Кладём кафель без изъянов


Содержание страницы:

Как класть плитку в ванной на пол и стены – технология ремонта своими руками

Керамическая плитка – идеальный облицовочный материал для полов и стен в санузлах. Она исключительно устойчива к пару и воде, долговечна, прочна и гигиенична. Однако без предварительной подготовки, не зная детально технологию каждого этапа работы, трудно без изъянов выложить выполнить качественную отделку стен или пола. Рассмотрим, как класть плитку в ванной комнате самостоятельно, чтобы конечный результат был неотличим от работы профессиональных облицовщиков?

Содержание

Выбор способа укладки плитки ↑

Перед непосредственным началом работ и даже перед покупкой облицовочного материала следует определиться с тем, какой способ укладки будет предпочтительнее в вашем случае. Можно выбрать следующие варианты:

  1. Прямая укладка. Способ без изысков, из всех существующих самый простой. Подходит для классических интерьеров, часто выбирается новичками. Способен визуально увеличить высоту комнаты с низким потолком, если методом прямой укладки клеить прямоугольную плитку.
  2. Диагональная укладка. Идеальна для комнат квадратной формы, позволяет визуально скрыть непрямые углы помещения, но требует мастерства от укладчика.
  3. «Шахматная» укладка. Классический вариант облицовки плиткой двух разных цветов.
  4. Укладка со смещением. Хорошо смотрится в ванных комнатах прямоугольной формы. Такой способ предусматривает небольшое постоянное смещение каждого последующего ряда по отношению к предыдущему. Очень подходят для этого варианта облицовочный материал с соотношением сторон 2:1.

Подготовительные мероприятия нюансы укладки кафеля ↑

Выбрав способ облицовки, можно приступать к составлению плана, чтобы далее точно представлять, как положить плитку в ванной. Здесь потребуется учесть ширину швов, расположение сантехнических приборов. На основе этого подсчитывается количество кафеля и расходного материала. Учтите, что на 4 кв. метра облицовочного материала требуется примерно килограмм затирки и один мешок плиточного клея, то есть на 1 кв. м поверхности клея уходит порядка 5 кг.

Подготовка поверхности перед началом работы ↑

Наверняка для вас не будет неожиданностью необходимость подготовки основания перед проведением облицовки стен ванной комнаты и пола плиткой. Сначала необходимо демонтировать все сантехническое оборудование, затем при помощи молотка и зубила приступить к очистке стен от старого кафеля. К слову, основание требуется счищать не только от плитки, но и от старой краски.

Как правильно класть плитку в ванной в этом случае? Краску желательно счищать даже несмотря на то, что продаются плиточные клеи для укладки на окрашенные поверхности. Дело в том, что старая краска сама довольно редко имеет прочное сцепление с основанием. Если это игнорировать, то со временем кафель может отойти от стены, подняться шубой или вовсе отвалиться. Сбивать краску можно перфоратором со специальной плоской насадкой.

Выравнивание основания перед облицовкой ↑

Наличие любых значительных неровностей перед укладкой облицовки не допускается. В основном только ровная поверхность может гарантировать прочность и аккуратность чистовой отделки. После удаления старого покрытия нужно провести осмотр основания:

  1. Оцените качество оставшейся штукатурки. Если она рыхлая и готова отвалиться в любой момент, то стену придется очистить вплоть до кирпичной кладки.
  2. Если основание достаточно прочное, то для определения дальнейшего хода работ необходимо измерить кривизну стены при помощи вертикального отвеса. При значительных геометрических отклонениях стену обязательно нужно будет оштукатурить или выровнять сухой штукатуркой – гипсокартонными листами.

В том, как класть плитку в ванной комнате на пол, есть свои нюансы. Это основание также нуждается в выравнивании, что обычно достигается укладкой цементно-песчаной стяжки или другой выравнивающей смеси. В любом случае все отклонения от правильных геометрических размеров при укладке кафеля не допускаются – косые стены и неровный пол подлежат обязательной корректировке.

Нанесение грунта на стены и пол ↑

После проведения этого этапа основание требуется тщательно прогрунтовать. Шпаклевка относится к впитывающим материалам, поэтому и грунтовку для него нужно подбирать соответствующую, глубокого проникновения. Ее использование обеспечит укрепление штукатурного слоя, а также лучшее сцепление плиточного клея с обработанной поверхностью. Раствор следует наносить валиком движениями сверху вниз.

Плитка в ванной комнате на стене будет плохо держаться, если слой грунтовки получится слишком толстым. Это ухудшит адгезионные качества материала, так как после высыхания на поверхности может в этом случае образоваться пленка, которая в дальнейшем отойдет от основания. Чтобы проверить, следует ли наносить еще один слой грунтовки, достаточно провести по обработанной стене ладонью. Если остается след, то обработку следует повторить.

Выбор плиточного клея ↑

При выборе клеевой смеси также учитывается тип поверхности, на которую ее предстоит наносить. Есть специальные клеи для гипсокартона, есть, как ранее уже было отмечено, для нанесения на крашеные поверхности. Если с выбором возникли проблемы, приобретайте универсальный плиточный клей. Естественно, уровень его влагостойкости должен быть высоким.

Для ванной лучше приобретать сухой клей на цементной основе, так как класть кафель на него достаточно удобно. Несмотря на то что разводить состав придется самостоятельно, он обладает рядом достоинств:

  • годится для укладки облицовки на оштукатуренные поверхности, а также бетон или кирпич;
  • им можно выровнять небольшие дефекты основания;
  • при необходимости старую плитку на цементном клее можно будет без лишних усилий демонтировать.

Полиуретановый клей, сразу готовый для применения, ложится только на качественное предварительно выровненное основание, да и стоит он значительно дороже. Зато удерживает плитку очень прочно – удалить в случае надобности ее можно будет только со слоем штукатурки. Для тяжелой облицовки можно приобрести и двухкомпонентные клеи с добавлением эпоксидной смолы или полимеров.

Технология укладки плитки в ванной ↑

Редко бывает, когда по высоте получается целое количество элементов. Обычно их приходится подрезать, для чего лучше пользоваться профессиональным инструментом – плиткорезом. В крайнем случае перед тем, как класть плитку на стену в ванной, можно сделать надрез бытовым стеклорезом и аккуратно отколоть край. Результат будет выглядеть лучше, если обрезанная плитка будет находиться внизу.

Правила облицовки стен в санузле ↑

Облицовка стен должна выполняться в следующем порядке:

  1. По уровню отмерьте от пола высоту «обрезков» и на этом уровне закрепите на стене горизонтальную деревянную или металлическую рейку. На этом уровне будет находиться второй ряд – с него и нужно начинать оклейку.
  2. Клей нанесите зубчатым шпателем, аккуратно прижмите кафель к стене, при необходимости подбейте резиновым молоточком. Нижний край плитки будет находиться на рейке, уже закрепленной по уровню. То же повторите со второй и последующими в ряду плитками. Чтобы между ними был постоянный аккуратный зазор, вставляйте по верхним углам каждого элемента облицовки специальные пластиковые крестики.
  3. Чтобы ровно положить плитку в ванной своими руками, с обеих сторон от уложенного первого ряда можно установить вертикальные планки по уровню. На высоте следующего ряда протяните горизонтальную нить, которая будет служить ориентиром для следующего ряда. В противном случае каждую деталь после приклеивания нужно будет проверять уровнем.

После укладки всех верхних рядов открутите профиль или деревянную рейку, служившую «подставкой» для второго ряда, отрежьте на необходимую ширину нужное количество плитки и выложите первый нижний ряд.

Укладка напольной плитки ↑

Монтаж напольной плитки выполняется уже после завершения отделки стен, и в целом выглядит проще. Есть, правда, некоторые нюансы:

  1. Начинать следует от противоположного к двери угла.
  2. Для ровной укладки натяните по ряду капроновую нить.
  3. Клей нанесите на основание, пристукивайте по плитке мастерком или резиновым молотком, пока последняя не окажется на уровне натянутого шнура.

Если вдруг кафель окажется ниже положенного уровня, оторвите его, добавьте большее количество раствора и повторите описанные действия. Контролируйте горизонтальность укладки строительным уровнем. Технология укладки плитки не подразумевает нанесения на пол сразу большого количество клея – за раз достаточно разровнять раствор в количестве, достаточном для поклейки трех-четырех плиток.

Декоративная затирка швов ↑

После того, как облицовка полностью высохнет, останется выполнить финишный этап работы – затирку. Она позволяет загерметизировать швы и предохранить их от попадания воды. Затирку удобно наносить резиновым шпателем по диагонали. В горизонтальной плоскости продвигаться нужно сверху вниз. Так материал сможет полностью заполнить все пустоты между элементами.

После частичного высыхания затирки (примерно через 5 минут) с поверхности кафеля ее удаляют слегка увлажненной тканью. Оставшуюся засохшую замазку можно будет удалить шпателем или скребком. Перед этим, чтобы она слегка размокла, плитку нужно протереть влажной губкой. Через сутки после проведения затирки швы следует обработать антисептиком, чтобы на них не образовывалась плесень.

Как приклеить новую плитку без удаления старой ↑

Иногда удалить старое покрытие перед облицовкой не представляется возможным, поэтому возникает вопрос, как класть плитку на плитку в ванной на стены или пол. Причины для выполнения работ таким образом могут быть разные, например, слишком прочное крепление кафеля к основанию или наличие тонких гипсокартонных стен, ломать и переделывать которые нет возможности. Порядок действий следующий:

  1. Перед тем как как самому положить плитку в ванной, внимательно осмотрите поверхность – старая облицовка должна держаться на ней очень прочно, в противном случае дальнейший ремонт возможен только после демонтажа кафеля.
  2. Поверхность полностью очистите от грязи, жира и пыли.
  3. Все треснувшие и выпадающие элементы покрытия нужно обязательно удалить. Получившиеся дыры заделайте цементным раствором.
  4. Обработайте поверхность грунтовкой «бетон-контакт». Он проникает достаточно глубоко в структуру материала и оставляет на поверхности пленку, шероховатость которой позволяет значительно улучшить адгезионные качества основания.

Важно правильно выбрать, на что класть плитку на плитку, чтобы новая облицовка не отвалилась. Поскольку основание нестандартное, придется покупать довольно дорогие клеи с самыми высокими адгезионными свойствами. Но в целом из-за пропуска сложного и довольно затратного этапа выравнивания стен и пола после демонтажа старой облицовки этот способ укладки окажется выгодным.

Работа может быть выполнена качественно и вполне на профессиональном уровне только при тщательном выравнивании рабочей поверхности и выполнении точной разметки. Для этого обязательно использование строительного, а лучше современного лазерного уровня.

Любые сомнения в собственных силах – повод обратиться к профессионалам, иначе дорогостоящий материал будет испорчен.

Как самому правильно положить напольную плитку

Обширнейший выбор напольной керамики не влияет на базовые правила ее монтажа. Есть множество характерных особенностей, технологических нюансов, без знания которых вы можете получить совсем не то, что ожидаете.

Начните с подготовки

Абсолютно все производители керамики настаивают: начинать надо вовсе не с тестирования основания на соответствие нормативам, а с проверки керамической отделки и разработки плана ее укладки.

Ваша первоочередная задача – подобрать правильно дизайн и калибр изделия. Как правило, в магазинах стенды облицовывают кафелем одной коллекции в оптимальной, по мнению дизайнеров завода, выкладке. Примерные вариации можно посмотреть в профессиональных каталогах на сайтах изготовителей или же в торговых залах.

Вы можете изменять, дополнять или полностью перекраивать предлагаемый дизайн на свой вкус. Для этого попросите предоставить вам несколько образцов основной плитки, и ее комплектующих (бордюры, декоры, панно и др.) и сформируйте подходящую под ваше помещение раскладку.

Но имейте в виду – войдя в помещение, в первую очередь в глаза бросается центр комнаты или же та область, которая полностью свободна от мебели и оборудования (так называемый в народе свободный пятачок). В небольших кухнях и ванных это, как правило, не более 1-2 м². Поэтому укладка плитки на бетонный пол должна планироваться таким образом, чтобы центр пришелся именно на видимые квадратные метры площади. Благодаря этому нехитрому приему в «пустой» области будут наклеены цельные элементы, а резанные – только по периметру. Особенно это важно при наличии неровных стен.

Планирование дизайна со смещением.

Следующий этап – выбор схемы установки напольной керамики. Существует несколько базовых видов:

  • Стандартная или шов в шов;
  • Со смещением или вразбежку (по аналогии с ламинатом);
  • Диагональная.

Базовые схемы укладки.

Благодаря широкому разнообразию форматов и типов плитки (удлиненные планки, многоугольные, овальные изделия и др.) монтаж напольной керамики можно осуществлять по паркетным схемам (елочка, плетенка, палуба, квадраты), хаотично или модульно (сочетанием разноформатных облицовок).

Если предполагается использование декоративных элементов или сочетание цветов, то не поленитесь сделать чертеж в масштабе. Разработку подобных эскизов из керамики одной серии, толщины или производителя вы можете затребовать и у консультантов в торговых центрах, специализирующихся на керамической облицовке. Как правило, заводы предоставляют не только соответствующие компьютерные программы, но и специальные аппараты (внешне напоминающие банкоматы), на которых даже неопытный пользователь может сформировать собственный дизайн пола, причем в двух- или трехмерном варианте. НО! Если вы хотите скомпоновать плитки разных изготовителей и калибров, то обязательно проследите, чтобы толщина совпадала идеально, до миллиметра. Иначе самостоятельно положить плитку абсолютно ровно, без изъянов не получится.

Раскладку лучше продумать заранее, чтобы приобрести необходимое количество облицовочного материала. Расчет требуемой квадратуры производится исходя из:

Площади поверхности

Указанную величину надо разделить на площадь одного элемента с учетом межплиточных швов. Если плитка имеет сложную форму или в одном дизайне используется разноформатная керамика, то лучше нарисовать чертеж.

Размеров плиток

От этого зависит количество целых и обрезанных элементов в одном ряду. Чтобы вычислить первую величину, можно попросить консультантов произвести расчеты в специальных программах (предоставляются продавцам заводами-изготовителями) или же использовать формулу:

Если в соответствии с проектом по периметру необходимо выкладывать фриз и заделку (пристенный участок из основных или комплементарных плиток), то общий рисунок нужно проектировать с таким расчетом, чтобы бордюрная полоса укладывалась из целых элементов, а на заделочную кайму можно использовать полномерные или обрезанные плитки.

Пол из плиток с бордюрным фризом.

При покупке керамической плитки обязательно берите небольшой запас, то есть необходимо примерно на 10-15% больше требуемого. Частично отделочный материал уйдет в обрезки, возможный бой или пригодится в будущем для ремонта поврежденных элементов.

Техники укладки

В каких случаях плитку укладывают с зазором или бесшовным методом, с прямым или зигзагообразным швом? Это зависит не от вашего желания, а от особенностей напольного материала. Во-первых, монолитное полотно смотрится, конечно, красиво, но выполняется только из ректифицированного керамогранита. То есть наиболее стабильной и устойчивой к перепадам температур облицовки с обработанными на специальных станках кромками. Самому класть этот материал без солидного опыта работы очень сложно.

Во-вторых, практически всю керамическую продукцию для пола нужно монтировать с зазором. Чем больше размер изделий, а также нагрузка, тем шире должен быть шов, иначе в будущем из-за сезонных деформаций появятся различные дефекты (трещины и т.п.). Рекомендуемые величины:

  • Для плитки калибра от 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
  • Для керамики размерами от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
  • Для изделий больших форматов от 60х60 см и более – 5-10 мм.

Межплиточные швы: нулевой, узкий и широкий.

Выбор варианта шва – прямо или криволинейно, — также зависит от формы плиток, особенностей дизайна. Некоторые коллекции предполагают укладку основы с вставками, стыкующийся рисунок в определенном порядке и т.п. Подобная информация имеется на коробке.

Итак, мы подошли к финишной прямой. Облицовка выбрана, вариант раскладки утверждён, можно приступать к последнему этапу – отбору напольного материала по качеству. При покупке обратите внимание на следующее:

  1. Кафель высших сортов должен иметь единую толщину, ширину и длину (предельные отклонения, как правило, не превышают 0,5 мм), а также одинаковый оттенок, без разводов, полос, инородных включений, пятен, сколов, мелких трещин, царапин, неровностей и других дефектов рисунка.
  2. Глазурь должна быть равномерной, без подтеков и наплывов, поверхность – максимально ровной с минимумом отрицательных (вогнутость) или положительных (выпуклость) отклонений от плоскости, а боковые кромки – без заусениц, неровностей, щербинок. Это проверить легко – соедините две плитки между собой по торцам и лицевыми сторонами, внимательно осмотрите. Любые отклонения негативно сказываются на ровности и эстетичности будущего пола.
  3. Приобретаемый комплект должен быть из одной партии и одного тона, что гарантирует абсолютную идентичность всех элементов по цвету, калибру и другим параметрам. Эта информация указывается на коробке.
  4. Плитки следует очистить от упаковки и парафиновых или восковых защитных покрытий, которые наносятся на поверхность некоторых коллекций для предохранения от царапин во время транспортировки.

Инструменты и материалы

Чтобы смонтировать плитку своими руками, подготовьте необходимый набор.

В том числе инструменты:

  • рулетка и металлическая линейка;
  • рейка и влагомер;
  • нивелир и угольник;
  • маркер для нанесения разметки на облицовочные элементы (основная и комплементарная плитка, декоры, бордюры и т.п.);
  • красящий шнур разметочный;
  • электрический резак по плитке или ручной плиткорез, специальные пилы для керамики для формирования фигурных вырезов или дрель с чашками-насадками для высверливания круглых отверстий под трубы;
  • ведро пластиковое и миксер строительный для замешивания клея;
  • мастерок и зубчатый шпатель для нанесения раствора. Выбор номера последнего инструмента зависит от габаритов плитки, причем чем больше облицовочный элемент, тем крупнее размер зубьев шпателя;
  • пассатижи;
  • киянка и шпатель для затирки швов;
  • наждачная бумага для обработки срезов плитки;
  • монтажные перчатки и наколенники;
  • ведро, губка и мягкая ткань для удаления выступивших излишков клеевого состава.

Из материалов понадобятся:

  • Плитка керамическая с полным набором фасонных элементов;
  • Клеевая смесь цементная или полимерная, соответствующая специфике основания (минеральная стяжка, дерево, фанера и др.), а также условиям эксплуатации облицовки. То есть позволяющая класть кафельную плитку на пол в отапливаемом или неотапливаемом пространстве, на базу с подогревом, в душевых или бассейнах;
  • Грунтовочная эмульсия;
  • Гидроизоляция подходящего типа (во влажных помещениях);
  • Затирка цементная или полимерная и водоотталкивающая пропитка для швов;
  • Герметик силиконовый. Понадобится для того, чтобы обработать стыки, внутренние и внешние углы;
  • Крестики для межплиточных швов или система выравнивания плитки (СВП).

Поскольку для внутренних работ используется в основном не морозостойкая керамика, производители рекомендуют проводить монтаж при температуре в комнате не менее +5 °С и не более +30 °С при влажности 40-60%. Наружная отделка, в том числе облицовка фасадов, ступеней, осуществляется только в теплое время года.

Поэтапная инструкция

От качества монтажных работ зависит срок службы и удобство в эксплуатации напольной керамики. Данной аксиомой, к сожалению, нередко пренебрегают, а в итоге получается непрочное, неэстетичное или дефектное покрытие. Поэтому мы рекомендуем соблюдать все правила, от подготовки основания до срока выдержки затирки.

Процесс можно условно разделить на 6 этапов:

Подготовка основания

Качество чернового пола должно обеспечивать возможность создания прослойки под плиточное покрытие из клеевого цементного раствора толщиной 2-15 мм, под мозаичное – до 20 мм. Поэтому необходимы следующие действия:

    Проверка чернового пола на соответствие нормативам (СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» и др.);

Проверка бетонного основания на ровность.

Основание должно быть;

  • Ровным – перепад не более 2 мм на каждый метр поверхности;
  • Сухим – остаточная влажность цементосодержащих оснований – до 6%, ангидридных – до 1,5%, деревянных или деревосодержащих – не более 12%. При повышенных показателях рекомендуется обработка влагоизолирующими праймерами или специальными эмульсиями для влажных оснований. Выбор зависит от того, как быстро требуется подготовить черновой пол;
  • Прочным – не менее 15 МПа или 150 кг/см²;
  • Монолитным – без трещин, впадин и бугров;
  • Чистым – без пятен масла, битума, клея, ЛКМ, сажи и других составов, препятствующих адгезии клея к основанию.

Ремонт трещин в стяжке.

К началу работ трубопроводы и другие виды коммуникаций, проложенные в перекрытиях, должны иметь выпуски в соответствии с проектом помещения. Не забудьте о том, что на больших площадях необходимо равномерное устройство расширительных швов для компенсации температурных и гигроскопических деформаций основания. При укладке плитки на бетон или минеральную стяжку внутри помещений рекомендуется устраивать термозазоры через каждые 20-25 м² площади, при наружной облицовке – 16 м².

В небольших помещениях роль температурно-усадочных швов играет зазор шириной 4-5 мм по периметру между керамическим покрытием и стенами.

Еще раз напомним, что пол должен быть монолитным. Многие мастера полагают, что неровности легко нивелируются плиточным клеем — слой получится толще положенного. Однако при этом забывают, что цементно-полимерный раствор дает усадку, поэтому идеально ровного покрытия не получится. Все выемки, трещины и бугры более 5 мм нужно устранить – заполнить ремонтными смесями или стесать, а пыль и мусор удалить. Поверхность обработать грунтовочными средствами с требуемыми свойствами – упрочняющими, адгезионными и т.п.

Нанесение грунтовки на бетонное основание.

Если думаете класть плитку в душевой, ванной комнате или санузле, особое внимание уделите гидроизоляции. Для создания надежного водобарьера можно использовать полимерные окрасочные, обмазочные проникающие средства, пропитки, мембраны или любой другой доступный вам материал. Главное правильно сформировать слой с заведением на стены на 10-15 см в высоту и тщательной герметизацией углов.

Разметка

При разметке основой служат осевые линии помещения. Соедините середины более близко расположенных стен для получения продольной оси, и центральные точки дальних для вычисления поперечной линии. На стенах сделайте отметки уровня будущего чистового пола. Это поможет исправить мелкие недочеты в процессе укладки плитки. Разметочный чертеж лучше наносить спиртовым маркером или при помощи красящего шнура.

Для начала проверьте правильность геометрии помещения. Это позволит скорректировать план облицовки керамической плиткой пола и существенно ускорить работу.

Чтобы убедиться во взаимной перпендикулярности стен, натяните по диагонали из противоположных углов два шнура, измерьте их длину рулеткой. Если углы не соответствуют идеальным 90 °, а стороны имеют разную длину, то можно использовать различные ухищрения для визуального нивелирования эффекта. К примеру, сместить рисунок или выложить по периметру фризы, а между ним и стеной – фоновую плитку с подрезкой.

Принцип формирования разметки зависит от выбранного дизайна.

Стандартная укладка «шов в шов» или угловая

Если комната имеет ровную прямоугольную форму, то укладку начинают от угла. Первый элемент монтируется в углу помещения, остальные – в разные от нее стороны.

Угловая схема укладки.

В разбежку или со смещением

Для плиток, выпускаемых в форме удлиненных планок, использовать простой угловой метод неправильно. Монтаж должен производиться от центра помещения. Способ довольно трудоемкий, требует внимательности и точности в работе.

Сначала вычисляется реперная точка (центральная), от нее ведется укладка первого ряда, Потом формируются последующие линии как показано на рисунке ниже.

Схема укладки со смещением или от центра.

Схема укладки от центра плиток разных калибров.

Коэффициент смещения каждого последующего ряда относительно предыдущего зависит от вашего желания – на 1/2, 1/3 и более. Поскольку это не ламинат или паркетная доска, здесь обвязка швов не требуется. Это скорее декоративный эффект, позволяющий создать палубный настил, кирпичный или типовой для ламината.

По двум перпендикулярным рядам

Чтобы положить плитку в помещении с неправильной геометрией стен (включая различные выступы, эркерные зоны и проч.), используется этот метод. Отмечаем центр комнаты, от него устанавливаем первый элемент. Относительно данной облицовки наносим две перпендикулярные центральные линии, по которым до стены укладываем напольное покрытие. От готовых рядов стелим оставшуюся керамику. Это очень удобно для формирования панно и различных декоративных или акцентных вставок.

Схема укладки для помещений с неправильной геометрией стен.

По диагонали

Помимо готовых осевых линий, нужно провести еще диагональные от противоположных углов. Выкладка проводится или от центра, или от дальнего угла комнаты. Узор при этом может быть любым.

Схема диагональной укладки плитки.

После того, как необходимые разметочные линии нанесены, выложите керамику на сухую поверхность пола. Это нужно для точной подгонки общей схемы выкладки, а также обрезки плиткорезом крайних плиток или фасонных элементов (в том числе для формирования фигурных вырезов под различные сантехнические приборы, трубы водоснабжения и другие коммуникации).

Инструкционно-технологическая карта по облицовочным работам, разработанная еще в 1973 г. и актуализированная в 2003 году Проектно-конструкторским и технологическим Институтом промышленного строительства, рекомендует мастерам сделать для себя на больших площадях ориентиры: либо из причального шнура, натянутого между крайними опорными точками (например, вдоль длинной стены или по диагонали) либо же установить так называемые маячные плитки. Это одиночные керамические элементы или ряд облицовок, уложенных вдоль протяженной поверхности, которые позволяют контролировать уровень отделки и правильность формирования полос.

Схема укладки маячных плиток.

Подготовка клеевой смеси

Раствор должен быть идеально однородным и достаточно текучим, чтобы его легко можно было наносить на поверхность и распределять. Сухая смесь затворяется водой в пропорции, рекомендованной производителем, тщательно перемешивается миксером до образования гомогенной массы без комочков. Помните, что готовый клей можно использовать в течение определенного времени (20-60 минут), поэтому при больших площадях укладки раствор лучше готовить порционно.

Эластичные полимерные смеси для керамики бывают одно- и двухкомпонентными. Их достаточно тщательно перемешать перед применением, а наносить следует зубчатым шпателем.

Укладка плитки

Монтаж облицовки начинается от реперной точки, расположенной в дальнем от входа углу, или же от центра помещения. Отделку пола рекомендуется производить полосами или небольшими квадратами, постепенно продвигаясь к дверному проему. Если по дизайну предполагается наличие фриза и панно, то укладку следует начинать именно с декоративных элементов.

Укладка от угла и от центра помещения.

Некоторые виды плитки с сильно пористой структурой рекомендуется перед применением замачивать. Это делается для того, чтобы керамика не «вытягивала» влагу из раствора до его полимеризации. Но большая часть изделий на рынке не требует подобной операции, поэтому перед работой внимательно изучите информацию на упаковке.

Если кладете напольный отделочный материал толщиной более 12 мм или со стороной свыше 50 см, то внимательно отнеситесь к рекомендациям производителей. Клеевой раствор нужно наносить не только на основание, но и на изнаночную поверхность плитки с предварительным увлажнением.

Нельзя укладывать керамическую облицовку на пол с включенным подогревом или при работающей системе отопления помещения. Его следует включать только после полного «схватывания» клеевого раствора.

Нанесите клеевую смесь на основание шпателем толщиной в среднем 2-5 мм (полимерную – слоем 2-3 мм) и распределите по поверхности в 1 м² или в количестве, покрывающем один ряд. Далее выложите плитки в соответствии с выбранной схемой, выровняйте их, слегка простучите киянкой или придавите пальцами. Очистите швы от излишков клея и вставьте дистанционные крестики или СВП. Далее наносите клей на поверхность по мере надобности и монтируйте облицовку, периодически проверяя ровность гидроуровнем, а также геометрическую правильность укладки – горизонталь, рисунок, схему укладки.

Нанесение клеевой смеси на пол и монтаж плиток.

Если требуется по плану – в конце смонтируйте настенный плинтус из бордюрных элементов или обрезанных плиток основного фона с использованием разделительных крестиков.

Затирка швов

Заполнение зазоров можно проводить только после того, как покрытие уложено полностью, а клеевой состав затвердел. Как правило, достаточно 24 часов.

Сухую цементную затирку затворите водой в соответствии с инструкцией производителя, нанесите шпателем и заполняйте все стыки без исключения. Через 15-30 минут соберите остатки цветной смеси влажной губкой. По истечении часа снова промойте поверхность мокрой тканью, а на следующий день обработайте швы водоотталкивающими пропитками.

Очистка покрытия

Облицованный керамикой пол после завершения затирочных работ имеет беловатый налет, который нужно удалить раствором специальных моющих средств для керамики на кислотной основе (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотный, Italon A-CID), затем промыть чистой водой до полного удаления всех посторонних жидкостей и грязи. В дальнейшем рекомендуется использовать нейтральные моющие средства или слабый мыльный раствор, а для устранения пятен или сильных загрязнений приобретите профессиональные концентраты, которые не повреждают поверхность и не оставляют разводов (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia и др.).

Не используйте абразивные чистящие средства, которые могут привести к появлению царапин, особенно на полированном, лаппатированном или глянцевом керамическом покрытии.

Нагружать готовое покрытие мебелью и другими предметами обихода можно уже через 48-72 часа.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Можно ли уложить керамическую плитку без швов?

Нужны ли швы между плитками?

Этот спор идет давно. Вы хотите видеть керамическую плитку без швов и это ваше право. Как дизайнерское решение это имеет право на жизнь. Особенно, для зеркальной плитки. Нет швов – значит, вам нет нужды мыть их и реставрировать. В сырых помещениях швы еще покрываются плесенью. Это еще один ваш аргумент за плитку без швов.

Плитка в ванной без швов

Но у всякой медали есть и обратная сторона. Об этом, как всегда, исторический факт. С плиткой, положенной без швов, я столкнулся на съемной квартире. Работа была выполнена в прошлом столетии, но это ничего не меняет. Проблемы остается в силе и для современных материалов и технологий укладки.

То, что та плитка скакала углами – половина беды. Это дело вкуса хозяина. Хотя положить плитку без швов, и без смещения визуальной линий шва, тяжело. Любая плитка, даже дорогая, не имеет четких размеров и углов. В этом можно убедиться, приложив угольник ко всем углам. Какой-то из углов будет отклоняться от угольника на 1-2 миллиметра.

Швы скрадывают эти неточности. Ширина шва плитки имеет значение. Чем шире шов – тем меньше виден брак плитки. Тем больше иллюзия красоты и гармонии.

Главная проблема, какую создавала для меня плитка в ванной, положенная без швов – была вода.

Она вытекала из-под ванны после каждого приема душа. Причем стекала медленно, в течение получаса. Чтобы уменьшить потоп, нужно было снимать смеситель душа и пользоваться им так, чтобы вода не попадала на плитку. Я думаю, одна эта история, будет для вас весомым аргументом укладывать керамическую плитку со швами.

Швы между плитками все равно остаются!

Если не делать шов между плитками, он все равно будет. Будет маленьким, где-то треугольным от нуля до двух миллиметров, где-то его может и не будет. Но щель между плитками останется. Со временем она забьется пылью и станет серой линией. Особенно это заметно на светлой плитке.

Если уложить плитку без швов на улице, то пролежит она ровно до следующей весны. Хотите в этом убедиться и иметь постоянную занятость – укладывайте на улице плитку без швов. Про отпавшую плитку забудете, а опыт останется.

Отсутствие прямого угла на плитке, характерно не только для дешевого кафеля из Советского Союза. Это можно встретить и в современной продукции Испании или Италии.

Разница шва на угле.

Разница столь заметная только потому, что толщина швов между плитками 1 мм (альтернатива плитки без швов). Если сделать такой шов 3 мм. то разницу вообще трудно увидеть после заполнения швов.

Хотя, для керамики с хорошей геометрией, можно делать расстояние между плитками один миллиметр. На фотографии, плитка на кухне (рабочая стенка) была положена с зазорами (крестиками) 1 мм. На втором фото та же плитка после заполнения швов.

Плитка с минимальными зазорами в швах

Плитка “почти без швов”

Швы добавляют прочности.

Еще одним аргументом в пользу шва между плитками является усиление прочности крепежа к основанию. Заделка швов между плитками создает общий монолит. Это особенно заметно, когда приходится менять подколотую плитку. Если вы не удалите затирку из швов кафельной плитки, то при демонтаже будете подрывать весь пласт.

Более подробно о этом есть статья “Плиточный шов”

Рекомендация производителей клеящий смесей.

И последний аргумент.Эту рекомендацию можно увидеть на упаковке смеси для приклеивания керамической плитки:

“Не рекомендуется укладывать плитки в стык. Ширина шва между плитками должна быть не меньше чем 2 мм”.

Рекомендация производителя плиточного клея.

Интересная информация (на которую почти не обращают внимания) дана про укладку крупноформатной плитки – швы не менее 4 мм.

Это не просто упредить и, на всякий случай, отгородиться от рекламаций. Есть факты:

Укладка фартука из плитки на кухне своими руками

Предстоит уложить плитку на кухонном фартуке – начинаем мудрить. Так всегда у начинающих. Свой первый опыт плиточника нужно организовать максимально просто, отказавшись от затейливой мозаики, диагонального «арлекина» и прочих изысков. Получится выложить два ряда 40 х 20 см без изъянов – и новичок почти что профи! В этой статье поговорим о правилах укладки фартука из плитки на кухне своими руками.

Особенности кухонного фартука из плитки

Клей под керамикой должен лечь равномерно, без воздушных полостей. Красивый, но очень хрупкий материал предстоит неоднократно мыть, иногда с усилиями. Вряд ли вывалится, но треснет – точно.

А еще полоса над рабочей поверхностью должна украшать, радовать. Процесс приготовления пищи трудозатратный, что-то должно бодрить. Выбрать красивые плитки – полдела. Они гармонизируют верх, низ гарнитура, являются значимой частью интерьера. Не ошибиться бы с дизайном!

Керамике – три тысячи лет или больше. Дизайнеры настаивают обращать внимание на следующие моменты:

  • Без швов класть нельзя, 2-миллиметровый, 1 мм, но должен быть;
  • Необходимо часть плитки завести вниз, под уровень стола;
  • Край верхнего ряда заводим под верхние шкафчики;
  • Над варочной поверхностью кладём выше, если вытяжной рукав без фасадных накладок – кладём под самый вытяжной люк;
  • В углах поворотов, на поворотах фартука мелких резов не уложить;
  • От угла влево/вправо – должны быть одинаковые куски плиток;
  • 2/3 длины плитки – хороший рез, полплитки – сносный, меньшие размеры лучше исключать;
  • Главное, самое трудное – сочетать узор фартука со строем кухонной мебели.

Определяем размеры фартука, расчет материала

Допустим, мебельный строй прилегает к двум стенам – длинной и короткой. Один из торцов гарнитура имеет поворот возле входной двери. То есть, планировка буквой «Г».

Сложности:

  • начать с цельного кафеля слева и справа;
  • не надробить мелкими резами внутри угла;
  • точно определиться с нижним краем выкладки.

Выбран шов 2 мм. Значит, расчёты должны оперировать модулем 202 мм, а совсем не плиточными 200 мм. От углового края смежный слой «заберёт» 18 мм (где 1 см – толщина клеевого слоя, а 0,8 см – толщина самой плитки). Но от общей протяженности кладки претендует на своё молдинг-концевик. Ему – 15 мм.

Чертим на оштукатуренной стене полосу для плиточной кладки, учитывая:

Расстояние от чистового пола до кромки нижнего ряда плиток

Расстояние от поверхности столешницы до серединного шва

Расстояние от нижнего края шкафчиков до серединного шва

850 + 20 + 330 = 1200

где 850 – высота нижней части гарнитура

330 – видимая часть высоты кафеля, без уходящих под шкафчик 50 (мм)

20 – ширина прикрывающего сопряжение стола и фартука молдинга

70 – уходящее за шкафчики

330 – половина h плитки

Отсюда видно, что тумба вместе со столешницей и угловым молдингом прикроют не 5 см нижнего ряда кафеля, а все 7. Смещение на 2 см переносим (приращиваем) для отметки горизонтальной оси. Верхний ряд плитки своей нижней кромкой ляжет на уровень (850 + 20) + 1,5 + 330 = 1201,5 (мм). Полоса 661,5 – видимая часть фартука, аккуратно разделённая одним горизонтальным швом.

Рассчитать закупаемое количество плиток несложно – к общей площади S2 необходимо добавить столько, сколько требуется для подрезания. Резанные плитки используются только раз, так что мудрить не нужно. Об экономном использовании кусков: затемнением блеска, несовпадением уголков вторичное использование скупого выдаст.


Следует отметить: приведён простейший пример, но для самой оптимальной высоты фартука – около 660 мм, а также для стандартной высоты кухонных столов – 850 мм.

Новичкам дела узорное, полосатое, панно, рельефные декоры не предлагаем. Но уж если такое на себя нагрузить с первого раза – чертить положено углём все свои задумки, подгоняя за горизонтальными швами вертикали.

Подготовка к работе и необходимые инструменты, чтобы выложить фартук на кухне

Закуплена плитка, приобретён нужный объем сухого плиточного клея. Какой инструмент ещё понадобится?

  • шпатель 15 см – для замеса и чистки вокруг,
  • шпатель зубчатый – выводить гребни,
  • металлическая тёрка,
  • терка-губка,
  • валик малярный,
  • уровень капельный,
  • дрель + миксер-насадка,
  • ножовка по металлу + алмазная струна,
  • сверло «балеринка», алмазная дрель,
  • два ведра,
  • куски пенопласта (гипсокартона),
  • лазерный уровень,
  • крестики 1,5,
  • столярный карандаш, фломастер.

На пункте двенадцатом домашних дел мастер воскликнет: «Такую дорогостоящую вещь покупать?». На восклицание парируем: инструкция предназначена не мастеру, который умеет подпорку нижнего ряда подложить из правила, профиля, дюбелями его прикрепив, а то и палкой подперев. Профи изобретательны. Начинающий мастер лазером углы во всей квартире выведет, обои, плинтуса подправит. Получается, необходимейшая хозяйству вещь.

Инструкция по укладке

Ещё раз проверяем, прям ли угол, прилегающие откосы дверных проёмов, окон. Соответствие вертикалям должно быть идеальным. Холодильник, буфет – сразу за плиточным фартуком? Тогда там плитку класть нельзя: будет некрасивый зазор без плотного к стене прилегания. Находим точные границы.

Подготовка поверхности стены

  • Старые обои изрешетили надрезами ножа, обильно смочили, соскоблили шпателем.
  • Масляную краску надрубили, загрунтовали. Высохшую поверхность оштукатурили заново. Зашкурили.
  • Бетон новостроек проверили мерилом на предмет завалов от строгой вертикали. Выявленные погрешности ликвидируем дюралевыми маячками, ставя каждый на штукатурные «кляксы», подталкивая к стене вертикально выверенным мерилом. Лишний гипс по сторонам счищаем. Штукатурим заново. Обращаем внимание на возможное вздутие поверхности. «Животик» маячками обходим, так как он и так выдвинут вперёд. На нём штукатурки будет меньше всего.

Ровную сухую поверхность грунтуют не менее двух раз.

Разметка

Нижний ряд – определяющий. Для изначально выбранного типа кафеля 400 х 200 мм нужна только одна линия: уровень 820 от пола. Это – если пол уложен. А если нет? Ситуация, когда фартук укладывается до работы с напольным покрытием, – во многом верна. Зачем пачкать чистовой пол? В таком случае от бетонной стяжки уровень 830 нужно поднять. Плиточный пол имеет h = 20 мм (ламинатный меньше – 15 мм). Добавится 20 – все 850 получится.

Ставим на штатив лазерный уровень, высвечиваем одну единственную линию – край нижнего ряда.

Подготовка клеевого раствора

В ведро наливаем немного воды (чтобы осадком не стал сухой порошок). Надеваем респиратор, вспарываем мешок, засыпаем. Для длины L 3 м, h 0,8 м понадобится 5 кг клея, то есть 1/5 часть 25 кг мешка.

Постепенно добавляем воду из пластиковой бутылки до образования густой кашицы. Напыления порошка вдоль бортов ведра соскабливаем шпателем, возвращаем к общей массе. Полученную кашицу выдерживаем 5 мин, перемешиваем миксером снова. Клей готов.

Технология укладки плитки

Теперь засекаем 10 мин. Ровно столько нужно для укладки небольшого фартука двухрядного порядка. Слегка замешкаешься – клей начнёт терять пластичность, таким его подтянуть, поджать сложно будет. Руки беречь! Текстильные перчатки для этого.

Весь клей забрасываем на участок стены под фартук, можно на 2-3 см шире прихватить. Левая рука держит металлическую тёрку, правая – зубчатый шпатель. Образовали 80 см гребней сверху вниз, лишнее подобрали, так по всему участку.

Ориентируясь по лазером очерченному уровню, кладём только целые плитки, места розеток, угловых и крайних резов пропуская. В кармане – дистанционные крестики, их вкладываем не отходя.

Уложенное обходим, подчищая контуры от лишнего клея. Деревянной палочкой или просто шпателем проверяем не засоренность швов. Лишнее счищаем сухой (!) тряпочкой. Допиливаем углы, исходя из уложенного. К участку подносим кафелину, прикладываем, врезки точно отмечаем от реально существующего, ничего не придумывая.

Дальше работают плиткорез (ножовка + алмазная нить – как вариант), дрель с балеринкой. Работаем на кусках гипсокартона (не на кривом бетоне – иначе треснет).

Совет: размечать лучше по наклеенным кусочкам малярки – и под круги, и под ножовку. Фломастером намного сложнее.

Затирка

Проверив уровнем плитки, простучав сомнительные места на предмет взвешенности, можно стразу приступать к затирке. Фугу также высыпают на воду, перемешивают чистым миксером. Из ведра доставая, закрывают шпателем швы, разглаживают.

Снимаем лишнее: на ведро с водой накладывается валик таким образом, чтобы он надведерной частью вертелся, намокая (ведро до верха полное). Губчатой теркой, смоченной на вертящемся валике, забирают лишнюю фугу, стирают, смачивая, моя до полного удаления излишков фуги. Каждый раз терка увлажнена, но отжата.

Вывод проводов и розеток

Высверливаем отверстия. Гнёзда подрозетников штробятся свободными, чтобы маневрировать возможность была. Чашки подрозетников ставятся после укладки фартука (не до!). Кафель с маляркой приставляем, отмечаем верх/низ круга по вертикали, также по горизонтали. Кладём на гипсокартон (толстый пенопласт подойдёт), высверливаем балеринкой (можно «коронкой» – алмазного напыления). Хорошо, когда кто-нибудь на сверление воду из бутылочки подливает. Тогда воздух чист. Иначе нужно надевать респиратор. Примеряем, клеим, выравниваем уровнем. Только после этого чашку подрозетника фиксируем остатками клея, выведя края чашки вровень (заподлицо).

Точно так же сверлят отверстия под крючки, рейлинги, свободно выходящие провода. Алмазное сверло – лучший помощник. Учитывают необходимость строгой горизонтальности каждой из пар.

Видео

Подготовка может занять неделю. Зато класть керамику будет легко. Главное – не сбиваться, идти чётко по плану, от основного – к мелочам. Намазывать каждый кафель, будто бутерброд, подгонять обрезки без укладки основного фронта – значит, застрять, причём надолго. Учиться делать нужно правильно!

Как кладут кафель на вертикальную стену?

Надо на кухне положить ряд кафельной плитки на стене за плитой и раковиной. Стена бетонная, слегка шершавая, можно сказать что ровная. Есть клей Флизенклибер, есть итальянская плитка. Но на стену я кафель никогда не укладывал. Опыт укладки на пол имеется. Хотелось бы получить какие-то рекомендации по данному процессу. Узнать основные отличия от укладки напольной плитки.
Надо ли грунтовать бетонную стену, или класть клей без грунтовки, учитывая что стена не особо пористая и бетон мало впитывает по своей природе?
Главная проблема, я так понимаю, это не допустить сползания уложенной плитки, вниз по свежему клею. Как это решается при укладке? Я так понимаю, что по нижней линии надо крепить прямую рейку, и укладывать вначале нижний ряд плиток(опорный ряд), который будет упираться в эту рейку. И через сутки когда клей схватиться прочно, докладывать остальные ряды методом снизу вверх.
Или сейчас есть другие более простые и быстрые технологии?

В Москве кладут плитку прямо на плитку. Твиттер надеется, что так будет теплее, но переживает за археологов

Московские власти не устают перекладывать плитку, но вот беда: неблагоустроенных мест в столице почти не осталось. Так что у метро «Студенческая» нашли изящный и простой выход: класть плитку в два слоя. В твиттере оценили новый уровень благоустройства, но опасаются, что археологам будущего придётся нелегко.

Пользователь с ником «Несовершеннолетняя Сёмга» 4 октября выложил у себя в твиттере зарисовку из городского пейзажа у станции метро «Студенческая» в Москве. Там в очередной раз переложили плитку, при этом старое покрытие (которое тоже представляло из себя плитку, только немного поменьше) снимать не стали.

Несовершеннолетняя Сёмга

По фотографии не видно, чтобы дорога требовала ремонта, так что целесообразность работ вызвала у пользователей твиттера сомнения.

Уже не сомневающийся

Mariya_Tory

Есть несколько версий о том, зачем понадобилось укладывать плитку в два слоя. Во-первых, за лето старое покрытие, очевидно, утратило первоначальный лоск.

Ryzunja

Во-вторых, прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за осень, в некоторые районах выпал снег, так что пришла пора переобуваться к зимнему сезону.

Павел Зыков

IOzhig

Никотинка с Бровями

Правда, некоторые комментаторы считают, что неутомимые московские власти сильно осложняют работу археологам будущего.

Anton & Robots

Владимир Мальцев

Заполярье онлайн

Хотя кто-то наоборот считает, что учёным так будет проще определить возраст культурных слоёв.

EnfanTerrible

Старая Добрая Лента

Бесконечная замена плитки — болезненная тема для любого жителя столицы. Правда, раньше старое покрытие всё-таки снимали и даже обещали использовать в других частях города (так было при благоустройстве Тверской улицы). У новой плитки, как говорили в мэрии, масса преимуществ; правда с наступлением холодов оказалось, что ходить по ней довольно проблематично.

Как укладывать кафель на стену

Готовим поверхность

Укладывать керамику советуем на клеевую консистенция либо цементно-песчаный раствор. Основание готовят в зависимости от избранного типа консистенции.

Ежели вы избрали клей(а это и не удивительно), то стенки сглаживают штукатуркой либо листами гипсокартона на клею. Основное, чтоб поверхность основания была по максимуму ровной.

Если работать на цементно-песчаном растворе, то слой консистенции будет довольно огромным, но предварительно сглаживать придется меньше. Мы будем говорить о том, как укладывать кафель на ровненькой поверхности. Этот способ намного проще, современнее и научиться ему еще проще. Растворный способ больше подступает экспертам с долголетним стажем, хотя даже некие бывалые плиточники затрудняются с ним работать.

Внимательно смотрите за тем, чтоб основание хотя бы приблизительно было совершенно ровненьким.

Чтоб на поверхности не было труб(для этого есть особые короба), и укладка глиняной плитки на стенку была непрерывной, без отвлечения на сторону из-за разных преград. Ежели поверхность ровненькая, то расходы клея будут минимальными, и облицовка пойдет ускоренными темпами. Приготовленное основание нужно погрунтовать, в особенности оштукатуренное.

Если укладка планируется на окрашенную поверхность, то необходимо или снять краску, или надсечь стенку. Принципиально, чтоб со стенки ничего не сыпалось, и не отслаивалось. Верно приготовленное основание залог красы и долговечности укладки.

Необходимый инструмент

Для работ по облицовке стенок для вас будет нужно определенный инструмент, потому заблаговременно стоит вооружиться:

  • мастерком либо шпателем;
  • зубчатым шпателем(гребенкой);
  • пузырьковым уровнем;
  • водяным либо лазерным уровнем;
  • кусачками;
  • плиткорезом;
  • правилом 1,5м;
  • болгаркой с алмазным диском;
  • крестиками и клиньями для плитки;
  • поролоновой губкой;
  • резиновым шпателем.

Кроме этого пригодится молоток и рулетка, надеемся, что это брать не придется у неплохого владельца таковой инструмент есть постоянно.

Для замешивания клея нужна будет дрель со специальной насадкой, потому попробуйте и ее раздобыть. Можно готовить клей вручную, но это долго и тяжело, к тому же останутся комочки неразмешанного клея, негативно действующие на итог облицовочных работ.

Выполняем разметку

Самое 1-ое правило правильной укладки целым кафелем должны быть укрыты принципиальные и видимые места. Отрезанная плитка укладывается в наименее приметных местах. Подсчет количества подходящих плиток выполняется еще на стадии выравнивания.

Бывают случаи, когда основание покрывалось огромным слоем раствора, ежели в углу выходит очень маленький кусочек плитки.

Лучше пожертвовать маленькой площадью, чем в течении длительных лет наслаждаться огрызком в два сантиметра в углу.

Если углы представляют визуальную ценность, то сведите подрезку к краям ряда. Размер подрезки в углах должен быть схожим. В этом вопросике можно управляться определенными правилами, но решение все же за вами.

Главное правило вертикальной разметки вверху целая плитка. Но нет правил без исключений, потому решайте сами, своим вкусом и здравым смыслом.

Огромную роль играет высота пола и потолка, размер межплиточных швов. Они естественно маленькие, но с учетом масштабов облицовки могут накопиться до излишних сантиметров.

Разметка выполняется в зависимости от избранного метода раскладки, самые популярные из которых:

Если вы новичок, то не стоит браться за укладку по диагонали она самая сложная.

Способ вразбежку это имитация кирпичной кладки, выполняется просто, даже для начинающего плиточника. Самый всераспространенный тип укладки шов в шов. При его выполнении точно соблюдается вертикаль и горизонталь, ведь даже самое маленькое отклонение станет заметным.

Все о правильной раскладке в этом видео:

Укладка начинается не с первого, а со второго, даже время от времени с третьего ряда.

Это нужно, чтоб напольная плитка была накрыта настенной, поэтому, что:

  • намного привлекательнее вид;
  • вода, которая стекает по стенкам, не будет задерживаться в контурных швах;
  • резка стенового кафеля легче, чем напольного.

Если пол уже облицован(неправильно, естественно, и с нарушением технологии,но бывает), то укладка на стенки начинается с первого ряда. Но таковой вариант не чрезвычайно приветствуется, ведь тогда под потолком получится подрезка.

Если вы уже определили, где будет маячный ряд, то отметьте верхний край первого ряда водяным уровнем.

Лазерным вышло бы скорее и легче, но ради одной облицовки брать его не стоит.

Сделайте горизонтальную разметку по всему периметру, поглядите, как ложится кафель вокруг труб. Может быть будет нужно сдвинуть отметку, чтоб не страдать со сложным резом. По готовым отметкам:

  • натягивается маячной шнур;
  • проводится сплошная линия.

Лучше пользоваться первым вариантом, вы можете контролировать горизонт и плоскость.

Ежели вы делаете облицовку на растворе, то подойдет лишь 1-ый вариант. Контроль за вертикалью можно делать отвесами либо той же линией, но по оси Y.

Облицовка на клее предугадывает юзание в работе опорной планки для фиксации маячного ряда. Почаще всего пользуются дюралевым профилем либо древесной рейкой.

Укладываем плитку

Для облицовки берем клеевую консистенция, которая на сто процентов управится с поставленной задачей. Не необходимо пробовать замесить клей вручную, тяжело достигнуть обычной смеси и избежать комков, потому лучше работать миксером.

Клей наносится шпателем либо на основание либо на плитку, избытки убираются гребенкой.

Опосля этого получаются ровненькие бороздки, образующие равномерный слой.

Размер зубцов гребенки должен соответствовать формату плитки и степени готовности основания. Ежели размер плитки большой и поверхность не чрезвычайно ровненькая, то и зубья гребенки должны быть больше.

Выполняем укладку первой плитки, ориентируясь на горизонтальные и вертикальные отметки. Ежели работаете со шнуром, то процесс облицовки необходимо начинать с угла второго ряда, потом снять нитку и продолжить укладку остального кафеля.

Для фиксации необходимо применять клинья, которые вставляются меж опорной планкой и кафелем.

Укладывайте пока лишь целые плитки, к подрезке вернетесь поближе к окончанию работы. Для равномерности швов меж плитками вставляются крестики.

Чаще всего используют толщину 2 мм.

Плоскость облицовки можно контролировать шнуром либо правилом. Край плитки должен лежать на маячной линии.Проверку каждого ряда на вертикальность можно делать пузырьковым уровнем. Конкретно в таком порядке облицовывают стенки самостоятельно.

Подрезка может быть уложена сходу, но почаще всего ею занимаются на завершающем шаге.

В работе придерживайтесь избранной схемы и пристально смотрите за рисунком на плитке. Чрезвычайно нередко он бывает неопределенным и не постоянно понятно, какой стороной уложить плитку. Это не трудно, ведь на тыльной стороне каждой плитки нанесены стрелки, показывающие направление узора, конкретно по ним необходимо ориентироваться и уложить их в одном направлении.

Правильная облицовка стенок в ванной в этом видео:

Режем плитку

При самостоятельной облицовке совсем не непременно брать дорогой инструмент для резки плитки.

Ежели плиткорез имеется, отлично, ежели нет, можно взять стеклорез либо чертилку с победитовым наконечником. Сходу необходимо наметить линию, где нужно отрезать плитку, позже плитка фиксируется на хоть какой гладкой поверхности.

По намеченной полосы проводим несколько раз хоть каким инвентарем, укладываем кафель на угол и надавливаем получаем готовую подрезку. Ежели работаете плиткорезом, то по полосы отреза необходимо проводить один раз, по другому можно просто сломать плитку либо получить неровный край.

Так режутся прямые полосы, но для облицовки бывают необходимы и фигурно вырезанные плитки.

Чтоб получить круглое отверстие, можно употреблять болгарку и алмазный диск. Когда нужно сделать много отверстий, а угловая шлифмашинка отсутствует, то берут просто доступное полотно с алмазным напылением. Процесс получится долгим и трудозатратным, но не затратным.

Затираем швы

После хоть какой укладки кафеля нужно выполнить затирку швов, используя особые составы. Работа выполняется резиновым шпателем, которым консистенция плотно распределяется по швам.

Скорость затирочных работ зависит от выбора и способностей в таковой работе. Сразу можно обработать до 4м2 поверхности. Для удаления остатков используют поролоновую губку. Она же юзается для распределения по шву и выравнивания замазки.

Несколько советов начинающим

Самостоятельная облицовка стенок, о которой мы сейчас говорили, имеет некие аспекты, о которых необходимо помнить:

    До начала облицовочных работ пристально изучите собственный кафель. В первую очередь вас обязана интересовать геометрия, калибровка и качество.

Рассортируйте весь кафель согласно размеров, так есть все шансы получить однообразные швы.

  • Уделите особенное внимание подготовке поверхности, не экономьте на грунтовке и сделайте все углы прямыми.
  • Для внешних углов пользуйтесь пластмассовыми уголками не чрезвычайно эстетично, зато безопасно, в особенности ежели есть детки, которые могут поскользнуться и больно удариться о уголок либо даже получить суровую травму.
  • Для укладки плитки нужна сухая поверхность.
    • плитка
    • грунтовка
    • клей для плитки
    • крестики для плитки
    • затирка.

    Инструменты:

    • рулетка
    • уровень
    • валик
    • плиткорез
    • карандаш
    • шпатель простой
    • шпатель зубчатый
    • шпатель резиновый.

    Как класть плитку на стену

    В данной статье мы разглядим, как быстро снять старенькую плитку и как верно выполнить укладку новейшей плитки на стены.

    Как снять плитку со стены

    Как и все остальные отделочные работы, укладка плитки начинается с кропотливой подготовки основания.

    Начинать, до этого всего, необходимо с удаления старенькой плитки. Для этого нам пригодится перфоратор с пикой. Последовательность демонтажа плитки следующая:

    С помощью губы смочите швы меж плитками.

    Очистите швы от затирочной консистенции с помощью железного шпателя.

    Вставляя пику перфоратора в шов меж плитками, снимаем плитку со стенки. Демонтировать плитку лучше сверху вниз.

    Плитку можно снять и иным методом — с помощью молотка и зубила. Поначалу швы, как и в прошлом методе, смачиваются и очищаются от затирки.

    Потом под верхнюю плитку вставляется зубило и ударами молотка плитка сбивается. Но этот процесс наиболее трудозатратный, чем юзание перфоратора, и займет больше времени.

    Как положить плитку на стену

    После того, как вы удалили старенькую плитку, кропотливо очистили стенки, выровняли (если есть необходимость) и прогрунтовали их, можно класть кафель на стену.

    Разметка поверхности

    Начинать стоит с разметки. Используя уровень, проведите линию, которая отмечает высоту одной плитки от пола, не запамятовывайте учесть ширину шва.

    Ежели вы будете клеить плитку, начиная со второго ряда, то на данной нам полосы устанавливается железный профиль либо брусок, чтоб у плитки была опора.

    Если вы кладете плитку на стенки уже опосля укладки напольной плитки, то начинать укладывать плитку можно с первого ряда.

    Но ежели вы кладете плитку вначале на стенки, то стоит укладывать, начиная со второго ряда. 1-ый ряд оставляют напоследок, чтоб он закрывал напольную плитку.

    Кладем кафель

    Итак, вы разметили стенки и приготовили клей согласно аннотации на упаковке. Наносим клей на стенки с помощью зубчатого шпателя. Наносить клей следует на маленькую площадь, не наиболее 1 м², по другому вы не успеете наклеить плитку клей быстро застывает.

    Дальше наносим клей на обратную сторону плитки и плотно прижимаем ее к стене.

    Важно! Плитку на стенки необходимо ложить горизонтальными рядами, на последующий ряд можно перебегать лишь опосля того, как окончили предшествующий. Инспектируйте горизонтальность рядов уровнем. Для того, чтоб швы меж плитками были схожими, используйте удаленные крестики.

    Подходя к краям стенок, нередко возникает необходимость надрезать плитку. О том, как лучше это сделать, читайте статью Как резать глиняную плитку.

    Затирка швов

    После того, как плитка застыла, необходимо затереть плиточные швы.

    Для этого разводится затирочная консистенция, котрая наносится на швы резиновым шпателем. Наиболее детально о этом читайте статью Как затирать швы на плитке.

    После того, как все подсохнет, протрите плитку увлажненной губкой. Укладка плитки на стенки завершена.

    Видео по укладке плитки на стену

    Как верно класть кафельную плитку – советы и рекомендации

    Стоимость высококачественной укладки 1-го квадрата плитки приближается к стоимости самого отделочного .

    Следовательно, почти все люди интересуются, как класть кафель на пол и стенки самостоятельно.

    В статье я приведу советы и расскажу какие пригодятся строй способности, чтоб кафельная плитка легла отменно и верно, а итог работы имел достойный наружный вид.

    Завершив ремонт в ванной. человек искренне радуется, ведь в помещении сейчас все новое. Со временем он начинает замечать, что раковина покрылась ржавчиной и известковым налетом, душ протекает, а плитка выцвела, потрескалась либо отвалилась. Как итог, возникают мысли о обновлении ремонта.

    Пытаясь понизить стоимость ремонта в ванной, желают выяснить секреты и тонкости укладки кафельной плитки.

    Мастерством облицовки плиткой может овладеть хоть какой. Ежели есть сомнения, прочтите статью, в которой отыщите общую информацию по укладке кафеля.

    Полезные советы

    Облицовка кафелем организует долговременное и прекрасное декоративное покрытие. По завершении отделочных работ получится безупречная поверхность.

      Швы. В случае с настенной плиткой швы бывают горизонтальными и вертикальными.

    Ежели речь касается пола, на 1-ый план выходят перпендикуляры и параллели. Ширина швов обязана быть схожей. Достигнуть такового эффекта помогают маленькие пластмассовые крестики схожего размера.

  • Вертикальность швов принято инспектировать отвесом. Размер наибольшего отличия шва от вертикальной оси не должен превосходить 1 мм. Ежели отклонение огромное, виноват 1-ый ряд.
  • Ширина и вертикальность шва определяется мастерством укладки и качеством плитки. В эталоне размер должен совпадать по высоте, ширине и диагонали. Вопреки тому, что на предприятиях собирают в калиброванные пакеты, различия в размерах избежать удается не всегда.
  • Плоскость поверхности, облицованной плиткой, обязана быть очень ровненькой.

    Проверяется это нетрудно – к плоскости приложите строительный уровень и под него подсуньте валютную купюру.

  • Начинающие плиточники, укладывая плитку на не вертикальную стенку, заламывают ряды. Поближе к верху слой клея возрастает и может потрескаться, а кафель отвалиться. В этом случае о безупречной плоскости приходится лишь грезить. Избежать этого поможет предварительное выравнивание стены.
  • В неких вариантах не различается ровненькой плоскостью.

    Следовательно, в самом конце облицовочных работ образуются «амурские волны». Чтоб проверить качество плоскости кафеля чрезвычайно просто возьмите две плитки из одной упаковки и приложите друг к другу. Ежели меж лицевыми сторонами есть щели, это свидетельствует неудовлетворительной плоскости. Плоскость принято инспектировать вертикально и горизонтально.

    Облицованная плиткой плоскость обязана соответствовать уровню. Как гласит теория, плитку кладут на очень ровненькую поверхность. Вот почему неровный пол и стенки предварительно сглаживают стяжкой и штукатуркой.

    Неровные стенки нельзя сглаживать слоем клея. В итоге получится толстый слой вещества, что негативно скажется на прочности.


  • Кафель кладут в плоскость, чтоб клеевой слой не сильно увеличивался.
  • При укладке кафельной плитки непременно соблюдайте плоскость, горизонт и уровень.

    Если в ванной неровные стенки, уделите внимание выравниванию.

    Как класть кафель на пол

    Бытует мировоззрение, что собственноручная укладка плитки на пол – трудозатратная и непростая процедура.

    Люди, которые придерживаются такового представления, сильно ошибаются.

    1. Для начала подготовим пол. С поверхности удаляем грязюка, смачиваем незапятанной водой и выравниваем веществом. Пол загрунтовать и отдать просохнуть.
    2. Кафель на пол кладут 2-мя методами. 1-ый предугадывает юзание цементного раствора, 2-ой – специального клея.
    3. Взять четыре плитки и расположить по углам помещения. Во время укладки остальных плиток они служат ориентирами.
    4. Плитку укладывать параллельно оконной полосы.

    Кладка первого ряда начинается от первой, расположенной в углу. Непременно сглаживать по уровню.

  • В случае с цементом, кафель рекомендуется припечатывать к полу. Ежели юзается клей, наносить на плитку и прикладывать к поверхности.
  • Укладывая вторую плитку, вплотную придавить к первой. Убрать излишнюю клеевую консистенция и поделить пластмассовыми крестиками. В итоге получится шов.
  • Иногда целая плитка не помещается.

    В этом случае надрезать, используя особый инструмент.

  • Завершив укладку, подождать день. По истечении срока приступаем к швам.
  • Если кафель уложен на цемент, лишний раствор удалить, а через 48 часов залить цементным молоком. По истечении 2-ух дней цемент удалить, оставив лишь швы.
  • В случае с клеем опосля засыхания швы заделать затиркой, используя гибкий шпатель.
  • После завершения укладки поверхность непременно вымыть. Ежели кафель укладывается на цемент, воспользоваться помещением разрешено через недельку. В случае с клеем – через 48 часов.

    Советы по укладке кафеля на стены

    Рекомендуется отделывать стенки в комнатах с завышенной влажностью глиняной плиткой.

    Выходит красивое водостойкое покрытие, которое прослужит на протяжении длительных лет. Поверхность не восприимчива к хим действию, потому для очистки юзают различные средства.

    Пошаговый план по укладке кафеля на стенки поможет избежать всераспространенных ошибок и лишних затрат.

      Рассчитать количество плитки. С помощью рулетки замерьте ширину и длину стенок, и подсчитайте площадь.

    К приобретенному значению добавьте еще один квадрат.

  • Выбирайте кафель пристально. Поверхность обязана быть ровненькой, без изъянов и перегибов.
  • Заблаговременно спланируйте размещение на бумаги, чтоб выяснить, в каких местах придется подрезать.
  • Перед укладкой подготовьте стенки. По правилам, их следует выровнять и загрунтовать. Качество укладки вполне зависит от ровности стенок. Кривые стенки выровнять поможет гипсокартон либо штукатурка.
  • Завершив работу по выравниванию поверхности стенок, приступайте к укладке. Употреблять рекомендуется особый клей и устройство по резке кафеля.
  • К стенке прикрепить кафель, чтоб выложить 1-ый ряд очень ровно.
  • Используя шпатель с зубцами, клей нанести на плитку и распределить по поверхности.

    Ежели стенка ровненькая, толщина клеевого слоя – в пределах 5 мм. Ежели кривая, толщина слоя возрастает для устранения отклонения.

  • Первую плитку приложить к рейке и углу комнаты. Горизонтально приклеить последующую. Используя уровень, проверить вертикаль и горизонталь.
  • Между плитками вставляются крестики, чтоб получить ровненький шов.
  • Плитку укладывать ряд за рядом. Опосля 5 рядов сделать паузу, чтоб клей подсох.

    Клеящую консистенция, которая выходит наружу через швы, удалять.

  • Закончив работу, подождать 24 часа. Потом, не боясь затирать швы особым составом. Наносить затирку рекомендуется гибким шпателем.
  • Внимательно ознакомившись с информацией, приступайте к укладке кафеля. Ежели итог труда получится дальним от эталона, не расстраивайтесь, ведь экономия и драгоценный опыт стоит того.

    Кладем кафель на гипсокартон

    В комнатах с высочайшей сыростью и перепадами температуры для выравнивания стенок юзают гипсокартон.

    Этот строительный выравниванием стенки, из него сооружают конструкции, закрывающие проводку, канализацию и водопроводные трубы.

    Разработаны особые правила подготовки поверхности и укладки кафеля на стенку, выполненную из гипсокартона.

    1. Под гипсокартоном сделайте обрешетку. База устанавливается с юзанием бруса либо направляющих из сплава. Дерево предварительно покрыть специальной гидростойкой пропиткой.
    2. На обрешетку прикрутите гипсокартон.

    Расстояние от 1-го самореза к другому не превосходит 20 см. В итоге гипсокартон не будет коробиться под тяжестью плитки и кладка остается целой.

  • Задействуйте грунтовку. Ежели грунтуете стенки с помощью валика, используйте специальную форму, чтоб отжимать лишнюю жидкость.
  • Наносите грунтовку на гипсокартон в два слоя. По завершении процедуры мало подождите, чтоб поверхность высохла.
  • Зашпаклюйте стыки и головки саморезов. Используйте гипсовую штукатурку и узенький шпатель.
  • Дождитесь, пока штукатурка высохнет и удалите выпуклости с помощью шкурки.

    Загрунтуйте отшлифованные места.

  • На листе бумаги сделайте раскладку кафеля, чтоб подсчитать, сколько будет нужно отделочного . Приобретайте плитку в маркете с запасом.
  • Приготовьте клей. В рамках легкой процедуры принципиально придерживаться пропорции, указанной на мешке. Средством дрели и насадки-миксера консистенция размешайте.
  • Готовая консистенция наносится на стенку ровненьким слоем средством шпателя. Потом по месту проводят особым скребком, в итоге получатся борозды.

    В этом случае отлично схватится с гипсокартоном.

  • Укладку начинайте с нижнего ряда. Вертикали и горизонтали инспектируйте уровнем. Плиточники советуют применять пластмассовые крестики, чтоб достигнуть ровненьких швов.
  • После укладки 5 рядов сделайте передышку. Пока отдыхаете, плитка приклеится к основанию.
  • Завершив укладку кафеля, день подождите. Опосля этого нанесите на швы специальную затирку маленьким гибким шпателем. Лишнюю затирочную консистенция сходу удаляйте губкой.
  • Если показалось, что укладка кафеля на гипсокартон сложное мероприятие, поверьте, это не так.

    Наберитесь убежденности и терпения и приступайте к работе. Спустя несколько часов практики ваши деяния станут наиболее уверенными. Основное, не спешите.

    Укладка кафеля в ванной

    Многие компании дают услугу «ванная под ключ». Услуга заслуживает внимания, но и стоит дорого. Выгоднее научиться класть кафель без помощи других в домашних условиях.

    Перед началом основной работы поработайте карандашом и линейкой. На базе приобретенных замеров сделайте план поверхности и определите размещение кафеля. Непременно отметьте размещение фризов, бордюров и иных декоративных элементов.

    Стремиться, чтоб в углах помещения не выходило узеньких полос плитки, так как это смотрится некрасиво.

    Также определитесь с вариантом укладки и размером. Завершив расчеты и подсчеты, приступайте к работе.

    1. Подготовить стенки, кропотливо выровняв. Ровненькая поверхность во многом зависит от начального состояния.
    2. Если стенка, которую хотят облицевать плиткой, окрашена ранее, краску вполне удалите.

    Клей плохо цепляется к окрашенным поверхностям. Сбивать краску рекомендуется перфоратором со специальной насадкой. Юзание инструмента обеспечивает высшую скорость работы. Правда, сопровождается шумом. Ежели перфоратора нет, используйте болгарку со специальной насадкой.

  • Если механизировать работу не получится, на помощь придет топорик либо шпатель, ежели слой краски держится слабо.
  • Удалите со стенки мусор и загрунтуйте два раза для большей надежности.
  • Перед началом плиточных работ решите вопросик с коммуникациями. Речь касается канализации, проводки и водопровода. Облегчит задачку ударная дрель. Температура снутри помещения обязана быть выше 8 градусов.
  • Приступайте к приготовлению клея.

    В ведро с водой маленькими порциями всыпьте сухую консистенция и размешайте миксером. Пропорции смотрите на упаковке.

  • Чтобы клей отлично прилипал, плитку замочите в воде на 10 минут.
  • Для получения очень ровненькой кладки рекомендуется использовать уровень. Меж плиточками устанавливайте крестики из пластика. Они посодействуют сделать швы максимально ровными.
  • Чтобы укладка плитки различалась ровностью и качеством, верно выложите 1-ый ряд. В этом поможет водяной уровень и железный профиль, прикрепленный по отметкам.
  • Выровняв и загрунтовав поверхность, начинайте укладку.

    Клеящую консистенция нанесите на стенку и распределите средством шпателя с зубами. Потом приложите к стенке плитку.

  • Кафель на стенку кладется снизу ввысь. Выложив 1-ый ряд на установленный профиль, приступайте ко второму ряду и так до потолка. Плоскость поверхности инспектируйте уровнем, как и вертикальность установленной плитки.
  • Кафель на пол укладывается по аналогичному принципу. Начинать рекомендуется с далекого угла и медлительно двигаться в направлении двери. Чтоб повысить удобство кладки, используйте строительную нить.
  • Завершив укладку, оставьте работу на 2 суток.

    Опосля приступайте к затиранию швов.

    Если ремонтируете ванную без помощи, не бойтесь, запаситесь терпением и двигайтесь вперед. Помните, все великие профессионалы в прошедшем начинали так же. Мало попрактиковавшись, набьете руку и повысите уровень мастерства.

    Как класть кафель на кухне

    Каждому приходится чинить кухню. Наилучшим м для облицовки кухонных поверхностей выступает глиняная плитка. Срок ее службы исчисляется десятилетиями, а опосля готовки свинины и говядины мыть кухню еще легче.

    Правда, фактически постоянно человек оказывается на перекрестке. Один путь предугадывает вербование профессионалы, а 2-ой – самостоятельную работу.

    Так как 2-ой вариант наиболее дешевенький, большая часть отдают предпочтение ему.

    Подготовка

    1. Подготовить помещение. Со всех стенок удалить устаревшее покрытие и содрать обои. Снять слой масляной краски со стенки фактически нереально. В этом случае сделайте по ее поверхности насечки и загрунтуйте несколько раз.
    2. Решить вопросик с проводкой. Розетки устанавливать на высоте 90 см.
    3. Определить уровень в горизонтальной плоскости. Он поможет найти место укладки плитки на стену.
    4. Получив разметку, закрепить ровненькую планку либо железный профиль.

    Без инструментов решить задачку не получится.

    Для укладки плитки будет нужно дрель, насадка-миксер, два шпателя, крестики, фреза и гибкий шпатель, губка. Перечень в представлен плиткой, клеем и затиркой.

    На обратной стороне плитки с завода наносится стрелочка либо особый значок. Укладывайте так, чтоб стрелочки либо значки смотрели в одном направлении. В итоге расхождение получится незначительным.

    1. Плитку приклеить на стенку, установив на прибитую ранее рейку. Средством уровня выставить вертикально.
    2. Приклеить верхнюю плитку, которую аналогичным образом выровнять по плоскости. Для контроля швов принято употреблять крестики, размер которых зависит от подходящей ширины.
    3. Оставшийся укладывается аналогичным образом до угла помещения.

    Сходу кладется нижний ряд, потом верхний, меж ними крестики.

  • В углах плитку подрезают с помощью болгарки со особым кругом либо плиткореза.
  • Отверстия под выключатели и розетки вырезают с помощью дрели и фрезы. Спешить с решением задачки не стоит.

    Завершив укладку плитки, подождите день. Потом смело заделайте швы затиркой. Сейчас осталось уложить кафель на пол.

    Способы укладки кафеля

    Завершая тему статьи, разглядим популярные методы укладки кафеля в домашних критериях.

    Некие из них посодействуют зрительно поднять потолок, остальные – расширить помещение либо упрятать дефекты.

    1. Прямая кладка. Красивое и обычное решение для помещений прямоугольной формы. Предугадывает юзание узенького кафеля и вертикальной укладки.
    2. Диагональная укладка. Поможет оживить помещение. Безупречна в квадратных комнатах. Главным достоинством считается способность маскировать косые стены.
    3. Шахматы. Нередко встречается в старенькых кухнях и санузлах. В маленьком квадратном помещении шахматная укладка помогает достигнуть восхитительного эффекта.
    4. Смещенная укладка. Представляет безупречную гармонию чередований и линий.

    Почаще всего юзают в прямоугольных помещениях. Выбрав огромную плитку, средством смещенной укладки зрительно наращивают комнату.

  • Мозаика. Поверхность, отделанная в стиле мозаики, смотрится роскошно. Нет смысла весь пол выкладывать мозаикой. Довольно выполнить обрамление, выделив и выделив иной тип укладки.
  • Хотите сделать помещение уникальным?

    Тогда выберите один из перечисленных вариантов укладки. Эффект получите умопомрачающий. С помощью правильной укладки даже в летней кухни организуете новогодний интерьер .

    Тему выбора цвета плитки мы не разглядели, так как тут на 1-ый план выходят личные предпочтения. Основное, подбирать хорошо и со вкусом. Фортуны в ремонте и до свежих встреч!

    Как класть плитку на стену

    Разнообразие цвета, декора дает строительный рынок для отделки помещений с помощью кафельной плитки. Отсутствие заморочек с поддержанием чистоты в местах высочайшей влажности делает эти облицовочные неподменными. Работа по кладке просит аккуратности и терпения. Выполнить ее по силам всем, знающим тонкости ремонта.

    Как верно положить плитку на стену

    Вам любопытно знать, как класть плитку на стену?

    Тогда воспользуйтесь последующими советами. Выполняйте поочередно все этапы:

    • подсчитайте количество кафеля;
    • выберите размер и декор;
    • сделайте на бумаге раскладку элементов;
    • приготовьте подходящий инструмент;
    • приобретите клей и затирку;
    • подготовьте помещение для работы;
    • установите нужное оборудование (сантехнику, розетки);
    • подготовьте стены.

    Вы облегчите для себя работу, ежели сделаете подготовительную разметку. Как положить плитку на стенку, чтоб окончательный итог вас порадовал?

    Заострите внимание на таковых моментах:

    • на кухнях облицовку необходимо начинать на см ниже уровня столешницы – это уменьшит расходы;
    • если в комнате необходимо делать еще и пол, то будет меньше возможность, что вы его испортите, когда начнете работу со стен;
    • лучше класть с верхних рядов, чтоб подгонку делать около пола;
    • в видимых местах должен быть цельный кафель, а добор лучше делать в малозаметных.

    Кладка плитки на стенку своими руками

    Как класть плитку на стенку, когда вы делаете это впервые?

    Начать необходимо с выбора кафеля. Обилие цветов и размеров может поставить в тупик самого привередливого покупателя. Гладкая и матовая, однотонная либо с орнаментом, выполненная в виде мозаики, кафельная плитка обязана соответствовать требованиям:

    • подходить для облицовки стен;
    • быть стойкой к химии;
    • отличаться качеством;
    • подходить по цвету к помещению;
    • иметь соответственный размер – меньше подгоночных работ.

    Одновременно с походом по магазинам начните делать расчет количества глиняной плитки.

    Почти все спец отделы имеют в штате дизайнеров, которые с учетом размеров вашего помещения сделают раскладку кафеля по стенкам. Вы получите четкий расчет по количеству, это в особенности комфортно, когда идет сочетание пары видов глиняного отделочного . Для самостоятельного расчета потребуется:

    • определить места специальной подгонки (розетки, выключатели);
    • сделать застыл каждой стенки обычный либо лазерной рулеткой;
    • сосчитать общую площадь;
    • добавить 10% на брак и подгонку.

    Чтобы вопросик о том, как верно класть плитку на стенку, не застал вас врасплох, заблаговременно подготовьте расходные клей, затирку, пластмассовые межшовные крестики.

    Подберите инструменты для работы. Для вас понадобится:

    • уровень;
    • шпатель с зубцами;
    • рулетка;
    • карандаш;
    • маркер;
    • дюбеля;
    • болгарка;
    • деревянный либо резиновый молоток;
    • плиткорез либо стеклорез;
    • правило;
    • резиновый шпатель.

    Подготовка стенок под плитку

    Технология укладки плитки на стенку подразумевает наличие отлично приготовленной поверхности. Она обязана быть без трещин, незапятанной, ровненькой. Чтоб достигнуть такового результата, следует:

    • избавиться от предшествующей отделки;
    • убрать грязюка, пыль, мусор;
    • зашпаклевать настенные трещины;
    • заштукатурить неровные поверхности;
    • в ванной сделать гидроизоляцию;
    • покрыть стенки грунтовкой для лучшего приклеивания глиняной плитки.

    Выравнивание стенок под плитку

    Если бросить стенки под укладку без выравнивания, в готовом виде получите печальный результат: кафель проявит все настенные недостатки.

    Чтоб это исключить, следует при помощи отвеса и уровня найти места с выступами и углублениями. Выровнять их можно при помощи:

    • гипса – в жилых комнатах;
    • цементной консистенции – в ванной, на кухне;
    • штукатурки – поверх кирпича и бетона;
    • гипсокартона – при огромных недостатках поверхности.

    Облицовка стенок плиткой

    Как верно клеить плитку на стену? Чтоб работа проходила быстро:

    • установите, с какой стенки начнете класть;
    • определите видимый угол, от которого будете клеить;
    • оцените препятствия (розетки, смеситель в ванне) и как их будете обходить;
    • имейте под рукою схему раскладки;
    • уложите кафель стопкой в последовательности, как клеить плитку на стену;
    • сделайте на нем пометки, чтоб не перепутать верх с низом.

    Выполните разметку, чтоб аккуратненько выложить настенный кафель.

    Удобнее начать работу снизу – вверху он должен встать точно под потолок. Как укладывать плитку на стенку в этом случае? Поступите так:

    • начните делать разметку сверху, беря во внимание размер кафеля и зазор в 3 мм;
    • первый ряд должен начаться с отступом в один элемент от пола – для подгонки;
    • проведите нижнюю линию, закрепите под ней дюбелями древесный либо стеновой гипсокартонный профиль, выверив его по горизонтали;
    • используя длиннющий уровень, расчертите стенку маркером.

    Процесс начинают с приготовления клея. Класть лучше по горизонтали в таковой последовательности:

    • нанести на стенку клей зубчатым шпателем – на маленькую площадь;
    • положить порцию на низ кафеля;
    • распределить шпателем с зубьями, убирая излишки;
    • прижать к стенке, выравнивая по монтажному профилю;
    • при установке последующего элемента вставить крестики, регулирующие расстояние.

    Чтобы все вышло прекрасно и аккуратненько, важно:

    • каждые две плитки инспектировать по уровню, подправляя древесным либо резиновым молотком;
    • использовать правило для подгонки кафеля в плоскости;
    • повторить операции, пока не дойдете до верха;
    • убрать монтажный профиль и сделать подгонку внизу;
    • повторить весь цикл технологического процесса для остальных стен.

    Как класть плитку в углах

    Угловые элементы в помещении притягивают к для себя внимание.

    Принципиально знать, как верно класть плитку на стенку в этих местах. Есть виды стыковок:

    • перпендикулярное размещение – виден шов, простота выполнения;
    • торец подрезают под углом 45 и стыкуют – чрезвычайно трудоемко;
    • используют особый профиль, закрывающий стык;
    • применяют угловые кафельные элементы.

    Укладка настенной плитки с затиркой швов

    Спустя день опосля того, как окончили класть, уберите крестики меж швами, зачистите эти места от грязищи и мусора. Затирка – особый состав – может быть в тон плитки либо контрастной по цвету. Ваши действия:

    • разведите затирку, следуя инструкции;
    • вотрите с помощью резинового шпателя ее в швы;
    • периодически протирайте поверхность от излишков;
    • через день замойте шов увлажненной губкой;
    • в ванной на затирку нанесите герметик.

    Способы укладки плитки на стену

    Как укладывать плитку на стенку, чтоб вышло прекрасно и оригинально?

    Употреблять различные методы. Популярны варианты:

    • прямые ряды по вертикали и горизонтали – малоотходный вариант, требующий неплохой разметки;
    • кладка со смещением – похожа на кирпичную: не видны огрехи по вертикали;
    • облицовка по диагонали – много отходов;
    • паркетная кладка «елочка» – трудоемка, смотрится оригинально;
    • модульная – подразумевает повторяющиеся блоки со сложной кладкой.

    Выбор в и инструментов

    Любая работа, в том числе, кладка плитки на стенку, выполняемая своими руками, начинается с приобретения расходных в и подготовки нужных инструментов и приспособлений.

    Итак, разработка облицовки стенок глиняной плиткой, просит наличия последующих элементов:

    • грунтовочные составы;
    • кафель либо другой отделочный
    • клеящая смесь;
    • крестики;
    • фуга.
    • плиткорез либо хоть какое приспособление для резки кафельной плитки
    • набор шпателей (резиновый для затирки швов, обыденный для нанесения клея на поверхность, зубчатый для распределения клеящего состава);
    • уровень;
    • рулетка;
    • карандаш либо маркер.

    Чтобы начать работы, нужно приготовить и инструменты


    Выбор устройства для резки керамики зависит от того как много необходимо положить своими руками кафельной плитки, схемы её укладки и физических черт облицовочного .

    Это может быть как проф электрический плиткорез, с большой производительностью, так и умеренный ручной стеклорез.

    Подготовка основания

    Перед тем как класть плитку, поверхность подлежащую отделке, необходимо осмотреть и принять решение как привести основание к применимым характеристикам. Ведь оттого как ровно будет выполнена поверхность, зависит конечное качество облицовки, трудоёмкость процесса и расход .

    Если основание не имеет значимых впадин и выступов, то подготовка может ограничиться одним либо 2-мя выравнивающим и слоями штукатурки и этапы работы будут смотреться таковым образом:

    • демонтаж старенькой облицовки;
    • зачистка стенки остатков клея и грязи;
    • обработка поверхности антисептиком и грунтовкой;
    • штукатурка основания.

    Современный ассортимент водоизоляционных в дозволяет подобрать надежные и обыкновенные в использовании средства

    В этом случае произвести подготовку можно самому, ведь описанные работы не требуют особенной квалификации и выполнение их своими руками полностью по силам почти всем домашним мастерам.

    Для облегчения штукатурных работ своими руками, укладывать штукатурку, будет верно по особым штукатурным маячкам.

    Встречаются варианты, когда перепады так огромные, либо стенка значительно «завалена» в ту либо иную сторону, что выровнять её с помощью штукатурки не представляется вероятным.

    Тогда сделать это необходимо сооружением новейшего основания из гипсокартона либо листов OSB, смонтированных на каркасе из специального профиля. Потом поверхность обрабатывается традиционными способами и можно приступать к укладке плитки на стены.

    Выбор схемы, разметки и способа укладки

    Правильно уложить плитку на стенки, можно несколькими методами, приведём главные из них:

    • классическая раскладка либо шов в шов;
    • в разбежку;
    • раскладка по диагонали либо ромбом;
    • комбинирование разных схем (модульная раскладка, ковром, со смещением и др.).

    Если вы желаете укладывать плитку на стенку своими руками, а достаточного опыта работы с керамикой у вас нет, то верно будет тормознуть на первых 2-ух вариантах, так как оставшиеся методы требуют определённых способностей обращения с облицовочным м.

    Выбрав схему, по которой будет уложена кафельная плитка на стенку, необходимо сделать разметку основания.

    Чтоб при следующем монтаже, плитка на стенку легла ровно, с минимальным количеством подрезки, а соответственно и отходов, делать это необходимо чрезвычайно кропотливо. Для этого юзается лазерный уровень, обеспечивающий более точную разметку, но при его отсутствии можно обойтись и обыкновенной рулеткой и строительным отвесом.

    При облицовке вертикальных поверхностей следует держать в голове, что нужно сделать отступ от поверхности пола

    Чтобы не создавать разметку стенки конкретно укладываемым фрагментом (что тоже допускается), для удобства и ускорения процесса, можно приготовить древесную рейку, на различных сторонах которой отчертить несколько размеров длины и ширины кафеля с учётом толщины швов.

    Первым шагом определяем положение керамики по горизонтали, прикладывая мерную рейку к стенке, находим среднее нахождение кафеля, и место где будет осуществлена подрезка частей в случае необходимости. Это может быть как у пола, так и у потолка либо же половина фрагмента внизу, а половина вверху.

    Затем перебегаем к разметке расположения керамики по вертикали. Для этого мерку устанавливают на стенке горизонтально и определяют, в какую сторону лучше смещать укладываемые элементы, чтоб получить опрятный вид облицовываемой поверхности стены.

    Перед тем как класть керамику на стенку, ещё необходимо определиться по какому способу лучше положить керамику:

    При этом методе обрезанные фрагменты симметрично находятся с обеих сторон стены.

  • От 1-го из углов. Укладывать кафель в этом случае, следует с более видимого угла.
  • Монтаж

    Технология укладки глиняной плитки на стенку состоит из пары этапов:

    1. Разведение нужного количества плиточного клея.
    2. Нанесение клеящей консистенции на маленькую поверхность стенки и распределение её зубчатым шпателем таковым образом, чтоб клей, ровно покрывал облицовываемый участок.

    При выпуклости основания либо в труднодоступных местах, консистенция можно положить и на кафель, также разровняв её гребёнкой.

  • Начинается укладка с целых фрагментов от вертикальной оси либо от видимого угла. При этом повсевременно необходимо смотреть за вертикальным и горизонтальным уровнем частей. Для образования схожего по ширине и эстетичного шва, юзаются крестики.
  • Чтобы положить фрагменты, ровно один относительно другого, выступающую керамику просто простукивают киянкой до установления её в подходящем положении.
  • По мере выполнения работ, швы меж керамикой необходимо очищать от остатков клея.
  • Облицевав поверхность целыми фрагментами, необходимо к подрезке плитки.

    Ежели подрезки незначительно, то можно обойтись ручным плиткорезом, ну а в случае огромных объёмах работ либо ежели необходимо сделать рез довольно ровно, целесообразнее будет применение электрического плиткорезного станка.

  • После того как плитка на стенку положена на сто процентов, с неё удаляются остатки клея и делается пауза в течение суток до окончательного схватывания клеящей консистенции с керамикой.
  • Во избежание перерасхода клея, из-за скорого его засыхания, готовить много клеящей консистенции не рекомендуется.

    Наилучшее количество консистенции обязано обеспечивать укладку 1-го метра квадратного плитки на стену.

    Как класть плитку без швов

    Правильная укладка плитки без швов

    • Необходимые инструменты и материалы
    • Подготовка к укладке
    • Важность визуального контроля
    • Советы специалистов

    Укладка керамической плитки без швов имеет ряд преимуществ перед традиционно принятой технологией укладки. Прежде всего, такая укладка в большей степени противостоит влажности воздуха и не накапливает в швах грязь. Второе преимущество заключается в прекрасном внешнем виде этой укладки. Но стоит сказать, что положить плитку таким способом не так уж просто, да и не каждая отделочная единица может быть использована при такой укладке.

    Бесшовный пол имеет преимущества в том, что на швах не будет накапливаться грязь, вода и плесень.

    Выбор плитки следует производить тщательно. Увы, бесшовную плитку отечественная промышленность пока практически не производит. Края изделия подразумевают наличие шва, причем чем больше размер плитки, тем шире должен быть шов.

    Бесшовная плитка не имеет закругленного края.

    Она должна иметь идеально ровные края. Размеры плиток не должны отличаться даже на долю миллиметра, иначе при укладке плитки шов появится сам по себе. В дальнейшем он станет серым и сведет на нет все старания укладчика. Проблем с такими швами не избежать. Плитка испанского (или итальянского) производства практически не имеет таких изъянов, поэтому работать с ней значительно приятнее и проще.

    Необходимые инструменты и материалы

    Итак, предположим, что вы выбрали подходящую плитку высокого качества и собираетесь уложить ее своими руками. Тогда необходимо обзавестись еще рядом инструментов и материалов. Вам понадобятся:

    • клей для плитки (подбирается согласно рекомендациям производителя плитки), не следует обращать внимания на рекламу производителя клея, поскольку умелая игра слов может ввести вас в заблуждение и ваша работа не приведет к желаемому результату;
    • затирка для швов;
    • плиткорез;
    • измерительная линейка или рулетка;
    • уровень (лучше, если под рукой укладчика будет несколько уровней разного размера);
    • резиновый шпатель;
    • гребенка ( подойдет размер от 8 до 10 мм.);
    • резиновый молоток;
    • кювета для приготовления клея;
    • губка средней жесткости.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовка к укладке

    Перед тем как укладывать плитку, следует точно определить ее конечное положение, чтобы впоследствии сократить до минимума порчу дорогостоящего материала (порча является очень частым побочным эффектом резки плитки). Укладка плитки на пол значительно проще: выравнивается поверхность и очищается от пыли и иных загрязнений. Поскольку класть плитку следует на идеально ровную поверхность, то для пола следует использовать самонивелирующийся состав. Такой товар всегда в наличии у торговых организаций и является универсальным: нет необходимости подбирать его под определенный сорт плитки. Ровная и сухая поверхность практически готова к облицовке. Часто в литературе по строительству можно встретить рекомендации, что начинать класть плитку следует от середины комнаты, в пользу чего приводится множество аргументов. Вопрос этот имеет под собой множество спорных моментов. Особенно актуален для обычного пользователя расход плитки, связанный с порезкой. Сократить порезку до минимума можно только в том случае, если сама укладка будет вестись с угла комнаты.

    Схема нанесения клея на плитку и пол.

    Укладка плитки производится довольно просто. Сначала с помощью гребенки на поверхность пола наносится ровный слой клеящего состава. Следует максимально точно запомнить угол наклона гребенки, чтобы в дальнейшем получать одинаковый по толщине слой клея. Плитка плотно прижимается к поверхности для более качественного сцепления с ней. Каждую плитку (точнее, ее положение) контролируем с помощью уровня по нескольким направлениям. Если точность укладки плитки невысока, следует исправить положение с помощью резинового молотка. Следующая плитка прижимается плотно к первой, поэтому клея на контактной стороне первой плитки быть не должно даже в минимальном количестве, иначе появление шва неизбежно. Снимается этот лишний слой клея резиновым шпателем, поверхность протирается губкой.

    Процесс контроля укладки плитки и дальнейшей коррекции ее положения повторяем регулярно. Уложенная часть проверяется еще и с помощью большого уровня. Это очень точная работа, однако результат обязательно порадует жильцов и гостей дома. Существует огромная вероятность того, что при приближении к противоположной стене возникнет необходимость резать плитку. Не нужно стремиться сделать этот процесс с точностью нанотехнологий. Измерительная ошибка всего в 1 мм не позволит положить плитку впритык к стене. А это опять процесс порезки, причем еще более сложный, поскольку приходится удалять совсем малую часть плитки. Лучше изначально сделать кусок плитки несколько меньше необходимого размера. Так вы точно сможете положить его без изгибов поверхности и дополнительных швов.

    Вернуться к оглавлению

    Важность визуального контроля

    После того, как Вы уложили первый ряд плитки, произведите визуальный контроль и при необходимости исправьте недостатки.

    Допустим, что вы соблюдали все правила и технологические тонкости и первый ряд плитки готов. Производим визуальный контроль: правильная укладка позволяет видеть единую плоскость. Если же есть фрагменты, которые выбиваются из общей картины, то соответствующую плитку следует переложить, пока клей окончательно не застыл. Откорректированный первый ряд принимаем за основу и повторяем все свои действия для следующих рядов. Предстоит многократная проверка уровня по всем направлениям. Работа требует большой точности, поэтому необходимо запастись терпением. А теперь несколько слов о главном: полностью избежать наличия швов вам не удастся. Бесшовная плитка не предполагает зазоров, швы же будут в любом случае. По этой причине необходимо дождаться высыхания клея и заделать швы замазкой с помощью резинового шпателя или просто вдавливая замазку пальцем и разглаживая ее поверхность. Плитку предстоит очистить от остатков замазки с помощью влажной губки. На этом процесс укладки можно считать завершенным. Остается только дождаться окончательного высыхания поверхности и приступать к монтажу плинтусов.

    Укладка плитки на вертикальную поверхность сложнее ввиду того, что при неровной поверхности швы станут видными.

    Значительно сложнее положить плитку без швов на вертикальную поверхность. Выравнивание стены сделать без изъянов сложнее, хотя это и есть первая необходимость. Любая неровность может привести к тому, что количество видимых швов станет на порядок выше. Штукатурку под плитку следует выбирать на гипсовой основе: она сохнет быстрее, экологична, а клей к такой штукатурке подходит практически любой. Штукатурка наносится на поверхность стены и разглаживается по поверхности круговыми движениями. Мелкие неровности в дальнейшем можно будет удалить с помощью шпатлевки. При укладке плитки на вертикальную поверхность без армирующей сетки не обойтись. Она тоже должна быть идеально натянута на поверхность стены. Многие специалисты советуют крепить сетку на еще влажную поверхность и производить ее скрепление со стеной при помощи жидкой шпатлевки с добавлением клея и грунтовки. Такой опыт себя вполне оправдывает, поскольку так можно получить очень надежное скрепление сетки со стеной. Подготовленную таким образом стену очищаем от пыли и производим грунтовку в несколько слоев.

    Схема вариантов направления укладки плитки.

    После высыхания поверхности можно приступать к укладке. Плитку в этом случае следует опускать в воду, поскольку ее тыльная сторона очень быстро поглощает влагу, что делает клей более плотным и менее поддающимся воздействиям. Перед тем как класть плитку, необходимо определиться с направлением укладки. Есть мнение, что избежать появления швов помогает укладка от угла стены. Судите сами: при тесном контакте второй плиткой вы не сможете сместить первый элемент, поскольку этому противостоит стена. Следовательно, вы можете добиться максимального сближения всех плиток и избежать появления швов. Этому же поспособствует и верхний ряд плитки. Под воздействием собственной силы тяжести будет производиться уплотнение плитки. Уложенная плитка на вертикальной поверхности тоже нуждается в тщательном контроле уровнем. В остальном процесс укладки не имеет принципиальных отличий от соответствующей облицовки пола: та же тщательная подгонка и затирка швов.

    Вернуться к оглавлению

    Советы специалистов

    И еще несколько советов от специалистов по укладке:

    Для того,чтобы швы были менее заметны, выбирайте замазку под цвет плитки.

    1. Шов будет практически незаметным, если в замазку добавить красящий пигмент в соответствии с цветом плитки. Нет необходимости добиваться идеального совпадения цвета, поскольку со временем затирка в швах сама потемнеет. Этот фактор необходимо учитывать.
    2. Плитку без швов нельзя использовать для облицовки поверхностей, которые будут нагреваться. Камины, печи, полы с подогревом для такого процесса противопоказаны. На таких поверхностях шов является своеобразным компенсатором теплового расширения. Без швов отделка просто потрескается или отвалится, следовательно, ремонт неизбежен.
    3. При укладке плиточного материала без швов следует помнить, что глянцевая поверхность менее предпочтительна. Матовая поверхность способна визуально сгладить все недостатки монтажа. Да и со швами работать будет значительно проще: любое затирание не испортит плитку.
    4. Разметка поверхности перед укладкой необходима. Любое отклонение от направления всего в долю градуса способно испортить работу внезапно появившимся швом.
    5. В идеале при укладке плитки нужно обойтись без порезки. Предварительная разметка позволит расположить бесшовную плитку симметрично относительно главной оси, а остальную часть поверхности можно задекорировать иным способом. В этом случае внешними швами вы только подчеркнете красоту материала и качество своей работы.

    Результатом соблюдения всех правил станет красивая поверхность, которая по внешнему виду будет напоминать наливные полы или стеклообои. Она будет стойкой к механическим повреждениям и прослужит надежно многие годы.

    Бесшовная плитка: порядок укладки

    • Удобный способ
      • Плюсы и минусы данного метода
    • Материалы и инструменты
      • Основание для работы, рекомендации по обработке
      • Техника и этапы процесса

    Удобный способ

    Есть 2 метода укладки плитки – бесшовный и со швами. В статье рассматривается первый. Укладка бесшовной плитки – наиболее практичный, красивый и стойкий метод. Точность и терпение при укладке плитки – главные аспекты при работе. Плитка должна быть идеально подобрана по размеру для максимальной плотности расположения при укладке.

    Безшовная укладка плитки выполняется на идеально ровной поверхности для безукоризненного вида и стойкости материала.

    Укладка бесшовной плитки предотвращает собирание грязи, грибка и влаги в местах состыковки. Тем самым упрощается уход за ней.

    Вернуться к оглавлению

    Плюсы и минусы данного метода

    Плюсы: бесшовная плитка наиболее привлекательна. Такая укладка плитки предотвращает собирание грязи, грибка и влаги в местах состыковки. Тем самым упрощается уход за ней. Преимуществом является и более легкий процесс укладки.

    Минусы: укладка плиточных изделий таким методом нежелательна в новых домах, так как дом имеет свойство проседать, тем самым может спровоцировать отпадание плитки. Это может происходить не в отдельной части, а по всей поверхности. Важно подогнать плитку под одну для идеальной симметрии, что затрачивает большое количество времени и усилий. Бесшовная укладка должна производиться в полном соответствии с технологиями.

    Вернуться к оглавлению

    Материалы и инструменты

    Бесшовная укладка плитки не означает, что швов не будет вовсе. Но при правильно подобранной затирке данный вид укладки будет выглядеть как единое целое.

    • Плитка (лучше выбирать дорогую, например итальянского или испанского производства).
    • Клей для плитки (состав должен подходить к выбранной плитке).
    • Затирка (на цементной основе, силиконовая или эпоксидная).
    • Силикон (жидкий герметик и уплотнитель).
    • Плиткорез (лучше с принудительной подачей воды, чтобы избежать сколов).
    • Рулетка.
    • Уровень (малый и средний).
    • Шпатель (зубчатый, резиновый).
    • Резиновый молоток.
    • Емкость для раствора.

    Вернуться к оглавлению

    Основание для работы, рекомендации по обработке

    Основание должно быть ровным, сухим, чистым, иметь хорошую несущую способность. Для начала необходимо зашпаклевать трещины и неровности мастерком или кельмой.

    Поверхность основы должна быть тщательно подготовлена. Необходимо безукоризненно выровнять основание до отсутствия трещин, бугров либо впадин. Настил должен быть без смещений и на едином уровне. Для более долгой службы данного вида укладки лучше использовать бетонную стяжку, которая подходит под любые плиточные изделия. Деревянная основа не подходит из-за колебаний во влажности и пересыхания, что в дальнейшем приводит к изменению клеевой прослойки и растрескиванию плиточного покрытия.

    Стоит серьезно отнестись к выбору цемента и песка. Песок должен быть хорошо просеян, необходимо удалить из него все крупные частицы. Цемент следует брать недавней даты выпуска, иначе укладке грозит короткий срок службы из-за потери цементом своих качеств. Если цемент качественный, то он однороден и свободно пересыпается.

    Вернуться к оглавлению

    Техника и этапы процесса

    Профиль шпателя подбирается в зависимости от размера и структуры обратной стороны плитки – для крупного профиля выбираются крупные зубья.

    После того, как основа безупречно подготовлена, можно приступить к самому процессу. Бесшовная укладка плитки состоит из следующих стадий:

    1. Распланировать место для укладки и его разметить.
    2. Очистить и смочить плитку.
    3. Приготовить клей и нанести на поверхность плитки, при этом равномерно покрыть и распределить зубчатым шпателем всю тыльную часть, а не точечно. Шпателем стоит работать под углом в 30 градусов, чтобы вершины клея были соразмерны.
    4. Укладку необходимо начинать с цельного материала. Установить, плотно приложив к уже подготовленной поверхности, аккуратно постучать резиновым молотком, достигнув необходимой ровности покрытия.
    5. Проверить результат уровнем.
    6. Далее таким же образом и закончить выкладку всей плитки встык. Примером последующей полосы станет предыдущая.
    7. После того как клей высохнет, необходимо швы покрыть затиркой в цвет при помощи шпателя и протереть губкой. Излишки затирки стереть влажной губкой.

    Бесшовная укладка плитки не означает, что швов не будет вовсе. Но при правильно подобранной затирке данный вид укладки будет выглядеть как единое целое. При соблюдении технологий и инструкций результат будет замечательным.

    Плитка без швов: как класть плитку без швов

    Популярность отделки плиткой обусловлена достаточной скоростью облицовки и идеальной поверхностью плитки. Сегодня безукоризненно ровные края и совпадающие размеры дорогого импортного кафеля, керамогранита и литокерамики позволяют получать безукоризненную поверхность с помощью бесшовной укладки. Укладка плитки без швов – это возможно только на идеальной поверхности без дефектов. Сегодня мастера работают с применением материалов с ровно срезанным краем, точно совпадающих по размеру, практически не подверженных расширению и промерзанию.

    Оглавление:

    Чем отличается бесшовная технология от обычной укладки кафеля?

    Плитка – универсальный штучный строительно-отделочный материал, который дает безукоризненную отделку пола и стен. Достоинства плиточной отделки оценили еще древние строители, применяя ее в отделке храмов, дворцов и домов знати. Для этого использовали:

    • плоскую гальку;
    • тесаный ракушечник;
    • кусковой мрамор;
    • плиты гранита;
    • пласты декоративного поделочного камня;
    • сделанную вручную керамическую плитку.

    Эти же аналоги используются и сегодня. Но в те времена сложно было изготовить плитку идеального размера и формы, которая бы совпадала бы до миллиметра. Камень резать было непросто, поэтому бесшовную технологию никто не внедрял. Но древние сооружения до сих пор впечатляют своим качеством подгонки тесаного камня и обработкой мрамора.

    Для отделки ванной и кухни недавно использовали обычную керамическую плитку, которая имеет свойство расширяться – из-за особенности глины в основе. Приходилось оставлять широкие швы из-за расширения кафеля.

    Приходилось учитывать и то, что плитка из одной пачки не всегда точно совпадала по размерам, не говоря уже о пересортице или кафеле из разных партий. С этим приходилось считаться при наружной и внутренней отделке с применением керамической плитки без швов.

    Такому расширению менее подвержены современные материалы – керамогранит и литокерамика. У них более плотная фактура и достаточная твердость, специально обработанный край для идеального примыкания. Качественный кафель сегодня совпадает по размеру, но это не исключает минимальных швов и применения затирки или герметика.

    До начала работ важно убедиться, подходит ли приобретенный материал для укладки впритык, судя по краю. Для технологии кладки плитки без швов края должны быть подготовленными, то есть ректифицированными. Такая укладка экономит время и существенно упрощает работу, но возможно на идеально гладкой поверхности. Безупречная монолитная поверхность – это плитка без швов.

    Свойства литокерамики и керамогранита

    1. Литокерамика – натуральный материал, срез натурального мрамора поверх керамической основы. Она легче мрамора, но тяжелее керамической плитки, толщина не превышает 1см. Плитка выпускается в Испании, она дешевле натурального камня, но имеет те же декоративные свойства, идеально подходит для бесшовного метода. Она твердая и износостойкая, устойчива к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям.

    Как известно, испанский мрамор славится во всем мире большой цветовой гаммой, идеально подходит для облицовки:

    Литокерамика имеет 3 стандарта – с небольшими дефектами, закрываемыми затиркой, эконом-вариант с незначительными сколами на фасках и углах, а также элитная плитка. Последняя разновидность обычно идет под укладку плитки без швов. Выпускается литокерамика с фасками и без фасок, то есть бесшовная.

    2. Керамогранит специалисты классифицируют как наиболее прочный отделочный материал искусственного происхождения, который по многим другим параметрам превосходит кафель и другую отделку. Современные технологии позволяют воссоздавать рисунок любого природного материала. Это экологически чистый материал высокотемпературного обжига на основе глины с минеральными добавками.

    Этот облицовочный материал однороден по всему слою плитки, по твердости превосходит некоторые виды мрамора и гранита. Керамогранит выпускается с ровным срезом по краям, поэтому часто используется для укладки плитки без швов. Имеет 1 недостаток – его сложно резать при укладке из-за высокой твердости, особенно когда нужно отколоть полоску 1-2 см. Есть возможность выбора поверхности керамогранита, в зависимости от дизайнерских задач.

    Керамогранит не имеет такого показателя как водопоглощение, поэтому не расширяется при колебании температур. Благодаря высокой морозоустойчивости, используется для наружной облицовки:

    Для отделки внутренних помещений керамогранит используется гораздо чаще. Высокая прочность и устойчивость к растворителям позволяет использовать керамогранит для помещений с агрессивной средой. Его эстетические возможности безграничны, особенно для узорной и мозаичной выкладки. Все это возможно, благодаря тому, что плитка выпускается:

    • разной формы и величины;
    • в большой цветовой гамме;
    • с нанесенным рисунком и без него;
    • однородной структуры и с вкраплениями разного цвета.

    Совет: Если есть желание использовать красивый и высокопрочный материал, то перед тем как уложить плитку без швов, обратите внимание на эти материалы.

    Внимание: При бесшовном способе укладки любого типа плитки важно прочитать инструкцию, прилагаемую к покупке. Обратите внимание на рекомендации производителя – строительный клей или смеси, инструмент для резки и укладки, затирка или герметик и пр.

    Преимущества бесшовной укладки:

    • однородная бесшовная поверхность наиболее привлекательна, в том числе и цветная или узорная;
    • поверхность наиболее гигиеничная, поскольку не скапливает загрязнений и плесени, упрощая уход;
    • быстрый процесс укладки, не требующий заботы о соблюдении равного промежутка на швах.

    Среди минусов можно назвать нецелесообразность бесшовной укладки в местах сейсмической активности, в новых домах с усадкой. Плитка может отпадать, поверхность деформируется. Бесшовная поверхность предполагает минимальный зазор с затиркой общего цвета с плиткой.

    Нельзя класть плитку на влажную или загрязненную поверхность. Можно использовать только полностью сухое, ровное и чистое основание, где предварительно зашпаклевали все дефекты. Бетонная стяжка с самовыравнивающей смесью – идеальная основа для бесшовной укладки плитки на пол.

    Узорная бесшовная укладка плитки

    На сегодня разработано немало схем укладки плиточных покрытий, но они не всегда подходят для бесшовной укладки. Это из-за того, что именно швы формируют периодически повторяющийся узор. Напольная плитка без швов формирует изысканные узоры – за счет контрастных цветов керамогранита, мрамора и других облицовочных материалов.

    Как известно, на большой площади пола не рекомендуется класть однотонную плитку по всему помещению, это создает ощущение пустоты. Поэтому используют разные типы укладки:

    • шахматами;
    • лесенкой;
    • мозаикой;
    • квадратами или кругами;
    • ёлочкой;
    • рамкой по периметру и розеткой в центре;
    • рядами и пр.

    Сложные мозаичные узоры и розетки при укладке керамогранитной плитки на пол без швов смотрятся великолепно, но укладка и точная подгонка при резке под силу только профессионалам. Они разрабатывают сложный узор на компьютере, подбирают материалы по цвету и режут плитку с точностью до 1 мм гидроабразивной резкой в цехах.

    Совет: Используйте услуги по фирменной нарезке керамогранита, предлагаемой специалистами. Достаточно заказать цветную розетку на 1-3 метра в диаметре, уложенную в квадрат, и далее продолжить обычную укладку.

    Тем же способом можно класть на стену и кафельную плитку без швов, но тут иллюзию «бесшовности» создает точное соблюдение рядности по горизонтали и вертикали и совпадение цвета затирки с плиткой.

    Внимание: Только идеально срезанный край подходит для бесшовной технологии, чтобы достичь монолитного эффекта. Каждый фрагмент покрытия должен быть правильной геометрии, единого размера, с минимальной погрешностью.

    На стены для технологии без швов подходит любя плитка с ровно срезанным краем без фаски, ректифицированная. То есть, срез должен быть перпендикулярен поверхности, без зазора, закруглений, сколов и дефектов. Она стоит дороже, но зато отсутствует выбраковка. Ректификация проводится после обжига плитки:

    • матовой;
    • глазурованной;
    • структурированной;
    • полированной.

    Не каждый инструмент возьмет керамогранит, и обычный плиткорез годится только для керамической плитки. Для твердой плитки нужна гидроабразивная станочная резка, которая не дает сколов.

    Как подобрать отделочный материал?

    Плитку подбирают не только в соответствии со своими предпочтениями, но и сообразно назначению – скользкая полированная плитка не подходит для ванной, а только для холла. Для кухни тоже нежелательно выбирать скользкую плитку, только шершавую, чтобы случайно не поскользнуться с горячей водой. Для заполнения швов используется силиконовая и эпоксидная затирка, силиконовый герметик или уплотнитель.

    Величина плитки подбирается в соответствии с размерами площади – желательно, чтобы определенное количество плитки укладывалось в периметр площади без нарезки. Если не хватает несколько сантиметров, их можно скрыть под плинтус и бордюр, а лишних 1-2 см у керамогранита срезать затруднительно. При покупке всегда проверяйте номер партии, чтобы несколько упаковок совпадало. Только так можно гарантировать соответствие по оттенку и размеру.

    Керамогранит, как любую плитку, всегда покупают с запасом, с учетом:

    • обнаружения брака в упаковке;
    • часть плитки может испортиться при нарезке;
    • потребуется подгонка.

    Если планируется цветная мозаичная укладка, то перед тем как положить плитку без швов, на этапе закупки поинтересуйтесь в строительном магазине остатками от других партий. Вполне возможно, что удастся подобрать отличный материал для розетки или панно, при этом можно существенно сэкономить. Цены на остатки снижают до 40%, но это должна быть подходящая ректифицированная плитка одного размера. А вот докупать остатки из другой партии не стоит, скорее всего, не удастся подобрать плитку точно по цвету и фактуре, за исключением черной или белой.

    Технология бесшовной укладки плитки на пол

    Если вы не знаете, как клеить плитку без швов, то стоит внимательно и изучить все тонкости процесса. Технология бесшовной укладки плиточных материалов не подразумевает отсутствие швов как таковых. Но грамотно положенный слой плитки с правильно подобранной затиркой гарантирует гладкую однородную поверхность.

    Совет: При узорной укладке рекомендуется насухо выложить плитку на любой поверхности, чтобы оценить визуально. Возможно, появится более интересный вариант. В таком порядке ее и укладывают, соблюдая рядность и точное совпадение швов. При однородной поверхности предварительная выкладка не нужна, но стоит проверить совпадение оттенка плитки из разных упаковок. Если разница заметна, а заменить нет возможности, то более темный керамогранит укладывают у плинтуса по периметру.

    Заранее подготовленная горизонтальная поверхность пола или вертикаль стен – гарантия безукоризненной укладки. Плитку укладывают посредством подходящего клея или раствора, который рекомендован для укладки плитки. Бесшовная укладка возможна только на идеально ровной поверхности. Чем ровнее подготовленная рабочая поверхность и меньше «сугробы» клея, тем безукоризненнее и монолитнее выйдет уложенная поверхность.

    Ректифицированную плитку (без фаски) придется класть максимально плотно друг к другу, чтобы минимизировать межплиточный шов. Плитку выбирают стандартного размера и формы – квадратную или прямоугольную. Зубчатый шпатель используется для нанесения клеевой основы. Резиновым молотком подгоняют каждый фрагмент кладки.

    Плитку стоит протереть от фабричной пыли и смочить перед укладкой тыльную часть, если этого требует клей. Важно полагаться не свой опыт в укладке плитки, а на рекомендации по технологии облицовки с выбранным материалом. Выбор клея или раствора влияет на качество бесшовной укладки.

    Связующий двухкомпонентный раствор готовят в небольшом количестве (на ряд-два). Рекомендуемый клей не стоит наносить с избытком, чтобы он проступал на края после придавливания. Его должно быть достаточно для полноценного нанесения, и нужен опыт. Под плиткой не должно быть избыточного воздуха, поэтому советуют работать зубчатым шпателем. Клей наносят на плитку понемногу, равномерно распределяя зубчатым шпателем, который держат под углом. Через 3-4 плитки оптимальное количество клея уже будет очевидным.

    Начинают укладывать с угла, удаленного от двери приближая ряды ко входу. Плитку прикладывают с клеем к стене или полу и слегка придавливают. Пристукивают резиновым молотком, пока фрагмент не сядет идеально. Уровнем проверяют горизонталь вдоль и поперек. Далее в таком же порядке завершают первый ряд.

    Второй ряд должен примыкать встык с точным совпадением швов, поэтому важен первый ряд, который станет эталоном. Таким же образом кладут остальную плитку, проверяя горизонталь. Остатки клея, проступившего на швах, тут же удаляют ветошью. Когда клей высохнет (срок указан в инструкции на упаковке), минимальные зазоры на швах закрывают подходящей по цвету затиркой с помощью шпателя. Излишки вытирают влажной губкой.

    Внимание: Хотя укладка плитки на полу ведется с удаленного угла, но по некоторым причинам это делают другом порядке. Для перемещения по комнате используют фанерные щиты, чтобы по ним переходить. Листы фанеры обязательно нужно снять и убедиться, что уложенная плитка не сдвинулась. На стенах плитку кладут от плинтуса порционно, пока схватится клей.

    После первого ряда швы должны точно совпадать с предыдущей укладкой, и лучше немного оставлять зазор под плинтус. Если в процессе работы обнаружится небольшая кривизна стен, то при небольшом зазоре у стены это не скажется не качестве отделки. При идеальном периметре комнаты плитку на пол укладывают к стене впритык.

    Если количество плиток по длине не совпадает, и приходится их резать, то лучше укладку делать таким образом, чтобы ряд резаных фрагментов уходил под мебель или сантехническое оборудование. В небольшом санузле иногда имеет смысл делать укладку от двери или угла под ванную, чтобы скрыть резаную плитку и оставить незавершенный ряд и закрыть раствором.

    Качественный бесшовный настил керамогранита смотрится как сплошная поверхность, но это не исключает использования метода узорной укладки. При бесшовной укладке фасадной плитки используется та же технология, но можно использовать клинкерную плитку, керамогранит «под мрамор», натуральный камень и другие облицовочные материалы. О тонкостях укладки плитка без швов смотрите видео:

    Старая плитка в ванной — демонтаж, обновление и идеи по украшению. 120 фото лучших проектов

    Чтобы обновить старую керамическую плитку в ванной комнате совсем необязательно делать полностью ремонт в помещении. Опытные люди рекомендуют сделать небольшое косметическое обновление старой керамической плитки. Это позволит значительно сэкономить семейный бюджет, сохранить чистоту и уют в квартире.

    Краткое содержимое статьи:

    Причины замены старой плитки в ванной комнате

    К наиболее распространенным причинам замены кафеля в ванной относятся следующие:

    • трещины, царапины и другие видимые повреждения керамической плитки;
    • грязные стыковочные швы либо сама плитка;
    • устаревший дизайн ванной комнаты или просто желание изменить его.

    При замене (полной или частичной) плитки необходимо правильно подготовить поверхности в ванной комнате к реставрации. Рассмотрим подробнее как обновить старую плитку в ванной.

    Швы – обновление и правила зачистки

    Все межплиточные швы должны быть красивыми. Для того, чтобы между швами не заводились микробы, плесень – их необходимо протирать специальными химическими средствами.

    Ванную комнату желательно проветривать после каждого приема душа либо ванной. Если это не делать – вы можете взглянуть на фото старой плитки в ванной. Уверены, вам не понравится то, что вы увидите.

    Несколько рекомендаций, как правильно зачищать поврежденные швы:

    • Используя шпатель – удалите полностью старую затирку.
    • Все углубления, которые появились обязательно заполните новым раствором затирочной смеси.
    • После того, как затирка станет твердой, удалите ее остатки при помощи влажной салфетки.

    Если вам необходимо полностью заменить затирку между плитками – уберите старую затирку (для облегчения процедуры, вы можете смягчить ее при помощи специального средства для размягчения затирок). Полностью заполните пустые места новой затиркой. Как видите, процедуры похожи, только отличается глубина убирания и нанесения затирок.

    При использовании ярких цветных затирок, вы получите визуальный эффект нового ремонта. Затраты на такой косметический ремонт будут минимальными (по сравнению с полной заменой керамической плитки в ванной комнате).

    Частичная замена плитки

    Достаточно часто встречается ситуация, когда часть плиток в ванной комнате оказываются разбитыми либо с большими сколами. В таком случае их лучше всего заменить на новые. Для этого необходимо вытащить ненужные плитки со своих мест.

    Небольшая инструкция как снять старую плитку не полностью:

    • Все затирочные швы возле кафельной плитки (которую планируется вытащить) необходимо тщательно очистить. Для облегчения работы – используйте специальный скребок, который можно приобрести в любом строительном магазине.
    • Чтобы сделать отверстия по центру старой плитки – воспользуйтесь сверлом по бетону.
    • Используя долото – удалите по частям плитку. Вся работа должна производиться исключительно от центра и смещаясь к краю. Вы должны понимать, что такой процесс, как снять старую плитку со стен ванной – требует аккуратной, тщательной работы.
    • Освободившееся место зачистите – уберите остатки затирки и клея.

    Наверняка, самые ленивые хотели бы знать – можно ли класть плитку на плитку? Ответим, не стоит это делать. Вы же хотите получить качественный ремонт, пусть и косметический.

    В ремонте хорош творческий подход, здесь вы сможете проявить свою фантазию и воплотить все свои желания в жизнь.

    Производители керамической плитки сегодня рады предложить своим потребителям уникальные дизайнерские материалы для воплощения самых смелых идей.


    Вы можете использовать объемные декоративные панели, которые можно установить поверх кафеля. Очень интересным решением будет использование специальных фотообоев для ванной комнаты – мураль. Также вы можете нанести через трафарет рисунки либо узоры непосредственно на саму плитку, можно наклеить виниловую наклейку.

    К преимуществам виниловых наклеек относят простоту их использования, а также широкий их выбор. Это могут быть как большие картины, так и небольшие изображения героев из мультиков.

    Перед наклейкой таких картинок обязательно нужно будет очистить плитку перед наклеиванием. После очистки снимите слой защиты и приклейте наклейку на кафель. Осторожно разгладьте всю поверхность, чтобы удалить пузырьки под наклейкой.

    Как самому правильно положить напольную плитку

    Обширнейший выбор напольной керамики не влияет на базовые правила ее монтажа. Есть множество характерных особенностей, технологических нюансов, без знания которых вы можете получить совсем не то, что ожидаете.

    Начните с подготовки

    Абсолютно все производители керамики настаивают: начинать надо вовсе не с тестирования основания на соответствие нормативам, а с проверки керамической отделки и разработки плана ее укладки.

    Ваша первоочередная задача – подобрать правильно дизайн и калибр изделия. Как правило, в магазинах стенды облицовывают кафелем одной коллекции в оптимальной, по мнению дизайнеров завода, выкладке. Примерные вариации можно посмотреть в профессиональных каталогах на сайтах изготовителей или же в торговых залах.

    Вы можете изменять, дополнять или полностью перекраивать предлагаемый дизайн на свой вкус. Для этого попросите предоставить вам несколько образцов основной плитки, и ее комплектующих (бордюры, декоры, панно и др.) и сформируйте подходящую под ваше помещение раскладку.

    Но имейте в виду – войдя в помещение, в первую очередь в глаза бросается центр комнаты или же та область, которая полностью свободна от мебели и оборудования (так называемый в народе свободный пятачок). В небольших кухнях и ванных это, как правило, не более 1-2 м². Поэтому укладка плитки на бетонный пол должна планироваться таким образом, чтобы центр пришелся именно на видимые квадратные метры площади. Благодаря этому нехитрому приему в «пустой» области будут наклеены цельные элементы, а резанные – только по периметру. Особенно это важно при наличии неровных стен.

    Планирование дизайна со смещением.

    Следующий этап – выбор схемы установки напольной керамики. Существует несколько базовых видов:

    • Стандартная или шов в шов;
    • Со смещением или вразбежку (по аналогии с ламинатом);
    • Диагональная.

    Базовые схемы укладки.

    Благодаря широкому разнообразию форматов и типов плитки (удлиненные планки, многоугольные, овальные изделия и др.) монтаж напольной керамики можно осуществлять по паркетным схемам (елочка, плетенка, палуба, квадраты), хаотично или модульно (сочетанием разноформатных облицовок).

    Если предполагается использование декоративных элементов или сочетание цветов, то не поленитесь сделать чертеж в масштабе. Разработку подобных эскизов из керамики одной серии, толщины или производителя вы можете затребовать и у консультантов в торговых центрах, специализирующихся на керамической облицовке. Как правило, заводы предоставляют не только соответствующие компьютерные программы, но и специальные аппараты (внешне напоминающие банкоматы), на которых даже неопытный пользователь может сформировать собственный дизайн пола, причем в двух- или трехмерном варианте. НО! Если вы хотите скомпоновать плитки разных изготовителей и калибров, то обязательно проследите, чтобы толщина совпадала идеально, до миллиметра. Иначе самостоятельно положить плитку абсолютно ровно, без изъянов не получится.

    Раскладку лучше продумать заранее, чтобы приобрести необходимое количество облицовочного материала. Расчет требуемой квадратуры производится исходя из:

    Площади поверхности

    Указанную величину надо разделить на площадь одного элемента с учетом межплиточных швов. Если плитка имеет сложную форму или в одном дизайне используется разноформатная керамика, то лучше нарисовать чертеж.

    Размеров плиток

    От этого зависит количество целых и обрезанных элементов в одном ряду. Чтобы вычислить первую величину, можно попросить консультантов произвести расчеты в специальных программах (предоставляются продавцам заводами-изготовителями) или же использовать формулу:

    Если в соответствии с проектом по периметру необходимо выкладывать фриз и заделку (пристенный участок из основных или комплементарных плиток), то общий рисунок нужно проектировать с таким расчетом, чтобы бордюрная полоса укладывалась из целых элементов, а на заделочную кайму можно использовать полномерные или обрезанные плитки.

    Пол из плиток с бордюрным фризом.

    При покупке керамической плитки обязательно берите небольшой запас, то есть необходимо примерно на 10-15% больше требуемого. Частично отделочный материал уйдет в обрезки, возможный бой или пригодится в будущем для ремонта поврежденных элементов.

    Техники укладки

    В каких случаях плитку укладывают с зазором или бесшовным методом, с прямым или зигзагообразным швом? Это зависит не от вашего желания, а от особенностей напольного материала. Во-первых, монолитное полотно смотрится, конечно, красиво, но выполняется только из ректифицированного керамогранита. То есть наиболее стабильной и устойчивой к перепадам температур облицовки с обработанными на специальных станках кромками. Самому класть этот материал без солидного опыта работы очень сложно.

    Во-вторых, практически всю керамическую продукцию для пола нужно монтировать с зазором. Чем больше размер изделий, а также нагрузка, тем шире должен быть шов, иначе в будущем из-за сезонных деформаций появятся различные дефекты (трещины и т.п.). Рекомендуемые величины:

    • Для плитки калибра от 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
    • Для керамики размерами от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
    • Для изделий больших форматов от 60х60 см и более – 5-10 мм.

    Межплиточные швы: нулевой, узкий и широкий.

    Выбор варианта шва – прямо или криволинейно, — также зависит от формы плиток, особенностей дизайна. Некоторые коллекции предполагают укладку основы с вставками, стыкующийся рисунок в определенном порядке и т.п. Подобная информация имеется на коробке.

    Итак, мы подошли к финишной прямой. Облицовка выбрана, вариант раскладки утверждён, можно приступать к последнему этапу – отбору напольного материала по качеству. При покупке обратите внимание на следующее:

    1. Кафель высших сортов должен иметь единую толщину, ширину и длину (предельные отклонения, как правило, не превышают 0,5 мм), а также одинаковый оттенок, без разводов, полос, инородных включений, пятен, сколов, мелких трещин, царапин, неровностей и других дефектов рисунка.
    2. Глазурь должна быть равномерной, без подтеков и наплывов, поверхность – максимально ровной с минимумом отрицательных (вогнутость) или положительных (выпуклость) отклонений от плоскости, а боковые кромки – без заусениц, неровностей, щербинок. Это проверить легко – соедините две плитки между собой по торцам и лицевыми сторонами, внимательно осмотрите. Любые отклонения негативно сказываются на ровности и эстетичности будущего пола.
    3. Приобретаемый комплект должен быть из одной партии и одного тона, что гарантирует абсолютную идентичность всех элементов по цвету, калибру и другим параметрам. Эта информация указывается на коробке.
    4. Плитки следует очистить от упаковки и парафиновых или восковых защитных покрытий, которые наносятся на поверхность некоторых коллекций для предохранения от царапин во время транспортировки.

    Инструменты и материалы

    Чтобы смонтировать плитку своими руками, подготовьте необходимый набор.

    В том числе инструменты:

    • рулетка и металлическая линейка;
    • рейка и влагомер;
    • нивелир и угольник;
    • маркер для нанесения разметки на облицовочные элементы (основная и комплементарная плитка, декоры, бордюры и т.п.);
    • красящий шнур разметочный;
    • электрический резак по плитке или ручной плиткорез, специальные пилы для керамики для формирования фигурных вырезов или дрель с чашками-насадками для высверливания круглых отверстий под трубы;
    • ведро пластиковое и миксер строительный для замешивания клея;
    • мастерок и зубчатый шпатель для нанесения раствора. Выбор номера последнего инструмента зависит от габаритов плитки, причем чем больше облицовочный элемент, тем крупнее размер зубьев шпателя;
    • пассатижи;
    • киянка и шпатель для затирки швов;
    • наждачная бумага для обработки срезов плитки;
    • монтажные перчатки и наколенники;
    • ведро, губка и мягкая ткань для удаления выступивших излишков клеевого состава.

    Из материалов понадобятся:

    • Плитка керамическая с полным набором фасонных элементов;
    • Клеевая смесь цементная или полимерная, соответствующая специфике основания (минеральная стяжка, дерево, фанера и др.), а также условиям эксплуатации облицовки. То есть позволяющая класть кафельную плитку на пол в отапливаемом или неотапливаемом пространстве, на базу с подогревом, в душевых или бассейнах;
    • Грунтовочная эмульсия;
    • Гидроизоляция подходящего типа (во влажных помещениях);
    • Затирка цементная или полимерная и водоотталкивающая пропитка для швов;
    • Герметик силиконовый. Понадобится для того, чтобы обработать стыки, внутренние и внешние углы;
    • Крестики для межплиточных швов или система выравнивания плитки (СВП).

    Поскольку для внутренних работ используется в основном не морозостойкая керамика, производители рекомендуют проводить монтаж при температуре в комнате не менее +5 °С и не более +30 °С при влажности 40-60%. Наружная отделка, в том числе облицовка фасадов, ступеней, осуществляется только в теплое время года.

    Поэтапная инструкция

    От качества монтажных работ зависит срок службы и удобство в эксплуатации напольной керамики. Данной аксиомой, к сожалению, нередко пренебрегают, а в итоге получается непрочное, неэстетичное или дефектное покрытие. Поэтому мы рекомендуем соблюдать все правила, от подготовки основания до срока выдержки затирки.

    Процесс можно условно разделить на 6 этапов:

    Подготовка основания

    Качество чернового пола должно обеспечивать возможность создания прослойки под плиточное покрытие из клеевого цементного раствора толщиной 2-15 мм, под мозаичное – до 20 мм. Поэтому необходимы следующие действия:

      Проверка чернового пола на соответствие нормативам (СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» и др.);

    Проверка бетонного основания на ровность.

    Основание должно быть;

    • Ровным – перепад не более 2 мм на каждый метр поверхности;
    • Сухим – остаточная влажность цементосодержащих оснований – до 6%, ангидридных – до 1,5%, деревянных или деревосодержащих – не более 12%. При повышенных показателях рекомендуется обработка влагоизолирующими праймерами или специальными эмульсиями для влажных оснований. Выбор зависит от того, как быстро требуется подготовить черновой пол;
    • Прочным – не менее 15 МПа или 150 кг/см²;
    • Монолитным – без трещин, впадин и бугров;
    • Чистым – без пятен масла, битума, клея, ЛКМ, сажи и других составов, препятствующих адгезии клея к основанию.

    Ремонт трещин в стяжке.

    К началу работ трубопроводы и другие виды коммуникаций, проложенные в перекрытиях, должны иметь выпуски в соответствии с проектом помещения. Не забудьте о том, что на больших площадях необходимо равномерное устройство расширительных швов для компенсации температурных и гигроскопических деформаций основания. При укладке плитки на бетон или минеральную стяжку внутри помещений рекомендуется устраивать термозазоры через каждые 20-25 м² площади, при наружной облицовке – 16 м².

    В небольших помещениях роль температурно-усадочных швов играет зазор шириной 4-5 мм по периметру между керамическим покрытием и стенами.

    Еще раз напомним, что пол должен быть монолитным. Многие мастера полагают, что неровности легко нивелируются плиточным клеем — слой получится толще положенного. Однако при этом забывают, что цементно-полимерный раствор дает усадку, поэтому идеально ровного покрытия не получится. Все выемки, трещины и бугры более 5 мм нужно устранить – заполнить ремонтными смесями или стесать, а пыль и мусор удалить. Поверхность обработать грунтовочными средствами с требуемыми свойствами – упрочняющими, адгезионными и т.п.

    Нанесение грунтовки на бетонное основание.

    Если думаете класть плитку в душевой, ванной комнате или санузле, особое внимание уделите гидроизоляции. Для создания надежного водобарьера можно использовать полимерные окрасочные, обмазочные проникающие средства, пропитки, мембраны или любой другой доступный вам материал. Главное правильно сформировать слой с заведением на стены на 10-15 см в высоту и тщательной герметизацией углов.

    Разметка

    При разметке основой служат осевые линии помещения. Соедините середины более близко расположенных стен для получения продольной оси, и центральные точки дальних для вычисления поперечной линии. На стенах сделайте отметки уровня будущего чистового пола. Это поможет исправить мелкие недочеты в процессе укладки плитки. Разметочный чертеж лучше наносить спиртовым маркером или при помощи красящего шнура.

    Для начала проверьте правильность геометрии помещения. Это позволит скорректировать план облицовки керамической плиткой пола и существенно ускорить работу.

    Чтобы убедиться во взаимной перпендикулярности стен, натяните по диагонали из противоположных углов два шнура, измерьте их длину рулеткой. Если углы не соответствуют идеальным 90 °, а стороны имеют разную длину, то можно использовать различные ухищрения для визуального нивелирования эффекта. К примеру, сместить рисунок или выложить по периметру фризы, а между ним и стеной – фоновую плитку с подрезкой.

    Принцип формирования разметки зависит от выбранного дизайна.

    Стандартная укладка «шов в шов» или угловая

    Если комната имеет ровную прямоугольную форму, то укладку начинают от угла. Первый элемент монтируется в углу помещения, остальные – в разные от нее стороны.

    Угловая схема укладки.

    В разбежку или со смещением

    Для плиток, выпускаемых в форме удлиненных планок, использовать простой угловой метод неправильно. Монтаж должен производиться от центра помещения. Способ довольно трудоемкий, требует внимательности и точности в работе.

    Сначала вычисляется реперная точка (центральная), от нее ведется укладка первого ряда, Потом формируются последующие линии как показано на рисунке ниже.

    Схема укладки со смещением или от центра.

    Схема укладки от центра плиток разных калибров.

    Коэффициент смещения каждого последующего ряда относительно предыдущего зависит от вашего желания – на 1/2, 1/3 и более. Поскольку это не ламинат или паркетная доска, здесь обвязка швов не требуется. Это скорее декоративный эффект, позволяющий создать палубный настил, кирпичный или типовой для ламината.

    По двум перпендикулярным рядам

    Чтобы положить плитку в помещении с неправильной геометрией стен (включая различные выступы, эркерные зоны и проч.), используется этот метод. Отмечаем центр комнаты, от него устанавливаем первый элемент. Относительно данной облицовки наносим две перпендикулярные центральные линии, по которым до стены укладываем напольное покрытие. От готовых рядов стелим оставшуюся керамику. Это очень удобно для формирования панно и различных декоративных или акцентных вставок.

    Схема укладки для помещений с неправильной геометрией стен.

    По диагонали

    Помимо готовых осевых линий, нужно провести еще диагональные от противоположных углов. Выкладка проводится или от центра, или от дальнего угла комнаты. Узор при этом может быть любым.

    Схема диагональной укладки плитки.

    После того, как необходимые разметочные линии нанесены, выложите керамику на сухую поверхность пола. Это нужно для точной подгонки общей схемы выкладки, а также обрезки плиткорезом крайних плиток или фасонных элементов (в том числе для формирования фигурных вырезов под различные сантехнические приборы, трубы водоснабжения и другие коммуникации).

    Инструкционно-технологическая карта по облицовочным работам, разработанная еще в 1973 г. и актуализированная в 2003 году Проектно-конструкторским и технологическим Институтом промышленного строительства, рекомендует мастерам сделать для себя на больших площадях ориентиры: либо из причального шнура, натянутого между крайними опорными точками (например, вдоль длинной стены или по диагонали) либо же установить так называемые маячные плитки. Это одиночные керамические элементы или ряд облицовок, уложенных вдоль протяженной поверхности, которые позволяют контролировать уровень отделки и правильность формирования полос.

    Схема укладки маячных плиток.

    Подготовка клеевой смеси

    Раствор должен быть идеально однородным и достаточно текучим, чтобы его легко можно было наносить на поверхность и распределять. Сухая смесь затворяется водой в пропорции, рекомендованной производителем, тщательно перемешивается миксером до образования гомогенной массы без комочков. Помните, что готовый клей можно использовать в течение определенного времени (20-60 минут), поэтому при больших площадях укладки раствор лучше готовить порционно.

    Эластичные полимерные смеси для керамики бывают одно- и двухкомпонентными. Их достаточно тщательно перемешать перед применением, а наносить следует зубчатым шпателем.

    Укладка плитки

    Монтаж облицовки начинается от реперной точки, расположенной в дальнем от входа углу, или же от центра помещения. Отделку пола рекомендуется производить полосами или небольшими квадратами, постепенно продвигаясь к дверному проему. Если по дизайну предполагается наличие фриза и панно, то укладку следует начинать именно с декоративных элементов.

    Укладка от угла и от центра помещения.

    Некоторые виды плитки с сильно пористой структурой рекомендуется перед применением замачивать. Это делается для того, чтобы керамика не «вытягивала» влагу из раствора до его полимеризации. Но большая часть изделий на рынке не требует подобной операции, поэтому перед работой внимательно изучите информацию на упаковке.

    Если кладете напольный отделочный материал толщиной более 12 мм или со стороной свыше 50 см, то внимательно отнеситесь к рекомендациям производителей. Клеевой раствор нужно наносить не только на основание, но и на изнаночную поверхность плитки с предварительным увлажнением.

    Нельзя укладывать керамическую облицовку на пол с включенным подогревом или при работающей системе отопления помещения. Его следует включать только после полного «схватывания» клеевого раствора.

    Нанесите клеевую смесь на основание шпателем толщиной в среднем 2-5 мм (полимерную – слоем 2-3 мм) и распределите по поверхности в 1 м² или в количестве, покрывающем один ряд. Далее выложите плитки в соответствии с выбранной схемой, выровняйте их, слегка простучите киянкой или придавите пальцами. Очистите швы от излишков клея и вставьте дистанционные крестики или СВП. Далее наносите клей на поверхность по мере надобности и монтируйте облицовку, периодически проверяя ровность гидроуровнем, а также геометрическую правильность укладки – горизонталь, рисунок, схему укладки.

    Нанесение клеевой смеси на пол и монтаж плиток.

    Если требуется по плану – в конце смонтируйте настенный плинтус из бордюрных элементов или обрезанных плиток основного фона с использованием разделительных крестиков.

    Затирка швов

    Заполнение зазоров можно проводить только после того, как покрытие уложено полностью, а клеевой состав затвердел. Как правило, достаточно 24 часов.

    Сухую цементную затирку затворите водой в соответствии с инструкцией производителя, нанесите шпателем и заполняйте все стыки без исключения. Через 15-30 минут соберите остатки цветной смеси влажной губкой. По истечении часа снова промойте поверхность мокрой тканью, а на следующий день обработайте швы водоотталкивающими пропитками.

    Очистка покрытия

    Облицованный керамикой пол после завершения затирочных работ имеет беловатый налет, который нужно удалить раствором специальных моющих средств для керамики на кислотной основе (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотный, Italon A-CID), затем промыть чистой водой до полного удаления всех посторонних жидкостей и грязи. В дальнейшем рекомендуется использовать нейтральные моющие средства или слабый мыльный раствор, а для устранения пятен или сильных загрязнений приобретите профессиональные концентраты, которые не повреждают поверхность и не оставляют разводов (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia и др.).

    Не используйте абразивные чистящие средства, которые могут привести к появлению царапин, особенно на полированном, лаппатированном или глянцевом керамическом покрытии.

    Нагружать готовое покрытие мебелью и другими предметами обихода можно уже через 48-72 часа.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

    Плитка на гипсовой штукатурке

    Да можно Ротбандом. Никогда проблем не было. Возьмите Грунт от КНАУФ, Тифигрунт, очень хороший. И клей от Кнауф: Флезенклебер. Больше не надо заморачиваться.

    Давно уже пройдено: кроилово ведет к попадалову. Лучше использовать качественные материалы, чем потом жалеть

    КНАУФ-Ротбанд — универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.

    Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, ЦСП, внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах. Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.
    выдержка взята с официального сайта КНАУФ . если Вы наняли мастеров . то доверяйте им , они должны знать . что и как делать .
    существует очень много гипсовых кабин с кафелем , случалось проводить его демонтаж , не очень это и просто было .
    ротбанд\грунт\клей \кафель и все будет у Вас в порядке , если так сильно переживаете . используйте все материалы одной фирмы КНАУФ .
    а зачем Вам сетка ? она не для этого предназначена .
    ротбанд используют потому что им легче работать , и сохнет он быстрее . чем цементные штукатурки , и все )) .

    ВАННАЯ БЕЗ ПЛИТКИ. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

    «У меня будет ванная без плитки? О нет! Это непрактично и неудобно», – вопрос, который входит у меня в топ восклицательных знаков, когда приходит момент обсуждать ванные комнаты.

    До сих пор, хотя на дворе 2020 год, а не 1919, распространено мнение о том, что плитка от пола до потолка – это спасение ремонта, гарантия долгой службы и качественного поддержания идеальной чистоты душевых и ванных комнат.

    Так миф ли это? Или реальность? Можно ли жить действительно без плитки на стенах, или на самом деле это очень плохо с точки зрения современного дизайна. Давайте обсудим сегодня эту тему, поговорим: есть ли жизнь без плитки.

    Когда ты начинаешь делать ремонт санузла, то в 80 % случаев начнешь его с поиска плитки. В сознании осталась непоколебимая уверенность, что в ванной должна быть плитка от пола и до потолка, а еще обязательно с декором, с разными цветочками, березками.

    страшный сон дизайнера: урал керамика с декорами

    И вот ты мучительно ходишь по магазинам, выбираем самые красивые «цветочки», пытаясь их потом, во что бы то ни стало, обязательно куда-нибудь применить.

    Если я начинаю отговаривать заказчика от 100% заполнения пространства санузлов плитки, то морально готовлюсь как «в бой» идти. Конечно, это не происходит постоянно, но иногда случается.

    А ведь история отделки санузлов начинается совсем не с плитки.

    Это моя точка зрения и я сегодня попытаюсь вам объяснить почему я так считаю, в каких случаях плитка нужна до потолка, в каких она совсем не нужна, и есть ли альтернатива.

    проект: Мария Софронова

    Банальность скажу, но выбор отделки любого пространства в доме мечты начинается с выбора стиля для всего дома в целом.

    Называй это стилем, историей, концепцией, как угодно.

    Совет: если делаешь ремонт сразу во всем доме, то все детали интерьера должны как бусинки нанизываться на нитку. Все должно плавно перетекать друг в друга, быть взаимосвязано, приятно для глаз и, конечно, практично!

    Сейчас отметьте для себя, что я подчеркнула про ремонт всего дома. Так как чуть позже мы затронем вопрос косметического ремонта просто ванной комнаты без остальной квартиры.

    Стиль диктует отделку всегда. Если выбираю минимализм в чистом виде (а это для обычного человека очень смелое решение), то и санузлы делаю в минимализме. Если классика, то классика с ангелочками лепниной и так далее.

    Отделку можно выбрать для санузлов в зависимости от:

    • задачи
    • концепции
    • желания

    В любом стиле можно использовать плитку, можно отказаться от нее полностью или частично. Главное сделать это с умом. Поэтому давай не рубить «с плеча», а здраво проанализируем каждую ситуацию, а они очень бывают разные.

    Отказ от плитки в санузлах – это применение для стен иных материалов, например таких как краска и обои.

    ИСТОРИЯ НОМЕР 1. ТЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗЫВАЕШЬСЯ ОТ ПЛИТКИ В ВАННОЙ:

    ВАРИАНТ 1. У тебя большая ванная комната с окном.

    В такой комнате ты 100% поставишь отдельностоящую красивую ванну. Может быть захочешь камин и полное ощущение релакса.

    Плитка до потолка в таком пространстве будет смотреться как минимум странно, как максимум –странно в 10-ой степени.

    Вариант 2. У тебя супер маленький и очень утилитарный санузел.

    В нем есть только унитаз и раковина. Аллилуйя, тебе снова повезло! Я в таких случаях крашу стены в красивый цвет и мы забываем о плитке навсегда.

    Предвижу вопрос: вокруг унитаза и раковины без плитки будет ужасно непрактично.

    Други, простите, а вы и ваши гости «пИсаете» на стены? Ну если только в очень пьяном состоянии это можно сделать, про остальные случаи не слышала из жизни нормальных людей.

    Чем можно заменить плитку в ванной:

    Для отделки стен можно использовать: натуральный камень, обои, краска, дерево, металл, стекло, штукатурки, кирпич, мдф и прочее прочее.

    Материалов много, каждый достоин для выбора и все зависит от идеи интерьера. Если дерево, стекло и металл не так сильно вызывают вопросы, то когда речь заходит о краске или обоях, то можно услышать миллион возражений почему нет и нет.

    Что только я не слышала: непрактично, все отвалится через полгода, будет плесень, краска облупится и станет как в общественном туалете.

    ужасы в наших головах

    Давай разбираться. Тебя пугает отказ от плитки от незнания современных материалов – это 100 %. Как ни грустно это звучит.

    Поверь, сегодняшние производители качественных красок ушли очень далеко в технологиях. И в настоящее время ровным счетом ничего общего не имеет современная краска из советского прошлого. И написано про это уже очень много всего, и сказано очень много. Но по-прежнему мало кто верит, и покупает плитку, так как считает ,что это лучше, надежнее, практичнее.

    Если, кроме плесени, других аргументов у тебя нет, значит смело шагай в магазин красок и там тебе расскажут и покажут самые лучшие варианты для стен. Проверено и ни один раз.

    Я знаю, ты хочешь узнать какой краской я пользуюсь в проектах. Делюсь: я люблю Дюлюкс для ванных комнат и CAPAROl.

    Если вариант №1 (у тебя большая ванная комната с окном) смысла обсуждать в рамках статьи, наверное, нет (так как не уверена, что те, у кого такая ванная комната с выходом в сад читают сайт), то вариант №2 обсудить стоит на примерах.

    PHOTO- Eric Piasecki for Elle Décor

    Под вариант №2 (маленький санузел) подходят все гостевые санузлы и туалеты в обычных квартирах. Площадь такая, что там скромно умещаются только самые необходимые сантехнические приборы: унитаз, раковина и гигиенический душ.

    В таких пространствах я не люблю плитку. Она превращает и без того маленькое помещение в холодный туннель. Смысла там выкладывать все стены до потолка кафелем, не вижу совсем (если только это не керамогранит с имитацией дорогого мрамора при определенном стиле или сам родной мрамор).

    Гораздо лучше и правильнее, с моей точки зрения, сделать такие санузлы интересными и даже необычными. Придать им изюма, пошалить слегка.

    Сделать галерею зеркал, картин или постеров.

    Image credit- Elements of Style

    Или оставить все в приятном лаконичном дизайне, очень минималистичном и стильном. Просто крашеные стены.

    ПРО ВЫБОР КРАСКИ

    Для начала я очень прошу не путать: краску для влажных помещений с просто «моющаяся краска». Это два разных состава, и по техническим характеристикам и по условиям использования. Тебя должна интересовать сейчас только краска для ванных комнат.

    Хорошая краска для влажных помещений будет стоить недешево. Это надо понимать.

    Также стоит понимать и тот факт, что подготовить стены к окрашиванию – это совсем не одно и тоже, что подготовить стены к плитке. Это работа, которая стоит достаточно дорого. Потому что стены для последующего окрашивания должны быть идеально ровными. Особенно если планируешь супер модную краску глянцевую. Она проявит каждую неровность, и покажет во всей красе халтурную работу штукатура.

    Поэтому когда говорят, что краска дешевле плитки, я не могу согласиться. Все надо считать. Но крашенные стены в санузлах для меня выглядят более комфортными во много раз.

    Совет: неоспоримым плюсом краски может быть факт, что обновить санузел с крашеными стенами намного проще, чем с плиткой. Особенно если изначально уровень подготовительных работ (черновых) был очень высок.

    Все уважаемые производители краски сегодня в своем арсенале имеют позиции для ванных комнат. Я не буду заострять сейчас разговор или рекомендовать кого либо одного, но скажу что отзывы читать очень полезно. Выкрасы делать обязательно. А также предпочтения по бюджету тоже у всех разные.

    Если просто краска кажется скучной, то выбирай обои. Тоже специальные– влагостойкие. Это не означает, что воду на них надо лить с утра до вечера, но попадание иногда капелек, не принесет им вреда, плюс их можно мыть по необходимости.

    Обои в санузлах – очень круто. Сразу чувствуешь себя прямо «дома-дома», а не в казарме. Про казарму однажды мне сказал заказчик – такое сходство увидел в крашенных стенах в санузле.

    Studio M Interiors

    Если все таки боишься совсем и краску и обои, тогда рассмотри вариант совместить их со стеновыми панелями. Обычно ух монтируют на 1/3 высоты пространства.

    Или размахнись на крутые панели для всего санузла. Это я вам скажу настоящий люкс. Но сделать это действительно на высоком уровне.

    Про влагостойкие МДФ панели почитайте обязательно в интернете. А если вопрос заинтересует очень сильно, дайте знать, и я подскажу самые авторитетные мнения.

    Итак, с маленькими санузлами мы разобрались, с люксовыми тоже, а как быть со среднестатистическими, которые есть в большинстве домов и квартир.

    Как быть, если в санузле100% стоит душ или ванна, плюс раковины, биде, унитазы. Мой ответ один – совмещай кафельную плитку (мрамор, керамогранит) с обоями и краской.

    Я никогда не посоветую на 100 % отказаться от камня – плитки в мокрой зоне. Если только смелый заказчик сам не предложит найти альтернативу.

    Совет: Оставь плитку только в мокрой зоне: вокруг ванны и внутри душа, а все остальное пространство, куда не льется ведрами вода, покрась красивым цветом или оклей обоями.

    Сделать сегодня таким образом не составляет труда. И вот здесь, ты, конечно, можешь очень хорошо сэкономить на материалах, если выбрал плитку из дорогих коллекций.

    Надежда и Георгий Ананьевы

    ПРИНЦИПЫ СОВМЕЩЕНИЯ ПЛИТКИ И КРАСКИ В ВАННЫХ КОМНАТАХ.

    1 ПРИНЦИП. ПЛИТКА ТОЛЬКО В ЗОНЕ ДУША-ВАННЫ.

    Отделать камнем только небольшую мокрую зону – это очень современно. Посмотрите на красивый проект Екатерины Федоровой, он очень стильный. Укладка плитки выглядит не банально, при этом вместе с искусно подобранным текстилем санузел превращен в настоящую комнату для отдыха.

    Отлично работает первый принцип совмещения материалов, когда ванна устроена в нише (мы говорили об устройстве ниш ТУТ).

    Потому что сама ниша подразумевает под собой мини отдельные пространство, которое можно и даже нужно выделить. В нише всегда удобно делать стыки разных покрытий через декоративные молдинги, угловые элементы (я точно знаю, что красота кроется в деталях и узлах).

    Очень логично будет даже всю нишу внутри отделать до потолка (а может быть и вместе с потолком) плиткой (камнем) и это будет смотреться законченно и красиво.

    проект Оксаны Пантелеевой 2020 г.

    2 ПРИНЦИП. ПЛИТКА НА 1\3 СТЕНЫ.

    Очень хороший вариант совмещения плитки с краской-обоями, когда кафелем покрывается нижняя часть стен по всему периметру на 1/3 высоты, в мокрой зоне плитка поднимается на необходимую высоту, в зависимости от устройства душа.

    Anouska Tamony Designs

    Отметку верхней границы плитки часто сегодня делают по высоте устройства короба на инсталляции. Как правило, это будет примерно 120-130 см от чистого пола. Дальше можно регулировать данную высоту в зависимости от размера плитки, те чтобы не резать ее некрасиво, можно регулировать высоту инсталляционного короба, что очень удобно.

    Второй отметкой удачной высоты может стать верхняя граница плитки в зоне раковины. Как правило кафель поднимают над столешницей на 10-30 см. (может быть и существенно выше). Расчет идет в зависимости от мебели, столешницы (с бортиком или без), от положения зеркала. Помни: все абсолютно детали участвуют в процессе определения такого узла, как высота плитки на стене в ванной.

    проект: Екатерина Федорова

    Третья отметка верхней границы плитки – это высота размещения в мокрой зоне ванны или душа. Не доводить плитку до потолка, а остановиться на комфортной высоте, чтобы и аксессуары в ванной разместились правильно (об этом читаем ТУТ) и красоту соблюсти с эстетической точки зрения.

    Подведем промежуточный итог: верхняя граница плитки может пролегать по:

    1. уровню короба для инсталляции унитаза
    2. уровню раковины (рассматриваем практичность использования)
    3. уровню отделки мокрой зоны ванны или душа

    CG&S Design-Build

    3 ПРИНЦИП. ПЛИТКА УКЛАДЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО В МОКРЫХ ЗОНАХ ЧАСТИЧНО

    Иными словами у тебя будет плитка только в зоне душа и около раковины. Размеры границ здесь определяешь сам.

    Можно сделать небольшими кусочками, только там, где вода попадает, можно выложить большими кусками «от пола до потолка».

    McElroy Architecture, AIA

    Такое решение можно применить в современных интерьерах смело. Но надо отдать должное тому, что здесь работа предстоит серьезная и продуманная.

    Достаточно сложная и требует профессиональной подготовки задача, оформить искусно «кусками» стены и добиться стоящего результата, а не так, чтобы смотрелось «ой плитки не хватило».

    Мы поговорили сегодня о том, как можно обойтись без кафельной плитки совсем или частично в наших санузлах, при этом сделать все практично, современно и стильно.

    Конечно, выбор только за втобой. И я даже больше скажу, также очень много зависит от того, в какую плитку ты влюбился в салоне. Ее размер, форма, рисунок, также могут продиктовать весь стиль интерьера ванной комнаты, еще и схему укладки.

    Продумай очень хорошо все узлы, переходы. Как станешь совмещать плитку с краской. Просчитай всю расходную статью бюджета по подготовке стен к окрашиванию и к укладываю плитки. Посчитай все материалы, все декоры, сто раз подумай что в итоге хочешь получить!

    И только после этого приступайте к проекту «ванна мечты».

    А теперь в заключении, как и обещала, хочу дать совет всем, кто делает косметический ремонт только отдельного санузла, не затрагивая остальной дом или квартиру.


    Для твоей истории все вышесказанное – очень и очень применимо.

    Ты также думаешь об общем стиле своей квартиры, если он есть в настоящий момент (например, кухня уже отремонтирована, а комнаты готовятся на следующий временной отрезок). И также думаешь об экономии бюджета и все хорошо просчитываешь.

    У многих в старых квартирах сохранились раздельные ванны с туалетами. Для них особенно стоит задуматься, где уместно применить плитку, а где стоит просто покрасить и будет хорошо.

    Для тех у кого никакого стиля нет, и хочется просто чисто и хорошо, мой совет:

    • Не стремись к безудержной трате денег на различные декоры и кислотные оттенки.
    • Постарайся здраво подойти к выбору кафельной плитки, которую точно в ближайшие 10 лет не станешь отдирать от стен.
    • Отдай предпочтение лаконичным решениям. Выбирай однотонные светлые оттенки для кафеля, соедини его с покраской стен, на которых и проводи эксперименты с цветом хоть каждый год.

    Спасибо за внимание! Оставайтесь со мной! И…

    Как класть плитку в кухне на пол по шагам

    Ремонт любого помещения несет колоссальный объем работ, которые подразумевают не только сам процесс ремонта, но и подготовительные работы, выбор дизайна и отделочных материалов. В данной статье рассмотрим, как класть плитку в кухне на пол правильно по шагам.

    Выбор материала

    Ремонт на кухне – не исключение. Среди множества отделочных материалов выделяется керамическая плитка. Использование ее на кухне обусловлено характеристиками:

    • влагостойкостью,
    • надежностью,
    • устойчивостью к загрязнениям и химическим (чистящим) веществам.

    Оформление керамической плиткой на кухне используют для стен, фартуков и пола. Облицевать можно как все эти поверхности, так и какую-то из них. В данной статье поговорим о напольном покрытии.

    Как положить плитку на кухне – об этом подробнее.

    Укладка пола по шагам

    Сам процесс укладки можно разделить на две части: подготовительную и саму укладку, непосредственно.

    1 шаг: Подготовительный этап

    Подготовительный этап подразумевает и выбор дизайна, подбор материалов и инструментов, а также процесс подготовки самих поверхностей и материалов к работе. Стоит учитывать весь кухонный интерьер в целом.

    Очень важно выбрать правильные инструменты и материалы. Лучше иметь свой набор инструментов – это никогда не будет лишним. Для работы понадобятся:

    • Средства защиты (перчатки, очки, маска). Они нужны и на этапе демонтажных работ со старым покрытием, и для работы с новым покрытием.
    • Рулетка, линейка, уровень строительный;
    • Электродрель или другой подобный инструмент с миксерной насадкой;
    • Ветошь или салфетка из микрофибры;
    • Затирка для швов;
    • Клей;
    • Гидроизоляция;
    • Плиткорез или другой инструмент, позволяющий нарезать нужной формы и размера;
    • Зубчатый шпатель;
    • Кисть;
    • Крестики для швов (они позволят укладывать ровнее и аккуратнее);
    • Грунтовка.

    При выборе самой плитки, стоит учитывать, что кухня – одно из самых популярных мест в доме, а значит пол несет существенную нагрузку. Не стоит забывать и тот факт, что на полу будет стоять тяжелая бытовая техника и кухонная мебель. Кроме того, она должна быть нескользящая. Иначе, при попадании воды, пол будет больше похож на лед, а это даже опасно.

    Если есть необходимость, то под плитку можно установить систему теплого пола. Она сама по себе холодная, а если и пол в доме холодный, то без этого не обойтись.

    Стоит заранее обдумать варианты укладки плитки на кухне, все дизайнерские решения, чтобы правильно рассчитать количество необходимого материала и стратегию укладки. Укладка напольной плитки на кухне процесс трудоемкий, но стоящий.

    2 шаг: Подготовка поверхностей и материалов

    Поверхность пола должна быть ровной и без изъянов (трещин, впадин, выступов и прочего).

    Первое и основное, что нужно сделать – это выровнять основание. На этом этапе максимально облегчается последующий процесс кладки кафеля, гарантируется качественное и надежное крепление к полу.

    Поверхность пола необходимо зачистить от старого покрытия, удалить весь мусор и те элементы, которые возможно удалить.

    Этот этап подготовки поверхности очень важный, поскольку в будущем это позволит плитке более качественно прикрепиться к полу.

    Выравнивание

    Если поверхность имеет существенное изъяны и перепады, то ее необходимо выровнять.

    • Для этого нужно установить уровень горизонтальной поверхности. Можно использовать строительный уровень. Его укладывают по разным сторонам и делают разметку.
    • Есть и другой вариант. При помощи уровня делают разметку на вертикальной стене нижнего ряда, и, по аналогии, делают разметку и на других стенах.

    Точки соединяются общей линией, которая будет указывать расстановку первого ряда. Если промежуток от линии до пола везде одинаковый, то пол ровный. Если есть небольшие или большие колебаний в размере, то необходимо выровнять поверхность.

    Если в ванных комнатах часто делают пол под небольшим уклоном, для того, чтобы влага скапливалась в одном месте, то в кухне этот способ не распространен.

    Выравнивание поверхности можно осуществлять частичной или полной стяжкой. Для этого производят специальные смеси, в составе которых есть цемент и пластификаторы. Разведенная смесь наносится на пол при помощи шпателя и разравнивается. Для того, чтобы убрать пузырьки воздуха, используют валик.

    Грунтовка

    Важным этапом подготовки поверхности является грунтовка. Подсохшее напольное покрытие. Очищенное от мусора и грязи, обрабатывают грунтовкой. Грунтовка делает поверхность более прочной и позволяет клею лучше сцепляться с поверхностью.

    Грунтовый раствор наносят на поверхность при помощи кисти или валика.

    Если площадь большая, то углы обрабатывают при помощи кисти, а остальное пространство – валиком.

    3 шаг: Процесс укладки

    Этап 1: Кладем в воду

    Перед началом работы керамическую плитку укладывают на 10 – 20 минут в воду. Это делается для того, чтобы она не впитывала воду из клеевой смеси, что, в итоге, позволит ей качественнее приклеиться. После такой процедуры плитку вынимают и немного просушивают.

    Этап 2: Изготовляем клеевой раствор

    Клеевой раствор изготавливается строго по инструкции. При замесе используют дрель с миксерной насадкой, при помощи которой и получается однородный и пластичный материал для работы.

    Этап 3: Начинаем работать с угла

    Работы начинают с того угла, который сразу виден от входа. Класть плитку самому своими руками не сложно, но нужно приноровится.

    На пол наносится клей и разравнивается при помощи зубчатого шпателя. Толщина клея на поверхности должна быть примерно 10 мм. Меньшая толщина не даст надежного соединения, как и большая. 10 мм – это оптимальное количество клея. При разравнивании зубчатым шпателем будут появляться бороздки. Они нужны для лучшего сцепления клея.

    Этап 4: Начинаем выкладывать

    На следующем этапе выкладывается плитка. Очень важно выложить первую штуку ровно и правильно – от этого зависит вся работа в общем. Можно воспользоваться разметкой.

    Плитку легко придавливают, в результате чего клей заполняет все пространство и обеспечивает качественное сцепление поверхностей. Кладем ее аккуратно и медленно, чтобы не повредить.

    Этап 5: Проверяем поверхность уровнем

    Сразу же необходимо проверить поверхность строительным уровнем. При выявлении наклонов и неровностей плитку выравнивают. Вложить данный материал на кухне можно несколькими различными вариантами.

    Самый простой – параллельно стенам, другой вариант – по диагонали. Плитки на пол в кухне можно положить и другими, более сложными способами. Но если работа проводится самостоятельно, то лучше от них отказаться.

    Работа всегда контролируется при помощи уровня. При помощи короткого уровня выявляются отклонения в горизонтальности отдельных элементов кафельной плитки, а длинным – общая горизонтальность поверхности. Не стоит забывать об оформлении пола, всегда следить за заданным рисунком. Это, как правильно сложенный пазл – имеет свой особый рисунок.

    Этап 6: Используем крестики и плиткорез

    Специальные крестики должны укладываться между плитками. Крестики регулируют ширину швов. Уложить их очень просто – в углах, на стыке четырех плит.

    Для тех мест, где плитку необходимо разрезать или вырезать в ней определенное отверстие, просто необходим плиткорез. Для фигурных отверстий используют перфоратор со специальными насадками с алмазными краями.

    При помощи плиткореза аккуратно срезается излишек и придается необходимая форма. Если он отсутствует, то можно использовать болгарку, например. При работе очень важно использовать очки и перчатки, чтобы не пораниться осколками.

    Этап 7: Не забываем удалять грязь

    По мере укладки рядов, очень важно своевременно удалять грязь и излишки клея при помощи ветоши, смоченной в воде. Так покрытие будет чистым и не придется отскребать клей при завершении работ.

    Клей сохнет примерно 24 часа. По истечении этого времени можно приступать к следующему этапу работ.

    Этап 8: Затираем швы

    По истечении времени, необходимого для полного высыхания клея, можно приступать к затирке швов. Швы затирают специальными смесями, которые заполняют собой пространство между швов, образуя защиту от скопления загрязнений. Излишек затирки убирают влажной ветошью.

    Затирка сохнет примерно сутки. По истечении 24 часов можно заняться расстановкой мебели и техники. Уложенный кафель рекомендуется обработать специальными пропитками, которые сделаю его еще более прочным и износостойким.

    Процесс укладки очень сложное и трудоемкое занятие, но если все сделать по правилам, с толком и расстановкой, то такой пол прослужит долгие годы и будет радовать не только глаза, но и ноги.

    Укладка плитки на кухне своими руками может стать началом ремонта и в ванной комнате, в которой плитка и вовсе основной элемент покрытий.

    Отделка пола схожа с работой с фартуком. Но для фартука нужно больше терпения и осторожности, поскольку работы производятся на вертикальной поверхности, которая будет видна из любой точки. Фартук из плитки на кухне смотрится оригинально. Но еще он несет в себе функцию защиты стены от брызг, загрязнений и многого другого.

    В заключении, хотелось бы сказать, отделка кухни плиткой – очень выгодное решение. Она обладает высоким уровнем износостойкости и устойчивости к загрязнениям, что очень важно в условиях кухни.

    Кроме того, можно подыскать много различных видео, где подробно рассказывается и показывается, как положить плитку на кухне. Плиточный пол будет прекрасно справляться с нагрузками.

    Правильная укладка плитки без швов

    Укладка керамической плитки без швов имеет ряд преимуществ перед традиционно принятой технологией укладки. Прежде всего, такая укладка в большей степени противостоит влажности воздуха и не накапливает в швах грязь. Второе преимущество заключается в прекрасном внешнем виде этой укладки. Но стоит сказать, что положить плитку таким способом не так уж просто, да и не каждая отделочная единица может быть использована при такой укладке.

    Бесшовный пол имеет преимущества в том, что на швах не будет накапливаться грязь, вода и плесень.

    Выбор плитки следует производить тщательно. Увы, бесшовную плитку отечественная промышленность пока практически не производит. Края изделия подразумевают наличие шва, причем чем больше размер плитки, тем шире должен быть шов.

    Бесшовная плитка не имеет закругленного края.

    Она должна иметь идеально ровные края. Размеры плиток не должны отличаться даже на долю миллиметра, иначе при укладке плитки шов появится сам по себе. В дальнейшем он станет серым и сведет на нет все старания укладчика. Проблем с такими швами не избежать. Плитка испанского (или итальянского) производства практически не имеет таких изъянов, поэтому работать с ней значительно приятнее и проще.

    Необходимые инструменты и материалы

    Итак, предположим, что вы выбрали подходящую плитку высокого качества и собираетесь уложить ее своими руками. Тогда необходимо обзавестись еще рядом инструментов и материалов. Вам понадобятся:

    • клей для плитки (подбирается согласно рекомендациям производителя плитки), не следует обращать внимания на рекламу производителя клея, поскольку умелая игра слов может ввести вас в заблуждение и ваша работа не приведет к желаемому результату;
    • затирка для швов;
    • плиткорез;
    • измерительная линейка или рулетка;
    • уровень (лучше, если под рукой укладчика будет несколько уровней разного размера);
    • резиновый шпатель;
    • гребенка ( подойдет размер от 8 до 10 мм.);
    • резиновый молоток;
    • кювета для приготовления клея;
    • губка средней жесткости.

    Подготовка к укладке

    Перед тем как укладывать плитку, следует точно определить ее конечное положение, чтобы впоследствии сократить до минимума порчу дорогостоящего материала (порча является очень частым побочным эффектом резки плитки). Укладка плитки на пол значительно проще: выравнивается поверхность и очищается от пыли и иных загрязнений. Поскольку класть плитку следует на идеально ровную поверхность, то для пола следует использовать самонивелирующийся состав. Такой товар всегда в наличии у торговых организаций и является универсальным: нет необходимости подбирать его под определенный сорт плитки. Ровная и сухая поверхность практически готова к облицовке. Часто в литературе по строительству можно встретить рекомендации, что начинать класть плитку следует от середины комнаты, в пользу чего приводится множество аргументов. Вопрос этот имеет под собой множество спорных моментов. Особенно актуален для обычного пользователя расход плитки, связанный с порезкой. Сократить порезку до минимума можно только в том случае, если сама укладка будет вестись с угла комнаты.

    Схема нанесения клея на плитку и пол.

    Укладка плитки производится довольно просто. Сначала с помощью гребенки на поверхность пола наносится ровный слой клеящего состава. Следует максимально точно запомнить угол наклона гребенки, чтобы в дальнейшем получать одинаковый по толщине слой клея. Плитка плотно прижимается к поверхности для более качественного сцепления с ней. Каждую плитку (точнее, ее положение) контролируем с помощью уровня по нескольким направлениям. Если точность укладки плитки невысока, следует исправить положение с помощью резинового молотка. Следующая плитка прижимается плотно к первой, поэтому клея на контактной стороне первой плитки быть не должно даже в минимальном количестве, иначе появление шва неизбежно. Снимается этот лишний слой клея резиновым шпателем, поверхность протирается губкой.

    Процесс контроля укладки плитки и дальнейшей коррекции ее положения повторяем регулярно. Уложенная часть проверяется еще и с помощью большого уровня. Это очень точная работа, однако результат обязательно порадует жильцов и гостей дома. Существует огромная вероятность того, что при приближении к противоположной стене возникнет необходимость резать плитку. Не нужно стремиться сделать этот процесс с точностью нанотехнологий. Измерительная ошибка всего в 1 мм не позволит положить плитку впритык к стене. А это опять процесс порезки, причем еще более сложный, поскольку приходится удалять совсем малую часть плитки. Лучше изначально сделать кусок плитки несколько меньше необходимого размера. Так вы точно сможете положить его без изгибов поверхности и дополнительных швов.

    Важность визуального контроля

    После того, как Вы уложили первый ряд плитки, произведите визуальный контроль и при необходимости исправьте недостатки.

    Допустим, что вы соблюдали все правила и технологические тонкости и первый ряд плитки готов. Производим визуальный контроль: правильная укладка позволяет видеть единую плоскость. Если же есть фрагменты, которые выбиваются из общей картины, то соответствующую плитку следует переложить, пока клей окончательно не застыл. Откорректированный первый ряд принимаем за основу и повторяем все свои действия для следующих рядов. Предстоит многократная проверка уровня по всем направлениям. Работа требует большой точности, поэтому необходимо запастись терпением. А теперь несколько слов о главном: полностью избежать наличия швов вам не удастся. Бесшовная плитка не предполагает зазоров, швы же будут в любом случае. По этой причине необходимо дождаться высыхания клея и заделать швы замазкой с помощью резинового шпателя или просто вдавливая замазку пальцем и разглаживая ее поверхность. Плитку предстоит очистить от остатков замазки с помощью влажной губки. На этом процесс укладки можно считать завершенным. Остается только дождаться окончательного высыхания поверхности и приступать к монтажу плинтусов.

    Укладка плитки на вертикальную поверхность сложнее ввиду того, что при неровной поверхности швы станут видными.

    Значительно сложнее положить плитку без швов на вертикальную поверхность. Выравнивание стены сделать без изъянов сложнее, хотя это и есть первая необходимость. Любая неровность может привести к тому, что количество видимых швов станет на порядок выше. Штукатурку под плитку следует выбирать на гипсовой основе: она сохнет быстрее, экологична, а клей к такой штукатурке подходит практически любой. Штукатурка наносится на поверхность стены и разглаживается по поверхности круговыми движениями. Мелкие неровности в дальнейшем можно будет удалить с помощью шпатлевки. При укладке плитки на вертикальную поверхность без армирующей сетки не обойтись. Она тоже должна быть идеально натянута на поверхность стены. Многие специалисты советуют крепить сетку на еще влажную поверхность и производить ее скрепление со стеной при помощи жидкой шпатлевки с добавлением клея и грунтовки. Такой опыт себя вполне оправдывает, поскольку так можно получить очень надежное скрепление сетки со стеной. Подготовленную таким образом стену очищаем от пыли и производим грунтовку в несколько слоев.

    Схема вариантов направления укладки плитки.

    После высыхания поверхности можно приступать к укладке. Плитку в этом случае следует опускать в воду, поскольку ее тыльная сторона очень быстро поглощает влагу, что делает клей более плотным и менее поддающимся воздействиям. Перед тем как класть плитку, необходимо определиться с направлением укладки. Есть мнение, что избежать появления швов помогает укладка от угла стены. Судите сами: при тесном контакте второй плиткой вы не сможете сместить первый элемент, поскольку этому противостоит стена. Следовательно, вы можете добиться максимального сближения всех плиток и избежать появления швов. Этому же поспособствует и верхний ряд плитки. Под воздействием собственной силы тяжести будет производиться уплотнение плитки. Уложенная плитка на вертикальной поверхности тоже нуждается в тщательном контроле уровнем. В остальном процесс укладки не имеет принципиальных отличий от соответствующей облицовки пола: та же тщательная подгонка и затирка швов.

    Советы специалистов

    И еще несколько советов от специалистов по укладке:

    Для того,чтобы швы были менее заметны, выбирайте замазку под цвет плитки.

    1. Шов будет практически незаметным, если в замазку добавить красящий пигмент в соответствии с цветом плитки. Нет необходимости добиваться идеального совпадения цвета, поскольку со временем затирка в швах сама потемнеет. Этот фактор необходимо учитывать.
    2. Плитку без швов нельзя использовать для облицовки поверхностей, которые будут нагреваться. Камины, печи, полы с подогревом для такого процесса противопоказаны. На таких поверхностях шов является своеобразным компенсатором теплового расширения. Без швов отделка просто потрескается или отвалится, следовательно, ремонт неизбежен.
    3. При укладке плиточного материала без швов следует помнить, что глянцевая поверхность менее предпочтительна. Матовая поверхность способна визуально сгладить все недостатки монтажа. Да и со швами работать будет значительно проще: любое затирание не испортит плитку.
    4. Разметка поверхности перед укладкой необходима. Любое отклонение от направления всего в долю градуса способно испортить работу внезапно появившимся швом.
    5. В идеале при укладке плитки нужно обойтись без порезки. Предварительная разметка позволит расположить бесшовную плитку симметрично относительно главной оси, а остальную часть поверхности можно задекорировать иным способом. В этом случае внешними швами вы только подчеркнете красоту материала и качество своей работы.

    Результатом соблюдения всех правил станет красивая поверхность, которая по внешнему виду будет напоминать наливные полы или стеклообои. Она будет стойкой к механическим повреждениям и прослужит надежно многие годы.

    Варианты обновления плитки ( наклейки, покраска не снимая, декор своими руками ) в ванной

    Иногда возникает необходимость в изменении дизайна старой керамической плитки в ванной без проведения капитального ремонта. Бывает, что рисунок на кафеле потускнел из-за известкового налета, а на отдельных элементах покрытия появились дефекты в виде небольших выбоин или трещин. К декорированию облицовки прибегают, и когда требуется изменить стиль интерьера. Обновить плитку в ванной, не меняя ее, можно самостоятельно несколькими способами.

    Изменение дизайна ванной

    Поврежденную облицовку исправляют путем частичной замены плитки. На освободившееся место приклеивают контрастный кафель или декор.

    Демонтаж начинается с вскрытия швов. Для этого кафеля по контуру обводят чем-то острым. Затем керамическую плитку поддевают долотом. После этого зачищают стену от старого раствора и приклеивают необходимый элемент. Не стоит наносить много клея. Плитка не должна возвышаться над остальной облицовкой.

    Обновить ванную комнату можно и более простым методом — с помощью виниловых наклеек. Этот способ менее трудозатратен. Наклейки рекомендуют клеить на стены, т. к. там они не будут подвержены механическому воздействию.

    Плитку декорируют и с помощью контурных красок. Самый простой вариант — нанести точечную роспись или изобразить геометрические фигуры. Стены в ванной также полностью перекрашивают.

    Виниловые наклейки на плитку

    Декорирование кафеля наклейками не требует много времени. Поврежденную плитку перед этим не реконструируют. Виниловые наклейки скроют сколы и трещины.

    Для декора ванной стоит использовать стикеры, устойчивые к воздействию влаги, пара и чистящих средств. Необязательно заклеивать ими всю облицовку. Обновить старую кафельную плитку в ванной с помощью стикеров можно, расположив их в шахматном порядке. Для этого стоит выбирать наклейки такого же размера, как и кафель.

    Другой вариант обновления облицовки наклейками — создание декоративных панно. Их размещают над раковиной или в центральной части стены. Можно купить готовое панно или собрать его из отдельных маленьких наклеек самостоятельно. Второй вариант более предпочтителен при создании больших композиций.

    В продаже встречается самоклеящаяся пленка для ванной в рулонах. С ней немного сложнее работать, чем с небольшими стикерами, т. к. во время декорирования могут возникнуть пузыри и загибы. Поэтому пленку при наклеивании нужно хорошо натягивать. Если пузыри все же образовались, то их можно проколоть иголкой.

    Нанесение узоров

    Рисунок на плитку следует выбирать с учетом дизайна помещения. Для ванной в современном стиле подойдут геометрические узоры. Они легко наносятся с помощью трафаретов, которые приклеиваются к плитке. В этом случае стоит воспользоваться аэрозольной краской. Ее удобно распылять на трафарет.

    Работы с кафелем сводятся к следующему принципу:

    1. Заделка дефектов.
    2. Подготовка основания.
    3. Покраска.
    4. Нанесение защитного состава.

    Перед декорированием на кафеле нужно заделать все сколы и трещины. Лучше всего использовать шпатлевку для влажных помещений. Реставрация плитки является обязательным этапом, т. к. краска подчеркнет имеющиеся дефекты.

    Выбоины и трещины на старой плитке заделываются с помощью маленького шпателя. Высохшую шпатлевку затирают, чтобы поверхность кафеля стала более однородной.

    Перед нанесением рисунков плитку нужно тщательно отмыть. После высыхания ее обезжиривают ацетоном. Если для рисования узоров будет использоваться краска по керамике, то кафель не стоит обрабатывать мелкозернистой наждачкой и специальной грунтовкой. Подобные декоративные составы отлично ложатся на гладкие основания. При использовании всех остальных видов красок стоит увеличить адгезию кафеля.

    Для нанесения рисунка можно воспользоваться и подручными средствами, например малярным скотчем. С его помощью наносят узор из треугольников. Это современное решение подходит для квадратной плитки. Расположение треугольников нужно продумать заранее. Проще всего сделать эскиз на бумаге.

    Для нанесения узора нужно разделить кафель пополам по диагонали. Вокруг нужного треугольника клеится тонкий скотч. Затем фигура аккуратно закрашивается маленькой кисточкой.

    Вместо узоров можно прибегнуть к сплошной покраске плитки. Это наиболее универсальный вариант декора облицовки, т. к. однотонный кафель впишется в любой стиль.

    Сплошная покраска не снимая

    При сплошном окрашивании обрабатывается вся поверхность облицовки, включая межплиточные швы. Работы ведутся валиком и кисточками. Краска при этом наносится тонким слоем. Особое внимание уделяется швам. Их аккуратно прокрашивают кистью.

    Обновить плитку в ванной с помощью сплошного окрашивания можно далеко не везде. Лучше не трогать участки облицовки, на которые часто воздействует пар. Через какое-то время краска в этих местах начинает шелушиться и отходить от кафеля.

    Плитку окрашивают возле умывальника, унитаза и на полу. Стены вокруг ванной при желании отделывают панелями, устойчивыми к воздействию пара. Их монтируют поверх старого кафеля. Перед отделкой стены очищают и обезжиривают. Затем на них точечно наносят специальный клей или жидкие гвозди. Панели следует сильно прижимать к стене, чтобы они хорошо приклеились к кафелю.

    С помощью сплошной покраски зонируют пространство. Например, можно сделать в душевой стены контрастного оттенка. Еще один вариант — распределение цветовых акцентов. Пространство в этом случае должно бросаться в глаза сразу же при входе в ванную. В другой цвет можно покрасить стену возле умывальника.

    Основные правила

    Вся облицовка перед проведением работ должна быть очищена от загрязнений, иначе краска будет ложиться на поверхность кафеля неровно. Для борьбы с загрязнениями рекомендуется использовать абразивные чистящие средства.

    Плитку нужно обработать мелкозернистой наждачкой и адгезионной грунтовкой. Благодаря этому увеличится сцепление краски с гладким кафелем в ванной. Особое внимание при обработке нужно уделить межплиточным швам.

    Стоит использовать краску, предназначенную для керамики или фаянса. Хорошо себя зарекомендовали латексные и алкидные составы. Следует покрасить небольшой участок облицовки, расположенный в малозаметном месте, а затем проверить стойкость покрытия.

    К покраске стоит приступать только через сутки после нанесения грунтовки. За это время средство точно высохнет и образует прочную пленку.

    Краска наносится в несколько слоев. Так получится более равномерное и прочное покрытие. Предыдущий слой краски должен полностью высохнуть.

    Необходимые инструменты

    Для обновления плитки понадобятся следующие инструменты:

    • Наждачная бумага.
    • Губка.
    • Малярный скотч.
    • Укрывная пленка.
    • Валик с небольшим ворсом.
    • Кисти.

    Объемный декор своими руками

    Помогают обновить плитку в ванной и подручные средства вроде бусин, маленьких ракушек и камешков. Декоративные элементы наклеивают на кафель. Они должны быть небольшими, чтобы не отпасть. Лучше располагать объемный декор в местах, которые слабо загрязняются, т. к. фактурные элементы тяжелее мыть.

    Обновление швов

    Необязательно обновлять старую кафельную плитку. Придать облицовке более свежий вид можно, очистив затирку. Со временем швы темнеют, меняют цвет и загрязняются. Это происходит из-за повышенной влажности в ванной. Справиться с потемнением светлой затирки можно с помощью различных средств. Для восстановления цвета рекомендуется использовать специальные карандаши или маркеры. Отреставрировать затирку можно и с помощью краски. Для цементных смесей подойдет Fuga Fresca от Mapei. Достоинство этой краски — обширная цветовая гамма.

    Спецсредства далеко не всегда помогают справиться с потемнением швов и загрязнениями на них. Особенно тяжело реставрировать светлые оттенки. К тому же краску не советуют наносить на растрескавшиеся швы. Единственный выход в этом случае — заменить затирку.

    Правила зачистки поврежденных участков

    1. Поврежденный участок удаляется с помощью любого острого предмета.
    2. Для лучшей очистки швов используют пылесос.
    3. При небольших повреждениях затирка заменяется локально.

    Полная замена

    Полностью затирку удаляют механическим способом. Для этого можно воспользоваться специальным скребком-расшивателем. Работать им нужно осторожно, чтобы не повредить плитку. Старую затирку на основе цемента стоит предварительно обработать кислотным очистителем. Это поможет ускорить ее замену.

    Необходимо произвести очистку и обеспыливание вскрытых межплиточных швов. Для начала их нужно обработать щеткой, чтобы выскрести мелкие фрагменты затирки. Пыль убирают с помощью пылесоса. Затем швы промывают с губкой и дают им хорошо просохнуть. После этого шпателем наносится свежая затирка.

    Калькулятор количества

    Длина плитки, мм
    Ширина плитки, мм
    Толщина плитки, мм
    Ширина шва, мм
    Расчетная площадь, м 2
    Коэф. плотности раствора, кг
    Расход затирки, кг

    Межплиточные швы могут быть элементом декора. В этом случае выбирают затирку контрастных оттенков. Отличный вариант — белая плитка и швы темно-синего цвета.

    Как класть кафель на стену

    Как класть плитку на стену

    В данной статье мы рассмотрим, как быстро снять старую плитку и как правильно выполнить укладку новой плитки на стены.

    Как снять плитку со стены

    Как и все другие отделочные работы, укладка плитки начинается с тщательной подготовки основания. Начинать, прежде всего, нужно с удаления старой плитки. Для этого нам понадобится перфоратор с пикой. Последовательность демонтажа плитки следующая:

    С помощью губки смочите швы между плитками.

    Очистите швы от затирочной смеси с помощью металлического шпателя.

    Вставляя пику перфоратора в шов между плитками, снимаем плитку со стены. Демонтировать плитку лучше сверху вниз.

    Плитку можно снять и другим способом — с помощью молотка и зубила. Сначала швы, как и в предыдущем способе, смачиваются и очищаются от затирки. Затем под верхнюю плитку вставляется зубило и ударами молотка плитка сбивается. Однако этот процесс более трудоемкий, чем использование перфоратора, и займет больше времени.

    Как положить плитку на стену

    После того, как вы удалили старую плитку, тщательно очистили стены, выровняли (если есть необходимость) и прогрунтовали их, можно класть кафель на стену.

    Разметка поверхности

    Начинать стоит с разметки. Используя уровень, проведите линию, которая отмечает высоту одной плитки от пола, не забывайте учитывать ширину шва. Если вы будете клеить плитку, начиная со второго ряда, то на этой линии устанавливается металлический профиль или брусок, чтобы у плитки была опора.

    Если вы кладете плитку на стены уже после укладки напольной плитки, то начинать укладывать плитку можно с первого ряда.

    Но если вы кладете плитку изначально на стены, то стоит укладывать, начиная со второго ряда. Первый ряд оставляют напоследок, чтобы он закрывал напольную плитку.

    Кладем кафель

    Итак, вы разметили стены и приготовили клей согласно инструкции на упаковке. Наносим клей на стены с помощью зубчатого шпателя. Наносить клей следует на небольшую площадь, не более 1 м², иначе вы не успеете наклеить плитку 0150 клей быстро застывает. Далее наносим клей на обратную сторону плитки и плотно прижимаем ее к стене.

    Важно! Плитку на стены нужно ложить горизонтальными рядами, на следующий ряд можно переходить только после того, как закончили предыдущий. Проверяйте горизонтальность рядов уровнем. Для того, чтобы швы между плитками были одинаковыми, используйте дистанционные крестики.

    Подходя к краям стен, часто возникает необходимость подрезать плитку. О том, как лучше это сделать, читайте статью Как резать керамическую плитку.

    Затирка швов

    После того, как плитка застыла, нужно затереть плиточные швы. Для этого разводится затирочная смесь, котрая наносится на швы резиновым шпателем. Более детально об этом читайте статью Как затирать швы на плитке.

    После того, как все подсохнет, протрите плитку влажной губкой. Укладка плитки на стены завершена.

    Видео по укладке плитки на стену

    Как класть плитку на стену?

    Керамическая плитка является сегодня наиболее популярным отделочным материалом. Она может иметь самую разнообразную текстуру, цвет, размеры и форму. Используют плитку чаще всего для оформления стен на кухне или санузле. Как показывает практика, можно класть плитку на стену своими руками или же пригласить для этой работы мастера. Раскладка плитки может быть горизонтальной, вертикальной или диагональной – кому как нравится.

    Как класть керамическую плитку на стену?

    Если вы решили самостоятельно заняться укладкой плитки, то для начала необходимо подготовить помещение для работы: вынести всю мебель, перекрыть воду. Если работы будут происходить в туалете или ванной, то надо демонтировать сантехнику. Причем, если менять ее вы не планируете, то снимать умывальник или унитаз следует с осторожностью, чтобы не повредить их.

    1. Для работы вам понадобятся такие инструменты и материалы:
      • плитка в необходимом количестве;
      • клей;
      • затирка;
      • пластиковые крестовины;
      • направляющие профили;
      • саморезы;
      • молоток;
      • рулетка;
      • уровень;
      • плиткорез или болгарка;
      • дрель с насадками и сверлами;
      • шпатели – широкий зубчатый и маленький резиновый.
  • Начинаем работы с подготовки поверхности стен. Старую плитку, если она была на стенах, надо удалить, используя для этого перфоратор. Также следует поступить и со старой краской.
  • Теперь стены необходимо прошпаклевать. После высыхания шпаклевки поверхности надо покрыть грунтовкой и дать ей хорошо просохнуть. Только после этого стены будут готовы к поклейке плитки.
  • Приготавливаем клей: сухую смесь разводим водой в необходимой пропорции и тщательно размешиваем строительным миксером.
  • Часто строители-новички интересуются: откуда начинать класть плитку на стену? Для того чтобы уложить первый ряд плитки, необходимо отмерить от пола 2-3 ширины плитки и провести по уровню строго горизонтальную прямую. По этой линии крепится направляющая. Вот по ней и надо выкладывать первый ряд плитки. На небольшой участок поверхности стены с помощью зубчатого шпателя наносим тонкий слой клея.
  • На изнаночную сторону плитки наносим клей и зубчатым шпателем равномерно распределяем его по всей поверхности плитки.

    Крепим плитку в угол стены, слегка постукиваем или плотно прижимаем ее, а выступивший клей сразу же удаляем, не давая ему застыть. Между плитками вставляем пластиковые крестовинки.


  • Точно также приклеиваем и последующие элементы плитки, не забывая крепить крестовины. Причем следует помнить, что укладывается плитка только снизу вверх. Если работа будет выполняться в обратном порядке, то наклеенная плитка может «оплыть» под тяжестью находящихся выше элементов. Ровность укладки каждого нового ряда плитки следует проверять с помощью уровня.
  • Как правило, на углу стены надо класть кусок плитки необходимого размера. Для этого плитку нужно порезать с помощью плиткореза.
  • Отверстия под розетку, выключатель или трубы можно вырезать болгаркой.
  • Плиточный клей сохнет около суток. Потом можно снять профиль, к которому крепился первый ряд плитки: она уже держится прочно и вниз не поползет. Также вынимаются и крестовинки. Осталось провести затирку плиточных швов. Для этого используется специальный порошок, подходящий по цвету к вашей плитке. Его надо развести водой до консистенции сметаны и аккуратно замазать все швы с помощью затирочного резинового шпателя. Затем плитку надо протереть влажной губкой.
  • Как видим, уклада плитки на стену – работа не особо сложная. Необходимо тщательно сделать разметку, а также соблюдать технологию работ.

    Как правильно класть кафельную плитку – советы и рекомендации

    Стоимость качественной укладки одного квадрата плитки приближается к цене самого отделочного материала. Следовательно, многие люди интересуются, как класть кафель на пол и стены самостоятельно.

    В статье я приведу рекомендации и расскажу какие понадобятся строительные навыки, чтобы кафельная плитка легла качественно и правильно, а результат работы имел достойный внешний вид.

    Завершив ремонт в ванной. человек искренне радуется, ведь в помещении теперь все новое. Со временем он начинает замечать, что раковина покрылась ржавчиной и известковым налетом, душ протекает, а плитка выцвела, потрескалась или отвалилась. Как результат, появляются мысли об обновлении ремонта.

    Пытаясь снизить стоимость ремонта в ванной, хотят узнать секреты и тонкости укладки кафельной плитки. Мастерством облицовки плиткой может овладеть любой. Если есть сомнения, прочтите статью, в которой найдете общую информацию по укладке кафеля.

    Полезные советы

    Облицовка кафелем организует долговечное и красивое декоративное покрытие. По завершении отделочных работ получится идеальная поверхность.

    1. Швы. В случае с настенной плиткой швы бывают горизонтальными и вертикальными. Если речь касается пола, на первый план выходят перпендикуляры и параллели. Ширина швов должна быть одинаковой. Добиться такого эффекта помогают небольшие пластмассовые крестики одинакового размера.
    2. Вертикальность швов принято проверять отвесом. Размер максимального отклонения шва от вертикальной оси не должен превышать 1 мм. Если отклонение большое, виноват первый ряд.
    3. Ширина и вертикальность шва определяется мастерством укладки и качеством плитки. В идеале размер должен совпадать по высоте, ширине и диагонали. Вопреки тому, что на предприятиях материал собирают в калиброванные пакеты, разницы в размерах избежать удается не всегда.
    4. Плоскость поверхности, облицованной плиткой, должна быть максимально ровной. Проверяется это несложно – к плоскости приложите строительный уровень и под него подсуньте денежную купюру.
    5. Начинающие плиточники, укладывая плитку на не вертикальную стену, заламывают ряды. Ближе к верху слой клея увеличивается и может потрескаться, а кафель отвалиться. В этом случае об идеальной плоскости приходится только мечтать. Избежать этого поможет предварительное выравнивание стены.
    6. В некоторых случаях материал не отличается ровной плоскостью. Следовательно, в самом конце облицовочных работ образуются «амурские волны». Чтобы проверить качество плоскости кафеля очень просто возьмите две плитки из одной упаковки и приложите друг к другу. Если между лицевыми сторонами есть щели, это свидетельствует неудовлетворительной плоскости. Плоскость принято проверять вертикально и горизонтально.
    7. Облицованная плиткой плоскость должна соответствовать уровню. Как гласит теория, плитку кладут на максимально ровную поверхность. Вот почему неровный пол и стены предварительно выравнивают стяжкой и штукатуркой. Неровные стены нельзя выравнивать слоем клея. В итоге получится толстый слой вещества, что отрицательно скажется на прочности.
    8. Кафель кладут в плоскость, чтобы клеевой слой не сильно увеличивался.

    При укладке кафельной плитки обязательно соблюдайте плоскость, горизонт и уровень.

    Если в ванной неровные стены, уделите внимание выравниванию.

    Как класть кафель на пол

    Бытует мнение, что собственноручная укладка плитки на пол – трудоемкая и сложная процедура. Люди, которые придерживаются такого мнения, сильно ошибаются.

    1. Для начала подготовим пол. С поверхности удаляем грязь, смачиваем чистой водой и выравниваем раствором. Пол загрунтовать и дать просохнуть.
    2. Кафель на пол кладут двумя способами. Первый предусматривает использование цементного раствора, второй – специального клея.
    3. Взять четыре плитки и расположить по углам помещения. Во время укладки других плиток они служат ориентирами.
    4. Плитку укладывать параллельно оконной линии. Кладка первого ряда начинается от первой, расположенной в углу. Обязательно выравнивать по уровню.
    5. В случае с цементом, кафель рекомендуется припечатывать к полу. Если используется клей, наносить на плитку и прикладывать к поверхности.
    6. Укладывая вторую плитку, вплотную прижать к первой. Убрать излишнюю клеевую смесь и разделить пластиковыми крестиками. В результате получится шов.
    7. Иногда целая плитка не помещается. В этом случае подрезать, используя специальный инструмент.
    8. Завершив укладку, подождать сутки. По истечении срока приступаем к швам.
    9. Если кафель уложен на цемент, излишний раствор удалить, а через 48 часов залить цементным молоком. По истечении двух дней цемент удалить, оставив только швы.
    10. В случае с клеем после засыхания швы заделать затиркой, используя гибкий шпатель.

    После завершения укладки поверхность обязательно вымыть. Если кафель укладывается на цемент, пользоваться помещением разрешено через неделю. В случае с клеем – через 48 часов.

    Советы по укладке кафеля на стены

    Рекомендуется отделывать стены в комнатах с завышенной влажностью керамической плиткой. Получается прекрасное водостойкое покрытие, которое прослужит на протяжении долгих лет. Поверхность материала не восприимчива к химическому воздействию, поэтому для чистки используют разнообразные средства.

    Пошаговый план по укладке кафеля на стены поможет избежать распространенных ошибок и излишних затрат.

    1. Рассчитать количество плитки. С помощью рулетки замерьте ширину и длину стен, и подсчитайте площадь. К полученному значению добавьте еще один квадрат.
    2. Выбирайте кафель внимательно. Поверхность должна быть ровной, без изъянов и перегибов.
    3. Заблаговременно спланируйте расположение на бумаги, чтобы узнать, в каких местах придется подрезать.
    4. Перед укладкой подготовьте стены. По правилам, их следует выровнять и загрунтовать. Качество укладки полностью зависит от ровности стен. Кривые стены выровнять поможет гипсокартон или штукатурка.
    5. Завершив работу по выравниванию поверхности стен, приступайте к укладке. Использовать рекомендуется специальный клей и устройство по резке кафеля.
    6. К стене прикрепить кафель, чтобы выложить первый ряд максимально ровно.
    7. Используя шпатель с зубчиками, клей нанести на плитку и распределить по поверхности. Если стена ровная, толщина клеевого слоя – в пределах 5 мм. Если кривая, толщина слоя увеличивается для устранения отклонения.
    8. Первую плитку приложить к рейке и углу комнаты. Горизонтально приклеить следующую. Используя уровень, проверить вертикаль и горизонталь.
    9. Между плитками вставляются крестики, чтобы получить ровный шов.
    10. Плитку укладывать ряд за рядом. После 5 рядов сделать паузу, чтобы клей подсох. Клеящую смесь, которая выходит наружу через швы, удалять.
    11. Закончив работу, подождать 24 часа. Затем, не опасаясь затирать швы специальным составом. Наносить затирку рекомендуется гибким шпателем.

    Внимательно ознакомившись с информацией, приступайте к укладке кафеля. Если результат труда получится далеким от идеала, не расстраивайтесь, ведь экономия и драгоценный опыт стоит того.

    Кладем кафель на гипсокартон

    В комнатах с высокой сыростью и перепадами температуры для выравнивания стен используют гипсокартон. Этот строительный материал выравниванием стены, из него сооружают конструкции, закрывающие проводку, канализацию и водопроводные трубы.

    Разработаны специальные правила подготовки поверхности и укладки кафеля на стену, выполненную из гипсокартона.

    1. Под гипсокартоном сделайте обрешетку. Основа монтируется с использованием бруса или направляющих из металла. Дерево предварительно покрыть специальной влагостойкой пропиткой.
    2. На обрешетку прикрутите гипсокартон. Расстояние от одного самореза к другому не превышает 20 см. В результате гипсокартон не будет коробиться под тяжестью плитки и кладка останется целой.
    3. Задействуйте грунтовку. Если грунтуете стены с помощью валика, используйте специальную форму, чтобы отжимать лишнюю жидкость.
    4. Наносите грунтовку на гипсокартон в два слоя. По завершении процедуры немного подождите, чтобы поверхность высохла.
    5. Зашпаклюйте стыки и головки саморезов. Используйте гипсовую штукатурку и узкий шпатель.
    6. Дождитесь, пока штукатурка высохнет и удалите неровности с помощью шкурки. Загрунтуйте отшлифованные места.
    7. На листе бумаги сделайте раскладку кафеля, чтобы подсчитать, сколько потребуется отделочного материала. Приобретайте плитку в магазине с запасом.
    8. Приготовьте клей. В рамках несложной процедуры важно придерживаться пропорции, указанной на мешке. Посредством дрели и насадки-миксера смесь размешайте.
    9. Готовая смесь наносится на стену ровным слоем посредством шпателя. Затем по месту проводят специальным скребком, в результате получатся борозды. В этом случае материал хорошо схватится с гипсокартоном.
    10. Укладку начинайте с нижнего ряда. Вертикали и горизонтали проверяйте уровнем. Плиточники рекомендуют использовать пластиковые крестики, чтобы добиться ровных швов.
    11. После укладки 5 рядов сделайте передышку. Пока отдыхаете, плитка приклеится к основанию.
    12. Завершив укладку кафеля, сутки подождите. После этого нанесите на швы специальную затирку небольшим гибким шпателем. Лишнюю затирочную смесь сразу удаляйте губкой.

    Если показалось, что укладка кафеля на гипсокартон сложное мероприятие, поверьте, это не так. Наберитесь уверенности и терпения и приступайте к работе. Спустя несколько часов практики ваши действия станут более уверенными. Главное, не спешите.

    Укладка кафеля в ванной

    Многие компании предлагают услугу «ванная под ключ». Услуга заслуживает внимания, но и стоит недешево. Выгоднее научиться класть кафель самостоятельно в домашних условиях.

    Перед началом основной работы поработайте карандашом и линейкой. На основе полученных замеров создайте план поверхности и определите расположение кафеля. Обязательно отметьте расположение фризов, бордюров и прочих декоративных элементов.

    Стремиться, чтобы в углах помещения не получалось узких полос плитки, поскольку это смотрится некрасиво. Также определитесь с вариантом укладки и размером. Завершив расчеты и подсчеты, приступайте к работе.

    1. Подготовить стены, тщательно выровняв. Ровная поверхность во многом зависит от первоначального состояния.
    2. Если стена, которую намерены облицевать плиткой, окрашена ранее, краску полностью удалите. Клей плохо цепляется к окрашенным поверхностям. Сбивать краску рекомендуется перфоратором со специальной насадкой. Использование инструмента обеспечивает высокую скорость работы. Правда, сопровождается шумом. Если перфоратора нет, задействуйте болгарку со специальной насадкой.
    3. Если механизировать работу не получится, на помощь придет топорик или шпатель, если слой краски держится слабо.
    4. Удалите со стены мусор и загрунтуйте два раза для большей надежности.
    5. Перед началом плиточных работ решите вопрос с коммуникациями. Речь касается канализации, проводки и водопровода. Облегчит задачу ударная дрель. Температура внутри помещения должна быть выше 8 градусов.
    6. Приступайте к приготовлению клея. В ведро с водой небольшими порциями всыпьте сухую смесь и размешайте миксером. Пропорции смотрите на упаковке.
    7. Чтобы клей хорошо прилипал, плитку замочите в воде на 10 минут.
    8. Для получения максимально ровной кладки рекомендуется применять уровень. Между плиточками устанавливайте крестики из пластика. Они помогут сделать швы предельно ровными.
    9. Чтобы укладка плитки отличалась ровностью и качеством, правильно выложите первый ряд. В этом поможет водяной уровень и металлический профиль, прикрепленный по отметкам.
    10. Выровняв и загрунтовав поверхность, начинайте укладку. Клеящую смесь нанесите на стену и распределите посредством шпателя с зубами. Затем приложите к стене плитку.
    11. Кафель на стену кладется снизу вверх. Выложив первый ряд на установленный профиль, приступайте ко второму ряду и так до потолка. Плоскость поверхности проверяйте уровнем, как и вертикальность установленной плитки.
    12. Кафель на пол укладывается по аналогичному принципу. Начинать рекомендуется с дальнего угла и медленно двигаться в направлении двери. Чтобы повысить удобство кладки, используйте строительную нить.
    13. Завершив укладку, оставьте работу на 2 суток. После приступайте к затиранию швов.

    Если ремонтируете ванную без помощи, не бойтесь, запаситесь терпением и двигайтесь вперед. Помните, все великие мастера в прошлом начинали так же. Немного попрактиковавшись, набьете руку и повысите уровень мастерства.

    Как класть кафель на кухне

    Каждому приходится ремонтировать кухню. Лучшим материалом для облицовки кухонных поверхностей выступает керамическая плитка. Срок ее службы исчисляется десятилетиями, а после готовки свинины и говядины мыть кухню гораздо легче.

    Правда, практически всегда человек оказывается на перекрестке. Один путь предусматривает привлечение мастера, а второй – самостоятельную работу. Поскольку второй вариант более дешевый, большинство отдают предпочтение ему.

    Подготовка

    1. Подготовить помещение. Со всех стен удалить устаревшее покрытие и содрать обои. Снять слой масляной краски со стены практически нереально. В этом случае сделайте по ее поверхности насечки и загрунтуйте несколько раз.
    2. Решить вопрос с проводкой. Розетки устанавливать на высоте 90 см.
    3. Определить уровень в горизонтальной плоскости. Он поможет определить место укладки плитки на стену.
    4. Получив разметку, закрепить ровную планку или металлический профиль.

    Без инструментов решить задачу не получится. Для укладки плитки потребуется дрель, насадка-миксер, два шпателя, крестики, фреза и гибкий шпатель, губка. Список материалов представлен плиткой, клеем и затиркой.

    На обратной стороне плитки с завода наносится стрелочка или специальный значок. Укладывайте так, чтобы стрелочки или значки смотрели в одном направлении. В результате расхождение получится незначительным.

    1. Плитку приклеить на стену, установив на прибитую ранее рейку. Посредством уровня выставить вертикально.
    2. Приклеить верхнюю плитку, которую аналогичным образом выровнять по плоскости. Для контроля швов принято использовать крестики, размер которых зависит от нужной ширины.
    3. Оставшийся материал укладывается аналогичным образом до угла помещения. Сразу кладется нижний ряд, затем верхний, между ними крестики.
    4. В углах плитку подрезают с помощью болгарки со специальным кругом или плиткореза.

    Отверстия под выключатели и розетки вырезают с помощью дрели и фрезы. Торопиться с решением задачи не стоит.

    Завершив укладку плитки, подождите сутки. Затем смело заделайте швы затиркой. Теперь осталось уложить кафель на пол.

    Способы укладки кафеля

    Завершая тему статьи, рассмотрим популярные способы укладки кафеля в домашних условиях. Некоторые из них помогут визуально поднять потолок, другие – расширить помещение или спрятать дефекты.

    1. Прямая кладка. Прекрасное и простое решение для помещений прямоугольной формы. Предусматривает использование узкого кафеля и вертикальной укладки.
    2. Диагональная укладка. Поможет оживить помещение. Идеальна в квадратных комнатах. Основным достоинством считается способность маскировать косые стены.
    3. Шахматы. Часто встречается в старых кухнях и санузлах. В небольшом квадратном помещении шахматная укладка помогает добиться замечательного эффекта.
    4. Смещенная укладка. Представляет идеальную гармонию чередований и линий. Чаще всего используют в прямоугольных помещениях. Выбрав большую плитку, посредством смещенной укладки визуально увеличивают комнату.
    5. Мозаика. Поверхность, отделанная в стиле мозаики, смотрится шикарно. Нет смысла весь пол выкладывать мозаикой. Достаточно выполнить обрамление, подчеркнув и выделив другой тип укладки.

    Хотите сделать помещение уникальным? Тогда выберите один из перечисленных вариантов укладки. Эффект получите умопомрачающий. С помощью правильной укладки даже в летней кухни организуете новогодний интерьер .

    Тему выбора цвета плитки мы не рассмотрели, поскольку здесь на первый план выходят личные предпочтения. Главное, подбирать грамотно и со вкусом. Удачи в ремонте и до новых встреч!

    Можно ли класть кафель на кафель и другие варианты напольного покрытия

    Многим известно, что наиболее подходящее основание под керамическую плитку – цементные или бетонные плиты. Но в некоторых случаях организовать это проблематично и в качестве поверхности под облицовку выступают самые разнообразные материалы. Изначально не все они приспособлены под отделку керамикой, но с помощью особых правил и рекомендаций это исправимо. Подробнее о нюансах выполнения работ и можно ли класть кафель на кафель, шпаклевку, дерево, металл и другие поверхности изложено ниже.

    Укладка на керамику

    Возможно для кого-то мысль о том, можно ли класть кафель на кафель, покажется абсурдной. Но в некоторых случаях такая мера вполне оправдана и ее рациональность бывает намного выше, чем трудоемкое удаление крепкого слоя старой керамики. Осуществить укладку важно грамотно, учитывая особенности материалов.

    Снятие предыдущего слоя вручную трудоемкий и сложный процесс, наличие вот такого отбойника в разы увеличивает скорость ремонтных работ и позволяет правильно подготовить поверхности к укладке. При этом основание вы и очищаете и выравниваете, а также у вас появляются лишние сантиметры в высоте помещения, что особенно актуально при выполнении работ в домах с низкими потолками. Отсутствие такого инструмента подталкивает сделать работу побыстрее, без правильной подготовки пола к укладке.

    Монтаж

    Плитка-основание под облицовку должна быть целой и прочно держаться на поверхности. Поэтому, до того, как приклеить кафель к кафелю, необходимо внимательно обследовать покрытие на предмет сколов и трещин. Также следует простучать молотком по каждому элементу старой отделки и анализировать звук от удара: если он будет глухой, то плитка зафиксирована плотно и можно приступать к следующему этапу подготовительных работ.

    Чтобы гладкий керамический гранит с глянцевой глазурью сделать более шероховатым, необходимо нанести насечки или произвести полное удаление слоя эмали. После этого поверхность нужно прогрунтовать.

    В отдельных случаях, как на фото, предыдущий слой делает всю поверхность пола дома одинаковой по высоте, и если он надежно был приклеен и вы в этом уверены, то после покрытия специальным абразивом, который увеличивает адгезию с плиткой, можно приступать к укладке материала на материал.

    Ответ на вопрос «Можно ли класть кафель на кафель?» может быть отрицательным, если высота пола в итоге станет выше уровня порога. Определить это соотношение поможет специальный строительный инструмент.

    Монтаж плитки осуществляется не сразу, а по истечении нескольких часов после нанесения грунтовки. Для укладки используется плиточный клей с высокой пластичностью и адгезией.

    Насколько симметричной и ровной будет отделка, во многом зависит от точности, с которой зафиксирован первый ряд. Помочь в этом способен металлический профиль, установленный по всему периметру комнаты на уровне начала облицовки. Пример конструкции представлен на фото.

    Расчет необходимых материалов и сам процесс отделки во многом облегчит предварительное выполненный рисунок или чертеж, на котором будет изображен план комнаты, вентиляционный проем, дверь и схема укладки плитки.

    Шпаклевка и штукатурка

    Укладка плитки требует идеально ровного основания, но стена не всегда обладает этим достоинством. Для корректировки дефектов применяется штукатурка или шпаклевка.

    Укладка кафеля на гипсовую штукатурку не стоит проводить во влажных помещениях, но если бюджет ремонта позволяет, можно обработать поверхность специальным составом, который обеспечит водоотталкивание и таким образом позволить произвести укладку практически на любой материал… Штукатурка отличается более крупным размером частиц, в результате чего фактура обработанной поверхности получается грубоватой и ее подготовка под укладку кафеля заключается лишь в покрытии грунтовкой. Единственный спорный момент, можно ли класть кафель на гипсовую штукатурку. Специалисты не рекомендуют делать это в посещениях с повышенной влажностью, так как гипсовый раствор гигроскопичен.
    А можно ли класть кафель на шпаклевку? Ведь этот материал содержит частицы очень тонкого помола и образует гладкое основание, на котором плитка будет плохо держаться. Опытные строители советуют сначала сделать на шпаклеванной стене насечки, а потом обработать ее праймером. Подобным образом можно обклеивать плоскость, на поверхности которой осталась краска.

    Прочие материалы

    Дерево в качестве основания под плитку используется преимущественно после покрытия листовыми материалами, которые менее склонны к деформации от колебания температур и влажности. Обычно для этого используется фанера, ДСП, ОСБ или прочие их аналоги. Можно приклеить кафель непосредственно на деревянную поверхность, но результат получится крайне ненадежный. В любом случае прежде, чем приступать к отделке, следует тщательно осмотреть доски: они должны быть крепкими, без следов гнили и других поражений. Затем основание необходимо обработать антисептиком (это может быть медный купорос или промышленные антифунгициды).

    Если рассматривать возможность укладки кафеля на металл, то самым приемлемым вариантом станет применения фанеры в качестве посредника между ними, как и в случае с деревом. При невозможности положить промежуточный материал, плитку фиксируют непосредственно на металлическую поверхность. Делать это следует на эластичный клей, типа «Сумасшедшая липучка».

    Для укладки керамической плитки на фанеру необходимо придерживаться следующего плана действий:

    1. Отшлифовать и тщательно очистить поверхность листов.
    2. Прогрунтовать основание.
    3. Произвести отделку кафелем.

    Клеить кафель к древесно-слоистой плите следует с помощью специального полимерного состава. Это может быть двухкомпонентный клей или мастика.

    Как правильно укладывать и красить плитку можно посмотреть на видео.

    При укладке на ОСБ в таких помещениях, как ванна или кухня, важно позаботиться о качественной гидроизоляции. Самый распространенный материал для этого – жидкая резина. Этот битумно-полимерный состав обеспечивает отличное сцепление с любой поверхностью, не образует примыкание и не растекается при нанесении, что особенно актуально для вертикальных поверхностей. Класть плитку при такой гидроизоляции необходимо на стяжку, для создания которой подходит как мокрый, так и сборный метод. Главная деталь такой конструкции – решетка, ее крепление делает основание прочным и твердым. Кстати, стяжка необходима также, когда кафель приходится стелить на линолеум или печь.

    Еще один важный критерий влагонепроницаемости облицовки – герметика швов. Для этого существуют специальные составы на полимерной основе, с помощью которых и осуществляется обработка стыков между кафелем.

    Тема: Класть плитку самому или нанимать людей?

    Опции темы

    Класть плитку самому или нанимать людей?

    Думаю, можно создать отдельную тему для обсуждения. Денег на ремонт ванной и туалета уходит чуть ли не больше, чем на зал. Замена полная всего и вся. Буквально на следющей неделе ко мне прийдут люди из фирмы по ремонту ванной комнаты. Потом будет замена межкомнатных дверей дверей. А после начнется самое интересное, замена старой плитки на новую.. Плитка и прочее уже куплено, останется только отодрать старую и положить новую. Если со старой плиткой вопросов вроде бы нет, оторву ее сам, то с укладкой стоит вопрос: класть самому или нанимать людей? У кого какой опыт был в этом не легком деле?

    ну, если вы в этом большой специалист, то можно самому- экономнее. А если никогда этого не делал, то лучше нанять людей, которые этим занимаются ежедневно и делают это лучше.

    и даже больше. Согласна. Сама недавно этим занималась.

    и как красиво сразу становится, когда все двери новые! Сама недавно этим занималась. Двери выбирала сама с мужем, а ставили специалисты — пару дверей в день. Потом вся отделка — обналичка, разная подгонка мелочевки.

    а почему плитка? Сейчас можно с нею не мучаться, а сделать панели вместо неё- и дешевле и проще.

    Странно, почему еще нет рекламы?

    Все фигня по сравнению с обновлением кухни.

    а вообще, к нам, по-моему, опять нашествие. В какой «Лизе» нас прорекламировали?

    А можно ветку нормально назвать, чтобы она отражала ее содержание.
    Ну что за бред так называть, да еще и так первый пост писать, что надо его весь прочитать, чтобы понять, что вообще автор хочет-то!
    Возмущена и противно.

    а по безналу отделку не делают?
    тогда это легализация и отмыв!

    а зачем, собссно, они придут? выпить больше не с кем? или они будут рассказывать, какое это увлекательное занятие — класть плитку?

    *** скромно ***
    Я сама выложила плиткой кухонный фартук. Отлично получилось.
    Можете нанять меня НО ДОРОГО.

    Vixen, а я умею плитку сбивать!
    *вот и почти набралась бригада*

    Трудно сказать, что символизирует Сцилла. Мало ли кто сидит и кусается (с)

    Гость в своём сердце и дням знал, и лунам счёт,
    До Шу и обратно заранее вычислив путь.
    Осенний же ветер гостя не подождал
    И первым ворваться успел в столицу Лоян!

    У меня только что закончился ремонт санузла, в теории очень подковалась, могу быть консультантом . А уж сбивать все научилась то как.

    Не делают! Потому что специалисты. —
    какой там безнал.
    Профессиональный жаргон..

    Нетбук сдам в ремонт. Обязательно. Но не сейчас.

    Никаких крыльев нет. Просто умираешь, и все. Гусеница.

    Срочно приглашаю тебя в гости
    Мне ж еще ванную делать! Вот думаю — а не замахнуться ли мне самой и на вильяма нашего шекспира.

    «идите в залу, папа говорить будет» (с)

    Мой муж сам плитку клал. Деньги на то чтобы нанять были, но у него 2 пунктика: не любит чужих в доме,
    очень придирчиво относится ко всем строительно-ремонтным работам.
    Изучил теорию и прекрасно всё сделал.
    Но он в принципе это любит.

    Если у Вас куча свободного времени и Вы хотите поэкспериментировать (а смогу ли я ) можете сами выкладывать. Если Вы хотите гарантированный результат — спросите у знакомых (кто делал ремонт) хорошего плиточника, может посоветуют. Один раз мы нанимали — результатом остались очень довольны. Второй раз выкладывали плитку сами (муж выкладывал, я была на подхвате — подержи, принеси — больше не хочу такой радости). При том, что муж у меня все может сделать руками, и любит строительно-ремонтные работы, нет опыта, все равно косяки получились. Не забудьте, что Вам нужно купить плиткорез, а еще если менять плитку не только на полу, но и на стенах, там где подходят трубы (стояки, подводки под раковину, под унитаз) нужно вырезать в плитке отверстия (круги) под диаметр труб. Вы как это собираетесь делать, чем пилить, спецоборудование покупать?

    Можно ли класть плитку на старую плитку на полу: сложности работ и инструкция по монтажу плитки поверх старой

    Ремонт – дело хлопотное, отнимающее массу сил, времени и денег. Именно поэтому многие, кто делает его самостоятельно, стараются максимально упростить себе задачу и часто клеят свежие обои поверх потерявших вид старых, обустраивают новые напольные покрытия поверх ранее уложенных. Но, к сожалению, не всегда таким образом можно обновить квартиру и привести ее в божеский вид. Можно ли класть плитку на старую плитку на полу? Вопрос, актуальный для тех, кто планирует обновить полы в ванной или на кухне, но хочет сэкономить время и деньги на демонтаже старого покрытия.

    Можно ли класть плитку на старую плитку на полу

    Почему вопрос об укладке плитки поверх старой актуален?

    Декоративная красивая керамическая плитка – материал очень востребованный для обустройства полов и стен в таких помещениях, как кухня и ванная. Она долговечна, легко очищается, на протяжении длительного времени не теряет своего красивого внешнего вида. Однако со временем одна и та же поверхность, внешность которой не меняется, может серьезно надоесть. А если кардинально обновляется дизайн помещения, то старое покрытие может просто не подойти под новый формат. В этих случаях не остается ничего иного, как уложить новую плитку.

    Укладка плитки на старую плитку

    И вот тут как раз и нередко возникает вопрос – а можно ли обновить покрытие, не удаляя старого? Ведь демонтаж плитки – это тяжелая, хлопотная, связанная с появлением большого количества мусора работа. Основные причины, из-за которых хочется сохранить старое покрытие, но закрыть его новым, следующие:

    • экономия не только времени, но и денег;

    Экономические предпосылки сохранения покрытия

    • сложность удаления старого покрытия, которая часто связана с тем, что придется убирать остатки цементной смеси – именно на нее ранее укладывалась керамическая плитка в 90% случаев;
    • необходимость выравнивания основания после удаления плитки, чтобы получить возможность положить новое керамическое покрытие;
    • образование большого количества мусора;
    • при необходимости заливки новой стяжки придется ждать ее высыхания очень долго.

    Как видно из всего написанного выше, вопрос о сохранении старого плиточного покрытия действительно актуален.

    Старая плитка на полу

    Можно ли оставлять старое покрытие?

    Однозначного ответа на этот вопрос не существует. В целом, очень многие мастера высказываются против такого способа сэкономить, однако не меньшее количество людей практикуют именно этот метод обновления напольного покрытия – они, не удаляя старой плитки, кладут на нее новую. Но здесь важно трезво оценить возможности укладки.

    Решение принимается на основе состояния старого напольного покрытия

    Так, например, если старая поверхность находится в отличном состоянии, ровная и аккуратная, то укладывать на нее новую плитку вполне можно при условии соблюдения простых правил выполнения таких работ. Однако если полы в ужасном состоянии, часть старой плитки отсутствует или имеет сколы, а под покрытием четко ощущаются пустоты, то выйти «сухим из воды» не получится. В таких случаях укладывать плитку поверх старой ни в коем случае нельзя.

    На заметку! Не исключено, что из-за пустот, которые могут быть под старым покрытием, на новом со временем при некотором механическом воздействии могут появиться трещины. Выявить наличие пустот можно, простучав кафель резиновым молотком.

    Часто старую плитку не стоит оставлять

    Если же пустот нет, то старая плитка вполне может выступать отличным прочным и ровным основанием для укладки нового слоя. Также благодаря такому «черновому» полу можно не возиться с выполнением гидроизоляционных и прочих работ – наверняка при укладке предыдущего слоя все эти работы были выполнены. Кстати, в определенных случаях (например, если под кафелем проходят некоторые коммуникации, а определить место их залегания невозможно) удаление старого покрытия становится и вовсе практически невозможной задачей.

    Снятие плитки, посаженной на клей

    Нельзя класть новую плитку на старую, если последняя очень плохо держится на поверхности – цемент со временем из-за постоянной эксплуатации пола мог просто раскрошиться. И не рекомендуется пользоваться этим способом в случае, если нет желания уменьшать высоту потолков – иногда поднятие уровня пола даже на пару сантиметров может помешать нормальному закрыванию дверей и т. д.

    Важно! В ванной или санузле уровень пола обычно ниже, чем в других помещениях дома или квартиры. Это делается для того, чтобы в случае подтопления вода не попала в другие комнаты. Порожек оставлять необходимо!

    Процесс укладки напольной плитки

    В целом, можно сказать, что укладка плитки на поверхность старой вполне может иметь место быть. Но только в случае, если есть возможность положить новое покрытие без риска его повреждения.

    Таблица. Абсолютные противопоказания к проведению таких работ.

    Фактор Причина
    Шатающаяся плитка Новый кафель не будет держаться на поверхности старого.
    Пустоты под плиткой Свежий слой быстро разрушится и придет в негодность, так как плитка под ним может провалиться и сломаться под воздействием веса передвигающегося по ней человека.
    Предыдущая плитка уложена с использованием плохого клея Если известно, что ранее уложенная плитка смонтирована при помощи плохого клея, то не стоит на нее класть еще один слой. Вполне может быть, что в скором времени старая плитка начнет отставать, что повлечет за собой нарушение и внешнего слоя нового кафеля.
    Неровный пол Если старое плиточное покрытие заведомо неровное, то укладка новой плитки не может быть осуществлена поверх старой. Основание должно быть идеально ровным.
    Старая плитка покрыта трещинами В таких трещинах скапливается грязь, да и сама старая плитка уже не может быть надежным и плотным основанием для новой.

    Удаление поврежденной плитки

    При наличии противопоказаний, приведенных в таблице выше, демонтаж старого покрытия является обязательной мерой. Иначе новое основание долго не прослужит.

    Сложности проведения работ

    Несмотря на то, что в целом отсутствие необходимости удалять старый кафель существенно облегчит жизнь мастерам, здесь есть и свои подводные камни. Так, например, чтобы новый плиточный слой лег хорошо и качественно, важно провести определенные подготовительные мероприятия.

    Можно ли класть плитку на плитку, уложенную с нарушениями

    Для начала следует оценить состояние ранее уложенного покрытия. Оно должно быть качественным, прочным и надежным. Далее требуется максимально устранить все имеющиеся неровности, если это возможно.

    Также важно помнить и о таком факторе, как адгезия. Часто керамическая плитка на полу глянцевая и гладкая, а значит, сцепление клея с ней будет плохим. Такую поверхность придется заматировать, сделать шероховатой, иначе никакой речи о качественной работе быть просто не может. Клей просто не в состоянии надежно прикрепиться к абсолютно гладкой поверхности. Таким образом, нужно подготовиться к тому, что придется создавать эту самую шероховатость, затирая поверхность при помощи шлифовальной машины, формируя насечки и нанося грунтовку.

    Формирование насечек на плитке

    На заметку! Идеальный вариант – использовать сразу три метода создания шероховатости. Тогда сцепление клея и новой плитки со старой будет максимальным.

    Насечки на плитке можно сделать обычной болгаркой. Располагать их нужно примерно на 1-2 см друг от друга. В целом, для достижения нужного результата достаточно покрыть насечками около 60% всей старой поверхности. Работа пыльная, и выполнять ее нужно, надев респиратор.

    Насечки на кафельной плитке

    Также рекомендуется провести и обезжиривание, а еще – тщательную очистку поверхности от всевозможных пятен (например, пятен краски), мусора. Пылесосить рекомендуется после зачистки поверхности. Обезжиривание важно, так как со временем на любой поверхности формируется незаметный для глаза жировой слой. А жир негативно влияет на адгезионную способность клеевых составов. Особенно важно обезжиривание в отношении швов между плиткой. Если с поверхности старого кафеля жир удалится во время создания шероховатости, то из швов он так просто не уйдет.

    Совет! Чтобы обезжирить полы, их можно промыть водой с добавлением небольшого количества каустической соды.

    Плитка и инструменты

    При наличии раскрошенной затирки между старыми плитками ее нужно удалить. Притом постараться это сделать на максимально возможную глубину. А когда старый кафель будет подготовлен таким образом, можно покрыть его «Бетоноконтактом» для создания качественного грунтовочного слоя. Некоторые мастера отмечают, что, покрыв плитку таким составом, можно обойтись и без создания шероховатости, но лучше не пренебрегать этой мерой, если хочется получить отличный результат. Расход «Бетоноконтакта» составляет примерно 300 г/м 2 .

    Выбор клея

    Выбрать клей – тоже своего рода задача для мастера, который решил укладывать новую плитку поверх старой. Здесь подойдет далеко не каждый состав, который можно купить в первом попавшемся магазине. Так, при выборе клея важно обратить на рекомендации по его использованию – обязательно должно быть прописано, для каких поверхностей он подходит.

    Важно выбрать хороший клей для плитки

    Специалисты рекомендуют брать Церезит СМ17 или Ivsil Profit как лучшие клеевые составы для такого вида работ. Пусть не смущает, что второй вариант клеевого состава разработан для керамогранита – в данном случае это будет только на руку при проведении работ. А Церезит отлично подходит для работы по сложным поверхностям, к которым и относится старая керамическая плитка.

    Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки

    Этапы проведения работ

    Как таковых стандартов и рекомендаций, а тем более инструкций по укладке новой плитки на старую нет. У большинства мастеров имеется своя технология проведения таких работ. Рассмотрим один из вариантов пошагово.

    Шаг 1. Для начала стоит подготовить все необходимые инструменты. К ним относятся болгарка, дрель, уровень, обязательно необходимо наличие маркера и рулетки. Также пригодятся плиткорез и киянка, металлическая щетка для дрели, шпатели и шпатель-гребенка (12 мм) для нанесения клея, а также сам клей, новая плитка и крестики-разграничители для формирования красивых швов. Пригодится и затирка для швов, которая будет использоваться на завершающем этапе.

    Шпатель с наклонными зубцами

    Шаг 2. Далее нужно начинать проведение подготовительных работ. Для начала рекомендуется надеть на дрель специальную металлическую щетку-насадку и с ее помощью обработать поверхность пола. Это позволит избавиться от застарелой грязи и пятен краски на плитке. Обработать нужно тщательно всю поверхность старого пола. Рекомендуется работать в защитном респираторе, так как этап связан с образованием большого количества мелкой пыли. После этого важно убрать всю пыль с пола.

    Шаг 3. Если часть старой плитки отпала, то нужно выровнять основание перед монтажом новой плитки. Для этого требуется воспользоваться плиточным клеем, слой которого наносится на области выпавших плиток и выравнивается до уровня остальной, закрепленной плитки. Если же имеются плитки, которые держатся плохо, то важно удалить их, а образовавшиеся пустоты также выровнять клеем. Для выравнивания слоя плиточного клея можно пользоваться обычным правилом.

    Выравнивание плиточного покрытия

    Шаг 4. Подготовленный слой плитки нужно покрыть составом «Бетоноконтакт». Наносить его можно кисточкой, тщательно промазывая все основание целиком. После этого поверхность плитки нужно хорошо просушить, и можно приступать к дальнейшим этапам работ.

    Шаг 5. Далее можно приступать к укладке нового слоя плитки. Небольшое количество плиточного клея при помощи шпателя нужно поместить на пол.

    Немного клея укладывают на пол

    Шаг 6. Затем при помощи шпателя-гребенки слой плиточного клея нужно растереть по поверхности равномерно. Притом лучше всего под каждые 1-2 новых плитки каждый раз наносить свежий клей, не стоит намазывать его сразу на большую площадь – это только усложнит работу, но никак не ускорит ее.

    Плиточный клей растирается по полу

    Шаг 7. После этого нужно взять одну новую плитку и положить ее на слой клея, а затем – немного придавить. Дополнительно плитку можно простучать киянкой.

    Укладывается новая плитка

    Плитка простукивается киянкой

    Шаг 8. Каждый раз, укладывая новый элемент, необходимо проверять его на «ровность» при помощи строительного уровня.

    Каждая плитка проверяется уровнем

    Шаг 9. Таким образом, пошагово выполняя действия пунктов 5-8, нужно укладывать плитку рядами от одной стены к другой в соответствии с выбранным узором.

    Аналогичным образом укладывается остальная плитка

    Шаг 10. Не стоит забывать о крестиках-разделителях. Их требуется вставлять между рядом лежащими плитками во время укладки материала. Именно они позволят добиться ровных и аккуратных швов.

    Шаг 11. Далее нужно оставить поверхность пола в покое и дать клею просохнуть. А завершающим этапом работ станет затирка швов. Пол готов.

    В конце остается лишь затереть швы

    Цены на напольную плитку «Таркетт»

    Видео – Как положить плитку поверх старой

    Укладка новой плитки на поверхность старой имеет место быть в определенных ситуациях. И, как видно из материала выше, выполнить такие работы не так и сложно. Уж точно гораздо проще, чем демонтировать старое покрытие перед монтажом нового. Однако важно помнить о противопоказаниях относительно таких работ и при их наличии – отказаться от укладки нового покрытия поверх старого.

    Антон Свистунов главный редактор

    Автор публикации 17.10.2020

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Положить плитку в ванной самой

    Девочки, всем добрый вечер! Купила квартиру, страшную, убитую, но свою и теперь занялась ремонтом. В ванной хочу плитку, но если нанимать плиточника выходит запредельно дорого. Как думаете, смогу сама ее выложить нормально? может кто то делал сам такое?

    Эксперты Woman.ru

    Узнай мнение эксперта по твоей теме

    Залетова Оксана

    Психолог, Гештальт-консультант. Специалист с сайта b17.ru

    Антакова Любовь Николаевна

    Психолог, Консультант. Специалист с сайта b17.ru

    Левченко Анна Владимировна

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Музик Яна Валерьевна

    Психолог, Психоаналитик. Специалист с сайта b17.ru

    Светлана Чернышова

    Психолог, Консультант. Специалист с сайта b17.ru

    Тропина Наталья Владимировна

    Врач-психотерапевт. Специалист с сайта b17.ru

    Шишкина Татьяна Витальевна

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Фёдор Ерохин

    Психолог, Расстановщик Клинический психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Спиридонова Надежда Викторовна

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Егорова Анастасия Владиславовна

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    толькл под руководством опытного человека, отца,.друга, дедушки) мы так клали ламинат и плитку с мужем, он белоручка) но папа мой давал советы.

    Можно! Моя подруга сама выложила плитку в ванной, но до этого ей проложили все нужные трубы, а потом установили сантехнику (самой с этим не справиться). А плитку по видеоурокам — вполне. Очень хорошо у нее получилось, но намучилась с обрезкой, сказала, что надо было мозаичную покупать.

    Сможете. У меня аккуратно получилось. До сих пор ни одна плитка не отвалилась, а я это делала очень давно. Опыта у меня никакого не было. Литературу почитаете как делать и сделаете.

    Всё у вас получится) гугл и ютуб в помощь! Вперед, не боги горшки обжигают.

    я сама выложила плитку в ванной, она большая 75х30, получилось достаточно быстро. Выложила ровно, хотя опыта не было. Но очень большое НО. Я выкладывала по выровненной поверхности, только прогрунтовать надо было. Коммуникации все сделаны и отпилы делал муж.
    А если у вас еще старая плитка лежит и старая квартира, мой вам совет: не беритесь, а то развезете, а потом ни сил ни денег не будет закончить. В старом доме еще надо коммуникации менять как правило и лучше бы из спрятать в короба. Кто вам эти короба будет делать?
    По поводу мозаики писали выше, ничего она не проще. У нас часть есть мозаикой выложена, вот с ней реально намучились, хотя она на сетке была, кубики на клею туда-сюда топорощатся, клей нужен специальный, а он недешовый. Много за раз не выложишь, т.к. съезжать начинает. Затирать ее тоже, еще то удовольствие.

    Можно! Моя подруга сама выложила плитку в ванной, но до этого ей проложили все нужные трубы, а потом установили сантехнику (самой с этим не справиться). А плитку по видеоурокам — вполне. Очень хорошо у нее получилось, но намучилась с обрезкой, сказала, что надо было мозаичную покупать.

    Похожие темы

    ой, мне тоже ремонт в ванной нужно делать)

    Пилить плитку без всякого труда и мучений можно УШМ диском по бетону (только еще респиратор желателен) или электролобзиком с пилкой по плитке.[/
    Плитку кладут в воду на несколько часов, делают на ней бороздку острым предметом и она легко разламывается по этой линии. У меня так было, без всяких респираторов. А несколько плиток, где надо было окружность пилить, к специалистам относила.

    Твою мать! Дожили! Увидела, как соседка сама канализацию копает и аж бензопила из рук выпала?!

    подумала, что это разводка, а по ответам оказывается нормально. очередной шок от тутошних цариц

    подумала, что это разводка, а по ответам оказывается нормально. очередной шок от тутошних цариц

    соберите семейный подряд))) пусть свои мужчины помогают)))

    я двух плиточников выгнала в процессе ремонта. Клали по вертикали и по горизонтали ровно, но углы задирали, выглядит это омерзительно.
    Третий все переделал, новую плитку пришлось докупать, ноя осталась довольна.
    Если вы не придирчивы к эстетике, можете попробовать на заранее выровненную поверхность.

    Пилить плитку без всякого труда и мучений можно УШМ диском по бетону (только еще респиратор желателен) или электролобзиком с пилкой по плитке.[/Плитку кладут в воду на несколько часов, делают на ней бороздку острым предметом и она легко разламывается по этой линии. У меня так было, без всяких респираторов. А несколько плиток, где надо было окружность пилить, к специалистам относила.

    МДА. Сказать не чего русския баба все может я сегодня на даче доски прибивала на пристройке домик деревянный в него газ нельзя провести пока. не будет пристройки из других материалов камня.И вот сделали пристройку 40 кв из пришлось ее утепоить и на это все бить доски я почти все сделала. Сама с себя в шоке во как я могу.И железки могу красить под забор муж целый день варил их. скоро будет и забор .Думаю и плитку скоро научусь класть .

    Пробуйте у вас все подучиться при большом желании.

    И действительно! Дожили! Сами покупаем квартиры и даже сами- милые нежные женщины- кладем плитку!! И после этого мужики еще пытаются называть нас слабым полом!! Прям обидно становится и немного гадко от этого всего(
    А по теме- автор, вы молодец!Просите знакомого или родчтвеннмка помочь и дерзайте! Что- то да получится

    В дождь и снег дорогу строят десять баб, мужик – прораб.
    Я надеюсь, вы поймёте, нет сильнее русских баб.
    Ночью тёмной от бандитов мужа грудью защитит.
    Нет храбрее бабы русской, это каждый подтвердит.

    Сможете. У меня аккуратно получилось. До сих пор ни одна плитка не отвалилась, а я это делала очень давно. Опыта у меня никакого не было. Литературу почитаете как делать и сделаете.

    И действительно! Дожили! Сами покупаем квартиры и даже сами- милые нежные женщины- кладем плитку!! И после этого мужики еще пытаются называть нас слабым полом!! Прям обидно становится и немного гадко от этого всего.

    я сама выложила плитку в ванной, она большая 75х30, получилось достаточно быстро. Выложила ровно, хотя опыта не было. Но очень большое НО. Я выкладывала по выровненной поверхности, только прогрунтовать надо было. Коммуникации все сделаны и отпилы делал муж. А если у вас еще старая плитка лежит и старая квартира, мой вам совет: не беритесь, а то развезете, а потом ни сил ни денег не будет закончить. В старом доме еще надо коммуникации менять как правило и лучше бы из спрятать в короба. Кто вам эти короба будет делать? По поводу мозаики писали выше, ничего она не проще. У нас часть есть мозаикой выложена, вот с ней реально намучились, хотя она на сетке была, кубики на клею туда-сюда топорощатся, клей нужен специальный, а он недешовый. Много за раз не выложишь, т.к. съезжать начинает. Затирать ее тоже, еще то удовольствие.

    подумала, что это разводка, а по ответам оказывается нормально. очередной шок от тутошних цариц

    Можно! Моя подруга сама выложила плитку в ванной, но до этого ей проложили все нужные трубы, а потом установили сантехнику (самой с этим не справиться). А плитку по видеоурокам — вполне. Очень хорошо у нее получилось, но намучилась с обрезкой, сказала, что надо было мозаичную покупать.

    Можете. У меня вообще начальница ее сама клала, я сама столько всего делаю дома мужской работы, ууууу. Причем у меня вышка и я терпеть не могу работу руками, я больше книжки почитать да лясы поточить. Но и языку отдых нужен. Только вначале видео посмотрите например.

    Кстати, сверлить плитку очень легко обычной дрелью. Это я так, к слову. Только сверло надо перьевое и обороты низкие. И мочить.

    Пилить плитку без всякого труда и мучений можно УШМ диском по бетону (только еще респиратор желателен) или электролобзиком с пилкой по плитке.[/Плитку кладут в воду на несколько часов, делают на ней бороздку острым предметом и она легко разламывается по этой линии. У меня так было, без всяких респираторов. А несколько плиток, где надо было окружность пилить, к специалистам относила.

    Я бы себе такую плитку поостерегся во влажное помещение класть.
    А проблем с УШМ или лобзиком нет — купить какой-нибудь практил или интерскол за пару тыщ. Мня нужна была УШМ под 230 диск для того, чтобы несколько технологических бетонных выступов спилить — я пошел и купил практил. Хороший инструмент глупо на пару раз покупать, но сейчас на рынке есть предложения под любую цель с соответствующей ценой. На удивление живуч оказался. Одно плохо — регулировки оборотов нет. Просто страшно без нее, из-за опасений, что внутрь болгарки засосет, т.к. она киловатта на 2 и фигачит, как вертолет. Но это здоровенная бандура. А маленькую, чисто плитку порезать немного, думаю, можно за тысячу купить. И к специалистам бегать не надо.

    А я все ручной пилой пилю с ножовкой по металлу. И ламинат пилила, и двери, и пороги, которые ножницами по металлу трудно разрезать. Дорого так много инструмента покупать, одна дрель стоит около 2 тыр., а мне продавец вообще пытался перфоратор впарить. Ум есть у этого человека или одна жажда наживы? УШМ и лобзик не каждый мужик имеет в доме, у меня знакомый клал плитку при мне и никакого лобзика у него не было. Хватит разводить местных бап.

    Добавить комментарий