Как правильно устраивать отведение сточной воды из септика


Содержание страницы:

Как организовать слив воды из септика: практические советы

После обустройства локального очистного сооружения следует подумать над тем, куда отводить очищенную воду. Постоянный вызов ассенизаторской машины – не самый финансово выгодный вариант, особенно в случае интенсивного использования автономной канализации.Существует несколько способов, как можно организовать слив из септика, не нарушив при этом экологиюучастка и прилегающей территории.

Содержание

Классификация септиков по степени очистки стоков ↑

Главная задача любого септика – временное накопление сточных вод и последующая их очистка. Подобное сооружение можносделать самостоятельно или приобрести готовое изделие. При этом степень очистки стоков будет зависеть от сложности и технологической оснащенности данной конструкции. В связи с этимсептики можно разделить на несколько основных видов:

    Однокамерный отстойник (степень очистки

Куда девать чистую воду от Топас?

ОГЛАВЛЕНИЕ

Куда девать очищенную воду от Топас? — самый главный и иногда труднорешаемый вопрос. Давайте попробуем разобраться, куда сливать чистую воду, которая получается на выходе из Топаса.

Как вы уже знаете из нашей статьи Как подобрать Топас, существует всего 2 варианта отвода чистой воды: самотечный и принудительный. Какой выбрать — это зависит от условий на вашем участке: типе грунта, экологических требований, расположения построек и коммуникаций на участке.

Важно! Мы настоятельно рекомендуем заказывать выезд инженера на участок перед покупкой септика. Специалист всегда посоветует как лучше и дешевле сделать отвод чистой воды от Топаса. Звоните и заказывайте выезд инженера к вам на участок: +7 (499) 391-68-35. У нас — ЭТО БЕСПЛАТНО!

Ниже приведены самые распространенные схемы отвода очищенной воды от Топас для Московской области. Начиная с часто используемых.

1. Принудительная откачка чистой воды от Топас в ливневую канаву с помощью насоса

Самый частый вариант отвода чистой воды от септика в Московской области. Объясняется это тем, что в основной массе, уровень грунтовых вод на участке достаточно высокий. В связи с этим невозможно дренировать воду непосредственно в грунт. Данное решение не несет дополнительных затрат на обустройство дренажных систем. Однако к прокладке отводящей магистрали надо отнестись достаточно серьезно, не допускать провисов и не желательно не превышать 10 метров в длину.

2. Отвод очищенной воды самотеком в дренажный колодец самотечным способом

Второй по популярности способ отведения очищенной воды от Топас. Подходит пользователям, у которых на участке низкий уровень грунтовых вод и грунт обладает хорошей пропускной способностью. Здесь вам придется обустраивать дренажный колодец и в среднем раз в 5-8 лет менять в нем гравийную подушку, так как колодец со временем заиливается и вода начинает плохо уходить в грунт. Плюсы здесь так же есть: вся инфраструктура находится на вашем участке, выходящая вода не замерзает, дешевле стоимость Топас (поскольку нет дренажного насоса).

3. Отвод очищенной воды через накопительный резервуар в ливневую канаву

Данное решение часто используется на больших участках, когда длина отводящей магистрали больше, чем может «осилить» насос встроенный в Топас. В таком случае делается промежуточный герметичный резервуар, куда сливается вода из септика, а затем из него с помощью мощного дренажного насоса откачивается далее по трубе в ливневую канаву.

4. Отвод очищенной воды в накопительный резервуар для последующего использования технической воды.

Такое решение достаточно редкое, но тем не менее оно имеет место быть. При выборе такой схемы необходимо четко понимать, сколько воды выльется из Топаса и сколько необходимо использовать, чтобы накопительный резервуар не переполнялся. Чаще используют комбинированную схему: дренажный колодец + использование воды из него по надобности.

5. Дренирование чистой воды через поле фильтрации

Подобную схему используют в случаях, когда невозможно «дотянуться» до ливневки, грунт плохо впитывает и нет грунтовых вод. Сразу скажем: это дорого, требует большой площади под поле фильтрации, в последующем это поле придется обслуживать, т.к. заиливание труб никто не отменял. Если возможны другие варианты отвода очищенной воды от Топас, то рекомендуем попробовать использовать сначала их, и если они по каким-то причинам не сработают, только тогда делать поле фильтрации.

6. Отвод очищенной воды в водоем (по экологическим требованиям возможен только через блок обеззараживания)

Если ваш участок расположен в непосредственной близости от водоёма, то экологический контроль, скорее всего, обяжет обеззараживать очищенную воду. Делается это с помощью блока обеззараживания с ультра-фиолетовыми лампами. Блок доочистки — это дорогое удовольствие, и требует дополнительного обслуживания. Стоимость блока рассчитывается индивидуально.

Сертификаты на Топас

Продукция марок Топас и Топас-С сертифицирована в соответствии с Законодательством Российской Федерации и имеет все необходимые разрешения на использование территории РФ.

Какой выбрать сброс воды Юнилос Астра

Все варианты отвода чистой воды

  • Отвод в дренаж – колодец или в систему
  • Отвод в овраг
  • Отвод принудительно в пруд или в водоём
  • Отвод в колодец с последующим отводом на поверхность
  • Сбор очищенной воды из Юнилоса для последующего полива

Какой способ отведения выбрать

Выбор способа отвода очищенных стоков зависит не столько от желания владельца участка, сколько от объективных обстоятельств: типа грунта, наличия открытых водоемов и сточных канав, уровня грунтовых вод и так далее. Благодаря высокой степени очистки допускается отвод жидкости на грунт, а при установке блока дополнительной доочистки – в озеро или пруд.

Важно понимать, что станция биологической очистки и обычный септик имеют принципиальные различия. В первом случае аэробные бактерии «разделяют» стоки на активный ил и воду. Жидкость при этом имеет степень очистки около 98%. Проще говоря, она мало чем отличается от речной или озерной воды. Септик же не в состоянии обеспечить столь высокий уровень очистки, поэтому вода из него нуждается в дополнительной фильтрации грунтом.

Куда отводить очищенную воду

Дренажный колодец

Для участков с хорошей проницаемостью почвы и низким уровнем грунтовых вод наиболее приемлемым способом избавиться от стоков является дренажный колодец. Это вкопанная в землю емкость без дна. Она устанавливается на подушку из песка и щебня, покрытую геотекстилем. Последний предотвращает преждевременное заиливание дна и обеспечивает многолетнюю бесперебойную работу.

Вместо колодца может использоваться перфорированная туба длиной до 25 м, уложенная в земле ниже уровня промерзания. «Подушка» под нее готовится так же, как для дренажного колодца: песок и щебень. Геотекстиль укладывается сверху, что не только предотвращает заиливание отверстий, но и защищает от холода. При большом объеме стоков таких труб может быть несколько. Тогда расстояние между ними не должно быть меньше 1,5 метров.

Отвод в дренажную канаву

Это самый простой способ избавиться от очищенной воды. Особенно в том случае, если станция оборудована специальным отсеком для установки дренажного насоса. Если же нет, рядом с ней необходимо обустроить накопительный резервуар и уже в него установить насосное оборудование. Не стоит беспокоиться, что ливневая канава не справится с количеством сбрасываемой воды. Если она эффективно работает во время сильных дождей, принимая до 5м3 жидкости в час, то нагрузка от канализационной станции не станет неподъемной.

Отвод на грунт

При отсутствии ливневой канавы переработанные стоки можно принудительно отводить непосредственно на грунт. Для этого нужно выбрать участок, где вода будет растекаться по максимально большой площади и задать ей направление. Благодаря постоянном аэробному процессу внутри станции, температура жидкости на выходе не опускается ниже +10 градусов. Это позволяет ей легко впитываться даже зимой. Исключение составляют только глинистые грунты: глина представляет собой отличный гидрозатвор.

Отвод в резервуар

После биологической очистки вода может использоваться для полива декоративных растений. Для этого недалеко от станции следует установить пластиковую или бетонную емкость с насосом. Такой прием позволит не только утилизировать стоки, но и значительно экономить воду для полива.

Как часто чистить дренажный колодец

Дренажный колодец в любой системе водоотвдения требует периодической чистки. Для колодцев после станций глубокой очистки нет никаких исключений – в среднем раз в 2-3 года необходимо механически очищать колодец от ила.

Частота сброса воды насосом из Юнилоса

Многие задаются вопросом, как часто сбрасывается очищенная вода в принудительном варианте водоотведения из станции в дренаж.

Здесь важно понять как протекает сам процесс очистки в очистном Юнилос Астра. Вода поступает в станцию, очищается и отводится. Т.е. сколько воды поступило, столько и отвелось дренажным насосом из встроенной ёмкости. Если сама ёмкость объёмом около 60 л, то насос отводит порциями около 50 л. Если из дома слилось 200 л, то насос сработает 4 раза.

За час насос отведёт чистую воду в объёме приблизительно равным залповому сбросу станции.

Как сделать септик если грунтовые воды близко

Как самостоятельно сделать септик если на участке близко грунтовые воды?

При благоустройстве загородной недвижимости, как правило, приходится строить автономную канализацию и устанавливать септик. Работа это не очень сложная, но ответственная. Задача строителей сильно усложняется, если выясняется, что на участке строительства грунтовые воды залегают близко к поверхности земли. Что можно сделать в этом случае, чтобы автономная канализация работала нормально?

Постройка автономной канализации – необходимый этап благоустройства загородного дома или дачи. Планируя самостоятельно установить септик, сначала нужно оценить геологическую обстановку на участке строительства. В частности, нужно выяснить, насколько близко к поверхности земли залегают грунтовые воды, так как от этого зависит схема монтажа. Разберемся, что можно сделать, если вода расположена высоко.

Чем грозит?

Прежде всего разберемся, как уровень залегания почвенных вод влияет на строительство и работу септика. Итак, если грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, могут возникнуть следующие трудности:

  • Сложный монтаж. Установить септик в болотистой местности намного сложнее, чем в сухом песчаном грунте. Даже если вы обратитесь к профессионалам, вам придется заплатить за монтаж существенно больше, так как трудоемкость монтажа в сложных условиях многократно повышается.
  • Всплытие. Если монтаж был произведен без учета местных условий, то при подъеме почвенных вод установка может всплыть, разрушив всю систему канализации.

Совет! Если планируете строить монолитный железобетонный септик, то переживать о том, что эта конструкция всплывет, не стоит. А вот при установке пластиковых моделей, нужно защитить установку от всплытия. Как правило, пластиковый септик крепят на железобетонную плиту, уложенную на дно подготовленного котлована.

  • Затопление. Если в таких условиях будет установлен негерметичный септик, то поднимающиеся грунтовые воды будут попадать в камеры очистной установки, поэтому септик придется часто откачивать, оплачивая услуги ассенизаторов, что весьма недешево. Кроме того, при постоянном поступлении внутрь камеры жидкости извне, очистная установка будет быстро разрушена.
  • Угроза загрязнения. Монтаж негерметичной очистной установки (кирпичной или из бетонных колец) может стать причиной не только затопления камер, но и попадания в грунтовые воды загрязнений из камер септика. Это может привести к тому, что через некоторое время питьевая вода в колодце станет непригодной для использования.

Как определить?

Прежде чем начать строительств автономной канализации, нужно определить уровень, на котором расположены в данной местности почвенные воды. Разберемся, как это можно сделать? Самый простой вариант – это расспросить соседей, которые уже обустроили свой участок.

Если же это невозможно, то нужно будет сделать замеры самостоятельно. Проводить исследование необходимо либо весной, как только растает снег, либо осенью, после затяжных дождей. Если на участке имеется колодец, то нужно будет просто замерить расстояние от поверхности грунта до поверхности водной глади.

Но если участок новый, то колодца, скорее всего, не имеется. В этом случае, рекомендуется пробурить несколько скважин и понаблюдать за тем, как в них накапливается вода.

Совет! Для получения объективных сведений, рекомендуется провести бурение скважин в нескольких местах участка.

Варианты решения проблемы

Если в процессе проведения исследования выяснится, что почвенные воды рассоложены высоко, то нужно будет искать вариант решения этой проблемы.

Итак, если на участке почвенные воды залегают близко к поверхности почвы, то сразу следует отказаться от идеи установки сборных конструкций. В этом случае, септик, камеры, которого собраны из бетонных колец или сложены из кирпича, использовать нельзя.

Даже самой качественной гидроизоляции при столь сложных условиях эксплуатации будет недостаточно. Поэтому необходимо выбирать модели с полностью герметичным корпусом. Возможные варианты:

  • пластиковые модели – заводского изготовления или собранные из еврокубов;
  • монолитная бетонная конструкция.

Готовые модели могут иметь разную форму, то есть, модели могут иметь горизонтальную или вертикальную конфигурацию. При монтаже при низком УГВ выгоднее последний вариант, вертикальный септик занимает меньше места, поскольку уходит глубоко в грунт.

Горизонтальная модель может заглубляться незначительно, то есть, этот вариант наиболее предпочтителен, если почвенные воды расположены высоко. Однако этот способ монтажа имеет свои недостатки.

Септик потребует много места для установки, кроме того, нужно будет обязательно сделать утепление, так как при высоком УГВ закопать корпус установки ниже уровня промерзния грунта может не получиться. Таким образом, увеличиваются расходы на строительство.

Если при копке котлована он сразу же начинает наполняться водой, то единственным действительно эффективным способом решить проблему станет устройство дренажа. Только после этого можно будет приступить к постройке системы канализации.

Совет! Если УГВ стабильно высокий, то сделать дренаж участка нужно обязательно, так как вода будет угрожать не только септику, но и жилому дому, а также другим постройкам на участке. Как правило, в этом случае рекомендуют строить кольцевую систему дренажа, которая огибает по периметру дом и другие постройки, в том числе и септик.

Дренажная система выполняет следующие функции:

  • при подъеме грунтовой воды до определенного уровня, он попадает в дренажные трубы (трубы с перфорацией);
  • поскольку трубы располагаются по периметру постройки ниже уровня фундамента (дна септика), то вода не подтапливает строение;
  • дренажные траншеи, в которые укладываются трубы, прокладываются с уклоном по направлению к накопительной емкости – колодцу;
  • колодец может быть оборудован дренажным насосом, который перекачивает накопившуюся воду на сброс (в траншеи), ведущие в водоемы.

Организация доочистки

При высоком УГВ не только сложно установить септик, но и организовать отвод воды. Если установлена современная станция биологической очистки, то воду можно просто направлять на сброс. В этом случае, приходится организовывать принудительное отведение воды с использование дренажного насоса.

При использовании обычных септиков, вода нуждается в доочистке. В этом случае, как правило, используют инфильтрационные кассеты. Это длинные пластиковые элементы, не имеющие дна. Внутренняя полость заполняется щебнем и песком, через которые просачивается подаваемая сверху вода.

Если грунт плохо впитывает воду, то отвод может быть организован с помощью дренажной системы для отведения верховодки, то есть, вода по системе каналов будет направляться в накопительную емкость, а затем подаваться на сброс при помощи насоса.

Накопитель

Самый простой вариант утилизации сточных вод при высоком УГВ – это установка герметичного накопителя, то есть организация вывозной канализации. Это очень простая система:

  • вода по трубопроводу из дома подается в герметичную емкость;
  • по мере накопления емкости производится откачка стоков спецтехникой ассенизаторов.

Такая канализация проста, эффективная, безупречна с точки зрения охраны окружающей среды. Однако она имеет существенный недостаток – высокие эксплуатационные расходы. Чем больше расход воды, тем больше придется платить за откачку. Поэтому вывозная канализация – это хороший выбор для дач с малым суточным расходом воды.

Итак, если на участке высоко залегают почвенные воды, то постройка системы местной канализации представляет собой сложную задачу. При установке септика в таких условиях приходится предпринимать меры, исключающие затопление камер и всплытие корпуса. Кроме того, нужно будет продумать вопрос отвода очищенной воды. Таким образом, постройка септика в таких условиях – это непростой, требующий больших вложений труда, но все же вполне осуществимый процесс.

Септик, если близко грунтовые воды

Какой септик выбрать

Каждый дом или дача при отсутствии центральной канализации оборудуется септиком. Предлагаем узнать, как сделать септик своими руками для частного дома с высоким уровнем вод. Теперь вы можете на этапе строительства дома или уже в построенном создать качественную систему для очистки бытовых вод.

Как изготовить септик, если грунтовые воды высоко

При близком расположении подземных вод, обустройство септика довольно усложняется. Если уровень воды идёт до одного метра, то это — проблема, которую нужно решать. Септик должен быть построен с максимальной точностью, без отхождения от правил возведения.

Перед началом работ нужно определить уровень прохождения воды. Для этой цели подходит весенний период после схода последнего снега, также можно все работы провести поздней осенью в дождливый период. Измеряется предположительное расстояние между верхним слоем земли и началом водяной поверхности (при наличии колодца).

Если же колодец отсутствует, то для измерения глубины в нескольких местах на участке бурятся отверстия, и по ним определяется увлажнённость грунта подземными водами. Можно также узнать у соседей, какой уровень вод на их участках и каким типом септиков они пользуются.

Проект канализации с септиком

Высокий уровень вод — это проблема для организации септика, но если соблюдать все особенности обустройства, можно легко избежать дальнейших трудностей в эксплуатации. В некоторых регионах, вода может залегать даже на 20 или 30 сантиметровой глубине.

Особенности монтажа септика в частном доме

Монтаж септика в болотистой местности довольно усложняется. Септик обязательно устанавливается на подушку из бетона и закрепляется специальными удерживающими тросами, либо канатами, иначе он может всплыть на поверхность. При всплытии септика нарушается его целостность, а также выходит из строя вся канализационная система.

При использовании бетонных колей герметичность данной конструкции не может быть доведена до идеала и вода будет просачиваться во внутрь септика. Это приведёт к частому выкачиванию септика.

Септик из бетонных колец

При плохой гидроизоляции септик может затапливаться полностью, что приведёт его в полную негодность. При прохождении канализационных вод в почву происходит загрязнение грунтовых вод, а при наличии колодца, вода в нём станет не пригодной для питья. Все ближайшие водоёмы при таком загрязнении могут зацвести. Чтобы этого избежать, септик производится полностью герметичным. Кирпичный септик, возведённый из колец либо других схожих материалов, не гарантирует полную защиту.

Виды септиков для местности, где высоко подземные воды

Самым оптимальным вариантом является установка промышленного септика. Размер и объём таких септиков могут быть абсолютно разным. Расчёт объёма ведётся по количеству расходуемой воды за три дня. Для больших коттеджей предусмотрены многокамерные септики, а для дач и небольших домов, подходят стандартные конструкции. Трёхкамерный септик производится из пластика и имеет раздельные камеры. Первичная камера предназначается для отстаивания и распределения воды. Две других — для окончательной очистки сточной воды.

Схема установки септика

В таком септике применяется вместо фильтра — инфильтратор, который быстро распределяет воду в почву почти до 100 процентов. Инфильтратор занимает довольно много места, поэтому такой септик обходится довольно дорого. Из-за этого данная конструкция применяется не всегда, хотя безопасность и лёгкость его в обслуживании окупает все затраты.

При желании можно самостоятельно соорудить схожую конструкцию из специальных пластиковых еврокубов и вмонтировать фильтрационный колодец. Эти ёмкости объединяются трубами, по которым перетекают стоки из канализации. Под каждой пластиковой ёмкостью должна быть оборудована подушка из железобетона. Куб ставится на подушке, а затем надёжно закрепляется.

Другой вариант — это монолитный железобетонный колодец. Швы в таком септике отсутствуют и проникновение воды становится невозможным.

Для такого септика сперва вырывается глубокий котлован. Потом монтируется деревянная или пенопластовая опалубка. Выставляется армирующий пояс и заливается раствор бетона. В раствор добавляется гидрофобная гидроизолирующая присадка.

Котлован для септика

Между камерами есть перегородки для перелива стоков. Готовые камеры обрабатываются гидроизолирующей обмазкой.Такой септик сооружается довольно легко, подходит, если грунтовые воды высоко и не требует особых навыков.

Для небольшой дачи можно использовать накопительную ёмкость, если высоко находятся подземные воды. Производится такой септик из стеклопластика при помощи машинной намотки. Такая ёмкость накапливает стоки и требует очистки ассенизаторской машиной. Для нестабильного использования канализации три куба накапливают воду на протяжении сезона. Очистка всегда должна производиться вовремя и при помощи специального оборудования или услуг ассенизаторской машины.

Как сделать септик если на участке грунтовые воды находятся достаточно близко?

Проблема утилизации стоков возникает в любом помещении, используемым для жилья, будь это дача для отдыха по выходным или дом, в котором семья будет жить постоянно. Наиболее удачным решением для загородного жилья является монтаж септика – установки, которая будет накапливать и очищать стоки. Этот вариант привлекает домовладельцев еще и тем, что камеры-отстойники можно соорудить самостоятельно. К сожалению, далеко не на всех участках условия для строительства септика идеальны. Рассмотрим, как сделать септик, если грунтовые воды залегают близко к поверхности.

Планируя строительство инженерных коммуникаций дома или дачи, обязательно нужно учитывать условия на местности. Одним из важнейших показателей является уровень расположения грунтовых вод – УГВ.

Если грунтовые воды расположены ниже трех метров от поверхности, то вопрос, как сделать септик из бетонных колец, решается просто. Но УГВ может быть очень высоким – 1 метр от поверхности или даже выше. В этом случае, вариант с монтажом камер из колодезных колец использовать не рекомендуется, так как будет крайне сложно добиться герметичности септика.

Какие проблемы могут возникнуть при строительстве

Решая, как сделать септик из бетонных колец своими руками, нужно обязательно выяснить уровень, на котором залегают грунтовые воды. Если этого не сделать, то уже в процессе строительства можно будет столкнуться с серьезными проблемами.

Немало неприятных моментов может возникнуть и при эксплуатации такого септика. Итак, грунтовые воды залегают близко от поверхности (расстояние меньше метра), тогда возможны следующие проблемы:


Какие решения существуют?

Несмотря на перечисленные проблемы, построить эффективно работающую местную канализации на участке почвенными водами, расположенными близко к поверхности, можно. Существует несколько решений этой проблемы. А какое из них лучше всего подойдет для конкретного дома – решать хозяевам.

Решая проблему, как сделать септик самому, можно остановиться на варианте с установкой накопителя. По сути – это усовершенствованный и полностью безопасный с точки зрения экологии аналог выгребной ямы. То есть, накопитель – это объемная емкость, в которую поступают стоки из здания. По мере того как емкость будет наполняться, производится откачка содержимого при помощи ассенизаторской техники.

Корпус накопителя должен быть герметичным, только в этом случае, установка будет экологически безопасной. В качестве накопителя можно использовать готовые емкости, изготовленные из полимерных материалов или стеклопластика. Можно построить и монолитный резервуар из железобетона.

При его установке УГВ не имеет значения, так как емкость полностью герметична, а строительство полей аэрации не требуется. Емкость можно закопать в землю или оставить на поверхности, но тогда в схему канализации придется включить подкачивающий насос. Недостатком установки накопителя является необходимость регулярной очистки. А при большом расходе воды это весьма накладно.

Совет! Накопительные септики выгодно устанавливать на дачах, где расход воды небольшой. В этом случае, очистку септика придется проводить всего 1-2 раза в сезон.

Установка септика с насыпным полем аэрации

Если же вариант с накопителем не подходит, то придется искать другие решения, предусматривающие установку обычного септика с полем аэрации. Однако при строительстве придется учитывать несколько важных моментов.

Одним из наиболее важных нюансов является герметичность камер. Очень важно, чтобы герметичность камер была стопроцентной. Добиться этого можно, выбирая определенные варианты строительства.

Так, например, если УГВ менее метра, то делать септик из покрышек, не имеет смысла. Камеры, собранные из уложенных друг на друга автошин, при таких условиях моментально наполняться водой.

Совет! Использование негерметичных камер септика чревато еще и тем, что неочищенные стоки попадут в грунт и почвенные воды. А это угрожает экологическому равновесию на участке.

Какие же материалы рекомендуется использовать при строительстве камер, если почвенные воды залегают близко от поверхности:

  • Железобетон. Рассматривая варианты, как сделать септик, стоит обратить внимание на монолитные конструкции. Этот вариант можно использовать и при высоком УГВ, так как камеры непроницаемы для воды;
  • Пластиковые емкости. При самостоятельном сооружении септика можно использовать выпускаемые промышленностью емкости из пластика.

Совет! Не обязательно приобретать новые пластиковые баки, для сооружения самодельного септика с успехом используют бывшие в употреблении еврокубы.

При установке пластикового септика нужно выполнять следующие правила:

  • Размер котлована должен быть таким, чтобы расстояние от бортика котлована до стенки установленной емкости было около 10-15 см. Эти зазоры после установки септика нужно будет засыпать смесью, состоящей из цемента и песка в соотношении 1 к 5. Такая засыпка предотвратит сдвиг корпуса септика при замерзании и оттаивании влажного;
  • На дне котлована нужно насыпать слой песка (высота слоя – 10 см) и уложить сверху плиту из железобетона. К этой плите нужно будет привязать септик бандажными ремнями. Такая мера предосторожности предотвратит его всплытие;
  • Если котлован наполнен водой, то не стоит пытаться заполнить септик водой, чтобы он утонул под собственным весом. Перед началом монтажа воду из котлована необходимо откачать. А в том случае, если вода поступает слишком быстро, придется предусмотреть строительство системы дренажа вокруг места установки септика.

Если УГВ высокий, нет смысла в устройстве стандартных полей аэрации. В этом случае, придется использовать другую схему:

  • Первично очищенная вода поступает в накопительный колодец;
  • В колодце устанавливается погружной насос, который будет использоваться для откачки воды и ее направления в насыпную фильтрующую кассету.

Что же такое фильтрующая кассета? По сути, это то же поле аэрации, только расположенное над поверхностью земли. Монтаж кассеты производится так:

  • С участка, на котором планируется установка кассеты, снимается плодородный грунт. Как правило, высота слоя — 30-50 см;
  • Котлован засыпается песком с последующей трамбовкой. Высота песчаного слоя должна быть равна высоте снятого грунта;
  • По периметру ямы устанавливаются блоки из бетона, высота которых 30 см. Блоки должны быть скреплены между собой;
  • Образованная блоками емкость заполняется щебнем. Следует применять щебень фракции от 20 до 40 мм;
  • Поверх устанавливается готовая фильтрующая кассета – пластиковая емкость без дна. Под кассету подводится труба, выходящая из септика;
  • В кассете устанавливается вентиляционная труба;
  • Далее производится утепление конструкции с использование пенопласта или керамзита;
  • Поверх слоя утеплителя насыпают грунт, высота слоя засыпки – не менее 20 см. В результате получается невысокий холмик, который можно декорировать по своему вкусу.

Совет! Наземная фильтрующая кассета – это прекрасное решение проблемы, как сделать септик при высоких грунтовых водах на глине. Так как устройство обычных полей аэрации в этих условиях невозможно.

Итак, при решении вопроса, как сделать септик на даче своими руками, нужно обязательно учитывать условия на местности. Так, если УГВ на участке высок, то стоит установить накопитель или герметичный септик, дополненный наземной фильтрующей кассетой.

Как устроить септик при высоком уровне грунтовых вод: варианты решения насущной проблемы

Близкое залегание грунтовых вод – фактор, весьма усложняющий установку септика на территории частных загородных владений. Поэтому, планируя сооружение инженерных коммуникаций дачи или дома, учитывать «обстановку» на местности нужно обязательно. Грунтовые воды на уровне до метра – это однозначно проблема. Септик для высоких грунтовых вод должен быть обустроен по всем правилам – иначе эксплуатация конструкции будет сплошной головной болью.

Как определить уровень грунтовых вод?

Замер УГВ рекомендуется выполнять весной, когда тает снег, либо осенью после затяжных дождей. Измерению подлежит расстояние между поверхностью земли и «водной гладью» в колодце, «питающегося» грунтовыми водами. Нет колодца? Определить уровень грунтовых вод можно также пробурив грунт садовым буром в нескольких местах (для объективности наблюдений). Ну и самый легкий метод – просто пообщаться с соседями и выяснить у них, как обстоят дела в данной местности.

Высокий уровень грунтовых вод может стать проблемой при обустройстве септика — но зная правила проведения работ многих типичных ошибок легко избежать

Проблема высокого УГВ характерна практически для всей территории средней полосы России. Залегать грунтовые потоки могут даже на глубине 20-30 см.

В чем коварство болотистой местности?

При обустройстве и в процессе эксплуатации автономной канализации на участке с высоким уровнем грунтовых вод каждый домовладелец может столкнуться с такими проблемами:

  1. Трудоемкость монтажа. Какие сладкие речи вам бы не пришлось слышать от продавцов разных типов конструкций, не верьте – на установку септика уйдет немало времени и сил. Однако, поработав «на полную мощь», можно будет не сомневаться, что канализация с септиком прослужит вам верой и правдой, возможно даже, не один десяток лет.
  2. Всплытие септика. Если септик не будет установлен на бетонную подушку и закреплен ремнями, капроновыми канатами или тросами, существует большая вероятность, что потоки грунтовых вод спровоцируют всплытие септика. Как результат – нарушенная целостность конструкции не только самого септика, но и всего канализационного трубопровода.
  3. В негерметичный септик, сделанный, к примеру, из бетонных колец будет постоянно просачиваться вода. А это значит, что придется очень часто прибегать к услугам ассенизаторской машины. Стоит ли говорить, что это весьма недешево?
  4. Полное затопление септика. Систематическое поступление жидкости внутрь септика быстро приведет конструкцию в негодность.
  5. Канализационные стоки, проступая в почву, могут стать источником загрязнения грунтовых вод. К чему это приведет? Пройдет совсем немного времени и вода из колодца станет непригодной к употреблению. Близлежащие к участку водоемы рискуют зацвести. Произойдет экологическая катастрофа местного характера.

Септик, устанавливаемый на участке с высоким уровнем грунтовых вод, должен быть полностью герметичным — в противном случае вы рискуете и здоровьем и содержимым кошелька

Основные правила устройства при высоком УГВ

Септик, если грунтовые воды близко, должен быть полностью герметичным, дабы исключить просачивание стоков в почву. Конструкции из бетонных колец, кирпича и прочих сборных элементов не способны обеспечить должную герметичность – поэтому такие варианты должны отпасть еще на этапе теоретических размышлений об устройстве канализации. В идеале желательно прибегнуть к установке септика промышленного производства. На рынке присутствует широкий ассортимент данных устройств, обладающих различным объемом. Стоит знать, что объем септика должен быть равен трехсуточному объему потребления воды людьми, проживающими в доме.

Изучив различные модели септиков от разных производителей, вы убедитесь, что на сегодняшний день можно без труда приобрести как компактную конструкцию для маленькой дачи, так и многокамерную установку, рассчитанную на современный коттедж.

Трехкамерный фабричный септик – это пластиковая емкость, разделенная на камеры. Первая камера – место отстаивания и разделения стоков на фракции. Вторая и третья предназначаются для доочистки стоков. Вместо фильтрующих колодцев в таких конструкциях применяются инфильтраторы – они обеспечивают быстрое впитывание в почву на 94-98% очищенной воды. Основным недостатком инфильтраторов является большая занимаемая ими площадь. Сам же промышленный септик, безусловно, довольно дорог. Однако такое капиталовложение никак нельзя назвать излишеством или прихотью. Качественный септик при высоких грунтовых водах – это жизненно важная необходимость.

При ограниченности в средствах можно соорудить септик самостоятельно – из подходящих пластиковых емкостей, к примеру, из еврокубов и сконструировать фильтрационный колодец. Между собой емкости необходимо соединить специальными трубами для перетекания стоков.

Если промышленные решения в силу тех или иных причин вас не устраивают, вы всегда можете соорудить септик своими руками

Обустраивая септик в местности с высоким УГВ, нужно обязательно предусмотреть под конструкцией железобетонную подушку. Прикрепив конструкцию к такому основанию, можно будет не беспокоиться о том, что ее вытолкнет из почвы.

Также неплохим вариантом устройства септика при высоком уровне грунтовых вод является установка монолитного железобетонного колодца. Благодаря отсутствию швов проникновение стоков в грунт будет невозможным. Порядок работ при этом будет таковым:

Бетонную смесь желательно предварительно сдобрить гидрофобной присадкой – это позволит повысить гидроизоляционные свойства будущей конструкции. В перегородках между камерами должны быть предусмотрены переливные отверстия. Внутри готовые камеры необходимо обязательно обработать обмазочной гидроизоляцией. При желании подобный септик можно соорудить самостоятельно, без привлечения специалистов. Достаточно правильно спланировать свою работу и учесть все нюансы.

Какие есть еще решения проблемы?

Если у вас небольшая дача, которую вы посещаете два-три раза в месяц, то самым простым и экономически оправданным вариантом для вас будет монтаж накопительной емкости. Желательно, чтобы она была выполнена из стеклопластика путем машинной намотки. Как будет выглядеть работа такой конструкции на практике? Стоки из жилья будут постепенно накапливаться в герметичной емкости, а затем «извлекаться» ассенизаторской машиной. Для редких посещений накопителя объемом три куба с лихвой хватит на целый сезон.

Одной из наиболее важных составляющих грамотного использования септика является его качественная, своевременная, профессиональная очистка — поэтому услугами ассенизаторской машины пренебрегать ни в коем случае нельзя!

Как видите, устроить септик при высоком УГВ можно множеством различных способов. Какой из них будет для вас оптимальным заочно сказать нельзя. Все зависит от ваших финансовых возможностей, типа жилья (постоянное или временное), конкретных условий местности. Проконсультировавшись с грамотным специалистом, мы уверены, вы сможете принять правильное решение.

Как можно сделать слив из септика – 4 варианта

Этот материал для тех, кто имеет обыкновение учиться на чужих ошибках и не хочет набивать шишки на своих. Задумали поставить септик? Прочитайте, как правильно сделать слив из септика. На ваш выбор 4 варианта в зависимости от ваших условий. А точнее, в зависимости от типа вашего грунта.

Чтобы понимать, какой вариант выбрать, вам достаточно посмотреть, насколько хорошо уходит поверхностная вода на вашем участке в грунт. Это можно сделать во время сильного дождя. Но лучше всего понаблюдать за своим участком весной.

Если у вас случается настоящий потоп, то вам, мягко скажем, не повезло с грунтом – глина или суглинки на поверхности не дают уходить воде вглубь.

А если практически сразу после схода снега на вашем участке становится сухо, то у вас песчаные или супесчаные грунты. Вам можно будет обходиться самыми простыми вариантами канализации и дренажа.

Слив из септика на песчаных грунтах

Когда очищенной воде из септика есть куда деваться, можно смело ставить после него колодец из бетонных колец без дна. Он никогда не наполнится, вся ваша очищенная вода будет уходить в грунт быстрее, чем она будет поступать из септика.

Дно колодца выкладывается щебнем фракции 40-80 или крупным гравием. На том месте, куда льется вода их трубы, кладется металлический или пластиковый лист. В этом случае не образуется воронки в щебне.

Самый простой вариант, как сделать слив из септика на хорошо фильтрующих грунтах — фильтрационный колодец.

Все, на этом те читатели, что имеют такие хорошие грунты на участке, могут перестать читать и перейти в другие разделы на нашем сайте.

Слив из септика на суглинках

Для всех остальных настала пора понять, что делать, если вода из септика не так хорошо уходит в грунт.

Делать в этом случае дренажный колодец без дна конечно можно. Но будьте готовы к тому, при сливе воды из вашего домового водопровода он переполнится, и вода перестанет уходить из септика, вследствие чего он также переполнится.

На суглинках под слив из септика или Топаса потребуется уже поле фильтрации.

Что делать? Вам поможет траншея или поле фильтрации.

В этом варианте при использовании фильтрационной траншеи или поля фильтрации вы увеличиваете площадь поглощения воды грунтом.

Какой площади делать поле фильтрации? Ответ прост – чтобы было достаточно для поглощения грунтом того объема воды, что поступает из септика.

Как рассчитать площадь поля фильтрации

Как рассчитать площадь поля фильтрации? Можно самостоятельно, исходя из практики. Берете ведро воды и льете на 1 квадратный метр грунта. Смотрите, за сколько будет впитываться вода.

После этого считаете объем слива из вашего септика за это время. Получаете количество квадратных метров вашего поля фильтрации.

Как посчитать площадь поля фильтрации? Очень просто — смотреть, насколько хорошо грунт впитывает влагу.

Либо приглашаете специалиста, который вам все рассчитает. Где взять специалиста? В специализированной организации, которая занимается продажей и установкой септиков.

Слив из септика на глинистых грунтах

Один из самых тяжелых случаев. Вода не уходит в грунт, стоит достаточно долго. Кроме того, весной или после затяжных дождей вода долго не уходит, стоит практически на поверхности.

Вам «повезло» — у вас пластичные глины с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ). Что делать?

Лучший вариант в этих условиях – поднять поле фильтрации над уровнем грунтовых вод.

Схема 1. Фильтрационная кассета. Один из самых рабочих вариантов на глинистых грунтах. Схема — кликабельна (откроется большой размер).

Для этого делают так называемую фильтрационную кассету – насыпь из фильтрующих материалов, которая возвышается над поверхностью земли.

Естественно, выкачивать очищенную воду на такую насыпь придется принудительно, при помощи насоса.

Самый тяжелый случай

И, наконец, еще один, четвертый и последний вариант для самых тяжелых случаев. Бывает, что при большом наплыве гостей или в случае нештатной работы септик выливает вместо чистой воды недоочищенную, со слизью или илом.

Такая взвесь чудесно забивает все фильтрующие элементы – дренажные трубы, геотекстиль, щебеночный фильтр и так далее.

Для того, чтобы избежать частых промывок щебеночного фильтра, можно сразу после септика смонтировать улавливающий лоток.

Это протяженное, от 5 до 15 метров, сооружение, которое представляет собой длинную лохань, накрытую крышкой, с фильтром в конце.

Фильтр не допустит выхода ила из лотка. Однако в результате лоток забьет илом. Ничего страшного, поднимаете крышку и удаляете ил из лотка при помощи самой обычной совковой лопаты. Пусть и неприятно, зато септик снова в строю.

Куда отводить осветленные воды из септика?

Владельцы домов с канализационной системой, устроенной на основе септика, неизбежно сталкиваются с серьезной проблемой: куда девать отстоянную в нем жидкость? А действительно — куда? Какие правила и ограничения существуют на этот счет?

Уточним, что владельцам септиков с биофильтрами беспокоиться не о чем, так как воду из них разрешено отводить прямо на рельеф. Стоки же, прошедшие обычный септик-отстойник, сливать непосредственно в почву нельзя; то же касается и придорожных водосточных канав. О природных водоемах нечего и говорить — даже после ЛОС (локального очистного сооружения), очищающего воду на 95% биологическим способом, сбрасывать туда стоки можно только по согласованию с СЭС после дополнительной обработки, например хлорирования и обеззараживания ультрафиолетом. Если вдоль участка проходит поселковая водоотводящая труба, которая направляет жидкость на централизованную очистную установку, то оптимальный вариант — подключиться к ней. А вот если такой возможности нет, приходиться решать проблему в частном порядке.

Поливать или не поливать?

Некоторые дачники практикуют сбор отстоянной в септике жидкости в герметичном накопительном резервуаре, чтобы использовать ее для полива огорода, считая, что она может послужить целям органической подпитки растений. Скажем сразу, что санитарные нормы (СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения») регламентируют качество стоков по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям и могут допустить их применение для технических нужд только после специальных лабораторных исследований. Как правило, по результатам анализов необходима та или иная биологическая доочистка жидкости до уровня ее пригодности к поливу, осуществить которую в обычных бытовых условиях не представляется возможным. В частных домохозяйствах орошать овощные, ягодные, фруктовые, бахчевые и зеленные культуры сточными водами однозначно запрещается. И даже к технике полива декоративных растений предъявляются строгие требования: он должен быть подпочвенным или внутрипочвенным (дождевание и поверхностное орошение исключено), а также производиться в нормативных объемах, учитывающих химический состав почвы.

Добавим, что осадок из септика, если планируется его использование в качестве удобрения, обследуется санитарными службами на микробиологию и токсическую зараженность, после чего предлагаются меры по его обезвреживанию. Понятно, что обеспечить термосушку, ИК-облучение, пастеризацию биомассы и т. п. процедуры простой садовод не в силах. Доступным является разве что метод долговременного (6–12 месяцев) компостирования при определенном температурном режиме, после чего удобрение разрешено вносить под древесно-кустарниковые и декоративные насаждения.

Организовать сброс воды из септика на участке можно двумя способами — в дренажный (поглотительный) колодец или на индивидуальное поле фильтрации. И в том и в другом случае стоки — прежде чем уйти в почву, где они очищаются за счет естественного разложения загрязняющих веществ, — проходят сквозь щебеночный (гравийный, керамзитный, шлаковый) фильтрующий слой. Такие сооружения устраивают на грунтах с достаточной (высокой или средней) водопропускной способностью — песчаные, легкие суглинистые, рыхлые супеси, торфяники. При условии малой гидравлической нагрузки они могут быть эффективны также и в тяжелых глинистых грунтах.

Документом, определяющим правила создания фильтрационных сооружений, на сегодняшний день является стандарт СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 «Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод». Проектирование осуществляют по результатам гидрогеологических изысканий на участке; в частности, при этом учитываются:

— состав и структура залегающего на площадке грунта;

— направление течения и уровень грунтовых вод (УГВ);

— глубина водоносных горизонтов;

— санитарно-гигиенические требования к расстояниям до жилых зданий и других строительных объектов;

— объем и характер водопотребления дома и среднегодовое количество осадков в регионе, необходимые для расчета нагрузки на систему.

Принципиальные схемы автономных систем канализации
(1-3 вариант)

Принципиальное компоновочное решение автономной системы канализации при низком УГВ, хорошо фильтрующих грунтах и малом расходе сточных вод (на 4 ‒ 5 жителей)

Принципиальное компоновочное решение автономной системы канализации при низком УГВ, хорошо фильтрующих грунтах и наличии места для устройства полей подземной фильтрации (для любых расходов сточных вод)

Принципиальное компоновочное решение автономной системы канализации при низком УГВ, хорошо фильтрующих грунтах и ярко выраженном понижении рельефа местности

Как показывает практика, грамотно спроектированные и смонтированные фильтрационные сооружения служат не менее двух десятков лет, совсем незначительно снижая производительность. В то время как ошибки при их устройстве оборачиваются скорым заиливанием фильтров и необходимостью в проведении трудоемкой «перезагрузки»

Дренажный колодец

Если УГВ на участке низкий, а объем сточных вод не превышает 1 м³ в сутки, на расстоянии не менее 8 м от жилого дома может быть установлен дренажный колодец. Он представляет собой резервуар сечением 2 × 2 м и глубиной 2,5–3 м, с крышкой, вентиляционным стояком (Ø 10 см, высота 0,7–1 м) и перфорированными стенками и днищем. Изготавливают его из монолитного или сборного бетона (кольца), кирпича, старых автомобильных покрышек (такой вариант подходит для небольших летних дач), используют также и готовые изделия из прочного коррозионностойкого пластика.

Емкость ставят на 20-сантиметровое гравийно-щебеночное основание (на глине и суглинках оно может быть увеличено до 50 см и более, а под ним насыпан слой песка 10–20 см), при этом от ее дна до горизонта подземных вод должно оставаться не менее 1,25 м в случае грунтов с хорошей проницаемостью и минимум 1 м — с плохой. Внутрь емкости помещают фильтрующую засыпку из того же щебня или гравия. Выполняют ее послойно из материала с фракцией 15–30 мм — начиная с мелкой и заканчивая более крупной. Обратите внимание: применять с этой целью щебень известковых пород нельзя. Толщина загрузки составляет от 20 см до 1 м, в зависимости от проницаемости грунта — чем она хуже, тем больше должен быть слой. Снаружи стенки колодца также отсыпают щебенкой на ширину 30 см и на всю высоту донного фильтра.

Стоки из септика поступают в поглотительный колодец самотеком по уложенной с уклоном трубе. Если участок имеет сильно выраженный повышающийся рельеф, для их перекачки может быть предусмотрен, например, промежуточный колодец с дренажным насосом.

Чтобы повысить производительность фильтрующего колодца в глинистых грунтах, в емкость встраивают радиальные отводы из оросительных труб длиной до 10 м с вентиляционными выпусками на концах. Трубы располагают выше поверхности донного фильтра и укладывают на гравийно-щебеночное основание

Поле фильтрации

При объеме стоков до 3 м³ в сутки необходимо увеличивать площадь их впитывания. В этом случае на участке устраивают поле подземной фильтрации на основе системы дренажных труб длиной до 15 м с вентиляционными выпусками на концах. Санитарно-защитная зона (расстояние до жилого дома, колодца, скважины) в данном случае составляет 50 м. Размеры сооружения, определяющие его производительность, рассчитывают, исходя из предполагаемой гидравлической нагрузки и поглотительной способности грунта. К примеру, тяжелый суглинок может принимать до 30 л жидкости в сутки на 1 м² фильтрующей поверхности, а песок мелкозернистый глинистый — 80–100 л.

Обычно используют 3–5 дрен диаметром 10–11 см, располагая их либо параллельно на расстоянии от 1,5 до 3 м друг от друга, либо радиально с внутренним углом до 30⁰. Трубы укладывают на дно котлована с гравийно-щебеночным основанием толщиной 20–50 см и засыпают тем же щебнем или гравием на 10 см выше верхней стенки (на глинистых грунтах под основанием делают еще 20-сантиметровую «подушку» из крупнозернистого песка). Далее идет разделяющий слой геотекстильного полотна и скрывающий под собой фильтрационное поле слой земли. УГВ в данном случае должен быть низким (более 2 м), поскольку главное условие — заложить трубы ниже глубины промерзания грунта, обеспечив при этом нормативное расстояние от подошвы котлована до горизонта подземных вод: не менее 1 м для слабовпитывающих грунтов и не менее 1,25 м — для сильновпитывающих.

Сажать на поле фильтрации деревья и кустарники не рекомендуется из-за риска повреждения трубопровода корнями. Наилучшим вариантом здесь будет зеленый покров из засухоустойчивой газонной или декоративной травосмеси (искусственный полив, тем более частый и обильный, на этой площадке нужно исключить, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на систему)

При высоком УГВ, а также для повышения производительности полей фильтрации на глинистых грунтах приходиться устраивать их в искусственной насыпи расчетной высоты, предусматривать защиту труб от промерзания и насосную установку для перекачки жидкости из септика. Однако в данных гидрогеологических условиях эффективнее, чем трубные системы, будут поля на основе фильтрующих кассет, тоннелей (инфильтраторов) или блоков, закладываемые на расстоянии не менее 15 м от дома. Кроме того, такие сооружения позволяют уменьшить объем земляных работ и сократить площадь поля фильтрации.

Фильтрующая кассета представляет собой опорные блоки из бетона или кирпича, накрытые железобетонной плитой. Гравийно-щебеночное основание толщиной 20 см или более, как правило, выводят вровень с поверхностью земли, при необходимости устраивая в нем дополнительные фильтрующие шурфы (скважины) диаметром 15–20 см и глубиной 0,5–1 м. Перекрытие (с ревизионным люком и вентиляционным стояком) должно возвышаться над засыпкой не менее чем на 25 см. В это пространство из подающей трубы и поступают стоки из септика. Сверху всю конструкцию отсыпают грунтом. Размеры фильтрующей поверхности определяются расчетом.

Тоннели и блоки — это современное решение для создания модульных фильтрационных сооружений, отличающихся удобством и экономичностью монтажа. Речь идет о готовых пластиковых изделиях в форме перевернутого корыта (глухого либо с жалюзийными щелями) или небольших ячеистых коробах, которые позволяют придать сооружению не только линейную, но и произвольную конфигурацию и сделать его максимально компактным. Оба вида конструкций обладают высокой аккумулирующей способностью и прекрасно справляются с большими объемами сточных и талых вод, а благодаря прочности стенок могут быть заложены даже в той зоне участка, где проезжают автомашины. Секции тоннелей соединяют отрезками труб (блоки — специальными креплениями), устанавливают на стандартное для полей фильтрации основание и отсыпают гравием или щебенкой; если сверху будет разбит газон, под грунт настилают геотекстильное полотно. Все монтажные и выводные узлы предусмотрены при производстве модулей и маркированы.

Принципиальные схемы автономных систем канализации
(4-6 вариант)

Принципиальное компоновочное решение автономной системы канализации при низком УГВ, хорошо фильтрующих грунтах и ярко выраженном повышении рельефа местности (с перекачкой исходных сточных вод)

Принципиальное компоновочное решение автономной системы канализации при низком УГВ, хорошо фильтрующих грунтах и ярко выраженном повышении рельефа местности (с перекачкой осветленных в септике сточных вод)

Принципиальное компоновочное решение автономной системы канализации при высоком УГВ и слабо фильтрующих грунтах (с перекачкой осветленных в септике сточных вод в фильтрующее сооружение в искусственной насыпи)


Как правильно сделать систему водоотведения

Рассмотрим систему водоотведения для:

Водоотведение для СБО (станций биологической очистки)

Водоотведение из септика

Также предположим, что стенки у приямка бетонные и вода уходит в почву только через дно приямка.

Площадь соприкосновения стоков и почвы: 1м*1м = 1м²

Объем залпового сброса, который сможет принять такой приямок: 1м² * 0,5м = 0,5м³ (500л)

При большем количестве сливаемой воды, стоки поднимутся выше уровня нижнего края трубы и, как сообщающиеся сосуды, переполнят септик, в таком случае пользоваться канализацией станет невозможно. Стоки из первой камеры (самой грязной) могут перетечь, в том числе, и в этот приямок.

Хватит ли этого приямка для семьи из 5 человек? Пока неизвестно. Все зависит от типа грунта и его пропускной способности (водопроницаемости). Водопроницаемость выражается в показателе «метры в стуки», т.е. какую толщу почвы может пройти вода в течение 24 часов.

Грунт Коэфф. фильтрации,м/сут.
Галечниковый 200
Гравийный 100 – 200
Крупнообломочный с песчаным заполнителем 100 – 150
Гравелистый песок 50 – 100
Крупный песок 25 – 75
Средней крупности песок 10 – 25
Мелкий песок 2 – 10
Пылеватый песок 0,1 – 2
Супесь 0,1 – 0,7
Суглинок 0,005 – 0,4
Глина 0,005

Так, если предположить, что на нашем участке глина, т.е. 0,005 м/сут, то объем воды, который впитается в данном приямке, будет: 1м²*0,005м/сут = 0,005м³/сут = 5л/сут

Если суглинок, т.е. 0,4 м/сут (максимум), то объем воды, который впитается в данном приямке, будет: 1м²*0,4м/сут = 0,4м³/сут = 400л/сут

Если принять супесь, т.е. 0,7 м/сут (максимум), то объем воды, который впитает данный приямок, будет : 1м²*0,7м/сут = 0,7м³/сут = 700л/сут

Итак, зная эти данные и то, что расход воды в сутки по нормам 200 л на человека, а в реальной жизни около 100л, можно придти кзаключению:

Допустим, что семья из 5 человек будет расходовать порядка: 5*100 = 500 л/сут

В таком случае такого приямка хватит только, когда грунт – супесь. Поглощение грунта составляет 700л/сут, это больше, чем семья сливает в него в течение суток.

Объем приямка до входа канализационной трубы — 500л. Это значит, что даже если семья из 5 человек одномоментно сольет в приямок все 500л, то работа септика не будет нарушена, т.к. весь объем воды поместится в этом приямке.

Уровень грунтовых вод максимален весной, поэтому клиенту надо точно знать, как высоко по весне поднимаются грунтовые воды на его участке.

Как узнать пропускную способность почвы?

Лучше всего выкопать приямок и вылить туда ведро воды. Зная площадь приямка, можно рассчитать с какой скоростью вода уходит в почву, и тем самым узнать водопроницаемость почвы. Следует помнить, что в первый раз почва быстрее впитывает воду, поэтому необходимо замерять на третий-пятый раз после того, как грунт впитает предыдущую воду.

Бывает, что на участке идут разные слои грунта: то песок, то глина, то суглинок. Поэтому проверять водопроницаемость почвы лучше всего на той глубине, на которой она реально будет соприкасаться с грунтом.

Как узнать уровень грунтовых вод?

Для того чтобы узнать ориентировочный уровень грунтовых вод можно:

1) заглянуть в бетонный колодец, который находится поблизости

2) заглянуть в подвал дома (если его затапливает по весне, то уровень соответственно высокий)

3) если кто-то рядом делал скважину, то компания, бурившая скважину, должна оставить данные о составе почве и уровне грунтовых вод

4) спросить у соседей, не знают ли они на какой уровень весной поднимаются грунтовые воды.

Обслуживание почвенной доочистки стоков

При правильном выборе объема септика, почвенная доочистка стоков прослужит порядка 12-15 лет. В течение этого срока стоки, поступающая на доочистку, будут постепенно закупоривать поры почвы, тем самым уменьшая ее водопроницаемость. Через 12-15 лет водопроницаемость уменьшится до такого уровня, что почва не способна будет впитывать стоки в нужном объеме, и появится риск переполнения приямка, и как следствие, выхода из строя системы канализации. Для предотвращения такого исхода необходимо периодически (раз в 12-15 лет) снимать верхний слой грунта, который уже закупорился иловыми остатками, и менять его на песок или на тот же самый грунт с другого места участка.

Фильтрующий колодец из бетонных колец Поле фильтрации, дренажный тоннель (инфильтратор)
ПЛЮСЫ МИНУСЫ
1. Заметно как уходит вода в почву, поэтому закупоривание верхнего слоя почвы сразу станет видно. 1. Незаметно.
2. Будет заметно, если поднимутся грунтовые воды и до какого уровня они поднимутся. Возможность оперативно принять меры. 2. Незаметно.
3. Возможность установки обратного клапана на сливную трубу, чтобы предотвратить переполнения септика грунтовой водой. 3. Невозможно.
4. Удобство в обслуживании, т.е. можно достаточно просто спуститься в колодец и снять заилившейся слой почвы. 4. Большие финансовые и трудовые затраты на замену заилившегося слоя почвы. Плюс к этому весь грунт придется перекопать, что в свою очередь испортит внешний вид участка.
5. Занимает мало место на участке, можно поставить в ограниченное пространство. 5. Занимают более продолговатое место на участке.
МИНУСЫ ПЛЮСЫ
1. «Большая» глубина колодца, поэтому уровень грунтовых вод должен быть достаточно низким. 1. Менее глубокое залегание, поэтому можно применять при более высоком уровне питьевых грунтовых вод.
2. Площадь фильтрации можно легко увеличить, лишь вкопав рядом дополнительный колодец. 2. Можно легко увеличивать площадь фильтрации, сделав траншею длиннее (вкопав дополнительный дренажный тоннель).

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец используется при низком залегании грунтовых вод. Занимает минимум места на участке. Фильтрующий колодец устраивается при расходе воды не более 5м³/сут. Колодец делается без дна, с отверстиями в стенах (необязательно). В качестве материалов для фильтрующего колодца применяют кирпич, бетонные кольца или пластиковые емкости. Ниже подводящей трубы колодец загружают гранитным щебнем крупностью 20-40мм, слоем толщиной 1м (необязательно). Гранитный щебень нужен для того, чтобы содержащиеся в стоках загрязнения оставались на поверхности этого щебня и не заиливали почву. На поверхности щебня будут образованы аэробные бактерии, т.к. они находятся под доступом воздуха, которые и будут «устранять» загрязнения в стоках.

Обозначения: 1. Трубопровод от септика; 2. Кирпичная кладка; 3. Щебень 20-40мм; 4. Люк чугунный; 5. Кольцо бетонное; 6. Крышка; 7. Труба вентиляционная

Подземное поле фильтрации и фильтрующая траншея

Подземное поле фильтрации рекомендуется устраивать при высоком уровне грунтовых вод.

Фильтрующая траншея используется в случаях, когда грунт на участке плохо пропускает воду, или не пропускает её совсем (например, глина). В этом случае отфильтрованный сток собирается дренажной системой трубопроводов и отводится в сточную канаву или в другое выбранное место.

Обозначения: 1.Оросительный трубопровод; 2. Дренажный трубопровод; 3. Фильтрующая ткань; 4. Грунт участка; 5. Гравий; 6. Песок; 7. Мелкий гравий 5-10мм.

Поле подземной фильтрации или фильтрующую траншею размещают по уклону рельефа местности. Длину одной линии оросительной и дренажной сети рекомендуется принимать не более 18м; уклон в направлении движения воды 0,01 (1см на 1 погонный метр трубопровода). Конфигурация в плане (лучевая, линейная, параллельная) зависит от общей планировки и рельефа участка, его размеров, существующего и планируемого благоустройства и озеленения. При числе линий оросительной сети более одной устраивают распределительный колодец, который обеспечивает равномерную подачу сточных вод по линиям

Параллельные траншеи делают отдельными (обычно ППФ в супесчаном грунте) или совмещают две или три линии оросительных труб в одной широкой траншее, соблюдая определенные межосевые расстояния. Одну или две дренажные трубы в широкой траншее укладывают в промежутке под оросительными трубами. Для ППФ на песчаных грунтах межосевое расстояние «А» равно 1…1,5м, на супесях – 2…2,5м. Расход воды на 1м оросительной трубы ФТ принимают равным 50…70 л/сут (при фильтрующем слое «Б» 0,8-1м); 80…100 л/сут (при фильтрующем слое «Б» 1-1,5м).

Для оросительных и дренажных труб рекомендуется использовать трубы ПНД диаметром 110 или 90мм. В трубе с одной стороны делают поперечные прорези шириной 6-8мм с шагом 10-15см. Прорези обычно выполняют широким абразивным диском на глубину 1/4…1/3 диаметра трубы. Оросительные трубы укладывают прорезями вниз, а дренажные – вверх. Между гравием и песком в фильтрующей траншее укладывают разделительный слой из мелкого гравия 5-1 или 10-20мм; фильтрующей тканью защищают загрузку траншеи от проникновения в нее частиц грунта. Пример подземного поля фильтрации (слева) и фильтрующей траншеи (справа).

Куда сливать воду из септика и что с ней делать

Среди многих вариантов по отводу очищенной воды из септика, любой человек может выбрать именно тот способ, который идеально подходит для его участка.

На фото изображена схема отвода воды в естественный кювет

Для этого нужно знать все особенности местности, на котором планируется установка устройства.

  1. Септик;
  2. Биореактор;
  3. Аэротенк 1 ступени;
  4. Отстойник вторичный;
  5. Аэротенк 2 ступени;
  6. Отстойник третичный.

Это и наличие дренажной канавы, тип грунта, монтажная глубина установки и еще много других параметров, которые нужно учитывать для подходящего выбора способа отведения очищенной воды из канализации. Необходимо также учитывать особенности самого септика и его модификацию.

В данной статье мы рассматриваем изделие на примере устройства Тверь. Он гарантирует высокую очистку сточных вод, которая по чистоте сравнивается с дождевой водой. Такую жидкость можно сливать в кювет, в грунт, в водоемы, а также использоваться может вода из септика для полива дачного участка.

  • Хорошо закрывайте люк.
  • Используйте гидроизоляцию.
  • Расстояние от жилого дома до фундамента должно быть не меньше 5 м.
  • Не стройте очень близко к соседнему участку.
  • Не располагайте близко к скважине или колодцу.
  • Соблюдайте санитарные нормы.
  • Заботьтесь об экологии.
  • Регулярно следите за уровнем жидкости.

Отвод очищенной воды

Это самый недорогой и простой в исполнении вариант, куда девать воду из септика. Для реализации этой схемы требуется выполнить несколько условий. Для экономии, чтобы цена не была высока, будем использовать недорогую модель септика Тверь, исходя из его производительности.

Самое главное, что нужно помнить и сделать при использовании данного метода по отводу очищенной воды – это чтобы, место, куда будет сбрасываться жидкость после очистки септика, находилось ниже уровня выходного отверстия канализации. При выполнении всех требуемых уклонов у вас не будет такого, что не уходит вода из септика.

Монтаж системы очистки

Для этого варианта отвода очищенной воды используют установку, модифицированную с отсеком для насоса. Присутствие такой модификации, значительно удешевляет и облегчает время отведения воды очищенной из канализации, при наличии необходимых условий на участке.

Этот метод отведения очищенной воды, хорошо подойдет для грунтов с большим уровнем грунтовых вод. Только мощность насоса может ограничить дальность отвода очищенных вод. И цена такой модификации небольшая.

Работа насоса в септике

Отведение воды в дренажный колодец

Этот способ имеет также некоторые особенности при отводе очищенных вод. Заключаются они в том, что такой фильтрующий колодец септика копают на глубину до песка. Если не выкопать до песка то такой воде некуда будет уходить, и она будет находиться в колодце, пока до выходного отверстия не заполнит его.

Если все сделаете правильно, то тогда не скажете, что в септике стоит вода.

Отвод стоков с помощью фильтрационного колодца

Отвод стоков на дренажное поле

Если вы хотите отводить очищенные стоки на фильтрационное дренажное поле, то готовьтесь к дополнительным затратам на него. К тому же чем выше производительность устройства, тем должно быть больше дренажное поле. Для тяжелых насыщенных водой глинистых грунтов, данный метод совсем не подходит.

Дренажная фильтрационная система

Если канализационный вывод из дома глубоко расположен, для подачи его стоков в устройство применяют специальную насосную станцию. Так она работает: стоки подаются в насосную станцию, затем фекальным насосом перегоняются в устройство, там и завершается их полная очистка.

Подача сточных вод с помощью насосной станции

Отвод вод из септика, сделанного своими силами

Прежде чем сделать канализацию своими руками, необходимо подготовить заранее трубы:

  • Для газообмена;
  • Вентиляции;
  • Вывода стоков;
  • Вывода канализации из строения;
  • Междукамерного перехода.

Бетонный септик может устанавливаться как из заводских готовых изделий, так и самостоятельно отливаться на месте постройки. Последний вариант более выгодный в финансовом плане.

Для устройства такого устройства на месте по периметру котлована выставляют опалубку, и по будущим перегородкам между камерами. Будет эффективнее если опалубка и заливка производиться частями. Таким образом, бетон поддается легче вибрации, она требуется, чтобы удалить появление пустот.

Для этого слой залитого бетона прокалывается куском арматуры.

Таких ограничений нет при постройке кирпичного строения. Всю стенку можно выкладывать сразу, но в первом и втором случае необходимо оставлять отверстия под выходящие и входящие трубы.

Проем для входящей трубы обязан быть на 5-10 сантиметров выше, а для выходящей трубы отверстие в следующую камеру требуется располагать на уровне наполнения сточными водами первой камеры. Отверстие для последней выходной трубы следует располагать на таком же уровне.

Инструменты необходимые при работе:

  • Бетономешалка;
  • Лопата;
  • Ведро;
  • Деревянная опалубка;
  • Арматура;
  • Мастерок;
  • Уровень.

Железобетонная конструкция своими руками

Специалисты рекомендуют закладывать во время строительства устройства при вводе канализационных труб, металлические цилиндры, в случае подвижки или усадки грунта они будут предохранять трубу. А вот отвод воды из септика зимой немного отличается.

Полезный совет!
Если позволяет рельеф местности, оптимальный вариант построить септик на склоне.

Здесь небольшая инструкция, какие необходимо использовать материалы при строительстве:

  1. Кирпич.
  2. Трубы пластиковые.
  3. Щебень.
  4. Песок.
  5. Цемент.
  6. Цилиндры металлические.

Подведем наш с вами итог

Сделать устройство для отвода жидкости из септика своими руками не составит для вас большого труда. А при желании, если позволяет ваше финансовое состояние такое устройство можно купить в уже готовом виде. А если все-таки вы решительно настроились сделать такой аппарат сами, посмотрите обучающее видео в этой статье и смело приступайте к его оборудованию!

Разделение стоков канализации

Содержание статьи о разделении стоков в доме на основе каркасных технологий:

  • Для чего нужно разделять канализационные стоки
  • Почему следует копать две ямы в одной системе отлива — в первой яме остаются грубые частицы. Во второй яме идет работа микробов.
  • Использование бактерий для переработки органических остатков
  • Можно ли пользоваться химическими очистителями для ямы с биологической очисткой
  • Как обслуживать яму для душа

Для обеспечения дренажных стоков вырывается две сообщающиеся ямы. На фотографии показана одна из них. Яма глубиной 2м и шириной 1.1м для того, чтобы в нее можно было разместить использованные покрышки от автомобиля. В каждую такую яму помещается 4-5 использованных покрышек.

Ямы следует рыть как минимум на расстоянии 3м от фундамента дома.

Роется траншея и укладывается дренажные трубы. В яму укладываются использованные покрышки. Сверху траншея засыпается гравием для обеспечения дополнительно дренажа.

Одной ямы для оформления дренажной системы мало. Первая яма должна задерживать основные твердые частицы. Дальше, через слой грунта, вода должна поступать во вторую яму, где полностью очищаться.

На фотографиии показана траншея к септику. В наших краях, к сожалению, канализация — роскошь, поэтому приходится выкапывать септики. Септик используется для слива вод с туалета и раковины кухни. Для слива вод с душа используется альтернативная дренажная система.

Для чего нужно разделять канализационные стоки

По моему мнению есть смысл разделять стоки. Во первых если ВСЕ стоки проходят через 1 камеру отстойник, то вода на выходе из первой камеры будет более грязной. Во вторых в 1 камере происходят процессы разложения, в т. числе с помощью бактерий и промывать их мылом и стиральными порошками вряд ли полезно. Показываю как можно разделить стоки прямо в септике.

Нужно ли разделять канализационные стоки зависит от:

  1. Кол-ва серой воды.
  2. Используемого бытового оборудования (стиралка, посудомойка).
  3. Объема септика.

Дело в том, что в первую камеру, вместе с фекалиями должна поступать вода. Но стоки с кухни весьма агресивны, особенно если это ариель и отбеливатели и другие химические средства. Если химических средств не много, и больше в септик поступает отходов человеческой переработки, то нет ничего страшного, а если наоборот то это не очень хорошо. С ванной то же самое, если расход воды большой, то сбрасывать её в первую камеру, я бы не стал.

Также при разделении стоков могут возникнуть следующие дополнительные работы:

  • Организация второго выпуска с прочисткой.
  • Организация вентиляции сети серых стоков через второй фановый стояк или подключение к основному стояку.
  • Организация второго трубопровода наружной канализации.
  • Для серых стоков так же необходим септик (правда меньшего объёма). Ведь отправлять серые стоки сразу на почвенную фильтрацию нельзя. Точнее можно, но срок службы сооружений почвенной фильтрации существенно уменьшиться (думаю, в разы).

При разделении стоков возникают следующие вопросы:

  • Хватит ли количества воды в сливе из бочка унитаза для транспортировки фекалий и т.п. до очистного сооружения? При протяжённых магистралях не хватит! Это приведёт к засорам (а зимой к промерзанию стоком в трубе).
  • Будет ли соответствовать уровень концентрации органики в стоках (т.е. соотношение органики и воды) рекомендованному для септиков или аэрационных установок. Думаю не будет.

Почему следует копать две ямы в одной системе отлива — в первой яме остаются грубые частицы. Во второй яме идет работа микробов.

Основной процесс биологической очистки происходит не в септике, а в сооружениях почвенной фильтрации (колодцах, полях).

В септике происходит в основном отстой, разделение стоков на фракции и первичное сбраживание и гниение. На эти процессы (в септике) бытовые моющие и чистящие средства не оказывают существенного (или сколько нибудь заметного) влияния.

Выделять серые стоки и отправлять их минуя первую камеру септика в последующие не имеет смысла. Ведь все камеры в септике -это один объём. Стоки в нём перемешиваются.

Вывод: Попадание стоков содержащих бытовые моющие и чистящие средства в бытовых количествах, никакого вреда септику не наносит, и не сказывается на степени очистки сточных вод.

Подтверждение тому — это отсутствие рекомендации по разделению стоков на серые и фекальные во все мне известных установках (септиках) авторитетных европейских и отечественных производителей.

Использование бактерий для переработки органических остатков

Использование биопрепаратов с активными бактериями позволяет намного быстрее переработать органические остатки и устранить их неприятный запах. Добавленные полезные бактерии подавляют развитие гнилостных бактерий и ускоряют процесс естественного перегнивания выпавшего осадка стока. Поэтому в результате в почву и грунтовые воды, в близлежащий водоём поступает уже полностью очищенная от нечистот вода стока. Это немаловажно для экологии сада и сохранения природы в целом.

Можно ли пользоваться химическими очистителями для ямы с биологической очисткой

Для очистки выгребных ям, стоков можно использовать разные средства. Как биопрепараты так и химические.

Если говорить о химических средствах очистки то они не бояться жесткой воды, разных примесей хлора и любых других антисептиков, а микробы в агрессивных средах погибнут почти сразу.

Правда у них есть и существенные недостатки: они отрицательно воздействуют на систему канализации, в частности на ее металлические составляющие и плохо действуют на окружающую среду.

Как обслуживать яму для душа

Для этого можно использовать разные эффективные средства. Например такие как:

Универсальный биопрепарат One Flush-один из самых мощных и эффективных препаратов среди представленных на рынке. Он используется для очистки и ухода за септическими системами, выгребными ямами и дачными туалетами. One Flush разлагает мыло, органику, жиры, бумагу, фекалии, устраняет неприятные запахи. Благодаря высочайшей концентрации специальных бактерий, One Flush действует очень эффективно.

Обустройство септика

Септик это необходимое устройство для современной жизни. (если нет центральной канализации). Правильно сделанный септик позволяет не задумываться о том куда денется сброс, будет ли запах, и комфортно жить в доме. Поэтому прежде чем залить фундамент, нужно позаботиться о септике. Яма должна располагаться так, чтобы автомобиль откачки мог к ней подъехать. Водители данных автомобилей не собираются заезжать в ваши узкие ворота, поэтому возможность откачки должна быть снаружи двора или очень близко. Кроме того в септик должна войти труба из дома поэтому, чтобы не делать дырку в застывшем фундаменте, а затем думать как ее заделать сделайте траншею для трубы слива и заведите трубу до заливки фундамента. Наружная труба должна иметь уклон от дома к колодцу 1-5 см. на погонный метр.

При выборе места для септика нужно, кроме санитарных норм учитывать — септик должен быть ниже слива из дома, но в него не должны попадать ливневые стоки, иначе вы рискуете после каждого дождя вызывать автомобиль откачки. Кроме того септик и трубы к нему не должены замерзать зимой.

Разумеется, что трубы канализации в доме должны быть проложены до устройства пола и прочих отделочных работ.


Внутренняя канализация должна иметь уклон 5-7 см на погонный метр трубы. Диаметры труб от толстого к тонкому. Выход — самый толстый, умывальники самые тонкие. Кроме, того в трубах образуются газы, чтобы они выходили нужно сделать фановую трубу(выход на крышу из центрального стояка). Фановая труба на крыше должна быть закрыта от попадания воды, грязи, птиц или животных(если не хотите разбирать канализацию вытаскивая кота или воробья).

Объем первого колодца септика рассчитывается из расчета: суточный сброс умножить на 3. Выкапывается яма нужно объема. Далее обкладывается кирпичем или камнем или в нее опускаются кольца. В кольце пробиваются отверстие для входной трубы и для перехода в следующий колодец или в грунт. Все отверстия герметизируются и обрабатываются битумом. Для загородного дома обычно используется диаметр труб 110 мм. Чтобы не зарывать слишком глубоко трубу ее утепляют минеральной ватой или пенопластом.

Работы по выкапыванию септика, его установки, прокладке труб выхода из дома выполняются до заливки фундамента. Отделочные работы в доме, устройство полов и прочего, должны производиться после того, как будут уложены канализационные трубы, установлены стояки с выходом на улицу.

Составляющие канализационной системы в доме, построенном своими руками

Канализационная система подразделяется на внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя канализация в частном доме включает в себя:

  • трубы;
  • стояки;
  • отводы, соединяющие сантехнические приборы с системой;
  • ревизии.

Наружная канализация в сельском доме состоит из труб и септика или сливной ямы, отходы из которых периодически выкачиваются ассенизационной машиной или после очистки сбрасываются в дренажный колодец.

Прежде чем начать прокладку канализационных труб в доме и на участке следует определиться с местом, где будет устроен септик. При его строительстве следует учитывать:

  • санитарные нормы;
  • природный рельеф участка;
  • глубину промерзания грунта в данной местности;
  • уровень залегания грунтовых вод.
  • возможность подъезда ассенизационной машины

Септик должен быть расположен так, чтобы ливневые стоки его на затапливали, санитарные нормы соблюдены, уклон труб от дома к септику, трубы не будут перемерзать зимой.

Внутренняя канализация в доме

  • Устройство внутренней канализации в частном доме предполагает укладку труб с уклоном равным 5-7 см на каждый погонный метр трубы.
  • Все трубы внутри дома должны сходиться в месте установки канализационного стояка. Выход трубы из дома устраивается таким образом, чтобы наружная часть сливной трубы в зимний период не перемерзала.
  • Канализационный стояк должен иметь выход через перекрытие и кровлю наружу, для отвода газов, которые неизменно образуются в системе канализации от разлагающихся бытовых стоков и фекалий.
  • Эта часть канализационного стояка называется фановой трубой. Её верх должен иметь дефлектор, который будет защищать трубу от проникновения в неё различного мусора, птиц, дождя и снега.

Обустройство канализации в частном доме предполагает использование труб разного диаметра. Трубы, подходящие к приборам пользования (отводы) могут иметь диаметр 50мм, магистральная труба между отводом и канализационным стояком лучше брать несколько большего диаметра -70 мм. Сам канализационный стояк должен иметь диаметр не менее 100 мм. Кроме этого для обслуживания канализационной системы внутри дома на стояке устраивают ревизию.

Наружная канализация в частном доме

Основная часть внешней канализации заключается в устройстве септика или выгребной ямы. Выгребная яма может иметь вид полностью герметичной емкости или обычной ямы с выложенными стенами, но не имеющей дна. В настоящее время устройство таких ям запрещено, по причине экологической небезопасности. Кроме этого такая выгребная яма должна устраиваться с таким расчетом, чтобы расстояние до источника питьевой воды было не менее 50 метров, а дно ямы было выше уровня грунтовых вод, как минимум, на метр.

Лучшим вариантом будет устройство сливной ямы в виде герметичной емкости, но из этой ямы нужно постоянно откачивать сточные воды. В среднем семья из 3-х человек заполнит яму в 6 кубов за 2 недели. Поэтому вызывать откачку нужно будет 2 раза в месяц.

Устройство септика из бетонных колец

Объем септика должен как минимум в два раза превышать предполагаемое количество сточных вод.

Согласно санитарным нормам, он должен отстоять от здания не менее, чем на 5 метров.

Точка водозабора и канализационный приемник должны быть разнесены на расстояние не менее 20 м. Сначала следует сделать яму в грунте той глубины, на которую рассчитан септик. Обычно используют 3-5 железобетонных колец, суммарная высота которых должна соответствовать глубине ямы. Для выполнения этих работ проще всего использовать экскаватор. Затем нужно провести траншею от здания до выкопанной ямы. Глубина рва должна быть ниже точки промерзания в данной местности. Для вывода трубы в септик на нужном уровне в железобетонном кольце устраивается отверстие, диаметр которого позволяет провести сквозь него трубу.

В качестве последних обычно используются пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм. Их укладка ведется таким образом, чтобы от здания в сторону септика образовался уклон, составляющий 1-5 см. на погонный метр траншеи. Важно устроить теплоизоляцию труб, это предотвратит их перемерзание в зимнее время. Часто в качестве утеплителя используется минеральная вата или пенопласт.

После того, как труба введена в проем в бетонном кольце, все образовавшиеся зазоры следует закрыть цементно-песчаным раствором.

Самотечный и принудительный выброс. Достоинства и нюансы того и другого.

В процессе обеспечения комфортного проживания в загородном доме, одним из первых пунктов встает монтаж канализации.

Септики с аэробным способом очистки являются самыми экологически безопасными. Сточные воды, очищенные таким способом, соответствуют санитарным нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.03-85 без всякой дополнительной очистки.

Принцип аэробной очистки заключается в расщеплении органических веществ из стоков активным илом на воду и углекислый газ.

Активный ил – это скопление микроорганизмов, которые питаются и размножаются в кислородосодержащей среде за счет органики в сточных водах.

Преимущества таких септиков:

  • Нет шума и запаха во время работы.
  • Высокая степень очистки стоков (95-99%) позволяет использовать их повторно.
  • Установка не зависит от геологического положения.

Станции аэробной очистки, помимо основных своих преимуществ, так же дают возможность выбрать способ откачки очищенных сточных вод – принудительный или самотечный.

При выборе можно опираться на такие факторы:

  • Как далеко от станции нужно будет отводить воду.
  • Как быстро почва впитывает влагу.
  • Какая высота грунтовых вод.
  • Глубина закладки канализационных труб.

Принудительный сброс воды

В септик дополнительно устанавливается дренажный насос, который, при поднятии воды до определенного уровня, принудительно выбрасывает ее из станции. Выходная труба в этом случае устанавливается так, чтобы остатки воды после сброса стекали обратно в резервуар. Очищенные стоки можно сбрасывать в канавы (дренажную, ливневую, придорожную), приемный колодец или в овраг.

Стоит выбрать если

  • Отвод нужно сделать на небольшую возвышенность или на большое расстояние от септика (более 4 метров).
  • На участке нет места для рытья колодца.
  • У почвы низкий уровень проходимости влаги.
  • Высокий уровень грунтовых вод.
  • Необходима дополнительная защита в случае внезапного перелива.
  • Очищенную воду нужно вывести на поверхность грунта (ливневая канава).
  • Канализационные трубы залегают на расстоянии 900-1400 мм от уровня грунта.

Самотечный выброс воды

Стандартная комплектация септика. Труба устанавливается с наклоном по направлению движения стоков. Воду можно сбрасывать в приемный (для рассеивания в грунт) и накопительный (для сбора воды с целью дальнейшего использования) колодцы.

Куда сливать воду из септика, способы отведения воды

При выборе септика и места для его установки приходится сталкиваться с такими вопросами: «Какой выбрать септик?» «Куда сливать воду из септика?» «Отвод воды из септика при глинистом грунте?»

При решении этого вопроса, первоначально, стоит определить какой на участке преобладает грунт и какой у него будет коэффициент фильтрации.

Что же такое коэффициент фильтрации грунта? Это количество воды, которое в себя принимает грунт, например, у глины коэффициент фильтрации равен нулю.

Грунты условно делятся на две группы:

Грунты, которые обильно принимают воду — с высоким коэффициентом фильтрации: песчаные и супесчаные грунты.

Грунты, которые не принимают воду — с низким коэффициентом фильтрации: глинистые и суглинистые грунты.

Куда же сбрасывать очищенную воду из септика?

Три способа отведения воды из септика:

СПОСОБ 1: в дренажную канаву или пруд;

СПОСОБ 2: на грунт, если на участке нет канав;

СПОСОБ 3: в дренажный колодец.

Куда сбрасывать воду из септика если нет канавы?

Возможны два варианта отведения воды:

ВАРИАНТ 1: на грунт;

ВАРИАНТ 2: в колодец.

Для дренажа используют колодцы из железобетонных колец, фильтрационный конический колодец или дренажные тоннели.

Колодец из железобетонных колец используется в грунтах, у которых верхний слой грунта имеет низкий коэффициент фильтрации, а нижний слой состоит из песка, супеси или бутового камня. При этом способе дренажа стенки колодца не будут собирать воду, а дно колодца будет распределять очищенную воду в грунт.

Если на участке преобладает грунт с высоким коэффициентом фильтрации, в таком грунте будет полноценно работать фильтрационный конический колодец. Колодец выполнен из перфорированной ПНД трубы, разводит воду как в основании, так и через стенки колодца.

Фильтрационный колодец возможно монтировать в грунт, если верхний слой – суглинистая почва, но внизу идет прослойка из бутового камня. При таком грунте колодец будет полноценно функционировать.

Замерщики компании Колодцов при первичном замере на участке помогают правильно разобраться и подобрать верную схему отведения воды из септика, которая будет полноценно функционировать.

Посмотрите видео о способах отведения воды:

Способы отведения сточных вод

Способы отведения сточных вод, прошедших очистку

«Септики Тополь» в схемах водоотведения поразительно универсальны. Это одно из главных их качеств.

Какие же существуют способы отведения воды на загородных участках?

Классическим способом является отведение воды в грунт. Это нужно делать только тогда, когда вы уверены, что грунт сможет принять необходимое количество очищенных сточных вод.

Пропускная способность грунтов характеризуется коэффициентом фильтрации. Для супесей – это 0,1 – 1,0, для песков – 1-100, для глин – менее 0,005, для суглинков – 0,005-0,4 м/сут.

Часто случается, что осуществлять фильтрацию в грунт на загородном участке просто невозможно. Однако в условиях супесчаного, песчаного или суглинистого (реже, но все же возможно) такой способ тоже вероятен.

Отведение в поля подземной фильтрации

Посредством сооружений подземной фильтрации очищенные сточные воды направляют в грунт. В таких случаях широко применяют фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации.

Поля фильтрации выводят воду в грунт из трубы, в которой сделаны специальные отверстия.

Отведение воды в рассасывающий или фильтрующий колодец

Колодец выполняется с открытым дном. Именно через него вода и будет поступать в землю. Важно учитывать, что подобные колодцы не предусматривают наличие рядом колодца для чистой питьевой воды. Также нужно брать в расчет фильтрующую способность грунта (она должна быть высокой) и уровень грунтовых вод (они должны залегать довольно низко).

Колодец можно применять в качестве промежуточной емкости, в которой будут скапливаться очищенные сточные воды. Их можно будет использовать для различных нужд технического характера.

Отведение вод в специальную канаву

Если отведение воды в грунт нецелесообразно или невозможно, применяется отвод в канаву или ливневую систему. Этот вариант очень часто используется при застройке загородных участков.

Однако в том случае в станцию нужно установить дренажный насос. «Септики Тополь» выгодно отличаются от своих аналогов тем, что вам не придется устанавливать дополнительно емкость для насоса. Вы просто монтируете дренажный насос, и станция превращается из самотечной в принудительную.

Промежуточная емкость. Различные сочетания

Также вы сможете использовать различные сочетания. К примеру, можно устанавливать специальный промежуточный водосборный колодец. Это делается при суглинистом или глинистом грунте. Часть воды будет использоваться для технических нужд, а часть – из колодца будет фильтроваться в грунт. Неиспользованная и избыточная жидкость сбрасывается в канаву посредством дренажного насоса.

Как правильно сделать дренаж для септика

  • 1 Правила устройства дренажной системы для септика
    • 1.1 Основные принципы монтажа дренажной системы
  • 2 Как устроить поле фильтрации
  • 3 Важные нюансы устройства дренажа для септика
    • 3.1 Устройство вентиляции поля фильтрации
  • 4 Как осуществляется фильтрация сточных вод

Для частных домов, не подключенных к централизованной канализационной системе, необходимо обустройство септика. Его назначение – очищать сточные воды, не допускать попадания грязи в водоемы и грунт. Перед началом работ необходимо выяснить, как правильно сделать дренаж для септика, исходя из определенных условий на вашем участке.

Правильно смонтированная дренажная система для септика, продлит срок его службы.

Обустраивая септик, следует избегать ошибок. Последствия могут быть крайне нежелательны — загрязненная территория, вышедшая из строя канализационная система, что, в свою очередь, ухудшает условия комфортного существования людей, проживающих в доме. Следует внимательно относиться не только к обустройству самого септика, но и к сооружению других его элементов – поля фильтрации, а также системы дренажа.

Правила устройства дренажной системы для септика

При помощи септика возможно устроить полноценную канализацию независимо от присоединения к центральной. По большей части, для загородных участков этот вариант – единственный. При выборе очистного типа септика, монтаж дренирующей системы, в зависимости от того, каков состав и глубина промерзания грунта, может составить до 75% от объема работ по устройству автономной канализации.

Для устройства системы следует выбирать трубы с диаметром 0,11 м. В верхней части труб-дренов отверстия по диаметру немного меньше, чем в нижней. Так сделано для улучшения распределения сточных вод. Их количество в самом начале системы будет несколько большим, при этом отверстия по диаметру меньше, благодаря чему сточные жидкости наружу будут вытекать не сразу. Чем больше расстояние, на котором располагаются отверстия от самого распределительного колодца, тем большим будет и диаметр, а в конце труб отверстия располагаются снизу.

Наглядная схема установки септика и обустройства дренажной системы.

Основные принципы монтажа дренажной системы

  1. У каждой из дренажных труб длина, начиная от колодца и заканчивая местом, где установлена вентиляция, должна составлять не более 25 метров;
  2. Между дренами, расположенными по соседству, следует выдерживать расстояние не меньше 1,5 м;
  3. Устанавливать дренажные трубы надо на глубине 1,5 м;
  4. Траншею для трубы надо делать шириною как минимум 0,5 м. Самый распространенный вариант – траншея в 1 метр.

Как устроить поле фильтрации

Параметры для обустройства фильтрационного поля должны определяться в зависимости от того, каков тип грунта и насколько он пригоден для самоочищения. Последовательность обустройства поля фильтрации для септика будет следующей:

  • Выкапывают траншею и на ее дно слоем засыпают очищенный песок. Толщина слоя должна быть примерно 10 см.
  • Сверху на устроенную подушку из песка надо засыпать слой щебня с фракцией 20-40 мм. У щебневого слоя должна быть толщина около 35 см.
  • Теперь на щебневый слой укладывают дрену и вновь сверху засыпают ее щебнем. На слой из щебенки толщиной 10 см поверх настилают геотекстиль – это защитит систему от заиливания.
  • После этого траншея засыпается слоем грунта.


Поле фильтрации в дренажной системе для септика

Важные нюансы устройства дренажа для септика

  • Устройство дренажной системы, независимо от любых условий, необходимо выполнять на глубине не менее 0,35 м. При пренебрежении этим правилом, в зимнее время года труба будут промерзать, и с большой вероятностью может понадобиться дополнительное утепление;
  • Во избежание попадания грязи в воду в колодце или скважине, находящихся на территории участка, надо выдерживать расстояние между колодцами и фильтрационным полем не менее 30 метров;
  • Уклон дренажных труб должен составлять 1,5 градуса;
  • Дренажную систему не следует располагать под дорогами, по которым предположительно будет проезжать транспорт;
  • Если почва имеет высокое содержание глины и она не очень хорошо впитывает влагу, необходимо укладывать дренажные трубы на глубину не менее 70 см и засыпать их пористым грунтом.

Устройство вентиляции поля фильтрации

Для дренажной системы следует устроить вентиляцию – для нее выбирайте трубы высотой как минимум полметра. Наверху они должны быть закрыты козырьками – они предохранят от попадания в трубы мусора и пыли. Воздух, который проходит через вентиляцию в систему, дает возможность проводить очищение стоков при помощи анаэробных бактерий.

Если вы собираете информацию о том, как правильно сделать дренаж для септика в ваших условиях, следует знать, что при эксплуатации системы, ее следует время от времени подвергать определенному обслуживанию – оно заключается в смене слоев из щебня и песка на свежий материал. Также замене подлежит и грунт под насыпной подушкой. Обслуживать систему таким образом следует примерно раз в 6 лет – периоды зависят от того, насколько загружено очистное сооружение.

Как осуществляется фильтрация сточных вод

При попадании в канализацию сточные воды проходят следующие ступени фильтрации:

  1. Сперва стоки, попавшие в септическое сооружение, должны отстояться в первом отделении. Оно оснащается специальной мембранной защитой, ее задача – не пускать внутрь пену и газы;
  2. Очистившись, жидкость под давлением следующих за первыми стоков переходит в следующее отделение, где примеси будут расщепляться под воздействием спецсредств. После вступления в реакцию с химическими средствами примеси превращаются во взвеси;
  3. Взвесь в заключительном отделении септика будет выпадать в осадок, а получившаяся жидкость после очистки переходит в распределительный резервуар, из которого поступает в дренажные каналы.

Следует строго соблюдать минимальное расстояние от источников чистой воды.

В процессе очищения стоков особенную роль играют анаэробные бактерии. Они попадают внутрь септика при использовании специальных химических средств и помогают обеспечить хороший уровень очищения. Эти бактерии выполняют и еще одну функцию – защитную, с их помощью системе не грозит опасность заиливания.

Но септик не всегда способен расщепить все примеси полностью – в этом случае они остаются внутри и, постепенно накапливаясь, снижают эффективность работы. Чтобы очищать септик по мере его загрязнения, следует оснастить его специальным люком, через который, при помощи ассенизаторской машины, будут удаляться остатки примесей, оседающие внутри.

Заранее надо позаботиться о том, чтобы ассенизаторы могли беспрепятственно подъезжать к септику для его очистки. Для этого необходимо перед монтажом септика и дренажной системы, составить план, на котором будет указанно местоположение септика и возможные пути подъезда.

Чтобы обеспечить септику возможность бесперебойной службы, надо свести к минимуму проникновение в него вредных и ядовитых примесей, нерастворимых добавок. Они могут оказать не самое лучшее влияние на работу септика и намного уменьшить время его службы.

Надеюсь, что материал изложенный в данной статье, помог ответить вам на вопрос, как правильно сделать дренаж для септика. Удачного строительства!

Похожие статьи:

И снова здравствуйте мои дорогие Читатели! Рад Вас видеть на своем блоге Стройка Советы! Сегодня…

Для многих из нас ремонт – это головная и боль и самая настоящая проблема. Так…

При строительстве жилых помещений и других конструкций используют различные расчеты, например определение площади фасада для…

Куда отводить воду из септика?

Независимо от вида септика нужно доочистить стоки из него методом грунтовой фильтрации. Наиболее популярные для этого сооружения: фильтрующий колодец, трубчатые поля фильтрации и дренажные тоннели.

Выбирая тип фильтрующего сооружения, нужно учитывать следующие моменты:

  • Фильтрующую способность грунта (коэффициент фильтрации, м/сутки). И, соответственно, величину фильтрующей поверхности, необходимой для определённого объёма стоков.
  • Уровень грунтовых вод. Нижняя часть сооружения должна находиться выше УГВ не менее чем на 1 м.
  • Объём сбрасываемых стоков.

Фильтрующая способность грунта

Возможность установки фильтрующего сооружения зависит от типа грунта. Так, песчаные и супесчаные почвы обладают хорошей водопроницаемостью (высоким значением коэффициента фильтрации, м/сутки). Такие почвы вполне подходят для устройства фильтрующих сооружений. Глины отличаются минимальной водопроницаемостью, а суглинки (грунты с содержанием глинистых частиц в пределах 10-30%) занимают промежуточное положение. Лёгкие и средние суглинки зачастую обладают достаточной водопроницаемостью для обустройства систем грунтовой фильтрации, а тяжелые – нет.

Наиболее точную информацию о характеристиках грунта можно получить с помощью инженерно-геологических изысканий (бурения разведочных скважин). Вместе с тем есть несколько способов самостоятельно определить пропускную способность грунта. Например, для этого в месте предполагаемого строительства сооружения подземной фильтрации делают пробный шурф, глубина которого должна быть чуть ниже ожидаемой глубины основания сооружения. Шурф многократно заполняют водой, замеряя среднюю величину времени её впитывания (минуты/часы переводят в сутки). Зная площадь смоченной поверхности шурфа (м ² ), его объём (м ³ ), рассчитывают ориентировочный коэффициент фильтрации: (объём : площадь) х время = м ³ /м ² в сутки = м/сутки. После чего определяют допустимую нагрузку на 1 м ² фильтрующей поверхности сооружения очистки (литры в сутки) в соответствии с данными, указанными в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 «Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод» (таблица 1).

Фильтрующие колодцы

Самые простые сооружения – фильтрующие колодцы. Их главное достоинство – компактность. Однако устраивать такое сооружение можно только тогда, когда объём стоков небольшой (до 1 м ³ / сутки), грунты обладают хорошими фильтрующими способностями, а УГВ расположен глубоко под землёй (ниже 3,5-4 м). Колодцы выполняют из бетонных колец, полиэтилена, полипропилена, стеклопластика и пр. В их стенах должны быть равномерно распределённые отверстия диаметром 40-60 мм и общей площадью не менее 10 % поверхности стен.

Колодцы заглубляют в грунт на 2,5-3 м, устанавливая на гравийно-щебёночное основание высотой не менее 20 см. В нижней их части предусматривают собственно фильтр в виде засыпки из гравия и щебня. В зависимости от типа грунта, варьируется фракция засыпки: в песках – 20-40 мм, в супесях – 5-20 мм, в суглинках – 3-10 мм. Не допускается применять известковый или доломитный щебень из-за их недолговечности. Высота фильтра может колебаться от 20-30 см в случае песчаных грунтов до 1 м в случае легких и средних суглинков. Снаружи колодец также засыпают гравием и щебнем (ширина слоя – 30 см) до входящей из септика трубы, затем обычно накрывают геотекстильной мембраной и засыпают грунтом. Мембрана препятствует проникновению грунта в фильтр. Сверху колодец закрывают люком с крышкой из чугуна, пластика и пр.

Если объёма одного сооружения недостаточно, можно предусмотреть два и более колодца с системой перелива.

Поля фильтрации

Когда объём стоков превышает 1 м ³ в сутки, грунты достаточно хорошо фильтруют, а УГВ находится ближе к поверхности земли, можно обустроить поля фильтрации. Они представляют собой сеть дренажных труб диаметром не менее 100 мм, уложенных с небольшим уклоном на глубине не менее 50 см. Зачастую используют обычные пластиковые канализационные трубы, в которых делают пропилы шириной 5-10 мм на половину диаметра.

Количество, длину труб, схему их расположения (ёлочкой, замкнутым контуром и пр.), а также минимальное расстояние между ними выбирают, исходя из фильтрующих свойств грунта и объёма стоков, которые будут поступать в систему.

Трубы укладывают на подушку из гравия и щебня высотой не менее 20 см. После чего засыпают тем же фильтрующим материалом – на 5-10 см выше верхней части труб. Затем настилают геотекстильную мембрану и засыпают грунтом.

Дренажные тоннели

Год от года всё популярнее становятся готовые дренажные (инфильтрационные) тоннели из полиэтилена или полипропилена. Это ёмкости без дна, которые в зависимости от производителя имеют либо перфорированные, либо сплошные стенки. В последнем случае внутри корпуса находится перфорированная дренажная труба.

Тоннели значительно эффективнее трубчатых полей фильтрации, поскольку отличаются большим внутренним объёмом, который можно полностью заполнить сточной водой. Поэтому при той же фильтрующей способности они занимают намного меньше места на участке. По утверждению одного из производителей, тоннель объёмом 300 л (габаритами 1220 х 800 х 510 мм) заменяет 36 м дренажной трубы диаметром 100 мм. Модули таких тоннелей легко соединяются друг с другом, позволяя собрать сооружение необходимого объёма. Тоннели располагают последовательно или параллельно, заглубляя не менее чем на 50 см от поверхности земли. Монтируют их также, как и трубчатые поля фильтрации. Единственный нюанс – ёмкости со сплошными стенками по бокам и сверху засыпают песком.

Как уже говорилось, нижняя часть фильтрующего сооружения должна находиться выше УГВ не менее чем на 1 м. Если же подземные воды расположены слишком близко к поверхности земли, фильтрующее сооружение выполняют, как правило, в виде дренажных тоннелей в насыпи. Вырывают неглубокий котлован, в котором устраивают гравийно-щебёночное основание, и на него устанавливают фильтрующее сооружение. По бокам и сверху делают обсыпку песком или грунтом толщиной не менее 50 см, высота образующейся насыпи – 110-120 см.

Добавим, что в любом фильтрующем сооружении предусматривают вентиляционный стояк. Он должен возвышаться примерно на 70 см над уровнем земли.

Через стояк осуществляется приток воздуха, а через фановую трубу, выведенную на крышу, его вытяжка. За счёт этого из септика удаляются токсичные газы (и вместе с ними неприятные запахи), а также предотвращается срыв гидрозатворов в канализации.

Ознакомиться с разными видами септиков вы можете здесь и по этой ссылке.

Редакция благодарит компанию «Ладомир» за помощь в подготовке материала

Как правильно организовать отвод воды из септика?

в зимнее время в дренажную траншею?
В мануале производителя нарисован мелкозаглубленный инфильтратор

Только вот мне кажется при хороших морозах намерзнет льдышка в трубе 15 и заблокирует в итоге сток. Разве нет?

замерзнет желтенькая , от дренажника у меня каждый год такое происходит, дренажник заклинивает в закрытом положении обратного клапана и вертикальный столб воды подмерзает. но несколько чайников кипятка проблему решают. все собираюсь кабель пдогрева засунуть в это узкое место.

а канава — не, парадоксально, но не мерзнет.

Труба 15 — это дренажная труба, с дыдочками из е вода должна уходить в щебенку, которая вокруг трубы, завернута геотканью от заиливания.

По идее должно работать — установщик ДКСа мне точно такую же схему нарисовал.
«Труба 15» будет длиной метров двадцать, в траншею 60х60 — достаточно.

Re: 20м — это с запасом гарантированным, у меня места полно вдоль забора, нехай будет)

Глубина залегания трубы — ну смотри, траншея 60 см. глубиной, в ней см 25-30 щебенка, 10 см. — труба, еще 10 см — щебенка сверху и слой земли см 10.

Где-то так наверное..

поглощение воды глиной вроде 60литров/квадрат/сутки т.е. на тонну воды/сутки (расход семьи средний) надо 17 квадратов, при ширине траншеи 50 см это 34 погонных метра.

в цифрах немного могу ошибаться, но порядок такой. 5-7 там и не пахнет.

Слив из септика – как обустроить

Куда сливать воду из септика – это первый вопрос после того, как вы обустроили автономную канализацию на своем участке. В отличие от ЛОС (локальных очистных сооружений типа Топас), слив из септика нельзя отправлять в придорожную или дренажную канаву, нельзя сбрасывать на грунт. Вообще, стоки из любых очистных сооружений нельзя в открытом виде сбрасывать туда, где могут быть поверхностные или сточные (дождевые) воды.

Но предварительно очищенную фильтром воду из ЛОС можно перекачивать уже в водоемы. А вот слив из септика даже после очистки фильтром нельзя отправить в водоем – его обязательно нужно отправлять в грунт для окончательной доочистки.

Также слив из септика в канаву невозможен – это открытый слив – можно только отправить воду в грунт. Оттуда она сама уже может просочиться в канаву – но это уже совсем другая история.

Любой грамотный застройщик знает, чем отличаются ЛОС типа Топас или Тверь и септик. В ЛОС происходит аэробный процесс, во время которого аэробные бактерии «поедают» ваши стоки, насыщенные кислородом, и превращают их в стабилизированный ил и техническую воду.

В септике происходит анаэробный процесс – состав бактерий совершенно другой и уровень очистки ниже.

Слив из септика на обычном участке

Чтобы обустроить слив из септика на обычном участке (песчаные или суглинистые почвы, низкий уровень грунтовых вод) достаточно обустроить обыкновенный колодец без дна с аварийным переливом в дренажную канаву небольшой длины. Слив из септика в канаву, заполненную щебнем, гарантирует вам отсутствие сточной воды на поверхности, что напрямую запрещено в СанПиН.

Как известно, в первой приемной емкости происходит первичное сбраживание стоков – 3 дня. Далее недоочищенная вода попадает во вторую емкость, где происходит окончательная ее очистка (вторая емкость защищена от твердых стоков).

Третья же емкость служит для утилизации очищенной воды (дно ее покрыто щебнем, вода впитывается в грунт). Чтобы слив из септика зимой не замерз, его в обязательном порядке утепляют пеноплексом или любым другим гидрофобным теплоизолятором.

Почему слив из септика зимой может замерзнуть? Потому что в воде, максимально очищенной септиком, уже не содержится столько бактерий, чтобы продукты их жизнедеятельности поддерживали высокую температуру воды или воздуха. И если в первых двух емкостях стоки не могут замерзнуть (вода там всегда теплая и воздух под крышками тоже), то слив из септика в третью емкость идет уже совсем «холодный».

Если же у вас на участке тяжелые почвы или высокий УГВ, то вам самое время читать следующий пункт.

Слив из септика при высоком УГВ

Слив из септика при высоком УГВ следует делать либо в фильтрующую кассету, либо принудительно перекачивать на дренажный фильтр.

Фильтрующая кассета – это та же дренажная канава, только поднятая над уровнем земли. В этом случае делают вместо третьего колодца насыпь, внутри которой обустраивают щебеночный фильтр. Вода из второй емкости поступает в кассету посредством принудительной перекачки насосом.

Либо делают дренажный фильтр большой емкости с выходом после него в сточную канаву. Фильтр обустраивают ниже уровня УГВ, и вода в нем стоит, постепенно переливаясь в сточную канаву. Вода из второй емкости поступает в фильтр, перекачиваемая насосом.

Чтобы слив из септика зимой в фильтрующую кассету или в дренажный фильтр был возможен, каждое из этих сооружений утепляют (лучше всего для этого подходит пеноплекс).

Типы сброса очищенной воды из септика

Итак, вот мы и дошли до одного из основных вопросов при выборе септика:

Куда сливать воду из септика

А вот. Сначала другой вопрос:

а что? из септика надо куда-то воду сливать?

Да! Конечно же. Из септика и/или из любого очистного необходимо куда-то девать очищенную воду. Смысл очистного сооружения (септика) заключается не в том чтобы собирать сток в нем (почему?), а в том, чтобы этот сток очищался. Соответственно, после всех ступеней очистки, которые предусмотрены в очистном, очищенная вода должна быть куда-то отправлена.

Очищенная вода имеет достаточно высокую степень очистки после Станций Биологической очистки (СБО) — до 98 %, и сравнительно не высокую после септиков — 67%

Если грунт — песок. И воды близко нет.

Вам повезло! Песок имеет очень высокую фильтрующую способность и вся очищенная вода будет легко уходить в грунт не задерживаясь. Тут можно устанавливать септик и с самотечным сбросом.

Если грунт — не песок. И вода близко.

Вот, например, глина очень плохо пропускает воду и бывают случаи когда вода совсем не уходит в глину. ДА. Такое бывает и очень часто. В этих случаях необходимо устанавливать станцию с принудительным сбросом очищенной воды. Самотечная не подойдет никак совсем. Вода просто не уходит и иногда даже получается, что наоборот затекает в станцию.
А куда ее отводить? В ливневую траншею (вдоль участка), которая имеет достаточный уклон. Только учтите, что в этом случае надо ставить не септик, а автономную канализацию (СБО).

Вообще, как правило, делается приемный колодец.

Приемный колодец делается из одного, двух или трех бетонных колец в глубину. Днище не устанавливается, кольца не обмазываются и не герметизируются. Колодец выполняет функцию накопителя и фильтрации воды в почву.
А почему? Потому что в центральном регионе зимой конец сбросной трубы просто-напросто замерзает 🙂 Все просто. А вот если конец сбросной трубы направить в кольцо бетонное, то не замерзнет. Особенно, если снег не чистить зимой над этим колодцем.

И еще. Что за принудительный сброс такой придумали.

Ничего не придумали. Все гениальное просто. В станции сделана перегородка (какбы емкость получается) для сбора чистой воды. Туда устанавливается обычный дренажный насос (фото в яндексе) и в корпусе станции есть трубка (полипропилен ф25 мм), к которой Вы или мастер подсоединяет шланг.

Вообще, не секрет. А текст уникальный. Просьба не копировать. Причины тут.

Устройство септика при высоком уровне грунтовых вод

УГВ (уровень грунтовых вод) определяет, насколько близко к поверхности подходят подпочвенные воды. Хорошо, если он проходит ниже дна септика.

Но что делать, если жидкость располагается на глубине всего 0,5-1м? В чем опасность и как решить проблему? Септик при высоком уровне грунтовых вод будет служить многие годы, если установить его правильно.

Как определить, насколько близко находится

Первое, что нужно сделать, – определить УГВ и понять масштабы проблемы.

Важно: максимально близко к поверхности жидкость подходит весной и осенью. В первом случае причиной является таяние снега, во втором – продолжительные дожди.

Вот 5 способов определить его:

  1. Самый простой способ – спросить у местных жителей. Возможно, соседи уже знают, на какой глубине находится УГВ или у них на участке есть колодец.
  2. Флора в качестве ориентира. Определенные виды растений могут выжить, только когда вода подходит достаточно близко к поверхности. Следующая таблица поможет вам сориентироваться:
    УГВ, мм Растения
    0-500 сarex (осока), камыш, багульник
    500-1000 рhalaris, лисохвост, камыш
    1000-1500 ель, вереск, ежевика, овсяница
    от 1500 и ниже люцерна, подорожник, клевер, брусника
  3. Осмотр участка. Если присутствуют заболоченные места, значит, УГВ располагается близко к поверхности или грунт слишком глинистый. А также осмотрите прилегающую к участку местность.
  4. Дедовский способ. Для этого понадобится горшок из глины, клок шерсти, обезжиренный уайт-спиритом и обычное куриное яйцо. Лопатой снимают небольшой слой дерна в месте, где будет находиться септик. Кладут шерсть, сверху – яйцо и накрывают горшком. Утром проводят осмотр. Если на яйце отчетливо видны капли воды – УГВ близко к поверхности.
  5. Бурение шурфов в нескольких точках на загородном участке. Этот способ довольно трудоемкий. Зато достоверен на 100%. Пошаговая инструкция:
  • Найдите хороший длинный бур – не менее двух метров – и ровную жердь, на которую нанесите риски через каждые 100 мм.
  • Определите точки для бурения на территории участка. Не стоит бурить скважину только в предполагаемом месте расположения отстойника. Вполне возможно, что его придется перенести, поэтому выберите несколько точек по всему участку.
  • Пробурите скважины. Сверху положите непромокаемый материал, чтобы в шахту не могли попасть осадки. Подождите 24 часа.
  • С помощью заготовленной жерди определите УГВ: погрузите ее в скважину, достав до дна, вытащите и отнимите от глубины шахты длину влажной части.

Неплохо помогают и народные приметы. Особенно это актуально летом, когда бурение не может на 100% гарантировать точность измерений. Дело в том, что в жару жидкость дренирует в ближайшие водоемы и уровень падает иногда – весьма значительно.

Места возможного затопления помогут определить мошки, которые чувствуют близость влаги и будут роиться именно в этом месте. А также можно ориентироваться по обилию росы утром и густоте тумана вечером. Чем более четко проявляются эти признаки, тем ближе жидкость к поверхности. Очевидно, что при устройстве любых подземных сооружений таких мест желательно избегать.

Похожая ситуация с падением уровня жидкости наблюдается в середине зимы. Только причина не в дренаже воды, а в промерзании верхнего слоя грунта при сильных морозах. Измерения, проведенные в этот период, способны легко ввести в заблуждение. При обильных осадках отметка жидкости весной может увеличиться в 2–3 раза.

Важно: если есть возможность, определение УГВ стоит провести несколько раз в год и для расчетов взять наименьшее значение.

Какие могут быть проблемы

Устройство септика при УГВ ближе двух метров от поверхности требует принятия дополнительных мер.

Проблемы, возникающие при монтаже отстойника на участке с ВУГВ, можно разделить на несколько групп:

1 ) При установке. В первую очередь это увеличивает трудоемкость работ. Копать котлован в жидкой грязи не очень комфортно. Придется использовать насос для откачки и организовать дренаж на участке. Пошаговая инструкция:

  • максимально углубить котлован в одном месте;
  • организовать сток;
  • установить вибрационный насос (мотопомпу);
  • когда жидкость скапливается в углублении – откачивать;
  • во время работы насоса следить, чтобы шланг не зарывался в грунт (помпа может забиться);
  • тем временем разрабатывать грунт с уклоном в сторону выемки, которая также должна соответственно углубляться.

После того как котлован выкопан, необходимо защитить стенки от обрушения. Для этого забивают деревянные или металлические шпунты. В процессе монтажа отстойника вода также собирается в углублении и удаляется с помощью мотопомпы.

Важно: гораздо проще правильно определить уровень и вовремя принять меры, чем потом бороться с последствиями.

2 ) Повреждение.В результате избыточного давления подпочвенных вод происходит вспучивание грунта, и емкость может быть легко повреждена. Канализационные стоки, смешавшись с подземными водяными жилами, могут попасть в питьевой колодец или выйти на поверхность вместе с остатками фекалий. Такая ситуация может спровоцировать заражение опасными инфекциями, не говоря уже про неприятный запах на всем участке.

Чтобы избежать столь печальных последствий, достаточно правильно выбрать материал очистителя. В идеале это должна быть заглубленная в грунт герметичная емкость. Эксперты рекомендуют использовать современный пластик повышенной прочности.

Но также важно правильно выполнить засыпку котлована после монтажа отстойника.

Засыпку производят специальным составом: нужно смешать 5 частей сухого песка с 1 частью цемента. Толщина слоя 100–150 мм. и каждый нужно пролить водой и тщательно уплотнить.


Придется откопать емкость, если септик при высоких грунтовых водах все-таки был установлен неправильно и поврежден, откачать содержимое и найти трещины. Если разрушения незначительны, можно выполнить герметизацию.

Для этого используют специальные герметики. В особо сложных случаях потребуется наложить латку с помощью специального аппарата для сварки пластика. В случае значительных повреждений емкость придется заменить.

Важно: повреждение корпуса можно косвенно диагностировать при появлении неприятного запаха и заиливанию почвы в месте установки.

3 ) Пластиковый отстойник может всплыть. Чтобы избежать данной проблемы, на дне котлована предусматривается ж/б-якорь–основание (это может быть заводская плита или монолитная конструкция), к которому и крепят септик. По-другому не справиться: емкость просто всплывет.

В случае проблем с доступом грузоподъемной техники к месту производства работ плиту заливают прямо в котловане. В теле бетона оставляют закладные, к которым крепят резервуар с помощью металлических хомутов. Дополнительно на дно емкости насыпают слой песка, толщиной в 10 см. Такая конструкция надежно удержит ее и не даст всплыть.

Всплытие уже произошло. Пошаговая инструкция:

  • осмотреть отстойник и убедиться, что он не поврежден – емкость должна быть герметичной;
  • с помощью насоса откачать содержимое (желательно сразу вызвать ассенизаторскую машину), в случае наличия повреждений выполнить необходимый ремонт;
  • вымыть отстойник;
  • полностью извлечь его из ямы;
  • выполнить крепление правильно (см. выше).

4 ) Затопление. Переполнение емкости может быть следствием многих причин. И подземные воды – только одна из них. В первую очередь стоит принудительно откачать все содержимое, проверить работу электрооборудования, правильность подключения шлангов и инфильтратов.
Если все же причина в избыточных подземных водах, особенно если уровень непостоянный, необходимо организовать откачку жидкости принудительным способом. Для этого можно использовать еще один насос, установленный в непосредственной близости от выходного патрубка.

Если этот метод не поможет, придется забетонировать септик и с помощью трубы отвести чистую воду подальше, на участок с сухим грунтом. Там она сможет спокойно впитываться в почву, и отстойник не будет переполняться.

Чтобы избежать таких трудностей, систему дренажа для отвода подземных вод лучше предусмотреть заранее, еще до монтажа септика.

5 ) Заболачивание. При высоко расположенном УГВ часто возникает проблема с окончательной очисткой сточных вод. Грунт и так имеет повышенную влажность. Дополнительная влага просто не будет впитываться. Постепенно место вокруг емкости превратиться в болото. Для решения проблемы нужно монтировать фильтрующее поле. Проще говоря, искусственная насыпь, которая устраивается в предварительно выкопанном котловане – до нужного уровня и засыпается щебнем и песком на 1,5–1,8 м выше земли.

Пошаговая схема устройства такого поля следующая:

  • Проводят необходимые расчеты. В среднем 1 человек сливает в септик 200 л/сутки (установлено опытным путем). Коэффициент фильтрации определяется по ГОСТ 23278 «Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости» путем налива воды в шурфы. На основании испытаний определяем установившийся расход. Допустим, он составил 4 л/ч. Размеры шурфа: диаметр 250 мм, глубина — 100 мм. Отсюда определим смоченную площадь: дно — 3,14*0,125 2 = 0,05 м 2 ; стенки — 3,14*0,25*0,1 = 0,1 м 2 , S общ. = 0,05+0,1 = 0,15 м 2 . Отсюда через 1 м 2 в сутки будет фильтроваться 0,15/1*4*24 = 640 л/сутки. На основании этих данных принимаем необходимую площадь поля.
  • Разрабатывают котлован (обязательно сухой).
  • Делают подушку из щебня толщиной 500 мм.
  • Насыпают 1 м песка.
  • Укладывают дрены (пластиковые трубы с перфорацией). Такая конструкция обеспечит равномерность распределения жидкости на поле. Длина труб не должна превышать 20 м. Расстояние между дренами — не более 1,5 м. Подача предварительно очищенной воды на поле обеспечивается насосом. При укладке трубы защищают геотекстилем. Каждая дрена комплектуется вентиляционным стояком, который на 0,5 м должен быть выше земли.
  • Укладывают фильтрующую ткань.
  • Выполняют обратную засыпку.

6 ) Дренирование. Дренаж отстойника можно осуществить с помощью фильтрующего колодца.
Вместо бетонного колодца можно использовать пластиковую емкость без дна, монтаж которой значительно проще. На дно засыпают крупный песок, потом мелкий гравий или щебень. Толщина слоев 200 мм. Для исключения воздействия на колодец снаружи его обсыпают керамзитом.

Требования к очистному устройству при высоком УГВ

  1. Корпус изготавливается из прочного пластика и должен быть герметичным.
  2. Конструкция должна иметь небольшую высоту.
  3. Объем резервуара должен соответствовать суточному расходу, умноженному на три.
  4. Септики, предназначенные для высоких грунтовых вод, должны быть надежно закреплены на бетонном основании.

Для отвода канализационных стоков при ВУГВ идеально подойдут следующие виды септиков:

  1. Герметичная накопительная емкость. Чаще всего используется пластиковая конструкция заводского изготовления. Она гарантированно не будет протекать и может иметь объем до 300 л. Такая система хороша на даче или в маленьком частном доме, если хозяева живут там периодически. Но она не решит проблемы при постоянном проживании большой семьи. Основной минус такой конструкции септика в регулярной откачке канализационных стоков.
  2. Трехсекционное анаэробное устройство . Первый отсек (отстойник) служит для разделения отходов на фракции в результате отделения жиров и выпадения твердых частей в осадок. В последних двух происходит предварительная очистка стоков. Подачу отходов из одного отсека в другой обеспечивает переливной насос. Сбрасывать отходы без дополнительной фильтрации через грунт нельзя, т. к. это приводит к нарушению санитарных норм.
  3. ЛОС (локальная станция очистки). Отходы проходят полный цикл биологической очистки. С помощью бактерий стоки распадаются на ил и воду. Такие устройства довольно дороги, но затраты того стоят, если обустроить на участке такую систему, то об откачке канализации можно забыть на многие годы.

Необходимые инструменты и материалы

Ниже более подробно рассмотрим процесс монтажа накопительного отстойника. Для самостоятельной установки понадобятся следующие инструменты:

  • мотопомпа;
  • лопаты;
  • металлический трос;
  • строительный уровень;
  • электролобзик.

Нужно заготовить следующие материалы:

  • деревянный или металлический шпунт;
  • доски для опалубки, арматура АIII Ø12 мм, бетон В12,5 (при монолитном фундаменте) или сборная железобетонная плита;
  • хомуты для крепления емкости к основанию;
  • герметик.

Установка своими руками и план работ

Монтаж отстойника состоит из следующих этапов:

  1. Разработка котлована и устройство принудительного водоотвода (подробнее особенности рассмотрены выше).
  2. Крепление откосов ямы выполняют для обеспечения безопасности и защиты от обрушения. Во время проведения работ жидкости в котловане быть не должно. Она откачивается с помощью мотопомпы. Но за ночь набирается снова. Это может привести к обрушению стенок, если они не будут закреплены.
  3. Монтаж бетонной плиты или бетонирование основания. Процесс следующий:
  • Дно котлована выравнивают, используя для контроля строительный уровень.
  • Затем устраивают подстилающий слой из песка толщиной 150 мм. Песок проливают водой и тщательно уплотняют.
  • Следующий слой – гидроизоляция. Эксперты рекомендуют использовать два слоя рубероида.
  • На гидроизоляцию устанавливают опалубку и армокаркас, заливают бетон. Укладывать его нужно равномерными слоями, вибрируя. Желательно не останавливать работу более чем на 4 часа. Если условия позволяют проезд техники, можно использовать готовую железобетонную плиту, что существенно снизит трудоемкость. При монолитной конструкции в теле бетона нужно оставить закладные для крепления бака.
  • На подготовленное основание устанавливаем готовую пластиковую емкость, предварительно рассчитав нужный объем и проверив ее герметичность. Специальными хомутами крепим бак к закладным деталям «фундамента» при помощи сварки или болтов. Теперь можно не бояться, что она всплывет.
  • Подключаем подающую трубу, тщательно герметизируем все стыки и утепляем септик и все трубопроводы.
  • Выполняем обратную засыпку с защитой от пучения грунта в результате перепада УГВ (смесью песка и цемента с послойным проливом и уплотнением).
  1. Вокруг емкости должен быть засыпан слой керамзита толщиной не менее 200 мм. Это предотвратит промерзание и уменьшит негативное влияние внешних факторов.
  2. Во время засыпки нужно постепенно наполнять емкость жидкостью таким образом, чтобы уровень воды все время был выше засыпанного уровня. Данным способом можно защитить септик от повреждения.

Содержание и эксплуатация

Эксплуатация септика в условиях ВУГВ, также как и монтаж, требует особых мероприятий:

  1. Запрещено забивать систему крупным мусором. Это приведет к засорению.
  2. Труба канализации и отстойник должны быть тщательно утеплены.
  3. Откачивать стоки нужно регулярно. Не стоит допускать наполнение бака больше чем на 2/3.
  4. При использовании бактерий в качестве естественного фильтра стоит помнить, что любая химия убьет их.

Соблюдение этих нехитрых правил сделает эксплуатацию канализационной системы легкой и избавит от лишних проблем и неприятного запаха.

Автономная канализация — единственный выход при высоком УГВ.

Как выполняется установка септика на участке своими руками? Варианты отвода воды из септика

Сооружение для сбора и очистки стоков необходимый элемент локальной канализации. Покупка готовой конструкции не всегда доступна для бюджета, поэтому септик своими руками стал достойной заменой заводского резервуара.

Преимущества септиков

Загородные участки оборудуют двумя видами автономной канализации: выгребной ямой или септиком. Первый вариант привлекает простотой исполнения и низкой ценой. Ямы приемлемый способ утилизировать стоки, если их мало и пользуются канализацией редко. В остальных случаях такой способ оборачивается загрязнением почвы на участке. Замена сливной ямы на септик для загородного дома дает неоспоримые преимущества:

  1. Экологическая безопасность. Сооружение позволяет не только накапливать отходы, но и очищать до приемлемого уровня.
  2. Экономичность обслуживания. Эксплуатация ямы требует частого обращения к ассенизаторам по поводу откачки нечистот. Конструкция септика позволяет заказывать услугу не чаще одного раза в год, а установка биологической станции вовсе исключает откачку.
  3. Отсутствие запаха. Герметичность сооружения и обработка отходов бактериями позволяют забыть о неприятном запахе канализации.
  4. Долговечность. Сооружение рассчитано на десятилетия эксплуатации. Такой срок обусловлен прочными материалами, используемыми при изготовлении и особенностями функционирования.

Как рассчитать оптимальный объем септика

Производительность сооружения рассчитывается по нормам потребления воды на одного человека. Среднее значение, принятое за основу для вычисления, составляет 200 литров. Этот показательнее отображает реальную картину, если владельцы не пользуются большим количеством сантехнических приборов, то можно применить понижающий коэффициент 0,8. При активном расходе воды, средний показатель рекомендуется увеличить в 1,5-2 раза.

Выполняя расчет септика, необходимо умножать совокупный объем стоков за сутки на 3. Именно такой срок отводится на отстаивание отходов. Несложные вычисления позволяют свести таблицу производительности очистного сооружения.

Эти расчеты являются приблизительными, для более точного значения необходимо учесть:

  • температуру стоков;
  • запас на появление гостей и дополнительной сантехники.

Распределение объема по камерам

Качественное очищение стоков требует задействовать несколько камер. При водопотреблении около 5 м3, достаточно двухкамерного септика, при расходе от 10 м3, необходимо устанавливать три камеры. При изготовлении двух камер, первая занимает 75% объема, в трехкамерной модели первая – 50%, две другие по 25% общего объема. Устройство колодцев из бетонных колец допускает для всех камер одинаковый размер.

Глубина установки септика зависит от уровня залегания грунтовых вод (УГВ), если они близко к поверхности, то от заглубленных моделей придется отказаться. Эффективный объем установки в этом случае достигается горизонтальными размерами.

Грунтовые воды близко, что делать?

Планирование размещения инженерных коммуникаций включает изучение плана местности и уровня грунтовых вод. При расположении УГВ менее метра, проблемы с изготовлением септика своими руками для частного дома начнутся в процессе выкапывания котлована. Если вода постоянно собирается в яме, ее нужно откачать насосом, при быстром заполнении придется сначала устроить дренажную систему.

Дренажная канализация на участке

Высокий уровень воды угрожает не только подтоплением септика, но и других построек. Для снижения УГВ выполняется кольцевая дренажная канализация, проходящая по всему участку. Технология ее устройства состоит в следующем:

  1. По периметру участка копаются траншеи, на дно которых насыпается щебень и песок.
  2. Слой породы накрывается геотекстилем. На него насыпают крупный мытый гравий и укладывают перфорированные трубы, накрывая этим же полотном.
  3. В местах пересечения труб устанавливают поворотные колодцы. Траншеи имеют уклон и вода, просочившаяся в трубы, движется самотеком.
  4. Из колодцев жидкость поступает в накопительную емкость с датчиком наполняемости. При его срабатывании включается насос и сбрасывает воду в специальный бассейн или просто в ближайший водоем.

Материалы для изготовления септика на участке с высоким УГВ

Вода из почвы будет просачиваться в негерметичную конструкцию из автомобильных покрышек или бетонных колодец, поэтому для сооружений используется:

  • полимерная емкость;
  • железобетонный монолитный резервуар.

Совет. При близком расположении воды устанавливают пластиковый накопительный септик для дачи, если пользование канализацией происходит редко, его объема хватит на год.

При использовании герметичного резервуара из пластика котлован выкапывается на 20-25 см больше его размера. На дно ямы насыпается подушка из песка на высоту до 10 см и заливается бетонная стяжка. К застывшей плите емкость крепится тросами, это позволит избежать всплытия. Корпус резервуара засыпается смесью из песка и цемента 5:1, это предотвратит сдвигание септика.

Монолитная конструкция из бетона, лучший ответ на вопрос, как сделать септик, если грунтовые воды близко. Сооружение прочное и герметичное, после нанесения гидроизоляции ему не грозит проникновение жидкости извне. Для доочистки стоков из обычно устраиваются фильтрационные поля, но при высоком УГВ следует применить особую схему.

Наземная фильтрующая кассета

Очищенная в септике вода поступает в колодец, из которого перекачивается в фильтрующую кассету. Ее устройство происходит следующим образом:

  1. Снимается слой земли на глубину до 40 см. Его заменяют песком и трамбуют получившуюся площадку.
  2. По периметру устанавливают ограждение из бетонных блоков и засыпают его щебнем.
  3. На слой породы устанавливается емкость из пластика, изготовленная без дна, к ней подводится труба из колодца.
  4. Конструкция обустраивается вентиляционной трубой и засыпается сначала керамзитом, а сверху землей слоем в 25 см. Это и есть наземная фильтрующая кассета.

Схема установки септика при высоком УГВ

Модели септиков: сильные и слабые стороны

Выбирая модель очистного сооружения для своего участка, владельцы ищут компромисс между сокращением трудозатрат и стоимости и эффективной работой. Однозначной рекомендацией по поводу, как правильно сделать септик в частном доме, будет устройство нескольких камер. Но рассмотреть стоит все варианты.

Однокамерный септик

Модель, состоящая из одной камеры, не устраивается при постоянном проживании. Такая конструкция походит для участка с периодическим посещением. Обычно она представляет собой закопанную герметичную емкость. Но есть сооружения, построенные с фильтрующим слоем и сбросом в почву. Такие колодцы изготавливают из бетонных колец, в них добавляют биологические препараты, чтобы улучшить качество очистки. Сооружение требует откачки ассенизаторами, хотя необходимость возникает редко.

Однокамерный септик без дна

Двухкамерная модель

Камеры сооружения изготавливаются из прочного материала, не поддающего агрессивному воздействию отходов и давлению почвы. Для этого используют:

  • кирпич, кладка которого ведется цементный раствор;
  • пластиковые резервуары;
  • железобетонные кольца с дном и без;
  • монолитный бетон.

Котлован для септика копается в 5 м от дома и 30 от колодца. Его размеры зависят от габаритов камер. При использовании бетонных колец оставляют место для размещения человека в процессе гидроизоляции конструкции. Канализационные стоки подводятся трубопроводом, помещенным в канаву глубиной от 1 метра. Труба располагается с уклоном в сторону септика, это позволяется жидкости двигаться самотеком.

Двухкамерное сооружение работает по такому принципу:

Первая секция или колодец изготавливается с герметичными стенами и дном. В нее поступают стоки и отстаиваются в течение трех дней, пока некрупные фраки не оседают на дно, вода переливается в следующую секцию. В процессе разложения осадка участвуют анаэробные бактерии.

Вторая камера не имеет дна, но в нее насыпается фильтрующий слой из песка и гравия. Частично очищенная вода через этот слой отводится в почву. Устраивается и более сложный способ водоотведения – через дренажные трубы, уложенные на полях фильтрации.

Совет. Конструкция из двух камер оптимальный вариант септика для бани. Если в постройке нет туалета, то можно остановиться на однокамерной модели.

Трехкамерный отстойник

Работы по устройству очистного сооружения лучше проводить параллельно со строительством дома. Тогда не придется отдельно заказывать экскаватор для выкапывания колодцев. Но если не пугают колоссальные трудозатраты, можно выполнить земляные работы своими силами.

Септик на три камеры хорошо справляется очищением бытовых стоков. Такая конструкция подходит для дома с постоянным проживанием. В первых двух камерах происходит отстаивание и разложение отходов, а в третью поступает достаточно чистая вода.

Монтаж монолитной конструкции

  1. Края вырытого котлована тщательно выравнивается и выставляется опалубка для стен, дна и перегородок. В третьей секции дно не заливается. Для опалубки используют доски или листы СОБ, их сбивают гвоздями.
  2. Дно котлована засыпается песком и щебнем, в последней камере этот слой самый высокий.
  3. Для армирования септика потребуются прутки диаметром 10 мм. Из них вяжется металлическая сетка для дна и стен конструкции.
  4. На дно наливается тонкий слой раствора и укладывается армирующая сетка, сверху снова наливается бетон.

Внимание. Слой бетона над арматурой должен быть не менее 3 см. После заливания дна конструкции необходим перерыв в две недели перед работой по устройству стен.

Трехкамерный монолитный септик

Отстойник из бетонных колец

Распространенным вариантом трехкамерной конструкции является септик из трех колодцев, выполненных из бетонных колец и соединенных переливами. Его устройство занимает меньше времени и сил. Кольца опускаются подъемным краном. Главное, качественно выполнить гидроизоляцию стыков цементным раствором и полную защиту конструкции обмазочной изоляцией.

Автономная очистная станция своими руками

Станция биологической очистки лучший вариант септика для частного дома. В ней совмещены три процесса по очистке стоков: механический, анаэробный и аэробный. Это позволяет добиться максимального избавления от органических отходов и перерабатывать большие объемы канализационных отходов за короткий срок. От установки станции на своем участке многих останавливает ее высокая стоимость. Но необязательно приобретать технологичный септик, можно сделать его самостоятельно.

Для устройства эффективного очистного сооружения необходимо оборудовать специальную камеру – аэротенк и установить компрессор. Агрегат будет нагнетать в камеру воздух, необходимый для жизни аэробных бактерий. Выбор компрессора – дело индивидуальное, для биологических станций используется два типа устройств: винтовой и мембранный.

Винтовой агрегат оснащен винтовым роторным механизмом, позволяющим закачивать воздух в камеру. Устройство работает бесшумно, имеет высокую мощность и продолжительный цикл работы.

Мембранный компрессор для септика отличается компактным размером и простым обслуживанием. Он принудительно нагнетает воздух за счет движения мембраны. Существуют модели с гидравлическим приводом, которые не требуют подключения к питанию. Агрегат экономичен, не создает шума и вибрации при работе. Именно такая модель рекомендуется для оснащения септика. Для исправной работы компрессора требуется замена мембраны дважды в год.

Совет. Среди качественных агрегатов для нагнетания воздуха продукция компаний: Hailea, AER PUMP, Pondtech, Hiblow.

Установка компрессора

Мощность оборудования выбирается по производительности септика. Компрессор помещается в емкость над септиком. Его выходной патрубок соединяется с аэратором – запаянной на другом конце перфорированной пластиковой трубой, через которую воздух поступает в камеру. Агрегат подключается к сети.

Совет. Перед монтажом внимательно изучите инструкцию и рекомендации производителя

Для функционирования станции потребуется многокамерная емкость, оптимальный вариант – 5 секций. Это может быть монолитная конструкция из бетона или пластиковые резервуары. Процесс очистки стоков происходит по следующей схеме.

В данной статье рассматриваются последние три распространенных метода по финишной доочистке сточных вод, сливаемых из оборудованного септика .

Песчано-гравийные фильтры


Песчано-гравийные фильтры применяются на грунтах, обладающих слабыми фильтрационными свойствами (например, глинистых). Основными элементами такого рода фильтров являются оросительная и дренажная сети, а также фильтрующая загрузка.

Сначала под фильтр роется котлован, с таким расчетом, чтобы его дно было расположено приблизительно на 1.5 м ниже расположения дозирующей камеры или отводящей трубы септика. Основание котлована устраивается с уклоном по направлению к центральной части. Величина уклона делается около 3 см. на метр. Дно устилается слоем гравия, доменного шлака или щебня с размером фракции 15-30 мм, на котором размещают дренажную сеть. Дренажная сеть строится из центральной трубы диаметром 12-15 см. (так называемый коллектор) и водосборных труб 10 cм. в диаметре. Водосборные трубы могут быть пластиковыми с боковыми отверстиями или асбестоцементными с пропилами. Крепятся такие трубы к коллектору при помощи канализационных тройников, выполненных из пластмассы или чугуна.

Собранная дренажная сеть засыпается гравием, щебнем или шлаком, при этом соблюдается следующий порядок засыпки:

Затем, после тщательного уплотнения, укладывается слой гравия, щебня или шлака фракцией 15-30 мм. На него сверху укладывается оросительная сеть, которая устроена по аналогии с дренажной. Оросительную сеть засыпают 50 мм слоем гравия, поверх которого укладывают слой рубероида или гидроизола и слой глины, формируя глиняный замок. В заключение котлован засыпается грунтом.

Площадь получившегося фильтра определяется исходя из длины оросительных труб, с учетом расстоянии между ними в 50 см. Необходимая длина трубы определяется согласно правилу: 1 метр трубы на 100 литров стоков в сутки (или на 150 литров в сутки при очистке «серых» стоков). Таким образом, при объеме стоков 1 м 3 /сутки (1000 литров), длина оросительной системы труб составит 10 м. Если длина коллектора составляет 2,5 м., то достигнуть необходимой длины оросительных труб можно с помощью пяти пар ответвлений по 1 метру каждое. Площадь фильтра при этом составит 2,5×2 м.

Лоток дренажных труб должен находиться как минимум на 1 метр выше уровня залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены высоко, фильтр может размещаться в подсыпке (при необходимости можно организовать подкачку сточных вод). Если фильтр установлен в подсыпке, его перестилают слоем гидроизоляционного материала, затем – пересыпают 50-60 сантиметровым слоем шлака и слоем грунта высотой 20 см.

Очищенная при помощи фильтра вода поступает в колодец, с которым соединен конец коллектора дренажной системы. В соответствии с требованиями органов санитарно-эпидемиологического надзора, очищенная вода может быть подвергнута дополнительной дезинфекции при помощи хлорпатрона. При объеме колодца 0,5 м 3 , один хлорпатрон обеспечивает дезинфекцию на протяжении месяца.

Стоит помнить о том, что постоянный сброс воды, содержащей высокие остаточные концентрации хлора, в водоем может оказать отрицательное воздействие на водную флору и фауну. В связи с этим, хлорирование уже очищенных сточных вод осуществляется только по согласованию с санитарной инспекцией в условиях повышенной эпидемиологической опасности.

Удаление сточных вод из коллекторного колодца после их очистки и обезвреживания может осуществляться самотеком или при помощи специального насосного оборудования.

Фильтрующие траншеи

Элементы фильтрующей траншеи те же, что и у песчано-гравийного фильтра. Но, в отличие от последнего, фильтрующая траншея имеет линейное строение. Ее длина может достигать 30 м. при ширине равной 0,5 м.

При объеме сточных вод до 0,5 м 3 в сутки (средний объем для семьи из 2-3 человек), достаточной длиной фильтрующей траншеи является 5 м., при 1 м 3 – 10 м. Мощности фильтрующей траншеи достаточно для очистки стоков от нескольких домов, качество очистки при этом является аналогичным качеству очистки песчано-гравийного фильтра.

Фильтрующая кассета применяется для очистки стоков в случае, когда грунтовые воды залегают на высоком уровне.

Фильтрующая кассета устраивается на прямоугольном участке, площадь которого в случае суглинистых грунтов составляет 10-12 м 2 , в случае глинистых – 15-18 м 2 . Поверхность площадки должна располагаться на уровне, приблизительно на 1 м. превышающем уровень грунтовых вод (в случае необходимости для фильтрационной кассеты формируется подсыпка). На выровненную и спланированную площадку укладывается слой гравия, щебня или шлака с величиной фракций 2-10 мм., высота слоя должна составлять 20-30 см.

Вдоль одной из сторон площадки (которая длиннее) в два ряда устанавливаются опоры. Расстояние между опорами составляет около 1 м. Поверх опор организовываются перекрытия. В качестве перекрытий используются различные подручные материалы, такие, как бревна, бракованные бетонные изделия, рейки, жерди, горбыль и прочее. Сверху перекрытия и по его бокам засыпают 25-50 см. слой гравия, щебня или шлака, затем покрывают слоем гидроизоляционного материала, который в свою очередь засыпают метровым слоем грунта.

После прохождения септика сточная вода при помощи насоса подается по напорной трубе в пространство под перекрытием. Для уменьшения площади, занимаемой фильтрационной кассетой, в ее основании можно разместить фильтрующие колодцы, в которых используется тот же материал, что и в основании кассеты. Диаметр колодцев может составлять 20-30 см., глубина – 70 см., располагаются такие колодцы на расстоянии 50 см. друг от друга.

Сбор сточной воды, прошедшей фильтрацию, осуществляется при помощи дренажного лотка, заполненного фильтрующим материалом (примерные размеры лотка составляют 20х30 см.). Удаление очищенных сточных вод в водоем осуществляется при помощи другого подобного дренажного лотка.

При установке септика или станции био-очистки встает вопрос «Куда сливать воду?». Отвод канализационных стоков из частного дома предполагает наличие колодца или емкости, где эти стоки будут собираться. Так как сброс сточных вод в окружающую среду запрещен строительными и санитарными нормами, вам придется продумать систему очистки и отвода канализации. Оптимальным вариантом считается система из дренажных колодцев, фильтрационных кассет, полей, в которых производится очистка и всасывание воды в грунт. Способы и методы очистки сточных вод напрямую зависят от высоты подступающих грунтовых вод и особенностей почвы.

Прежде чем выбрать способ, которым вы воспользуетесь, чтобы очищать и сливать воду из септика, нужно точно замерить, на какой глубине происходит залегание поземной воды на участке, а также определить какого характера почва будет под септиком.

Варианты выбора:

1. При поверхностном уровне залегания грунтовых вод используют поля рассеивания или фильтрации, из которых сброс воды осуществляется с помощью траншей с фильтрующим слоем песка, гравия, щебня. Таким образом достигается достаточная степень очистки, чтобы отводить воду в грунт.

2. При близком залегании грунтовых вод используют дренажные или фильтрующие колодцы, у них негерметичное дно, на которое насыпается фильтрующий слой песка, гравия, щебня. После доочистки вода уходит в грунт.

3. Фильтрующая кассета для септика, которую используют, чтобы организовать слив сточных вод на глинистых и суглинистых почвах с плохой проницаемостью.

4. После септика вода отводится в ливневую канализацию или водоотводную канаву.

5. Насосом принудительного выбора вода сбрасывается в водоем, дождевую или сточную канаву.

6. Сброс воды осуществляется в накопительный резервуар, из которого затем осуществляется полив сельскохозяйственных культур.

Поля фильтрации:

Это хороший вариант, но достаточно трудоемкий и затратный вариант, очистки сливных вод из септика, если уровень залегания грунтовых вод менее 1,5 метров. Вода, просачиваясь через дренажный слой, будет уходить в почву. Такие поля обустраивают следующим образом:

Такое поле должно быть расположено на максимальном удалении от дома, источников питьевой воды, плодовых деревьев и кустарников.

Система дренажного слоя в полях фильтрации нормально функционирует достаточно долгое время, около 7 лет, в дальнейшем дренажную подушку придется заменить, чтобы не загрязнять грунтовые воды.

Расстояние между параллельными трубами дренажной системы не менее 2 метров, а длина одной трубы – около 20 метров

Глубина дренажных слоев должна быть ниже уровня промерзания почвы, иначе зимой вода, пропитывающая слои, может замерзнуть.

На дно траншеи насыпают фильтровальный слой в такой последовательности: слой песка толщиной от 10 см, затем слой гравия или щебня толщиной от 60 см.

На слой щебня или песка укладывают специальные дренажные трубы с отверстиями, с помощью которых осуществляется слив воды из септика.

Трубы засыпают слоем щебня и изолируют специальным материалом – пленкой, которая предохранит систему от замерзания зимой.

Сверху на канаву фильтрации насыпают грунт.

При большом количестве сточных вод поля фильтрации можно оборудовать дополнительным резервуаром, куда будут собираться стоки из дренажной системы. Такой самодельный пруд можно обсадить ивами или березами, у них увеличена потребность в суточной дозе воды, поэтому они помогут быстрее осушать резервуар.

Ливневая канализация:

Такой тип отвода воды из септика представляет собой систему канав, которую устраивают с помощью водоотводных лотков или труб достаточного диаметра. Вода по такой системе отводится самотеком. Ее монтируют, если нет возможности устроить возле септика дренажный колодец. Здесь важен, прежде всего, угол уклона системы водоотвода, так как он обеспечивает слив воды. Если уклон системы недостаточен, используют дренажный насос. В конечной точке ливневой канализации устанавливают дренажный колодец-водосборник, куда будет собираться вода. Здесь вода пройдет дополнительную очистку и уйдет в почву.

Дренажный колодец

Дренажный или фильтрующий колодец является не только водосборником, но и дополнительной системой фильтрации воды. Вода, отведенная из септика, окончательно очищается в колодце и уходит в грунт.

Что следует знать для обустройства дренажного колодца:

Для дренажного колодца идеальным считается грунт с хорошими пропускающими характеристиками, он позволяет воде не застаиваться. Глина и суглинки, которые почти не пропускают влагу, – неподходящая основа для дренажного колодца.

При оборудовании колодца его дно должно быть выше уровня грунтовых вод как минимум на полметра. В расчет берут и глубину промерзания грунта, это важно для нормального функционирования системы зимой.

Стенки можно выложить из красного кирпича, камня, бетонных колец, даже старых автомобильных покрышек. Главное правило – в стенках должны быть дренажные отверстия размером до 10 см. Лучше расположить их в шахматном порядке.

Размеры стандартных дренажных колодцев – от 2 метров в диаметре и 3 метров в глубину. Форма может быть любая – квадратная или круглая.

Дренажный колодец снабжают вентиляционной трубой, она должна выступать над поверхностью земли, в которую врыт колодец примерно на метр. Такая труба обеспечивает вывод накапливающихся газов и испарений.

Фильтрующее дно засыпают щебнем, гравием, шлаком или мелкой галькой. Высота слоя от 30 см до метра.

Сверху фильтрующий колодец закрывают крышкой.

Такой колодец может сохранять фильтрующую способность длительное время, до 10 лет. После нужно будет сделать очистку и восстановление колодца.

Накопительный водосборник

Накопительный тип колодца используется, если есть необходимость в поливе, а также если некуда девать сточные воды, так как отсутствует возможность использовать другие виды очистки.

Накопительные колодцы представляют собой герметичные емкости из пластика, металла или бетонных колец, куда по трубе идет слив воды, отведенной из септика. Наибольшей популярностью пользуются емкости из пластика, так как они герметичны, не поддаются коррозии и влиянию агрессивных химических соединений, не нуждаются в дополнительной обработке, имеют длительный период эксплуатации, а также относительно легкие по весу. Поэтому их легко устанавливать на постоянное место.

Железные емкости, как правило, нуждаются в дополнительном внутреннем покрытии краской или любым другим предохраняющим от коррозии слоем. Они имеют серьезный вес, при установке часто приходится пользоваться дополнительным оборудованием, вроде подъемного крана. Перед установкой рекомендуется обработать швы специальным герметиком.

Вся информация предоставлена только в ознакомительных целях. Для точного определения метода отвода вод от септика нужно пригласить нашего инженера на место. Только он сможет грамотно сказать какой способ нужно использовать на Вашем участке.

Мы работаем с компанией «Новое место», смотрим поясняющее видео от них.

Фильтрующими кассетами называются подземные сооружения, используемые для очистки стока в системах автономной канализации. В соответствии с нормативными документами, высота подземной фильтрующей кассеты должна быть не менее 250 мм.

Для перекрытия сооружения используются железобетонные плиты, бетонные блоки, кирпич.

Фильтрующие кассеты имеют щебеночное основание, засыпанное крупнозернистым песком в качестве очистительной загрузки. Площадь такой загрузки рассчитывается исходя из показателей среднего объема стока 60 литров/кв. метр в сутки.

Кассеты или колодцы

Фильтрующие кассеты можно заменить колодцем. По сути, они полностью взаимозаменяемы, но кассета все же имеет целый ряд преимуществ. Одно из важнейших преимуществ кассет – не значительная глубина. Замена фильтрующего колодца кассетой однозначно показана в тех случаях, когда уровень грунтовых вод на участке высокий. Песчаная засыпка кассеты должна быть не менее, чем на метр выше уровня подземных вод.

В тех случаях, когда по какой-либо причине невозможно этого добиться, можно увеличить площадь кассеты или отказаться от установки шурфов, заменив их на увеличенную обсыпку из фильтрующего материала.

Очистные сооружения с отведением сточных вод в водоем

При водонепроницаемых грунтах с низкой фильтрующей способностью используются системы автономной канализации с последующим отведением сточных вод в естественные водоемы. Такие системы можно оборудовать и на нормально фильтрующих грунтах, если нет возможности отвести систему канализации на достаточное расстояние от питьевой скважины. Это позволит защитить питьевую воду от загрязнения. Специалисты также отмечают, что сброс даже очищенных сточных вод в почву не целесообразен, особенно в том случае, если канализация обслуживает несколько домов, например, коттеджный поселок.

Системы канализации со сбросом сточных вод в водоем, по способу своего действия не отличаются от сетей с почвенным сбросом. Единственное отличие этих систем – при сбросе в грунт вода сразу после прохождения подземных фильтрующих сооружений поступает в почву, а при сбросе в водоем в систему добавляются устройства для сбора и отвода уже очищенной воды.

Независимо от того, куда сбрасывается очищенная вода, перед системами подземной фильтрации обязательно должен быть оборудован септик. По сути, он является отстойником, где осуществляется предварительная очистка воды от механических загрязнений. Вместо септика можно использовать аэрационные очистные сооружения. Их использование позволяет добиться концентрации взвешенных частиц в стоке на уровне 10 – 15 мг/литр, что соответствует показателям очистки стока с помощью систем подземной фильтрации, поэтому в некоторых случаях можно отказаться от их установки.

В систему песчано-гравийных фильтров входит фильтрующая загрузка и дренажная сеть. При его обустройстве дно котлована, спроектированное с небольшим уклоном в центральной части, засыпается гравием, щебнем, спекшимся шлаком на высоту около 100 мм. На этот слой укладывается дренажная сеть с трубой-коллектором и водосборными трубами. Трубопровод также засыпается гравием или шлаком на высоту до 100 мм. Использование песчано-гравийных фильтров позволяет обрабатывать сток с более высоким объемом расхода воды. Они отлично подходят для организации канализационной сети для нескольких домов, например, в коттеджных поселках.

Площадь песчано-гравийного фильтра рассчитывается исходя из размещения трубопровода, с учетом расстояния между трубами около 0,5 метра. Длина трубопровода определяется исходя из усредненных показателей расчетной нагрузки – 100 л/сутки на один погонный метр. В начале трубы-коллектора обязательно устанавливается вентиляционный стояк, высота которого должна превышать поверхность земли не менее, чем на 700 мм.

При обустройстве песчано-гравийного фильтра необходимо предусмотреть санитарную зону не менее 8 метров до здания. В противном случае вода будет попадать в цокольный этаж или подвал.

Конструкция фильтрующей траншеи сходна с песчано-гравийными фильтрами, но в отличие от них она имеет линейное размещение. По своей сути, траншея и фильтр отличаются только размерами и формой. Санитарная зона также должна быть не менее 8 метров.

Отвод воды в таких системах канализации, как уже отмечалось, осуществляется в естественный водоем. Он может быть организован самотеком, либо сначала вода собирается в накопителе, после чего откачивается с помощью насосного оборудования. Выбор того или иного способа отвода воды зависит от особенностей рельефа местности. Обеззараживание сточных вод осуществляется с помощью хлор-патронов. Очень важно также предусмотреть мероприятия, препятствующие размыванию берегов в месте сброса. Этого можно достичь за счет укрепления грунтов бетонными плитами.

Для того чтобы в частном доме, рассоложенном за городом, можно было проживать в комфортных условиях, приходится задумываться о строительстве автономных установок, в частности, местной канализации. Разумеется, сегодня достаточно большое количество компаний способно предложить свои услуги по строительству локальных очистных сооружений, но для многих домовладельцев монтаж септика своими руками является предпочтительным решением.

Какими преимуществами обладает септик, если сравнивать эту очистную установку с традиционной выгребной ямой? Вот, самые существенные из них:

  • Дешевое обслуживание. Выгребную яму приходится часто чистить, а за каждый вызов ассенизаторов приходится платить. Септик придется очищать намного реже, так как протекающие в септике биопроцессы, эффективно разлагают органику, уменьшая количество осадка.
  • Отсутствие запаха при работе.
  • Значительное снижение риска заражения почвы вследствие утечки стоков.
  • Возможность пользоваться установкой на протяжении многих лет, без переноса ее на другое место на участке.

Перечисленные достоинства обуславливаются конструктивными особенностями. Причем данные положительные качества присущи и готовым моделям, и построенным своими руками, конечно, при условии, что установка произведена с учетом строительных и санитарных правил. Рассмотрим, какие существуют правила установки септика.

Выбор места строительства

Вне зависимости от того, решено ли приобрести готовый септик или камеры будут сооружаться своими руками, правильно выбрать место чрезвычайно важно. В противном случае, могут возникнуть проблемы еще на этапе строительства или потом, в процессе эксплуатации. Итак, где установить септик? Вот основные правила выбора места:

  • Место установки должно быть удалено от дома, расстояние от фундамента до камер не должно быть меньше пяти метров.
  • При выборе места установки придется ориентироваться на схему расположения подводящего трубопровода. Желательно, чтобы труба пролегала прямолинейно (некрутые повороты допустимы).
  • Крайне желательно, чтобы в месте установки был мягкий грунт и глубокое залегание грунтовых вод, это обстоятельство удешевит земельные работы.
  • Схема отвода очищенной воды составляется с учетом таких показателей, как уровень расположения грунтовых вод и уровень промерзания почвы.

Совет! Оптимально строить септик при уровне грунтовых вод ниже полутора метров. В этом случае используется стандартная схема с фильтрующим колодцем. При высоком уровне грунтовых вод, выбирается более сложная схема отведения очищенной воды. Иногда оптимальной является схема, в которой приходится устанавливать дренажный насос.

  • Септик не должен располагаться в месте, где проходит проезжая дорога с интенсивным движением или находится стоянка автотранспорта.

Сложности при выборе места строительства септика

Если есть возможность соблюсти все описанные выше условия, то установить септик своими руками будет несложно. Работа проходит в несколько этапов, вот пошаговая инструкция по монтажу:

  • Рытье и подготовка котлована на выбранном участке. Подготовительные работы заключаются в выравнивании дна, создании амортизирующей «подушки» из песка на дне ямы и бетонировании дна и стенок котлована. Последнее мероприятие необходимо только для установки определенных видов септика.
  • Установка готового септика или сооружение камер своими руками. Для строительства камер можно использовать различные материалы – готовые детали из железобетона, кирпич, пластиковые емкости и пр. Если на строительство своими руками ведется на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то инструкция предписывает не использовать сборные конструкции (кирпичные, из бетонных колец). Правильная тактика – установка герметичной емкости, непроницаемой для грунтовых вод. Это может быть пластиковая емкость или построенный своими руками монолитный железобетонный септик.
  • Подключение к камерам подводящих, переливных и отводящих труб, все соединения должны быть герметичными, непроницаемыми для грунтовых вод.
  • Обратная засыпка котлована.
  • Сооружение перекрытий с установкой люков.
  • Выполнение работ по декорированию участка.

Однако идеальные условия для сооружения септика присутствуют далеко не на каждом участке. Например, может оказаться так, что грунтовые воды будут располагаться слишком высоко, либо грунт на участке окажется глинистым. В этом случае, используется особая монтажная схема.

Установка септика в глинистых почвах

Глинистый и суглинистый грунт плохо пропускает воду, то есть основной проблемой при попытке установить септик в глине станет устройство полей фильтрации. Глина — это материал, который плохо пропускает воду.

Если попытаться построить обычные поля фильтрации на глинистом участке, то вода, прошедшая через гравийный фильтр, не будет впитываться в грунт. Поэтому приходится выбирать вариант решения проблемы.

Строительство двухступенчатых полей фильтрации

Этот вариант больше подходит для суглинистых почв. В этом случае, первый уровень дренирующих траншей, наполненных гравием и песком, располагают на глубине от 50 до 100 см от поверхности почвы. В этих траншеях прокладывают перфорированные трубы. Второй уровень траншей с фильтрующим материалом располагают ниже – на уровне 1,5-2 метра.

Устройство дополнительных очистных сооружений

Предполагая установить септик на глинистой почве, можно обойтись без строительства полей фильтрации. Для этого нужно установить дополнительные устройства, в которых будет проходить доочистка воды. В таких установках вода будет проходить через песчаный фильтр, и обеззараживаться при помощи УФ установок.

Кроме того, возможна установка дополнительного био фильтра. Можно купить готовый био фильтр, но многие хозяева берутся за постройку био фильтра своими руками. По сути, био фильтр – это емкость, заполненная загрузкой для расселения био материала. Засыпкой для био материала может стать керамзит. Обязательно био фильтр оснащается системой вентиляции.

Установка септика при высоком УГВ

Серьезное препятствие, которое может помещать установить на даче или в частном доме септик — высокие грунтовые воды. В этом случае, невозможно организовать фильтрацию полуочищенных стоков через грунт, поскольку вода просто не вытекает. Вот возможные варианты решения проблемы.

Установка накопителей

Одним из самых простых вариантов организации местной канализации в частном доме может стать накопительный септик, при высоком уровне грунтовых вод он отлично работает. Единственное неудобство – необходимость регулярной очистки накопителя при помощи ассенизаторов. Если в частном доме расходуется много воды, то расходы на обслуживание будут большими.

Монтаж фильтрующих кассет

При таких условиях на участке можно рекомендовать установить своими руками готовый септик — грунтовые воды не будут мешать его работе. А для доочистки рекомендуется использовать не поля фильтрации, а фильтрующие кассеты, которые монтируются на поверхности земли.

Совет! При таком решении проблемы на участке образуется возвышенность, однако ее можно «замаскировать», превратив, например, в альпийскую горку.

Рассмотрим, как сделать такой септик при высоком угв:

  • Септик устанавливается с обязательным якорением, то есть закреплением к бетонной плите.
  • Потом устанавливается распределительный колодец, в который ставят погружной насос с автоматикой. Насос используется для перекачки стоков в фильтрующую кассету.
  • Для установки кассеты следует снять плодородный слой почвы. Подготовленная площадка должна быть больше кассеты на 50 см в длину и в ширину.
  • Котлован (глубина 30-50 см) наполняется песком с последующей трамбовкой.
  • Затем по периметру площадки устанавливаются бетонные блоки и скрепляются между собой.
  • В образованный «ящик» засыпается мелкий гравий, на который ставится сама кассета – инфильтратор без дна.
  • К кассете подводится шланг или труба, по которой будут поступать стоки, устраивается вентиляционная труба.
  • Сверху на кассету укладывается пенопласт (как утеплитель) и насыпается грунт слоем не менее 20 см.

Установить очистные сооружения для работы местной канализации в частном доме можно и на участках с «проблемным» грунтом. Если работу планируется сделать самостоятельно, то стоит наглядно увидеть, как происходит установка септика – видео можно легко найти на тематических ресурсах.

Инструкция как построить дренажный колодец для септика своими руками: особенности конструкции, схемы, зачем нужен и как работает, порядок работ

Дренажный колодец для септика относится к важным инженерным сооружениям и является значимым элементом системы дренажа закрытого типа. Такие конструкции могут быть сделаны из стандартных бетонных колец, которые уложены друг на друга, кирпича и других материалов. Но более современным вариантом стали готовые пластиковые или стеклопластиковые колодцы.

Готовые дренажные колодцы обладают небольшой массой и имеют необходимые для прочного подсоединения отводы, а их монтаж позволяет заметно сократить объём строительных работ.

Что из себя представляет дренаж для септика?

Любые колодцы дренажного или фильтрующего типа, вне зависимости от конструктивных особенностей и вида, а также области их применения, представляют собой своеобразный бездонный резервуар, стенки которого снабжены специальными подводами для дренажных или канализационных труб.

Достойной альтернативой дренажным колодцам служат поля аэрации и фильтрующие тоннели.

Зачем нужен и где и когда используется?

Даже самые современные септики без дренажа не способны избавляться от условно чистой, технической воды, полученной после переработки нечистот и стоков. Поэтому такую жидкость придётся регулярно откачивать при помощи насоса или с привлечением ассенизаторской машины.

Наличие дренажного колодца препятствует переполнению локального очистного сооружения и обеспечивает самостоятельное дренирование воды в грунт. Аналогом такой конструкции является дренажное поле и специальные фильтрующие тоннели.

Устройство и принцип действия

Обустроенные дренажные системы различаются общим объёмом и типом отвода жидкости, благодаря чему можно выбрать наименее затратный с финансовой точки зрения и оптимальный по способу дренирования очищенных стоков вариант.

Дренажный колодец — сооружение, напоминающее выгребную яму. Основным отличием является поступление очищенных сточных вод из септика для процесса дополнительной фильтрации и последующего отвода в грунт.

Это идеальный вариант для небольших домовладений и дачных участков быстро возводится своими руками, но не сможет справиться со слишком большим общим объёмом отводимых вод.

Фильтрующее поле аэрации характеризуется необходимостью выполнять при обустройстве внушительный объём земляных мероприятий. Такой вариант предполагает не только большие трудозатраты, но и необходимость приобретения пластиковых гофрированных труб, которые оснащены специальной перфорацией для высокоэффективного рассеивания утилизируемых стоков по достаточной площади участка.

Дренажный тоннель — объёмная фильтрующая конструкция, востребованная при необходимости обеспечить дренирование значительного количества переработанных очистными сооружениями сточных вод.

Тоннели с большим сечением гарантируют высокую скорость процесса фильтрации, отличаются повышенной прочностью, благодаря чему с успехом монтируются под автостоянками и пешеходными зонами с большой проходимостью.

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Достоинства и минусы эксплуатации систем для дренирования и фильтрации вод, отводимых из сооружений для переработки стоков, обусловлены, в большинстве случаев, особенностями таких автономных канализаций и их конструктивными характеристиками.

Вариант Достоинства Недостатки
Дренажный колодец пластиковый Быстрый и простой монтаж, герметичность, приемлемая цена, небольшой вес Проигрывает в прочности бетонным конструкциям
Дренажный колодец бетонный Быстрый и простой монтаж, приемлемая цена, долговечность и прочность Недостаточная герметичность, высокий вес
Поле фильтрации/аэрации Отсутствие выполнять химическую очистку, получение органического удобрения Нерациональность использования участка земли
Дренажный тоннель Высокая аккумулирующая способность и производительность, простота монтажа Сложность применения на участках с глинистым грунтом

Разновидности

Колодец фильтрующий (дренажный) — наиболее часто встречающийся вариант конструкции для утилизации сточных вод, переработанных в локальных очистных сооружениях или септиках.

Такие конструкции могут быть готовыми пластиковыми, бетонными, кирпичными или каменными, а также очень легко и быстро изготавливаются самостоятельно из подручных материалов, включая автомобильные покрышки, металлические или пластиковые бочки.

Бетонные колодцы — один из самых востребованных вариантов. Очень крепкий и долговечный строительный материал позволяет возводить надёжные конструкции, которые легко переносят давление грунта, не поддаются разрушению под воздействием агрессивной среды.

Кирпичные колодцы — довольно трудоёмкий и дорогостоящий вариант, а финансовые затраты на приобретение кирпича окупаются долгое время. Несмотря на неоспоримые преимущества в виде долговечности и прочности, кирпичные дренажные колодцы не нашли широкого применения.

Пластиковые колодцы — наиболее современный и удобный в эксплуатации вариант. Легкие и устойчивые к химическим реакциям дренажные конструкции имеют длительный срок службы, отличаются простым самостоятельным монтажом и способны выдерживать многотонную нагрузку грунта.

Из подручных материалов фильтрующие колодцы чаще всего изготавливаются с использованием резиновых пришедших в негодность автомобильных покрышек.

Доступные элементы удобны для укладки в грунт, а также не требуют применения специальных инструментов для обустройства конструкции.

Из бочек изготавливаются как пластиковые, так и металлические дренажные колодцы, которые являются экономичным и быстровозводимым вариантом водоотводной системы.

Первый вариант более удобен в обслуживании, а также не подвергается коррозийным изменениям, поэтому обустраивается чаще, чем металлические колодцы.

Руководство по монтажу дренажного колодца для септика своими руками

Вне зависимости от характеристик материала, используемого в изготовлении, объёма и других характеристик дренажного колодца для септика, самостоятельное возведение конструкции для дренирования предполагает обязательное соблюдение всех правил расположения и выполняется в соответствии с заранее подготовленной проектной документацией.

Под установку очищается место на участке, выполняется разметка, выкапывается специальный котлован, который позволит углубить монтируемое дренажное сооружение ниже уровня зимнего промерзания грунта.

Для создания донного фильтра применяется метровая засыпка. В качестве дренажа может использоваться засыпка гравия, щебёнки или шлака керамзита. Такой материал не только прослужит долго, но и обеспечит беспрепятственное отведение жидкости в грунт.

Особое внимание уделяется организации правильного соединения возводимой конструкции для водоотведения с обслуживаемым септиком при помощи канализационной трубы.

Где можно и нельзя расположить?

Расположение дренажного колодца на участке должно соответствовать всем действующим в нашей стране строительным нормам и осуществляется согласно требованиям нормативных документов:

  • расстояние от фундамента домовладения — не менее 5 метров, что предотвратит затопление подвала и разрушение фундамента;
  • минимальное расстояние до водоёмов со стоячей водой — 30 метров;
  • минимальное расстояние до водоёмов с проточной водой — не менее 10 метров;
  • расстояние от деревьев — 3 метра;
  • расстояние от кустарников — 1-2 метра;
  • расстояние от края дороги и забора — 5 метров;
  • расстояние от подземного газопровода — 5 метров.

Запрещено обустраивать дренажные колодцы и фильтрующие сооружения на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод, при наличии на территории водонепроницаемых почв и крутых склонов. Нельзя возводить водоотводные сооружения такого типа в непосредственной близости к объектам водоохраны.

Проектирование и размеры

В процессе проектирования учитываются не только оптимальные размеры дренажной системы, но также рассчитываются основные параметры, включая объём выбрасываемых сточных вод и площадь впитывающей поверхности.

Также при составлении проекта определяется место для монтажа и рассчитывается предполагаемая нагрузка на площадь и высоту донного фильтра, площадь стенной перфорации колодца.

Для правильного расчёта фильтрующей поверхности учитывается несколько параметров, включая показатели дна и стенок нижнего кольца с перфорированными отверстиями. Нагрузка на каждый квадратный метр такой поверхности в супесчаных и песчаных грунтах составляет 40 и 80 л/сутки, а для средне- и крупнозернистых грунтов нагрузка соответственно увеличивается на 10-20%.

Земляные работы и установка

Согласно опорной схеме, все типовые элементы дренажного колодца представлены стандартным канализационным люком, обеспечивающий свободный доступ ко всем коммуникациям под землёй, горловиной (в некоторых конструкциях такой элемент отсутствует) и шахтной частью, а также фильтрационным слоем на дне, который отвечает за сход очищенной воды в грунт.

Кирпичный дренажный колодец возводится из обожжённого кирпича, который можно при необходимости заменить бутовым камнем. Конструкция может иметь круглую или квадратную форму, но первый вариант является во многих случаях более предпочтительным.

Сооружение для фильтрации стандартно углубляется на 2,5 метра. Котлован роется с расчётом засыпки слоя щебня, битого кирпича или гравия (40 х 100 см). На дно конструкции также засыпается метровый дренаж. Вентиляционная труба сечением 10 см должна возвышаться над уровнем земли на 50-70 см.

Пластиковый дренажный колодец может быть сборным или монолитным. Конструкция любого типа монтируется на невысокую песчаную подсыпку, которая способствует выравниванию стенок из полимерного материала.

На дно шахты засыпается двадцатисантиметровый слой щебёнки мелкой фракции, поверх которого желательно уложить небольшое количество кирпичного боя или шлака. Пространство между стенками котлована и установленным очистным колодцем нужно также заполнить дренажным материалом.

Под бетонный дренажный колодец выкапывается котлован, ширина которого должна быть чуть больше размеров колодца. На дне котлована обустраивается полуметровая щебневая подушка, после чего на бетонную стяжку устанавливается первое бетонное кольцо, верхняя часть которого промазывается жидким стеклом.

Аналогичным способом опускаются оставшиеся кольца, а для подсоединения канализационной трубы проделывается отверстие. Сверху монтируется люк для ревизии и обслуживания, а пространство между стенками котлована и дренажным колодцем засыпается и утрамбовывается.

Дренажный колодец из пластиковых бочек отличается небольшими габаритами и низкой производительностью. Две ли три бочки друг с другом соединяются последовательно, а герметизация стыков выполняется стандартным силиконовым герметиком.

Для подсоединения дренажного колодца к септику применяется наружная канализационная труба. Обратная засыпка бочки выполняется щебёнкой. Аналогичным сыпучим материалом обеспечивается эффективный дренаж внутри сооружения.

Дренажное поле, тоннель: когда нужно и как сделать

Стандартные дренажные тоннели и поля предназначены для сбора и последующего отведения ливневых, а также предварительно очищенных канализационных вод. Такие сооружения лучше всего устанавливать при больших объёмах перерабатываемых стоков.

При выборе конструкции следует помнить, что все дренажные тоннели представляют собой особую разновидность полей фильтрации или аэрации отводимых сточных вод.

Глубина дренажа очистного сооружения в виде аэрационного поля составляет примерно 50 см, а уровень наклона трубопроводной системы должен иметь угол 1,5 о .

Дренаж располагается с минимальным расстоянием не менее 30 м от водозаборных сооружений, что позволит исключить риск заражения питьевой воды. На первом этапе монтажа подготавливается участок под укладку перфорированных труб.

Нижняя часть траншеи засыпается крупным песком, а затем щебёнкой или галькой. Дренажная конструкция представлена двумя-тремя или более веток, а вентиляция обеспечивает приток воздуха в систему. После укладки перфорированных труб выполняется обратная засыпка.

Для отведения очищенных сточных вод устанавливаемый тоннель углубляется примерно на 160-180 см. Трубы устанавливаются с торцевой части тоннеля. С этой целью сначала просверливается при помощи коронки 120 мм отверстие, после чего монтируется переходной манжет диаметром 110 мм.

Подающий трубопровод должен заглубляться в дренажный тоннель на 20 см. На верхней части тоннеля, при помощи специальной манжеты, устанавливается труба для воздушного выпуска и мероприятий по инспекции системы. Под дренажный тоннель следует вырывать котлован, размеры которого превышают габариты тоннеля примерно на 5-10 см.

Дно и стенки траншеи застилаются геотекстилем и заполняются слоем щебня, после чего монтируется сама дренажная система и выполняется обратная засыпка сооружения.

Что ещё нужно знать про изготовление дренажа?

При изготовлении дренажа отсутствуют финансовые затраты на гидроизоляционные материалы, а сама конструкция должна монтироваться на участках, лишённых проблем наличия высокого уровня грунтовых водоносных слоёв.

При обустройстве рекомендуется углублять систему ниже слоя глины, что обеспечит более тщательное дренирование и фильтрацию стоков.

Чтобы избежать пучения почвы, получить максимальную доочистку стоков и добиться наилучшего поглотительного эффекта, целесообразно использовать 20-ти сантиметровый слой засыпки на основе крупнозернистого песка или мелкофракционной песчано-гравийной смеси на дне устанавливаемого колодца.

На уровень поглощения оказывает влияние тип грунта: пески впитывают около 90 л/сутки, супесчаные почвы — 50 л., а суглинки — не более 25 литров.

Особое внимание уделяется перфорации колодезных стенок. Отверстия проделываются не ниже 50-80 см от уровня донной части, что обеспечивает равномерный и беспрепятственный выход воды.

Чтобы избежать заиливания перфорации, окружность колодца засыпается керамзитом или гравием средней фракции. Беспроблемное функционирование системы обеспечит качественная вентиляция и обязательная гидроизоляция в верхней части колодца, а также утепление верха.

Что делать при заиливании дренажного колодца

Заполнение резервуара дренажного колодца мусором или песком препятствует оттоку воды и свидетельствует о заиливании колодца. Причин такого явления несколько, но в любом случае потребуется срочно принять меры:

  • максимальное снижение объёма воды посредством откачивания жидкости фекально-дренажным насосом;
  • тщательное, но аккуратное удаление всех загрязнений со стенок и донной части колодца при помощи скребка;
  • промывка ёмкости и перфорированных отверстий от илистых отложений при помощи специального аппарата.

В некоторых, наиболее сложных случаях заиливания, необходимо не только откачать воду и выполнить очистку внутренней части колодца, но также произвести частичную или полную замену дренажного слоя на дне.

Организация водоотведения и утилизации переработанных сточных вод от очистных сооружений разного типа является сегодня одной из приоритетных задач при обустройстве локальной канализации в условиях загородного домовладения.

Ни один вид очистной установки, будь то простой септик или дорогостоящая станция биологической очистки, не способны нормально функционировать при отсутствии системы водоотвода, поэтому штатная работа очистных сооружений предполагает наличие дренажной системы, принимающей и передающей переработанные стоки в грунт.

Добавить комментарий