельных камней и исключает присутствие изгибающих усилий в отдельных камнях.

    Приняты три системы перевязки швов:

    При однорядной (цепной) перевязке один ряд кирпича укладывают ложком, второй — тычком. Тычковые ряды укладывают так, чтобы каждый второй кирпич перекрывал шов второй плоскости разрезки нижнего ряда на одну четверть кирпича относительно ложкового ряда. При этом швы кладки перекрываются в каждом ряду, что делает кладку более монолитной. Эти же приёмы используются и при восстановлении монолитности старой кирпичной кладки [5] .

    Кирпичная кладка измеряется в м 2 , когда кладка производится в пол-кирпича. При толщине в кирпич и более — в м 3 .

    Применение [ править | править код ]

    При помощи кирпичной кладки возводят мостовые опоры, стены зданий.

    Автоматизация возведения кирпичной кладки [ править | править код ]

    Для изготовления стен может применять специальное оборудование, которое позволяет улучшить качество, увеличить скорость кладки и облегчить процесс для рабочего. Готовые стены с помощью специальной оснастки транспортируются на стройплощадку, где осуществляется их монтаж. Технология готовых стен представляет собой совокупность оборудования для изготовления стен, оснастки для транспортировки и монтажа.

    Изготовление стен осуществляется с помощью специальной установки, в которой наиболее трудозатратные процессы (поднятие керамических блоков, их установка, замешивание и нанесение раствора) автоматизированы или максимально облегчены.

    Преимущества технологии монтажа готовых стен:

    • оператор всегда находится в эргономичном положении;
    • применение ручного крана снижает усталость рабочего;
    • замес раствора осуществляется автоматически;
    • автоматическое нанесение раствора нужной толщины;
    • облегчённое выставление керамических блоков;
    • стабильно-высокое и контролируемое качество готовых стен.

    Инструменты и приспособления [ править | править код ]

    7]

    • Кельма и растворная лопата
    • Бункер с челюстным затвором
    • Растворный ящик

    Для проверки и ведения кладки [

    Секреты и нюансы

    Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

    Как класть кирпичную кладку

    Сделать кирпичную кладку по силам любому мужчине. На освоение этой профессии, не требуется невообразимых усилий и сверх способностей.

    Ну нет в этой работе ничего такого мудрёного. Главное — практика, и ещё раз практика.

    Поэтому, всё что нужно: а) желание; б) достаточный объём работ, для практики; в) советы мастера, которые помогут Вам эту практику провести.

    Но сколько-бы Вы не выслушали советов, и сколько-бы не наблюдали за работой каменщика, по началу всё равно будет очень трудно.

    Главный секрет этой работы в том, что каменщик со временем начинает на автомате четко выполнять каждое движение и до миллиметра контролировать положение кирпича в кладке.

    Вы наверное не раз и слышали и видели, как выкладывается и ровняется раствор под кирпич. Везде показано, что это делается быстро и довольно небрежно.

    Так вот. Каменщик несмотря на видимую небрежность, не положит ни грамма лишнего раствора на подушку и разровняет его так, что кирпич ляжет на него точно так как надо. И при этом он сделает это всё как бы машинально, не задумываясь.

    При этом он так-же машинально определит какая сторона у кирпича верх, а какая низ, и с какой силой его надо пристукнуть по торцу, чтоб не убежал вертикальный шов.

    Нормальный каменщик кладёт за смену 300 кирпичей, каждый день, в течении многих лет, и при этом контролирует каждый кирпич, представляете какие нюансы он начинает видеть и до какой степени точности могут дойти его движения.

    Всё выверено до мелочей и доведено до абсолютного автоматизма, так что сделать точно так-же, основываясь только на советах и наблюдениях, ни за что не получится.

    Над взять всё увиденное и услышанное в голову и начинать не спеша работать, контролируя поначалу положение каждого кирпича с нескольких ракурсов и подмечая абсолютно все зихера и исправляя их.

    Скорость и ровность кладки начнут появляться незаметно и независимо от вашего желания. У меня, например, приличная кладка начала появляться на 10-ом кубе, а норма стала выполняться на к концу второго месяца работы.

    Раствор для кирпичной кладки

    Раствор для кирпичной кладки делается из следующих составляющих:

    Пропорции чуть ниже. Сначала разберёмся с песком и пластификаторами.

    Песок бывает речной и карьерный. У речного крупная фракция, и он без примесей, карьерный мельче, и в нём присутствует глина.

    Если вас заботит долговечность строения, то в наружную кирпичную кладку, применяйте речной песок, так как раствор с ним лучше выдерживает атмосферные воздействия.

    В кирпичную кладку внутри помещения, а так же под штукатурку, лучше карьерный, так как раствор получается пластичнее, и с ним легче работать.

    Пластификаторы увеличивают пластичность и жизнестойкость раствора, а так же влияют на качество готового продукта.

    Пластификаторы — мел, глина и хим. составы (жидкое мыло и т.п.).

    Что касается химии, то я стараюсь по максимуму обходиться без неё, поэтому и говорить о ней не будем, хотя она видимо имеет право на применение, ведь много каменщиков работают с мылом.


    Остаются глина и мел. Раньше правда применяли сырые яйца, но сейчас это непозволительная роскошь.

    а) не идёт на наружную кладку — вымывается дождями и растрескивается при пересыхании

    б) не идёт в сырые места — плывёт от переизбытка влаги

    в) трудно работать — очень липкая

    г) трудно замешивается — нужно сначала размочить до состояния жидкой кашицы, потом добавлять в раствор

    д) трудно размачивается — комочки приходится давить руками

    Главное достоинство глины — термостоийкость, поэтому применятся она в основном при кладке печей и каминов.

    а) устойчив к атмосферным воздействиям

    б) нормально держит влагу

    в) в 2-3 раза продлевает жизнестойкость раствора

    г) нормально пластичен и липуч

    Моё мнение — стоимость мела не та позиция на которой стоит экономить.

    1. Песок речной — 6-7 совковых лопат, карьерный — 7-8 совковых лопат.

    2. Цемент — одно десятилитровое ведро.

    3. Мел — полведра.

    4. Вода — полтора ведра.

    Количество воды подбирается в зависимости от влажности песка и определятся по консистенции раствора. Он должен быть относительно жидким: не течь, но и форму держать не уверенно.

    Вот с таким раствором можно начинать работу.

    Черновая кладка кирпича

    Чтоб сделать черновую кирпичную кладку, нужен следующий инструмент:

    1. Кельма (не мастерок, а тяжёлая кованка).

    2. Уровень 30-40 см. При покупке уровня выбирайте инструмент с минимальной погрешностью, или без таковой. Приходится повыбирать.

    3. Правило 1-1.5 м. Лучше 1.5 м., или другая подобная линейка.

    Черновая кладка — основа. Освоив её, Вы легко перейдёте на лицевую и облицовочную кирпичную кладку.

    В черновую кладку идёт цокольный полнотелый, или перегородочный пустотелый кирпич. Общее у них одно: две плоскости у них ребристые, а две — гладкие. Ребристые — наружные.

    Верхняя и нижняя плоскости отличаются. Вот посмотрите на этот кирпич:

    Нижняя плоскость у него чуть скошенная. Вот так, этой скошенной плоскостью вниз, он и ставиться в кладку. Определять её нужно научиться на уровне подсознания, чтоб быстро брать кирпич как надо, и не вертеть его в руках, после того, как взяли.

    Следующее, что обязательно нужно сделать вначале — вывесить отвесы по углам, и на дверных проёмах.

    Придумывайте любую конструкцию, но отвес на углу должен быть, иначе Вы не поднимете его ровно. Уровень не поможет из-за геометрии кирпича.

    Теперь несколько советов по выкладке раствора. Не зачерпывайте на кельму сразу много раствора, лучше выкладывать понемногу и аккуратно, и обязательно разровнять площадку.

    Разравнивание нужно ещё и потому, что оно помогает выявить камешки оказавшиеся в растворе.

    Теперь выставляем первый камень ориентируясь по отвесу, подбивая кельмой и контролируя по уровню, сначала вдоль, потом поперёк, выводя два измерения — горизонталь и вертикаль.

    Подбивая кирпич, не забывайте собирать раствор с торцов, и контролировать толщину шва, которая должна быть около сантиметра. Контролируется силой удара по торцу.

    Потеря раствора считается дурным тоном. Быстро падает только раствор выдавившийся в начале. Если его сразу собрать, то всё что выдавиться потом, уже держится гораздо лучше.

    Затем выводим третье измерение — линию. Для первого ряда лучше натянуть нитку между углами и подправить первый кирпич по ней.

    Раствор под следующий кирпич выкладывается так же аккуратно, и разравнивается с навалом на первый, а на торец следующего так же наносится порция раствора.

    Затем кирпич ставится на подготовленное место и подбивается с торца так, чтобы шов составил около сантиметра, при этом верх торца устанавливаемого кирпича, подравнивается по верху торца предыдущего.

    Затем подбирается лишний раствор, и снова ставится уровень, сначала вдоль, причем так, чтоб конец его упирался на предыдущий кирпич, и подбивается дальний край, при этом может приподняться пристыкованный, значит ещё раз подбивается он, и снова дальний.

    После этого уровень поперёк, подбивается вертикаль, и слегка по торцу. Так же ставятся и последующие кирпичи.

    Линия первого ряда выдерживается по нитке, а последующие ряды ориентируются по предыдущему и подправляются по линейке.

    Можно и на последующие ряды натягивать нитку, но по моему лишняя канитель. Лучше почаще приставить линейку. А через некоторое время, и линейка потребуется только изредка. Но это кому как.

    Вот так, следуйте советам, не упуская ни одной мелочи, и всё остальное придёт само .

    Лицевая кирпичная кладка

    Название говорит само за себя. Лицо должно быть по меньшей мере не страшным, иначе оно назовётся по другому.

    На лицевую кирпичную кладку идёт лицевой кирпич, но потренироваться можно и на цокольном, что мы и сделаем.

    Чтоб сделать лицевую кладку, помимо уже знакомых нам по черновой кладке инструментов, нужна оправка.

    Длина оправки — 75 см., материал — на выбор, у меня из эбонита. Главное чтоб он легко чистился от раствора.

    Ставится она на кирпичную кладку с внешней (лицевой) стороны. А вот раствор выкладывается, подравнивается, и подрезается особым образом. Не знаю как это описать, так что смотрите на картинках.

    Подготовив таким образом место, ставим кирпич, плотно прижав лицевой край к оправке, и выводим по уровню только вертикаль, так как горизонталь устанавливается по оправке.

    Раствор под следующий кирпич выкладывается с навалом на торец предыдущего.

    Затем на оправку ставится кирпич, подбивается с торца к предыдущему, и выравнивается по уровню вертикаль.

    После того, как установлен второй кирпич, оправка перемещается вдоль кладки за крючок, но не вытаскивается из шва, в результате чего он получается как бы заглаженным. Поперечные швы прочищаются расшивкой, после того как раствор чуть схватится.

    При получении некоторой сноровки, из несимпатичного кирпича, можно сделать уже приличную кирпичную кладку.

    Потренировались, теперь можно переходить к лицевому кирпичу.

    Качество лицевой кладки напрямую зависит от качества кирпича.

    Облицовочная кирпичная кладка

    Облицовочный — очень редкий вид кладки. От лицевой он отличается гораздо более тщательным исполнением.

    Облицовочная кладка не допускает никаких помарок кирпича раствором. Швы делаются так же чистыми, плотно заполненными, и точной одинаковой ширины.

    Помарки раствором не допускаются потому, что кирпич в отличие от плитки и камня, впитывает влагу, а вместе с влагой и цвет раствора.

    Если на стенах и заборах, выполненных лицевой кладкой, из-за большого расстояния и объёма, эти помарки не бросаются в глаза, то внутри помещения при близком рассмотрении, они здорово портят вид.

    То же касается и швов. В отличие от плитки и камня, их нельзя закрыть затиркой, а потом промыть. Не промоются, так как цвет затирки впитается в кирпич. Так что швы сразу делаются четкими и чистыми.

    Помимо уже перечисленных выше инструментов, для облицовки потребуется ещё следующее:

    1. Короткая оправка — для поперечного шва.

    2. Чистый молоток — для подбивки кирпича, так как грязной кельмой подбивать кирпич нельзя.

    3. Болгарка с алмазным диском.

    Как сделать облицовочную кирпичную кладку, я уже описал и показал в статье Как сделать камин для сауны.

    Здесь же добавлю, что облицовочная кладка — кропотливая работа, но зато и результат получается оригинальным и своеобразным, так что оно того стоит

    Желаю трудовых успехов в освоении кирпичной кладки

    ♦ Жена относится ко мне как к богу — вспоминает обо мне, когда ей что-то нужно.

    ♦ Когда депутаты по телику говорят, что Европу захватили зоофилы, геи и педофилы, то я им верю, ведь там обосновались их дети.

    Технология кирпичной кладки в 1 кирпич, 250 мм

    Кирпич является традиционным материалом для сооружения стен, толщина которых бывает разной в зависимости от назначения. Кирпичная кладка в 1 кирпич применяется в основном для строительства гаражей, заборов, летних кухонь, перегородок и прочих не очень ответственных сооружений. Но это не значит, что сделать ее просто. Это значит, что стены в один кирпич могут не выдержать требуемой нагрузки. Несущие же стены выполняются в 2 кирпича и более. Толщина стены в данном случае будет соответствовать длине кирпича, равной 250 мм, чего вполне достаточно для возведения конструкций такого типа.

    Тонкости кладки

    Как и всякое дело, кладка в один кирпич обладает своими секретами и нюансами. Абсолютно неопытному человеку сделать эту работу будет достаточно сложно. Результаты могут оказаться весьма печальными. Самое малое, что может поджидать новичка по завершении строительства своего объекта — это появление трещин на стене, ну а в крайнем случае она просто может обрушиться, тем самым подвергая опасности жизни людей.

    Вот несколько правил и рекомендаций, которыми следует руководствоваться:

    1. Первый и завершающий ряды кладки полагается выполнять поперек слоя, то есть торцами (тычками) наружу. Вся же основная кладка делается поочередно — один ряд параллельно, следующий перпендикулярно. Такая схема позволяет достигать большей прочности сооружаемой конструкции.
    2. Для усиления рекомендуется через каждые несколько рядов (4-6) выкладывать специальную армирующую сетку. Тем самым улучшается сцепление между камнями в отдельных рядах.
    3. При кладке кирпича в один кирпич следует следить за тем, чтобы вертикальные швы у соседних рядов ни в коем случае не совпадали. Это чревато не только образованием трещин, но и обрушением стены.
    4. Очень важным моментом является кладка угла в 1 кирпич. Возведению и соединению углов следует уделить особое внимание. Эти элементы отвечают за скрепление и прочность всего сооружения.

    Кладочный раствор

    Достаточно важную роль в получении качественного результата играет строительный раствор, так он служит связующим элементом, обеспечивающим надежность всей конструкции. Для приготовления его требуются всего 3 составляющих:

    Если используется цемент невысокой марки М200, то он берется с песком в равных пропорциях. Если марка более высокая, то 1 часть цемента к 3 частям песка.

    Технология приготовления очень проста:

    1. Сначала замешивается песок с цементом (вручную или в бетономешалке).
    2. Постепенно небольшими порциями добавляется вода. Каждый раз смесь необходимо тщательно перемешивать.
    3. Полученная масса должна быть пластичной, не густой и не жидкой.
    4. Не следует заготавливать сразу большое количество смеси. Минут через 30 она потеряет пластичность, а разбавлять водой ее нельзя.

    Многие мастера рекомендуют перед тем, как класть кирпичную кладку, смачивать кирпичи для улучшения адгезии с раствором.

    Способы укладки

    Применяются разные способы кладки стены в один кирпич. Основное их отличие заключается в различной густоте применяемого раствора. Существуют 2 варианта:

    1. «Вприсык» (бесшовная). При этом методе используется раствор с более жидкой консистенцией. Применяется при строительстве стен, которые в будущем предполагается штукатурить. Кельмой раствор выкладывается на нижний слой кирпичей. Состав необходимо разровнять мастерком либо тычком кирпича. Затем камень прижимается к укладываемой поверхности. Так как раствор жидкий, кирпич возможно выравнивать и передвигать по плоскости. Когда он примет требуемое положение, его осаживают по высоте, постукивая рукояткой кельмы. В вертикальных швах не остается кладочного раствора. Их в дальнейшем заполнит отделочный штукатурный раствор при оштукатуривании, что значительно улучшит его скрепление с кладкой.
    2. «Вприжим». Метод применяется, если стена в последующем не будет штукатуриться и камни нужно выложить под расшивку. Густой раствор выкладывается на поверхность. Потом на нее помещается кирпич, с предварительно уложенным на торцевой грани небольшим количеством раствора для формирования вертикального шва. Рабочий раствор здесь схватывается почти моментально, и поправить выполненную кладку не удастся.

    Толщина горизонтальных швов колеблется от 0,8 до 1,5 см (обычно 1,2 см), вертикальные же обычно делаются от 0,8 до 1,2 см. Необходимо соблюдать одинаковое значение толщины на всей выполняемой кладке. Учитывая эти цифры, можно понять, сколько кирпичей понадобится для работы. В 1 м² стены в 1 кирпич будет 13 рядов, а в 1 м³ будет приблизительно 400 штук красного керамического кирпича.

    Технология кладки

    Прежде всего под стену должен быть подготовлен фундамент. Сама схема достаточно проста. Рассмотрим ее основные шаги:

    1. Первым делом осуществляется кладка углов. Они выводятся по очереди. Их высота должна превышать высоту средних участков на 4-5 рядов.
    2. На углах вертикально выставляются порядовки, представляющие собой металлические уголки с нанесенной шкалой по уровням рядов. Они крепятся к нижним кирпичам с помощью скоб.
    3. По этим отметинам максимально туго натягивается причалка (шнур). Она позволяет понять уровень и высоту кладки. Чтобы избежать провисания причалки, устанавливают контрольные промежуточные кирпичи или маячки.
    4. Теперь можно делать первый ряд. Кирпичи выкладываются последовательно один за одним. Сначала наносится раствор, на него выкладывается камень, прижимается и пристукивается рукояткой мастерка. И так далее по этой схеме.
    5. Класть кирпичную кладку нужно сдвигая последующий ряд на полкирпича относительно предыдущего.
    6. Выступивший наружу кладочный раствор нужно подобрать кельмой. Он пригоден для вторичного использования.
    7. Необходимо перекладывать армирующей сеткой каждые 5-6 слоев кладки.

    Процесс возведения кирпичной кладки в один кирпич является достаточно трудоемким, грязным и тяжелым. Но его вполне можно произвести своими руками, располагая нужной информацией.

    5 популярных разновидностей кирпичной кладки

    Кирпич является недорогим и плотным строительным материалом, поэтому его часто используют для возведения различных сооружений. В зависимости от того, какой будет постройка, применяются разные виды кирпичной кладки. Рассмотрим подробнее пять самых распространенных из них.

    Сплошная кирпичная кладка

    Сплошной вид кладки из кирпича подходит для возведения несущих стен жилых построек, а также для стен подвала и цоколя. Это монолитный способ укладки кирпича. Кирпичи укладываются плотно друг к другу, не допускаются щели, зазоры, а также в состав стены не входит слой утеплителя. Допускается установка теплоизоляции при монтажных работах снаружи постройки.

    Сплошная кирпичная кладка

    К основным достоинствам сплошной кирпичной кладки можно отнести устойчивость и плотность конструкции. Именно поэтому такой способ часто применяется для строительства основных стен здания. Но у сплошной кирпичной кладки есть и множество недостатков. К ним относятся плохая теплоизоляция и низкое поглощение шума.

    Ширина сплошной кирпичной кладки – половина стандартного размера кирпичного блока. Кладка осуществляется по наружной грани возводимой стены.

    Для укладки конструкции по сплошному виду необходимо применять пластичные растворы. Для этого желательно добавлять в цементно-песчаный раствор небольшое количество моющего средства. К примеру, жидкого мыла.

    В зависимости от типа постройки, есть несколько нюансов в работе со сплошной кирпичной кладкой:

    1. При возведении стен сплошным способом стоит учитывать большой расход материалов. По сравнению с другими разновидностями кирпичной кладки, на сплошной способ уйдет на 30% больше кирпича.
    2. При монтаже дымового проема в печи необходимо использовать шамотный кирпич. Это огнеупорный материал, который выдерживает экстремальные температуры. Все швы должны быть тщательно заделаны глиной.
    3. Толщина стен, уложенных сплошным способом, при строительстве жилых зданий должна зависеть от внешних факторов. Если дом будет подвергаться воздействию сильных морозов, толщина сплошной кладки должна быть не менее 64 см.
    4. Так как сплошная кладка не создает должной изоляции тепла и звука, необходимо оставлять зазор в 5 см между стеной и облицовкой здания. Он может быть пустым либо заполненным промежуточным слоем специального материала. Хорошими теплоизоляционными свойствами обладают минплиты, а также джутовые маты.
    5. Основная сплошная стена и облицовочная часть нуждаются в сцеплении. Для этого делаются металлические связи. Они устанавливаются во время возведения сплошной стены в швы и закрепляются раствором. Чтобы конструкция хорошо держалась, швы облицовочной части и сплошной стены должны быть на одном уровне. Если идеального совпадения между швами нет, можно воспользоваться гибкой композитной арматурой.

    Для сплошной кирпичной кладки используется перевязка в один ряд. Иногда может применяться многорядный тип перевязки. Исключение составляет постройка столбов и межкомнатных перегородок, которые могут закладываться по трехрядному принципу.

    Облегченный способ возведения кирпичной кладки

    Облегченный способ кладки из кирпича применяется для небольших сооружений. Он подойдет для возведения стен частных домов. Желательно, чтобы высота постройки не превышала двух этажей. Облегченная кладка тоньше сплошной, но из-за этого уступает ей в прочности. Но ее явное преимущество – хорошая теплоизоляция.

    Облегченный способ кладки

    Это не единственное преимущество. По сравнению со сплошным типом кладки, такой способ имеет большую морозостойкость. Чтобы противостоять непогоде, толщина стен может равняться всего 42 см.

    Раствор для возведения облегченной кирпичной кладки должен быть теплым. Песок, который входит в состав цементной смеси, должен иметь пористую структуру.


    При облегченном типе кладки возводятся две стены параллельно друг другу. Ширина стен – половина кирпичного блока. Между ними, в забутке, размещается теплоизоляционный материал. Есть несколько вариантов теплоизоляции при облегченной разновидности кирпичной кладки:

    • Сухие наполнители. Также их называют засыпки. К таким материалам относится песок, щебет, базальтовая вата, керамзит. Такой материал нуждается в уплотнении, а также дополнительном укреплении. Для этого сухой наполнитель заливают раствором цемента.
    • Плиты. К популярным плитным утеплителям относятся пенополистирол и базальтовая вата. Пенополистирол (пенопласт) является удобным материалом для монтажа, а также отличается водостойкостью. Преимуществом базальтовой ваты является то, что материал не горит и обладает большой теплостойкостью. Плиты устанавливаются в проемы в несколько слоев, при этом на стыках осуществляется нахлест в 10 см.
    • Бетон. В качестве утеплителя можно использовать цементный раствор. На одну часть цемента необходимо использовать шесть частей песка. Также обязательно должен использоваться дополнительный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Например, древесная стружка или керамзит. Воды необходимо добавлять столько, чтобы раствор имел густую консистенцию и сильно не растекался. Бетонный утеплитель заливают слоями. Каждый слой должен быть в 15 см. Заливать его нужно при кладке стен в 1 метр. Если залить слишком много бетона за один раз, смесь может деформировать кирпичную кладку.

    Важно учитывать, что стены при облегченной кирпичной кладке очень тонкие, поэтому необходимо создавать дополнительное укрепление. После каждого метра кладки необходимо делать тычковый ряд, который сделает конструкцию более устойчивой.

    Армированная кладка из кирпича

    Армированная кирпичная кладка – это конструкция с дополнительным укреплением. Внутрь кладки устанавливается металл, который снимает с кирпичных блоков часть нагрузки. Такую разновидность кладки чаще всего применяют при строительстве несущих стен. Также она подходит для постройки нестандартных сооружений, где смещен центр тяжести.

    Армированная кирпичная кладка

    Кирпичная кладка может быть уложена в любом направлении. Для армирования применяются стальные прутки диаметром от 2,5 до 8 мм. Они располагаются в швах кирпичной кладки.

    Для фиксирования арматуры на кирпичной кладке используются два способа: закрепления при помощи концов металлических прутьев и сварочные работы. Так как металл хорошо сцепляется с цементом, в итоге получится монолитная кирпичная кладка.

    Декоративная кирпичная кладка

    Такая разновидность кирпичной кладки применяется для отделочных работ. Декоративную кладку можно использовать в облицовке зданий, а также для создания необычных элементов в домашнем интерьере.

    Основные методы декоративной кирпичной кладки:

    1. Использование различных видов кирпичных блоков. Особый узор на стене можно создать, используя несколько видов кирпича. Например, керамический кирпич с имитацией натурального камня и силикатный белый кирпич. Кирпичи могут быть разного размера, но в этом случае необходимо провести точные расчеты, чтобы швы не накладывались друг на друга.
    2. Нестандартное размещение кирпичей. Кирпичную кладку можно выполнить в виде арки или любой другой геометрической фигуры. Такие конструкции требуют особого мастерства и использования в строительстве опалубок и измерительных приборов.
    3. Баварская кладка. Это один из самых легких способов декоративной кладки. Он заключается в том, что при возведении стены используются кирпичные блоки одного размера, но нескольких оттенков. Такой способ декоративной кладки подходит для облицовки фасада здания.
    4. Использование объемных элементов. Можно придать рельеф заборному столбу, используя кирпичи нескольких размеров. За счет этого будут формироваться выступы, которые придадут конструкции дополнительный объем. Также необычно будет смотреться кладка с использованием кирпичей нестандартных форм. Например, в виде шестиугольника.
    5. Применение нестандартных швов. Как будет смотреться кирпичная кладка, во многом зависит от аккуратности швов. В домашнем интерьере можно сделать швы неожиданного оттенка, а также придать им небрежный вид или сделать их нарочито аккуратными.
    6. Разрушенная кирпичная кладка. В интерьере в стиле модерн может использоваться несовершенная кирпичная кладка. Например, с элементами трещин, раскрошившегося кирпича или с несколькими выбоинами.

    Декоративная кирпичная кладка требует основательной подготовки чертежей, так как это нестандартный метод возведения стен. Она подразделяются не только по способам возведения стен, но и по сложности. Простой считается кладка, в которой присутствует не более 10% усложненных элементов от всей поверхности стены. Например, это может быть несложный узор или баварский способ кирпичной кладки. К средней сложности относится кладка с 20% необычных дизайнерских элементов. Сложной считаются декоративные кирпичные кладки, в которых встречается около 40% сложных элементов. Например, возведение стен с выступами или несколькими типами кирпичей. Если кладка больше чем наполовину состоит из необычных элементов, она считается особо сложной. Это может быть кладка забора из нестандартного декоративного кирпича.

    Ажурная кладка из кирпича

    Для создания ажурной кирпичной кладки необходимо особое мастерство. Изюминка такого способа кладки в невесомости конструкции. Кирпичи размещаются не вплотную друг к другу, а с зазорами и просветами. Такую кладку нельзя использовать для возведения стен, но она будет интересно смотреться как элемент декора дачной беседки.

    Ажурная кирпичная кладка

    Для возведения ажурной кладки можно использовать ложковый способ в полкирпича. Между кирпичами необходимо оставлять просветы шириной в 5 см. Раствор необходимо наносить аккуратно, чтобы он не был заметен.

    Также ажурный способ применяется для постройки «плавающих» стен. Кирпичная кладка соединяется таким образом, что получается не прямая стена, а имитация волны.

    Есть множество интересных видов кирпичной кладки, которые подойдут для сооружений любого типа. Для несущих стен многоэтажек подходит армированная кирпичная кладка. Небольшие дачные дома лучше всего строить при помощи сплошного метода. Для межкомнатных перегородок подходит тонкий облегченный вид кирпичной кладки. Ажурная и декоративная кладки способны привнести неожиданные краски в любой интерьер.

    Виды кирпичной кладки – технологические и конструктивные особенности

    При строительстве дома важную роль играет выбранный вид кирпичной кладки. От него напрямую зависит прочность, теплопроводность, долговечность стен.

    В статье мы расскажем о том, какие существуют виды кирпичной кладки, где и когда их можно применять. Поговорим о способах перевязки швов, разновидностях лицевой отделки фасада кирпичом, а также рассмотрим основные характеристики каждого вида кладки.

    Основные правила кладки

    У кирпича есть несколько плоскостей, и, в соответствии с ГОСТом, у каждой имеется свое название. Это облегчает описание работ в различных строительных документах.

    • Постель – самая большая по площади сторона, она может быть верхней или нижней относительно кладки. Постель относится к плоскости первого порядка.
    • Ложок – более длинная вертикальная грань, по способу укладки делится на наружную (фасадную) и внутреннюю стороны. Относится к плоскости второго порядка.
    • Тычок – короткая торцевая грань, обычно обращенная к торцу следующего кирпича или наружу. Относится к плоскости третьего порядка.

    Правила разрезки

    Опытный каменщик знает, что при устройстве стен или перегородок необходимо строго выполнять некоторые базовые правила, названные правилами разрезки.

    Правило разрезки Для чего это нужно
    Ряды кирпичей в кладке (плоскости первого порядка) должны быть горизонтальны и параллельны между собой. Поскольку кирпич хорошо работает на сжатие и плохо на изгиб, то только строгое выполнение этого правила обеспечит перпендикулярность действия силы сжатия. В противном случае отдельные камни, подвергшиеся изгибающему моменту, могут деформироваться.
    Тычок и ложок (плоскости второго и третьего порядка) должны быть перпендикулярны постели (плоскости первого ряда), а также друг другу. Если геометрия кирпича нарушена, не выдерживается толщина шва или горизонтальность и вертикальность рядов, то сложно четко выполнить данное правило. А это опять же чревато трещинами в стене.
    Нагрузку от каждого камня должны принимать, как минимум, два нижележащих. Только так можно избежать возникновения изгибающего усилия в отдельных кирпичах.

    Иными словами, если вертикальные и горизонтальные швы кладки имеют одинаковую толщину и расположены строго параллельно друг другу, то и технология кладки не нарушена. Невозможно сделать идеальные швы без соблюдения правил разрезки. Все дефекты будут отлично видны на лицевой части стен после окончания работ.

    Не соблюдая правил, такой облицовки не получится

    Плохо то, что если все-таки каменщик не придерживался базовых правил, и швы получились кривыми и неровными, то исправить дефекты без полного демонтажа кладки будет невозможно.

    Важно! Строгое выполнение этих трех основных правил разрезки при возведении здания своими руками, обеспечит прочность и долговечность строения.

    Толщина стен

    Толщина стен здания рассчитывается, исходя из кратности к ширине тычка кирпича.

    • В полкирпича (120 мм).
    • В кирпич (250 мм).
    • В полтора кирпича (380 мм).
    • В два кирпича (510 мм).
    • В два с половиной кирпича (640 мм).

    Толщина кладки более последнего значения для жилых домов не применяется, так как это нецелесообразно, и требует больших затрат как в физическом, так и в финансовом отношении.

    В толщине стены более одного кирпича учитывается ширина продольных швов между соседними камнями, поэтому размер в чистоте берется немного больше, чем просто сумма габаритов кирпичей.

    Разновидности кирпича

    Типы кирпича могут быть также различными:

    Типы кирпича

    • Полнотелый керамический – применяется для устройства ответственных конструкций, подвергаемых большим нагрузкам (фундаментные или несущие стены). Так как масса такого здания довольно большая, то под него требуется возведение прочного фундамента.
    • Пустотелый керамический – имеет меньший вес и более высокие показатели теплопросбережения. Применяется в основном для устройства несущих стен здания.
    • Силикатный полнотелый и пустотелый – применяют для несущих стен и внутренних перегородок, обладает отличной звукоизоляцией.

    Важно! Кирпич может иметь различные габариты по высоте и ширине, но длина постели у всех типов остается неизменной (250 мм). Это нужно для того, чтобы использовать в строительстве разный кирпич одновременно. Например, комбинировать красный и белый для декорирования фасада без необходимости подгонки каждого камня.

    Такой способ применяют в основном при устройстве облицовки дома. Хотя, если при возведении используется кирпич с фасадной стороной, то дополнительная облицовка не требуется.

    Способы возведения стен из кирпича

    Кирпичная стена здания должна в полной мере обладать основными положительными техническими и эксплуатационными качествами:

    • Прочностью.
    • Низкой теплопроводностью.
    • Звукоизоляцией.
    • Устойчивостью.
    • Экономичностью.

    Дом из кирпича

    Виды кладки кирпича включают в себя способы его укладки, армирование, декорирование.

    Для возведения стен жилого дома в зависимости от его типа и эксплуатационных особенностей применяют в основном два вида:

    1. Сплошная кладка.
    2. Облегченная кладка.

    Разберем каждую в отдельности.

    Сплошная кладка стен

    Она представляет собой единый монолит без пустот внутри. Кирпич кладется плотно друг к другу по всей толще стены. Такой вид устройства хорош для стен подвала, цоколя, несущих конструкций многоэтажного дома.

    Сплошная кладка из щелевого кирпича

    Состоит кладка (как видно на рисунке) из внутренней и наружной версты и забутки, в качестве которой можно применять как целый, так и половинчатый кирпич, но в разумных пределах. Количество укладываемых половинок не должно превышать 10 % от общей массы кирпичей.

    Из всех положительных качеств данной кладки, можно стопроцентно отметить прочность и устойчивость.

    По другим параметрам сплошная кладка значительно уступает облегченной:

    • Теплопроводность выше, придется дополнительно утеплять стены как изнутри, так и снаружи.
    • То же самое касается звукоизоляции.
    • Расход материалов будет больше процентов на 30.
    • Соответственно, повысится и цена всего строительства.
    • При температуре наружного воздуха в зимний период -30 градусов, толщину стен придется делать не менее 640 мм.

    Увеличить теплоизоляционные свойства сплошной кладки можно, применив воздушный вентилируемый зазор 50 мм между ней и облицовочным слоем кирпича.

    Кроме того, связями можно крепко зафиксировать утеплитель во избежание его сдвига.

    Важно! Благодаря зазору с помещенным в него утеплителем, толщину стены можно уменьшить до 510 мм без потери основных положительных качеств.

    Облегченная кладка

    В настоящее время специалисты по возможности стараются применять облегченный вид кладки кирпича, чтобы максимально уменьшить нагрузку на фундамент и значительно удешевить само строительство.

    Суть устройства кладки в том, что забутка в ней выполняется не полноценным кирпичом, а альтернативными теплоизоляционными материалами. Подобная кладка в отличие от сплошной, при толщине стены в 42 см легко выдерживает мороз -30 градусов. Помните, что для сплошной кладки этом показатель составил 64 см?

    Виды кирпичных кладок

    Эту кладку еще называют колодцевой, так как пустоты в ней имеют вид колодца, окруженного так называемыми ребрами жесткости – перемычками в полкирпича, установленными через каждый метр и соединяющими наружную и внутреннюю версты, расположенные друг от друга на расстоянии 14–34 мм.

    Типы кирпичной кладки облегченной различаются способом заполнения пустот в стенах, для забутки которых применяют следующие теплоизолирующие материалы:

    Сухие материалы для облегченной кладки

    • Засыпки – сухой песок, мелкий шлак, базальтовая вата, керамзит, мох, шишки и прочее.

    Для уменьшения осадки сухие заполнители (например, шлак) через каждые 50 см по высоте рекомендуется проливать жидким цементно-песчаным раствором и уплотнять.

    • Также можно использовать плитные утеплители, которые устанавливают в колодцы в несколько слоев с обязательным перехлестом на стыках не менее 100 мм.
    • В этом случае ребра жесткости кладки устанавливают на расстоянии, равном ширине утеплителя.

    Колодцевая кладка керамзитовым бетоном

    • Теплые бетоны – смесь цемента (1 часть), песка (6 частей) и любого наполнителя, имеющего теплоизоляционные свойства (опилки, стружка, шлак, керамзит и другие) (12 частей) затворяют водой до консистенции обычного раствора.
    • Полученную массу укладывают в колодец и уплотняют. Инструкция по укладке требует заполнять пустоты послойно толщиной не более 15 см с тщательным уплотнением каждого стоя.
    • Рекомендуемая высота подъема стен перед укладкой смеси – 1–1,2 м. В противном случае большое количество уложенного бетона при уплотнении может выдавить кирпич.
    • По той же причине нельзя заливать следующую часть стены раньше, чем схватится предыдущий слой.

    Теплая смесь для колодцевой кладки

    На фото вверху показана цементная смесь с добавлением опилок, служащая отличным утеплительным слоем для облегченной кладки.

    Важно! Возведение облегченных стен рекомендуется для зданий, имеющих не более двух этажей, имеющих в основании прочный, устоявшийся фундамент.

    Облицовка и декорирование фасада кирпичом

    Для украшения фасада современный рынок предлагает множество специальных типов декоративного камня. Лицевая кладка кирпича, обладающего улучшенными характеристиками, способна длительное время противостоять негативным атмосферным явлениям и механическим нагрузкам.

    • Фасадный – имеющий одну сторону, имитирующую текстуру натурального камня.

    Декоративный фасадный кирпич

    • Клинкерный – окрашенный в различные цвета и оттенки, тоже имитирующий текстуры разных строительных материалов.

    Кирпичная кладка лицевая

    • Фасонный – обладающий формой различных конфигураций и позволяющий создавать на фасаде объемные композиции.

    Применение фасонного кирпича

    Использование в строительстве дома специального декоративного кирпича позволяет отказаться от устройства дополнительной отделки. Укрепленная и улучшенная лицевая кладка кирпича не только украсит здание, но и надежно защитит стены от дождя, снега, сезонных перепадов и прочее.

    Кстати, если дом снаружи отделывается кирпичом, то надо знать, что наиболее выигрышно и эффектно будут смотреться не все стены, а именно некоторые части фасада, контрастно выделенные декором. На фото ниже показано, какие элементы рекомендуется декорировать облицовочным кирпичом для достижения максимального результата.

    Декоративная облицовка здания

    Теперь давайте поговорим о том, как выбрать лучший тип кладки кирпича.

    Укладка кирпича с перевязкой швов

    Для того, чтобы превратить стену из кирпича в единую монолитную конструкцию и не допустить сдвига или выпадения отдельных камней под действием нагрузки, применяют перевязку швов. Суть ее заключается в том, что кирпич следующего ряда минимум на четверть своей длины перекрывает шов нижележащего.

    Кирпичная кладка виды

    Существует множество способов красиво и надежно перевязать швы кладки, но используются они далеко не все. Некоторые из-за сложности, другие из-за особенностей конструкций.

    В основном, особо эффектные применяются в процессе облицовки здания кирпичом контрастных расцветок, чтобы выделить красоту рисунка, придать фасаду эстетический и оригинальный вид.

    В строительстве же основных стен самыми распространенными являются всего три вида кладки:

    Перевязка кирпича

    • Цепная (однорядная) – получается чередованием ложковых и тычковых рядов.
    • Трехрядная – через три ложковых ряда укладывается один тычковый.
    • Многорядная – на один тычковый ряд кладутся от 4 до 7 ложковых.

    Самой простой и прочной считается цепная кладка, но интересней и аккуратней смотрятся трех- и многоуровневые перевязки.

    Процесс перевязки рядов кладки

    Любые виды перевязки кирпичной кладки всегда начинают с тычкового ряда, вторым рядом кладут ложок, дальше – по схеме.

    Заключение

    Мы рассказали о различных способах возведения кирпичных стен, перевязке швов, декоративной отделке дома. Если вы еще не решили, какая будет вам больше нравится кладка кирпича, видео уроки на любом строительном сайте помогут сделать выбор.

    Виды кирпичной кладки


    От специфики и назначения конструкции используются разнообразные виды кирпичной кладки. Игнорирование строительных правил и норм может свести к нулю затраты труда и потраченного времени. Статья раскрывает особенности кладки тем или иным способом, знакомит с системой перевязки швов. Материал носит ознакомительный характер и сопровождается фото и видеоматериалом.

    О кирпичах, которые используются в строительстве

    Строительный материал (кирпич) бывает:

    1. Силикатный.
    2. Керамический.
    3. Клинкерный.
    4. Шамотный.
    5. Полнотелый кирпич.
    6. Пустотелый кирпич.

    Давайте поближе познакомимся с каждым из видов и узнаем особенности и отличия этого строительного материала.

    Силикатный

    Обзор рабочего материала начинаем с самого простого и дешевого кирпича, который можно использовать в строительстве. В производстве используется известь и песок. Сырьё замешивается в автоклаве или вручную добавляется вода в определенных пропорциях. Затем, готовый продукт сушат. При столь слабом технологическом процессе понятно, что качество готового продукта не высоте. Его недостатки:

    • прочность на низком уровне;
    • большой вес, что затруднят работу;
    • слабые теплоизоляционные свойства;
    • влагостойкость на низком уровне.

    К тому же, силикатный кирпич, слабо переносит воздействие ультрафиолетовых лучей.

    Керамический (красный)

    Своему названию обязан материалу изготовления – глине. Производство предполагает обжиг сырья в печи при t 0 800-1 тыс. градусов. Пористость, получается, из-за того, что при обжиге глины вода испаряется, а органика выгорает.

    Клинкерный

    От красного кирпича его отличает только более высокая t 0 обжига. В остальном это схожий конечный продукт. Понятно, что чем выше температура обжига, тем прочнее материал.

    Шамотный

    Его изготавливают из огнеупорной глины. Продукт отличается:

    1. Особой устойчивостью к высоким t 0 . Даже неоднократно нагретый шамотный кирпич не разрушается.
    2. Огнеупорный очень теплоёмкий. Он быстро нагревается и медленно отдаёт тепло.

    Его назначение и область применения предсказуемая: его практикуют при монтаже печей, плит и каминов.

    Полнотелый

    Он обладает высокой прочностью, не поддаётся промерзанию и противостоит проникновению влаги. Он, благодаря вышеперечисленным свойствам, применяется при строительстве конструкций с повышенными нагрузками. Он идеально подходит для возведения дымовых труб, подпорных стенок и подземных сооружений.

    Пустотелый

    Его используют при возведении стен зданий разного направления. Пустоты кирпича служат проводником тепла. С ним легче работать, его вес меньше чем у пустотелого кирпича.

    Об инструменте, коротко

    Для кирпичной кладки необходим определённый набор инструментов, в который входит:

    1. Основной инструмент любого каменщика – это мастерок или как его ещё называют кельма. Им наносится и выравнивается цементный раствор, убираются излишки связывающего вещества.
    2. Корочка. С её помощью кирпич подгоняют под размер: обтёсывают и колют.
    3. Расшивка. Этим инструментом разделывают швы между рядами.
    4. Порядовка выступает контролёром высоты кладки. Допускается толщина шва до 12 мм.
    5. Шнур натягивается на расстоянии 2-3 мм от края ряда. С его помощью осуществляется контроль горизонта.
    6. Отвес ещё одно необходимое приспособление. С его помощью контролируют вертикаль.

    Общие принципы кирпичной кладки

    Существуют определённые (общие) понятия кирпичной кладки, о которой речь пойдёт ниже.

    1. Кирпич, уложенный в соседних вертикальных рядах должен перекрывать на ½ длины или ширины. Один кирпич должен иметь опору из двух других.
    2. Вертикальные швы необходимо заполнять цементным раствором. Не допускается наличие пустот. Это не даёт кладке расслоиться.
    3. Перевязка при кладке обязательна. Она обеспечивает общее соединение всей стены.
    4. В нижней части: цоколь и/или фундамент от кладки должен разделять изоляционный слой.
    5. Она начинается с обустройства углов. Наружная сторона стены кладётся в первую очередь.
    6. Если необходимо укрепить конструкцию используют стальную арматуру.

    Это и есть основные принципы, используемые в работе. Теперь необходимо определиться со способами.

    Виды и способы

    Существуют определённые способы, к которым относится:

    1. Ложковая перевязка.
    2. Цепная перевязка.
    3. Многорядный вариант.
    4. Облегчённая.
    5. Армированная перевязка.
    6. Декоративная перевязка.
    7. Ажурная.

    Что собой представляет каждый вариант, давайте разбираться вместе.

    Ложковый ряд

    Это самая простая кладка в 1\2 кирпича. Особенность выполнения: смещение вертикальных швов от одного ряда к другому на четверть или половину длину кирпича. Если речь идёт о стандартном продукте: 250/120/65.

    Цепная перевязка

    Её назначение: сделать стену как можно прочнее. Для монолита всей конструкции используется схема: горизонтальный ложковый ряд укладывается параллельно с разбежкой швов. Второй ряд – тычковый.

    Многорядный вариант

    Важно чтобы тычком выполнялись первые и крайние ряды в стене. Нет жёстких ограничений на использование тычка в каждом втором ряду кладки. С тычковым рядом можно чередовать от 3-х до шести ложковых рядов.

    Облегчённая кладка

    В данном варианте облегчённой конструкции есть одна особенность. Облегченная кладка – это по сути две стены, только выложенные в 2 кирпича. Пространство между стенами заполняется разными материалами. Например, керамзитом.

    Армированная перевязка

    Перевязка этим способом необходима для укрепления общей конструкции. Обычно этим способом пользуются при возведении зданий в сейсмоопасном районе. Армирование возможно при монтаже теплоизоляционных стен.

    Декоративный вариант

    Этот способ кладки используется с внешней стороны здания для украшения фасада и/или полной композиции. Сегодня ажурная кладка практикуется при отделке внутри помещений, как технических, так и жилых зон. Стену можно искусственно состарить, или использовать как вариант отделки углов помещения, или в виде фрагмента на общей стене.

    Существует несколько вариантов, о которых читайте ниже.

    Простой способ укладки ,где в каждом ряду чередуются длинные и короткие стороны рабочего (укладочного) продукта.

    Она выполняется на два креста. Сначала необходимо подобрать промежуток чередования будущего узора.

    Этот вариант предполагает вложить два ряда непосредственно в ложок. Третий ряд укладывается в тычёк. Важно при выполнении этого технологического процесса соблюдать вертикальность шва.

    Вариант голландской технологии предполагает изначально укладывать кирпич ложком. Необходимо чередовать тычёк через каждые два ложка.

    Этот вариант больше подходит для оформления стены с внешней стороны.

    Мы перечислили небольшую часть возможных приёмов кладки кирпича. Больше о способах можно почерпнуть из технической литературы и видеоматериалов, которых много в сети интернет.

    Кладка в четверть кирпича

    Толщина кирпичной кладки

    Вид кирпичной кладки Часть кирпича Толщина стены, мм.
    0,25 65
    Кладка в полкирпича 0,5 120
    Кладка в 1 кирпич 1 250
    Кладка в полтора кирпича 1,5 380
    В два кирпича 2 510
    В два с половиной кирпича 2,5 640
    В три кирпича 3 и более 770 и больше
    Стандартные размеры кирпича

    Вид кирпича Размеры, мм.
    длина ширина толщина
    Одинарный 250 120 65
    Утолщенный 250 120 88
    Одинарный модульных размеров 288 138 63
    Утолщенный модульных размеров 288 138 88
    Утолщенный с горизонтальным расположением пустот 250 120 88

    Техника безопасности при выполнении работ

    В строительстве кладка может выполняться на разной высоте. Поэтому, работа каменщика на «верхотуре», считается опасной. Различные документы регламентируют выполнение работ на высоте. Необходимо соблюдение не только техники выполнения работ, но и личной безопасности.

    Работа выполняется в специальной одежде (рабочем костюме). В комплект костюма входит специальная обувь (ботинки) и рукавицы.

    При работе на нижних этажах, к примеру, строительстве частного дома с использованием лестницы, конструкция должна быть надёжно закреплена.

    В заключение

    Как видим вариантов использования кирпича много. Необходимо при строительстве дома соблюдать определённый порядок и правильно выполнять кладку.

    Отклонение от строительных технологий и/или несоблюдение элементарных норм строительного процесса может пагубно повлиять на прочность возводимого объекта.

    Виды фасадных кирпичных кладок

    Виды кирпичных кладок

    Виды кладок облицовочного кирпича

    1. Ложковая кладка в полкирпича. Кирпич укладывается длинной стороной и в каждом следующем ряду сдвигается относительно предыдущего на половину для перекрытия вертикального шва.

    2. Ложковая кладка в четверть кирпича. Технология такая же, только смещение производится на 1/4 кирпича.

    3. Тычковая кладка. Кирпич укладывается короткой стороной и так же, как и в случае с ложковой кладкой, сдвигается в каждом следующем ряду наполовину.

    4. Ложковая кладка диагональная со сдвигом в четверть кирпича. При укладке ложковой стороной кирпич в каждом ряду сдвигается на четверть.

    5. Голландская кладка. Кладка облицовочного кирпича, при которой один ряд укладывается только короткой стороной, а следующий – чередованием «ложка» и «тычка».

    6. Крестовая кладка кирпича Тип I. Производится чередование ложкового ряда и тычкового.

    7.Крестовая кладка кирпича Тип II. Кладка лицевого кирпича выполняется по аналогии с Крестовой Тип I, но со сдвигом стыков на 1/2 длины в каждом втором ряду.

    8. Готическая кладка. В ряду чередуются «ложок» и «тычок», при этом относительно предыдущего ряда «тычок» смещается на половину своей длины, а «ложок» – на 1/3 длины.

    9.Цепная кладка кирпича. Выполняется по схеме: два «ложка» – один «тычок» – два «ложка».

    10. Хаотичная кладка (дикая). Один из самых неординарных способов облицовки, при которой не соблюдается какой-то определенный порядок чередования коротких и длинных сторон.

    11.Силезская кладка. Укладка выполняется чередованием в каждом ряду: два «ложка» – один «тычок» со смещением в каждом ряду аналогично готической кладке.

    12. Фламандская кладка. Чередование «ложков» и «тычков» в каждом ряду, при этом каждый следующий ряд располагается так, чтобы его «тычки» находились в центре «ложков» предыдущего ряда.

    Для выбора вида облицовочной кладки (перевязки) кирпича можно также воспользоваться специальным инструментом, который поможет вам подобрать вид кладки, вид кирпича Terca , толщину и цвет кладочного раствора :
    Генератор текстур

    Решая, какой вид кладки облицовочного кирпича выбрать для своего дома, стоит ориентироваться на свои эстетические предпочтения: посмотрите, какие кладки использовали другие строители, и как выглядят дома с тем или иным вариантом кирпичного рисунка. В этом Вам поможет виртуальный инструментом « Генератор текстур », который даст вам возможность посмотреть, как будет выглядеть выбранный кирпич в разных кладках, с возможностью выбора цвета кладочных швов.

    Wienerberger Brick Award 16: Termitary House, Vietnam

    Больше видео в разделе Информация — Видео и фото

    Строительство домов из киприча: какие ошибки могут оказаться фатальными

    Фото: Иван Сорокин, авторы проекта Ольга Кулекина, Екатерина Иванова

    Когда встречаешься с подобным «шапкозакидательством», вспоминаешь так и оставшиеся недостроенными коттеджи из кирпича, в стенах которых образовались трещины, был подтоплен подвал, разрушилась кладка из-за низкого качества стенового материала. А ведь всё это — и труд рабочих, и значительные финансовые потери заказчиков, и их нереализованные мечты о родовом гнезде. Специалисты в области строительной экспертизы могут привести множество примеров из практики, которые свидетельствуют о том, как часто в кирпичном домостроении допускают неустранимые ошибки, равные подписанию смертного приговора строящемуся или уже готовому зданию. В этой статье мы не станем затрагивать просчёты проектирования домов. Наша задача — рассказать об ошибках, которые совершаются во время строительства.

    НА СТАДИИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА

    От выбора кирпича зависят надёжность и долговечность стен дома. В коттеджном строительстве используют несколько видов этого материала: кирпич рядовой керамический (полнотелый и пустотелый), силикатный, крупноформатный керамический поризованный камень. Первый представляет собой брусок красного цвета, без отверстий, пористостью от 8 до 12 % и служит в качестве основы кладки. По технологии производства различают кирпичи пластического и полусухого прессования. Кирпич второго типа нельзя использовать для возведения фундаментов, цоколей, заборов. Кирпич рядовой пустотелый отличается тем, что имеет сквозные и несквозные пустоты, которые бывают круглыми, щелевидными, овальными или квадратными. Отверстия составляют 13–43 % объёма кирпича. Внутренняя воздушная прослойка уменьшает теплообмен между пространством дома и улицей, поэтому стены из пустотелого материала теплее, чем из полнотелого. К тому же пустотелый кирпич на 25–40 % легче, что позволяет снизить нагрузку на фундамент. Стены из рядового керамического кирпича (и полнотелого, и пустотелого) нуждаются в обязательных последующих оштукатуривании или облицовке.

    Гораздо реже сегодня используют силикатный кирпич, который производят из смеси извести и кварцевого песка. По прочности и звукоизоляционным характеристикам он превосходит керамический кирпич, однако из-за высокого водопоглощения область его применения ограничена. В последнее время вместо традиционного кирпича всё чаще применяют керамический камень (поризованный блок). Крупноформатные изделия упрощают все технологические процессы: требуется меньшее количество раствора, сокращаются сроки возведения стен. Но главное преимущество блока — низкий коэффициент теплопроводности, равный 0,29 Вт/м ● °C (у простого кирпича 0,39–0,42 Вт/м ● °C. Таким образом, можно класть стены толщиной 64 см без использования утеплителя: поризованный камень плюс отделка фасада облицовочным кирпичом.

    Для защиты кирпичных фасадов от влаги используют гидрофобизирующие кремнийорганические пропитки. Если обработка не была проведена вовремя и появились высолы, их можно удалить очистителями на основе поверхностно-активных веществ и кислот. Фото: «КрасКо»

    При производстве как традиционного кирпича, так и поризованного камня может быть нарушена технология изготовления материала, и он становится непригодным для строительства.

    К примеру, известен случай, когда керамический поризованный камень, из которого возводили коттеджный посёлок в Подмос ковье, через какое-то время начал «стрелять» (на нём появились сколы). В ходе сложного и длительного судебного разбирательства застройщику на основе проведённых лабораторных исследований удалось доказать нарушения технологии производства. Конечно, этот пример ни в коей мере не умаляет достоинств стройматериала. Глав ное — правильно его выбрать.

    Самый простой способ определить качество кирпича — визуальный. Если вы видите, что сердцевина имеет более насыщенный цвет, чем внешние поверхности, а при ударе по кирпичу раздаётся звон, то в его качестве можно быть уверенным. Когда же звук глухой, а цвет горчичный либо на поверхности есть пятна, это значит, что кирпич недожжён. Такие изделия отличаются низкой морозостойкостью и более подвержены негативному воздействию влаги.

    1 — кирпичная кладка; 2 — проникающая грунтовка; 3 — дюбель; 4 — теплоизоляция; 5 — клей; 6 — углозащитный профиль; 7 — щёлочестойкая стеклосетка; 8 — раствор; 9 — грунтовка; 10 — цокольный профиль; 11 — слой штукатурки. Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media

    Пережжённый кирпич будет иметь чёрный цвет, оплавленные края, нечёткие грани. Подобный материал тоже считается бракованным (он значительно деформирован, а его размеры не укладываются в положенный допуск, к тому же кирпич будет крошиться) и не подходит для строительства. Если же говорить о технических критериях выбора материала, то большое значение имеет его прочность, которая обозначается буквой М в сочетании с цифрой, отражающей предельно допустимую нагрузку в кг/см2. Максимальная прочность кирпича — 300 кг/см2. Однако для строительства коттеджа высотой два-три этажа достаточно марки М100. Ещё один важный показатель кирпича — морозостойкость (способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии). Её обозначают буквой F. Для строительства в средней полосе России специалисты рекомендуют использовать кирпич с морозостойкостью не ниже F35, а лучше — F50.

    Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media

    КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ВОДЫ В ПОДВАЛЕ

    Возводить дом с цокольным или подвальным этажом на участке, где уровень грунтовых вод составляет менее 2 м от поверхности, и надеяться при этом только на гидроизоляцию стенки фундамента (без системы дренажа) — роковая ошибка. К каким последствиям она может привести, автор этих строк недавно увидела на одном из объектов в Подмосковье. Свеженький кирпичный дом, красиво отделанный клинкером фасад, а в подвале весной и осенью стоит вода. Когда приехавшие на место представители строительной экспертизы стали разбираться, оказалось, что дом возводили без серьёзно проработанного проекта, и руководивший работами прораб допустил целый ряд ошибок. К примеру, цоколь защитили от влаги с помощью тонкого слоя обмазочной гидроизоляции, причём отверстия от дюбелей, державших опалубку, остались открытыми. Прораб убедил хозяина, что если сверху приклеить листы теплоизоляции, то она закроет отверстия и вода не проникнет в подвал. Доверчивый заказчик попался на весьма убедительном аргументе: «Всегда так строили, и всё нормально было».

    Возможно, и было бы всё нормально, если бы при этом правильно выполнили дренаж. Но его делала бригада без всякого проекта, соблюдения уклона и т. д. В итоге — полностью залит накопительный колодец, и вода пошла в подвал. Исход фатальный. И приговор строительной экспертизы звучит так: разбирать пирог цоколя до гидроизоляции, делать её качественно и устраивать новую дренажную систему с большим количеством смотровых колодцев и принудительной откачкой из накопительной ёмкости. Но на освоенном участке уложить дренажные трубы удастся не везде, так что, как видим, далеко не все просчёты можно исправить.

    НА ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ

    В кирпичном домостроении, как показывает практика, довольно часто одна ошибка влечёт за собой другую, и, чтобы исправить ситуацию, приходится докапываться до «истоков». А «истоками» считаются геологические изыскания, которые обязательно надо провести на участке будущего строительства ещё до разработки проекта. Изыскания помогают определить характеристики грунта и уровень грунтовых вод, а также служат основой для выбора типа фундамента и расчёта глубины его заложения. Вот пример из практики экспертов, показывающий, к каким последствиям может привести российское авось.

    На земельном участке без каких-либо геологических изысканий был построен кирпичный дом. В него не удалось не только въехать, но даже приступить к отделке: в подвале даже летом стоит вода, а стены покрыты трещинами. В чём причина? В неправильном выборе типа фундамента. Возможно, на участке не просто высокий уровень грунтовых вод, а в этом месте протекает подземная река. С уверенностью назвать точную причину сложно, однако плачевный результат налицо. И это самая настоящая фатальная ошибка — дом придётся полностью разбирать и строить заново, теперь уже имея опыт, который, как известно, «сын ошибок трудных».

    Фото: Atelier Iron Studio

    НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА И ЦОКОЛЯ

    Поговорим о следующей порции ошибок. Масса 1 м2 кирпичной стены составляет 1200–2000 кг, что требует устройства фундаментов, подошва которых находится ниже глубины промерзания грунта (для Московской области — ниже 1,5 м). Если же планируется цокольный этаж или эксплуатируемый подвал, то роют глубокий котлован и заливают монолитный фундамент. На этой стадии делают самые разные ошибки, в том числе и фатальные. Даже если фундамент спроектирован грамотно, но строители не выдержали проектного времени набора им прочности (СП 70.13330.2012) и начали через семь — десять дней после заливки его нагружать (укладывать перекрытия, возводить стены), в фундаменте могут появиться трещины.

    Нарушения требований СНиП к каменной кладке: кирпич, из которого выложен цоколь, уже начал разрушаться; не соблюдалась толщина швов, что снизило теплоэффективность и прочность стен дома; типичный пример «запаривания» стен дома. Фото: «Независимая экспертиза качества строительства»

    Следующий важный этап — гидроизоляция фундамента (и цоколя) и устройство дренажной системы. Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится, что приведёт к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на этом этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. К примеру, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой 20 °С. Зачастую строители игнорируют это требование, и в итоге укладка выполняется с нарушениями. Ещё один пример строительного брака. Все поверхности фундамента перед выполнением гидроизоляции должны быть высушены (допустимая влажность не более 5 %) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий или небрежности рабочих часто гидроизоляцию клеят к переувлажнённой основе. Добиться её надёжной фиксации в этом случае очень сложно. А дальше — «вода дырочку всегда найдёт» и зальёт подвал дома. Помимо вертикальной надо выполнить и горизонтальную (так называемую отсечную) гидро изоляцию, которая необходима для защиты стен подвала и дома от грунтовой влаги, проникающей со стороны подошвы фундамента. Её иногда монтируют с нарушениями либо вообще забывают уложить. Согласно строительным нормативам, в бесподвальных зданиях отсечную гидроизоляцию следует выполнять в цокольной части (как правило, на 20 см выше уровня отмостки). В домах с подвалами её устраивают в двух местах — в основании пола подвала и в цокольной части здания, выше уровня отмостки.

    Сегодня довольно часто при строительстве кирпичного дома используют трёхслойную кладку. Её можно вести как одновременно в три слоя, так и по отдельности, то есть сначала сложить внутреннюю несущую стену, а затем её утеплять и класть облицовку. Но самое главное — не забыть уложить закладные детали (гибкие связи). Их предпочтительно делать из стальной оцинкованной проволоки, устанавливая с шагом 60 см по горизонтали и 60 см по вертикали. Они связывают между собой несущую стену с облицовочным слоем кирпичной кладки толщиной 120 мм. Иногда строители «забывают» обеспечить паропроницаемость конструкции. Часто применяют теплоизоляцию низкой плотности — 25–35 кг/м3. Со временем она оседает, и стена теряет тепло- защитные свойства. Мы рекомендуем использовать утеплитель плотностью от 80 кг/м3. Между ним и наружной стеной нужно оставить вентзазор 5 см, а также в цоколе и под карнизом сделать вентиляционные отверстия в наружном слое кладке.

    Ведущий эксперт АСК «Адвокат качества»

    НА СТАДИИ КЛАДКИ СТЕН

    На этом этапе наиболее часты такие ошибки, как искажение геометрии стен, несоблюдение диагоналей. В итоге стены начинают «заваливаться». Чем раньше замечен дефект кладки, тем проще будет его исправить. Ещё одно нарушение, допускаемое в ходе кладочных работ, — некачественное выполнение швов. Иногда рабочие считают, что если кладка черновая, то можно не стараться, ведь затем стены отделают лицевым кирпичом. Однако этот подход в корне неверен. Вот основные требования, которые необходимо соблюдать при сооружении стен.

    Стены начинают возводить с углов. Правильность закладки углов здания проверяют угольником. Горизонтальность каждого ряда кладки не реже двух раз контролируют правилом и уровнем. Если отклонение не превышает установленного предела, его устраняют в процессе кладки следующих рядов. В противном случае придётся разбирать «бракованный» ряд (ряды). При любом варианте укладки на углах кир пичи должны пересечься, образуя замок. Поэтому сначала выкла дывают первый ряд одной стены и присоединяют к нему первый ряд второй стены. Следующий ряд кладут в обратном направлении: сначала — ряд второй стены и только потом к нему присоединяют второй ряд первой стены. Ещё один непременный технологический процесс — армирование кладки для повышения прочности. Для этой цели стальную арматуру (сварную сетку) утапливают в раствор в швы между кирпичами не реже чем через пять рядов кладки при использовании традиционного кирпича. Что касается крупноформатного керамического камня, то требования по армированию возводимых из него стен содержатся в рекомендациях производителей этой продукции.

    ВИДЫ ШВОВ

    • Шов между кирпичами выполняют несколькими способами:
    • В пустошовку — раствор не дотекает до внешней грани кирпича, и остаётся щель. Такой способ используют тогда, когда стену планируется оштукатурить. Штукатурная смесь, затекая в щели, будет лучше держаться на стене.
    • В подрез — раствор заполняет щель заподлицо с гранью кирпича. Шов этого типа делают при кладке печных и каминных труб, а также используют в качестве декоративного.
    • Вогнутый или выпуклый шов— чистая «декорация». При изготовлении первого применяют небольшой отрезок трубочки или круглой палочки. Для получения выпуклого шва у трубочки срезают часть поверхности.

    Обязательно проверяют и толщину швов, ориентируясь на средний показатель пяти-шести рядов кладки: высоту кладки делят на количество рядов и из полученного результата вычитают толщину кирпича. Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, а вертикальных — 10 мм. Любая небрежность в этом вопросе может привести к тому, что переменная толщина шва на разных участках стены будет создавать повышенные напряжения в кладке. После завершения кладки швы нужно сразу же заполнить раствором и выровнять (разделать). Плохо заполненные швы — это серьёзная строительная ошибка, приводящая к снижению прочности кладки и теплозащитных свойств контура здания.

    Основная причина появления трещин в стенах — ошибки при сооружении фундамента. Чтобы определить, насколько велика та или иная трещина и можно ли спасти дом, стоит обратиться к экспертам. Они проведут тщательное обследование здания, установят причины появления трещин и дадут необходимые рекомендации. Обычно тонкие трещины очищают от остатков раствора и пыли, а потом заполняют жидким цементным раствором с помощью растворонасоса. Широкие трещины ремонтируют таким образом: части повреждённой кладки разбирают, а затем последовательно заделывают трещину на всю толщину стены отдельными участками в виде кирпичных замков. В некоторых случаях стену усиливают металлическими накладками.

    НА СТАДИИ ОТДЕЛКИ

    Довольно часто во время отделки наружных стен облицовочным кирпичом строители допускают ошибки, которые в дальнейшем приводят к появлению белёсых пятен — высолов. Конечно, фатальными их не назовёшь. Скорее, напрашивается сравнение с хронической болезнью, требующей периодического лечения. Выступившая на фасаде соль — не только не эстетичное, но и не безобидное явление. Рост кристаллов соли в порах материала сопровождается разрушением кирпича. Высолы на фасадах образуются из-за выхода на поверхность и кристаллизации солей, содержащихся в строительных материалах (в воде, которую добавляют в раствор, в самом растворе, в кирпиче). Как и в случае с любой болезнью, легче заниматься профилактикой, нежели лечением.

    Во-первых, для кладочного раствора надо использовать цемент с низким содержанием солей и без добавок (правда, если строительство ведётся в холодное время года, без добавок не обойтись). Во-вторых, следить за тем, чтобы раствор не попадал на лицевую часть кирпичей (в противном случае надо тут же убрать его сухой кистью). В-третьих, во время дождя вести работы нельзя, а стены нужно обязательно накрыть плёнкой. В-четвёртых, выложенные участки стен (по мере их роста) необходимо постоянно обрабатывать гидрофобизатором (водоотталкивающей пропиткой). После таких процедур кирпичный фасад становится устойчивее к циклам замораживания-оттаивания, влага не попадает даже в трещины шириной 1 мм. Вода не впитывается в поверхность, а стекает с неё.


    КАК ПОБЕДИТЬ ВЫСОЛЫ

    Если высолов избежать не удалось, их следует «лечить». По химическому составу высолы неоднородны: они бывают растворимыми и нерастворимыми. Универсального способа удаления тех и других не существует. Но прежде чем выступать против «белого врага», надо выяснить причину его появления. Эффективную борьбу с высолами проводят в два этапа. Первый заключается в очистке фасада химическим методом с помощью специальных смывок, в состав которых входят кислоты и поверхностно-активные вещества, растворяющие высолы. Способ применения всех составов практически одинаков: препарат (предварительно разведённый водой, если это указано в инструкции) наносят на стену кистью, щёткой или валиком, выдерживают в течение 20–30 мин, а затем остатки раствора смывают водой. Второй этап (гидрофобизация) — защита кладки от проникновения влаги, способствующей выносу солей из толщи стены. Для этой цели используют кремнийорганические (силиконовые) соединения, придающие порам кирпича водоотталкивающие свойства.

    Секреты и нюансы

    Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

    Как класть кирпичную кладку

    Сделать кирпичную кладку по силам любому мужчине. На освоение этой профессии, не требуется невообразимых усилий и сверх способностей.

    Ну нет в этой работе ничего такого мудрёного. Главное — практика, и ещё раз практика.

    Поэтому, всё что нужно: а) желание; б) достаточный объём работ, для практики; в) советы мастера, которые помогут Вам эту практику провести.

    Но сколько-бы Вы не выслушали советов, и сколько-бы не наблюдали за работой каменщика, по началу всё равно будет очень трудно.

    Главный секрет этой работы в том, что каменщик со временем начинает на автомате четко выполнять каждое движение и до миллиметра контролировать положение кирпича в кладке.

    Вы наверное не раз и слышали и видели, как выкладывается и ровняется раствор под кирпич. Везде показано, что это делается быстро и довольно небрежно.

    Так вот. Каменщик несмотря на видимую небрежность, не положит ни грамма лишнего раствора на подушку и разровняет его так, что кирпич ляжет на него точно так как надо. И при этом он сделает это всё как бы машинально, не задумываясь.

    При этом он так-же машинально определит какая сторона у кирпича верх, а какая низ, и с какой силой его надо пристукнуть по торцу, чтоб не убежал вертикальный шов.

    Нормальный каменщик кладёт за смену 300 кирпичей, каждый день, в течении многих лет, и при этом контролирует каждый кирпич, представляете какие нюансы он начинает видеть и до какой степени точности могут дойти его движения.

    Всё выверено до мелочей и доведено до абсолютного автоматизма, так что сделать точно так-же, основываясь только на советах и наблюдениях, ни за что не получится.

    Над взять всё увиденное и услышанное в голову и начинать не спеша работать, контролируя поначалу положение каждого кирпича с нескольких ракурсов и подмечая абсолютно все зихера и исправляя их.

    Скорость и ровность кладки начнут появляться незаметно и независимо от вашего желания. У меня, например, приличная кладка начала появляться на 10-ом кубе, а норма стала выполняться на к концу второго месяца работы.

    Раствор для кирпичной кладки

    Раствор для кирпичной кладки делается из следующих составляющих:

    Пропорции чуть ниже. Сначала разберёмся с песком и пластификаторами.

    Песок бывает речной и карьерный. У речного крупная фракция, и он без примесей, карьерный мельче, и в нём присутствует глина.

    Если вас заботит долговечность строения, то в наружную кирпичную кладку, применяйте речной песок, так как раствор с ним лучше выдерживает атмосферные воздействия.

    В кирпичную кладку внутри помещения, а так же под штукатурку, лучше карьерный, так как раствор получается пластичнее, и с ним легче работать.

    Пластификаторы увеличивают пластичность и жизнестойкость раствора, а так же влияют на качество готового продукта.

    Пластификаторы — мел, глина и хим. составы (жидкое мыло и т.п.).

    Что касается химии, то я стараюсь по максимуму обходиться без неё, поэтому и говорить о ней не будем, хотя она видимо имеет право на применение, ведь много каменщиков работают с мылом.

    Остаются глина и мел. Раньше правда применяли сырые яйца, но сейчас это непозволительная роскошь.

    а) не идёт на наружную кладку — вымывается дождями и растрескивается при пересыхании

    б) не идёт в сырые места — плывёт от переизбытка влаги

    в) трудно работать — очень липкая

    г) трудно замешивается — нужно сначала размочить до состояния жидкой кашицы, потом добавлять в раствор

    д) трудно размачивается — комочки приходится давить руками

    Главное достоинство глины — термостоийкость, поэтому применятся она в основном при кладке печей и каминов.

    а) устойчив к атмосферным воздействиям

    б) нормально держит влагу

    в) в 2-3 раза продлевает жизнестойкость раствора

    г) нормально пластичен и липуч

    Моё мнение — стоимость мела не та позиция на которой стоит экономить.

    1. Песок речной — 6-7 совковых лопат, карьерный — 7-8 совковых лопат.

    2. Цемент — одно десятилитровое ведро.

    3. Мел — полведра.

    4. Вода — полтора ведра.

    Количество воды подбирается в зависимости от влажности песка и определятся по консистенции раствора. Он должен быть относительно жидким: не течь, но и форму держать не уверенно.

    Вот с таким раствором можно начинать работу.

    Черновая кладка кирпича

    Чтоб сделать черновую кирпичную кладку, нужен следующий инструмент:

    1. Кельма (не мастерок, а тяжёлая кованка).

    2. Уровень 30-40 см. При покупке уровня выбирайте инструмент с минимальной погрешностью, или без таковой. Приходится повыбирать.

    3. Правило 1-1.5 м. Лучше 1.5 м., или другая подобная линейка.

    Черновая кладка — основа. Освоив её, Вы легко перейдёте на лицевую и облицовочную кирпичную кладку.

    В черновую кладку идёт цокольный полнотелый, или перегородочный пустотелый кирпич. Общее у них одно: две плоскости у них ребристые, а две — гладкие. Ребристые — наружные.

    Верхняя и нижняя плоскости отличаются. Вот посмотрите на этот кирпич:

    Нижняя плоскость у него чуть скошенная. Вот так, этой скошенной плоскостью вниз, он и ставиться в кладку. Определять её нужно научиться на уровне подсознания, чтоб быстро брать кирпич как надо, и не вертеть его в руках, после того, как взяли.

    Следующее, что обязательно нужно сделать вначале — вывесить отвесы по углам, и на дверных проёмах.

    Придумывайте любую конструкцию, но отвес на углу должен быть, иначе Вы не поднимете его ровно. Уровень не поможет из-за геометрии кирпича.

    Теперь несколько советов по выкладке раствора. Не зачерпывайте на кельму сразу много раствора, лучше выкладывать понемногу и аккуратно, и обязательно разровнять площадку.

    Разравнивание нужно ещё и потому, что оно помогает выявить камешки оказавшиеся в растворе.

    Теперь выставляем первый камень ориентируясь по отвесу, подбивая кельмой и контролируя по уровню, сначала вдоль, потом поперёк, выводя два измерения — горизонталь и вертикаль.

    Подбивая кирпич, не забывайте собирать раствор с торцов, и контролировать толщину шва, которая должна быть около сантиметра. Контролируется силой удара по торцу.

    Потеря раствора считается дурным тоном. Быстро падает только раствор выдавившийся в начале. Если его сразу собрать, то всё что выдавиться потом, уже держится гораздо лучше.

    Затем выводим третье измерение — линию. Для первого ряда лучше натянуть нитку между углами и подправить первый кирпич по ней.

    Раствор под следующий кирпич выкладывается так же аккуратно, и разравнивается с навалом на первый, а на торец следующего так же наносится порция раствора.

    Затем кирпич ставится на подготовленное место и подбивается с торца так, чтобы шов составил около сантиметра, при этом верх торца устанавливаемого кирпича, подравнивается по верху торца предыдущего.

    Затем подбирается лишний раствор, и снова ставится уровень, сначала вдоль, причем так, чтоб конец его упирался на предыдущий кирпич, и подбивается дальний край, при этом может приподняться пристыкованный, значит ещё раз подбивается он, и снова дальний.

    После этого уровень поперёк, подбивается вертикаль, и слегка по торцу. Так же ставятся и последующие кирпичи.

    Линия первого ряда выдерживается по нитке, а последующие ряды ориентируются по предыдущему и подправляются по линейке.

    Можно и на последующие ряды натягивать нитку, но по моему лишняя канитель. Лучше почаще приставить линейку. А через некоторое время, и линейка потребуется только изредка. Но это кому как.

    Вот так, следуйте советам, не упуская ни одной мелочи, и всё остальное придёт само .

    Лицевая кирпичная кладка

    Название говорит само за себя. Лицо должно быть по меньшей мере не страшным, иначе оно назовётся по другому.

    На лицевую кирпичную кладку идёт лицевой кирпич, но потренироваться можно и на цокольном, что мы и сделаем.

    Чтоб сделать лицевую кладку, помимо уже знакомых нам по черновой кладке инструментов, нужна оправка.

    Длина оправки — 75 см., материал — на выбор, у меня из эбонита. Главное чтоб он легко чистился от раствора.

    Ставится она на кирпичную кладку с внешней (лицевой) стороны. А вот раствор выкладывается, подравнивается, и подрезается особым образом. Не знаю как это описать, так что смотрите на картинках.

    Подготовив таким образом место, ставим кирпич, плотно прижав лицевой край к оправке, и выводим по уровню только вертикаль, так как горизонталь устанавливается по оправке.

    Раствор под следующий кирпич выкладывается с навалом на торец предыдущего.

    Затем на оправку ставится кирпич, подбивается с торца к предыдущему, и выравнивается по уровню вертикаль.

    После того, как установлен второй кирпич, оправка перемещается вдоль кладки за крючок, но не вытаскивается из шва, в результате чего он получается как бы заглаженным. Поперечные швы прочищаются расшивкой, после того как раствор чуть схватится.

    При получении некоторой сноровки, из несимпатичного кирпича, можно сделать уже приличную кирпичную кладку.

    Потренировались, теперь можно переходить к лицевому кирпичу.

    Качество лицевой кладки напрямую зависит от качества кирпича.

    Облицовочная кирпичная кладка

    Облицовочный — очень редкий вид кладки. От лицевой он отличается гораздо более тщательным исполнением.

    Облицовочная кладка не допускает никаких помарок кирпича раствором. Швы делаются так же чистыми, плотно заполненными, и точной одинаковой ширины.

    Помарки раствором не допускаются потому, что кирпич в отличие от плитки и камня, впитывает влагу, а вместе с влагой и цвет раствора.

    Если на стенах и заборах, выполненных лицевой кладкой, из-за большого расстояния и объёма, эти помарки не бросаются в глаза, то внутри помещения при близком рассмотрении, они здорово портят вид.

    То же касается и швов. В отличие от плитки и камня, их нельзя закрыть затиркой, а потом промыть. Не промоются, так как цвет затирки впитается в кирпич. Так что швы сразу делаются четкими и чистыми.

    Помимо уже перечисленных выше инструментов, для облицовки потребуется ещё следующее:

    1. Короткая оправка — для поперечного шва.

    2. Чистый молоток — для подбивки кирпича, так как грязной кельмой подбивать кирпич нельзя.

    3. Болгарка с алмазным диском.

    Как сделать облицовочную кирпичную кладку, я уже описал и показал в статье Как сделать камин для сауны.

    Здесь же добавлю, что облицовочная кладка — кропотливая работа, но зато и результат получается оригинальным и своеобразным, так что оно того стоит

    Желаю трудовых успехов в освоении кирпичной кладки

    ♦ Жена относится ко мне как к богу — вспоминает обо мне, когда ей что-то нужно.

    ♦ Когда депутаты по телику говорят, что Европу захватили зоофилы, геи и педофилы, то я им верю, ведь там обосновались их дети.

    Рассуждения о кирпичной кладке

    «За» и «против».
    Прежде чем отдать предпочтение кирпичному дому следует взвесить все «за» и «против».

    В пользу кирпича приводятся следующие свойства: долговечность и высокая прочность; практически неподвержен атмосферному влиянию и стоек к гниению; не горюч. А как минусы: если пожар произойдет, то кладка теряет до 60-70% прочности; большой удельный вес 1500-2500 кг/м3, что требует заложения фундамента на глубину промерзания грунта; высокая теплопроводность; невозможность оставить стену без отделки изнутри; ограничения при проведении работ на морозе.

    Так же стоит помнить, что в частном кирпичном доме (впрочем, как и любом) необходимо поддерживать нормальный тепловой и влажностный режим. Если дом подключен к централизованной системе отопления, то проблема решена. А если нет? Оставив такой дом на зиму, и вернувшись только весной, его придется долго-долго топить, прежде чем он прогреется и в помещениях станет сухо и комфортно. К слову, дом из дерева протапливается за несколько часов.

    Стоит трезво оценить и свои материальные возможности. Возведение тяжелого фундамента, толстых стен и их последующая отделка влетают в копеечку.

    Такой дом при прочих равных условиях в 1,3-1,5 раза дороже, чем дом из дерева. Но этими рассуждениями мы нисколько не хотим отговаривать от использования кирпича. В любом деле стоит заранее видеть возможные трудности и быть готовым к ним. Тем более, что такое глубокое ощущение, как мой дом – моя крепость, не подарит ни один другой дом. Как уже отмечалось, опыт работы с кирпичом человечество исчисляет тысячелетиями. Так что подобрать свой эксклюзивный вариант дома со своим интерьером не составит труда. Конечно, очень просто, когда задуманные планы воплощает профессиональная бригада каменщиков. Но… Что делать, если хочется попробовать своими руками построить хоть что-то простое? Осветить этот вопрос в одной статье просто немыслимо, но кое-какие понятия и советы выскажем.

    Способы кладки.
    Каждый видел готовую возведенную кирпичную стену: кирпичи уложены горизонтально и каждый ряд соединен с нижним горизонтальным швом из раствора толщиной в 10 мм. Стоит отметить: швы между рядами максимально перекрыты. По положению кирпича различают ложковый ряд (кирпичи уложены вдоль стены) и тычковый (кирпичи уложены поперек). Рекомендуется при однорядной перевязке швов чередовать ряды, а при многорядной перевязке – ложковые ряды перевязываются тычковыми через 3-5 рядов по высоте.

    Для получения качественной и надежной кладки необходимо следить как за перевязкой швов, так и за одинаковостью размера: высота кирпича + толщина стыкового шва.

    Для обеспечения горизонтальности кладки, постоянства толщины горизонтальных швов и правильного чередования рядов по углам и в местах пересечения (примыкания) стен устанавливаются строго вертикально (по отвесу) специальные рейки – порядовики. Их устанавливают на расстоянии 10-15 м друг от друга. К порядовикам крепится тонкий прочный шнур, по которому ведется кладка нижнего ряда. Далее по порядовикам выводятся маяки (более высокие угловые части стены). Шнур после этого натягивается для каждого ряда кладки. Крепится шнур с помощью гвоздей, втыкаемых в свежий шов.

    По мере возведения стен порядовики переставляют выше и снова закрепляют.

    Порядок кладки.
    Кладку первого ряда угла можно начать с двух кирпичей в 3/4. В данном случае первый ряд выкладывается тычковыми, а второй ряд ложковыми кирпичами, тем самым обеспечивая смещение вертикальных швов на 1/4 кирпича.

    Качество кладки должно проверятся не менее двух раз на длине 1 м кладки: горизонтальность рядов – правилом и уровнем, а вертикальность углов и стен – правилом с уровнем и отвесом. Небольшие отклонения устраняются в процессе последующей кладки.

    Толщина швов контролируется через 5-6 рядов кладки (10 мм с отклонением ±2 мм).

    Если наружную сторону стены не планируется оштукатуривать, то швы стоит расшить: по свежему раствору пройтись тонкостенной трубкой подходящего размера для придания шву аккуратной вогнутой формы.

    Варианты перевязки кирпича в кладках.
    1. Однорядовая цепная перевязка выполняется путем чередования тычковых и ложковых рядов. Поперечные швы смещены на 1/4 кирпича, а продольные вертикальные швы перевязаны на 1/2 кирпича. Данная система перевязки проста в исполнении и обеспечивает достаточную прочность стен, но в сравнении с другими видами кладки более трудоемка.

    2. Трехрядная перевязка осуществляется чередованием трех ложковых рядов и одного тычкового. Вертикальные поперечные швы в трех смежных рядах не перевязываются. Этот способ целесообразен при возведении узких простенков и кирпичных столбов.

    3. Многорядная перевязка выполняется так, что тычковые ряды кладутся через три ложковых ряда. Поперечные вертикальные швы в этой кладке смещаются на 1/4 кирпича, а в ложковых рядах – на 1/2. Продольные вертикальные швы со второго по шестой ряд включительно не перевязываются. Этот способ кладки довольно прост, не требует большого количества колотого кирпича. Но прочность такой кладки несколько ниже.

    Облегченные стены.
    Такие стены состоят из наружной и внутренней частей, выложенных в 1/2 или 1/4 кирпича и связанных через каждые 5 рядов кладки сплошными горизонтальными тычковыми рядами. Сначала выводят две стены до высоты в 5 рядов. Пространство между стенами заполняется сухими заполнителями или заливается теплым бетоном (1 часть цемента, 6 частей суглинка или песка с супесью, 12 частей опилок) слоями по 150-200 мм; заполнитель уплотняется и выравнивается по уровню кладки. Затем укладывается диафрагма из кирпича. После этого снова выкладываются стены и так далее.

    К месту несколько цифр для сравнения. Сплошная кладка толщиной 64 см рассчитана на -30 0 С, кладка толщиной 68 см с воздушной прослойкой – на -40 0 С, а сплошная кладка в 51 см с внутренним утеплением стены пенополистиролом толщиной 10 см рассчитана на -40 0 С.

    Пара советов.
    Кладку необходимо возводить по всему периметру здания. Несоблюдение этого совета может привести к перегрузке фундамента и стен на отдельных участках и появлению трещин. Если на одном из участков произошло опережение кладки, необходимо прекратить дальнейшие работы на данном участке до выравнивания высоты кладки по всему дому.

    При возведении кирпичных стен в жаркую, сухую погоду необходимо смачивать кирпич или поливать его водой, чтобы он не поглощал воду из раствора, т.к. потеря воды может нарушить процесс схватывания раствора и снизить его прочность. На этом позвольте мы остановимся. Советов, способов, вариантов кладки и т.д. и т.п. великое множество, которые напрямую зависят от условий местности, где Вы планируете строительство. К кирпичу и к тому, что с ним связано мы еще будем возвращаться.

    Газета СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует. Все документы.

    «СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №12 5/2008

    «СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №11 4/2008

    «СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №10 3/2008

    «СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №9 2/2008

    «СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №8 1/2008

    «СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №7 12/2007

    «СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №6 11/2007

    «СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №5 10/2007

    «СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №4 09/2007

    «СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №3 08/2007

    «СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №2 07/2007

    «СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №1 06/2007

    Секреты кирпичной кладки

    Кирпич обычно считается одним из наилучших материалов для строительства жилых домов. Причем возводят из него как многоэтажные жилые комплексы, так и небольшие индивидуальные домики.
    Причем, последние неоднократно возводятся собственными силами, без привлечения профессиональных строителей. Впрочем, раньше чем приступать к строительству собственного кирпичного дома нужно узнать кое-какую информацию о таком виде строительных работ как кладка кирпича.
    Вариантов кирпичной кладки уйма. Одним из самых распространенных является так называемый вприжим. Причем таким методом могут укладываться и тычковые, и ложковые ряды.

    Кладка вприжим

    Кладка вприжим начинается с того, что на поверхность кладется кирпич, а вблизи него — раствор. Позже чего раствор надвигают на ребро кирпича. После этого по раствору продвигают дальнейший кирпич и убирают излишки раствора.
    Также допустимо укладывать кирпич и без использования версты. Для этого на поверхности стены через полтора метра размещают стопки кирпича, а на саму поверхность, с которой будет вестись кладка, наносят раствор. После этого на него укладывают кирпичи, при этом их немножко нужно пристукивать сверху, а также надвигать немножко раствора к ребрам уложенных кирпичей.
    Для того дабы кирпичная кладка получалась ровная почаще каждого применяют туго натянутую веревку — причалку, по которой и ведется кладка. Впрочем, нередки обстановки, когда даже при совершенной причалке кирпичные ряды получаются не вовсе ровные.
    Следственно значительно результативней считается кладка с поддержкой опалубки. Для этого с 2-х сторон стены сурово вертикально устанавливаются стойки. К этим стойкам крепятся обрезные доски, расстояние между которыми равняется нужной толщине стены. На стойках нужно разметить ряды по которым будет вестись кладка.
    Дальше кладку дозволено исполнять любым вестимым методом, но основное условие при этом заключается в том, что верхняя поверхность кирпича должна сурово соответствовать кромке доски данного ряда. При этом нужно помнить, позже того как закончена кладка одного ряда, опалубка должна быть поднята на один ряд выше, стойки при этом остаются статичны.
    Также при любом методе кладки не стоит забывать о швах, которые образуются между кирпичами. Так если в будущем планируется добавочная отделка стен, то кладку дозволено исполнять пустошовную то есть раствор между кирпичами не доходит до поверхности стены миллиметров десять — двенадцать. Для этого при кладке кирпича раствор намеренно не приходится до края кирпича на сорок миллиметров. Позже того как все кирпичи будут уложены и стена устоится, раствор расширится, впрочем не заполнит швы всецело.
    Если же в будущем отделка поверхности стены не планируется, то исполняют кладку со швами заподлицо. Тогда при кладке раствор кладут так, что он выдавливается из межкирпичного пространства. Позже чего его старательно снимают на одном ярусе с поверхностью стены.
    Выбор метода кладки неизменно сурово личный и зависит от множества факторов, скажем, от нрава строения либо его конструктивных элементов, архитектурно-планировочных решений, а также инженерно-строительных подходов. Основное при этом соблюдать основные требованиях данному процессу и тогда неприятные сюрпризы не омрачат строительство и последующее проживание.

  • Добавить комментарий